Декабрь 5th, 2013 
Рубрика: 
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика».
Наверное многие из Вас сталкивались с проблемой быстрого перегорания ламп накаливания (ЛН). Например, у меня в подъезде раньше такая лампа горела от силы 3-4 дня, а бывало и того меньше. Т.е. вместо положенных ей по паспорту 1000 часов, она работала максимум часов 30-40.
Вы скажите, что согласно Федерального Закона №261 «Об энергосбережении» от 26.11.2009 (Глава 3, ст.10) уже все давно должны перейти на энергосберегающие лампы, например, на КЛЛ или светодиодные.
Но спешу огорчить Вас, что на самом деле это не так. Переход на энергосберегающие лампы идет, но не так быстро, как предполагалось. Еще большинство граждан используют именно лампы накаливания, а значит и проблема их частого перегорания тоже актуальна.
Можно, конечно, ссылаться на производителей ламп, и в принципе это тоже правильно. Но не всегда виноват производитель, иногда причина закрадывается в цепях электропроводки и условиях эксплуатации.
Итак, по моему мнению существует как минимум 7 причин, и каждую мы рассмотрим в отдельности.
Причины частого перегорания ламп накаливания (ЛН)
1. Уровень напряжения в сети
Это самая первая и, пожалуй, самая основная причина, про которую я хочу сказать.
Существует ГОСТ 13109-97 с нормами по напряжению. Для однофазной сети 220 (В) предельно-допустимое напряжение может находиться в пределах от 198 (В) до 242 (В). Более подробно об этом читайте в статье про основные показатели электрической энергии.
Соответственно, производители ламп накаливания должны производить лампы под номинальное напряжение, хотя бы, 240 (В). В действительности все происходит совсем не так.
Как видите, номинальное напряжение лампы составляет 230 (В).
Предположим, что у нас в квартире напряжение не ровно 220 (В), а чуть больше, например, 231 (В) или вовсе 236 (В). Проверить это можно самостоятельно с помощью цифрового мультиметра.
Желательно измерять напряжение в разное время суток, как утром, так и вечером, т.е. в разные пики нагрузок.
По ГОСТу такое напряжение является нормой, а вот для лампочки — критичным. Объясню.
При включении ЛН на напряжение больше номинального, к вольфрамовой нити, соответственно, прикладывается повышенное напряжение. Таким образом, во время работы температура нити увеличивается больше обычных 2000-2300°С.
Под воздействием высокой температуры атомы вольфрама начинают более интенсивно испаряться и оседать на стеклянной колбе. Колба при этом начинает быстрее темнеть.
Чем больше вольфрама испарится, тем тоньше по диаметру становится его нить, и тем быстрее она оборвется.
Заводом-изготовителем для ЛН устанавливается номинальное напряжение, при котором будет обеспечена оптимальная температура нагрева вольфрамовой нити и ее светоотдача, а соответственно, и заявленный срок ее службы (1000 часов).
Как я говорил выше, у меня лампа на лестничной площадке работала максимум часов 30-40. А почему? Да потому, что ночью электрическая сеть жилого дома не нагружена (люди спят), а напряжение сети завышено.
Как же решить эту проблему?
Все просто. При покупке лампы обращайте внимание на ее номинальное напряжение, указанное на колбе или упаковке, т.е. покупайте лампу не на 230 (В), а на 230-240 (В), а еще лучше на 235-245 (В), и она прослужит Вам значительно дольше.
Даже если у Вас в доме напряжение составляет 220 (В) и ниже, то все равно покупайте лампы по моей рекомендации.
Знайте, что при уменьшении напряжения на лампе всего на 10%, ее срок службы увеличивается в несколько раз.
Еще можно установить у себя в квартире или на даче стабилизатор напряжения. Как его выбрать, читайте здесь. В таком случае Ваши лампы перестанут часто перегорать, а также Вы защитите от повышенного напряжения не только лампы, но и всю остальную технику в доме.
Существуют электронные блоки защит для ламп накаливания и галогенных ламп, которые обеспечивают им плавный пуск.
Такой блок устанавливается непосредственно у люстры или светильника на потолке. О нем мы поговорим в ближайших статьях — подписывайтесь на новости сайта.
Еще вариант. Вместо выключателя можно установить диммер (светорегулятор) — он спасет Ваши лампы от частых перегораний, т.к. с помощью диммера можно плавно регулировать выходное напряжение.
Еще один распространенный способ продлить срок службы лампы — это подключить ее через выпрямительный диод. Для этого я применял кремниевый диод КД203А, при этом лампы горели по несколько лет.
2. Частое включение ламп
Когда лампа выключена, ее вольфрамовая нить накаливания находится в холодном состоянии. А значит, ее сопротивление в несколько раз меньше, чем в нагретом состоянии (рабочем).
Получается, что в момент включения лампы (нить накаливания еще холодная) ток значительно больше, чем ток в рабочем ее состоянии (нить уже нагрелась).
При частом включении ламп накаливания этот пусковой ток приводит к перегоранию нити накаливания.
3. Материал патрона и его контакты
Третьей причиной может являться электрический патрон, а точнее его материал, используемый при изготовлении.
Одно дело, когда патрон полностью керамический, другое дело, когда он пластиковый (карболитовый). Пластиковые патроны чаще всего ограничиваются мощностью 60 (Вт).
Но даже при такой незначительной мощности пластиковые патроны сильно нагреваются, корпус их деформируется (трескается) и в них пропадает электрический контакт — либо центральный, либо боковые.
В таком случае в светильнике или люстре появляется треск, лампа начинает часто и не приятно для глаза моргать. Эта ситуация аналогична второму пункту — частое включение и отключение лампы.
Прошу не путать данный случай с тем, когда моргает энергосберегающая лампа.
Для устранения данной проблемы нужно разобрать патрон, с помощью надфиля зачистить подгоревшие контакты, при необходимости подогнуть их, либо вообще заменить сгоревший патрон на новый.
Уважаемые, граждане!!! Не устанавливайте в патроны люстр или светильников лампы бОльшей мощности, чем указано в их паспорте. Иначе проблемы Вам не избежать.
4. Контакт выключателя
По мере эксплуатации одноклавишных или двухклавишных выключателей происходит износ их контактов. Ведь у каждого выключателя есть свой ресурс (срок службы). Контакт может подгорать из-за частых коммутаций (включений/отключений).
Соответственно, при подгоревшем контакте лампа накаливания (ЛН) будет моргать, как в предыдущем пункте.
Что нужно делать?
Нужно вскрыть выключатель и проверить состояние его контактов. Если такой возможности нет, то заменить выключатель полностью, предварительно убедившись, что причина именно в выключателе. Сделать это можно путем установки шунтирующей перемычки. Если после установки перемычки лампа моргать не будет, значит причина в контакте выключателя.
До капитального ремонта электропроводки в моем доме у нас в подъезде стоял вот такой экспонат — выключатель с поворотной рукояткой. Вы представляете с каких времен он установлен и эксплуатируется. Конечно же после ремонта он был заменен.
При разборке выключателя обязательно протяните все подходящие провода, и если они почерневшие, то причина была в слабом контакте.
5. Проверка соединений проводов
Если причина не решилась по перечисленным выше пунктам, то следует проверить и протянуть все контактные соединения проводов в квартирном щитке, во всех распределительных коробках, в клеммниках у светильников и люстр.
Вот такая распределительная коробка была установлена в подвале одного жилого дома на магистральной цепи электропроводки. Страшно смотреть.
С течением временем контактные соединения могут ослабевать, особенно, когда в квартире все еще используется алюминиевая проводка, которая кстати, запрещена по ПУЭ. Но об этом в скором времени я напишу отдельную статью, потому что все еще наблюдаю использование алюминиевых проводов, причем на совершенно новых объектах (новый жилой дом).
Если Вы обнаружили «слабый» контакт, то переделайте соединение, либо используйте другой вид соединения — читайте здесь про все способы соединения проводов.
6. Вибрация и механические воздействия
Если около ламп накаливания наблюдаются регулярные вибрации, удары и прочие механические воздействия, то она перегорит очень быстро. В таком случае нужно просто напросто использовать другой тип ламп, например, КЛЛ или светодиодные.
7. Температура окружающего воздуха
В зонах отрицательных температур при эксплуатации ЛН возникают сильные перепады по температуре у вольфрамовой нити. Дело в том, что при низкой температуре ее сопротивление уменьшается еще больше, а значит и пусковой ток при включении становится еще больше, что приводит к преждевременному выходу ее из строя (смотрите пункт 2).
P.S. Надеюсь, что с помощью данной статьи Вы определитесь, почему у Вас так часто перегорают лампочки накаливания, и решите свою проблему.
Спасибо за советы, а если часто перегорает лампа уличного освещения дрв на 125В в фонарях? включаются они по отработке фотореле на 2,5кВт. фонарей 6 штук и температуры у нас низкие, живём в якутии.
С моей точки зрения на сегодня практически нет в продаже качественных ламп накаливания. Подавляющее большинство производства КНР. У них нет стабильности в производстве этих ламп. По этому основная причина перегорания- бракованная партия. Когда клиенты мне задают вопрос про частое перегорание ламп-я им советую купить лампочки в каком ни будь другом магазине, а не там, где обычно покупают. В этом случае не диммеры, не блоки плавного включения не помогут. Ну а качество проводки, розеток и выключателей -сами знаете, на время эксплуатации не влияет!(Обычно клиенты думают, что электрик что то напутал!) Но это не так!
Спасибо за подробные объяснения, но мне, как рафинированному буквоеду, режет глаз и слух выражение «протянуть все контактные соединения». Зачем выдумывать специфическое выражение, если есть обыкновенное слово «подтянуть» в обыкновенном смысле «затянуть потуже»?
Качество лампочек ужасное. Пайка лампочек ужасная.
elaleX-а тебе слабо написать такую статью.И не не надо игры слов
to elalex
это уже определенный слэнг, на автомате выговаривается
Как-то меня попросили решить вопрос с быстро перегорающей лампочкой в туалете… Там был сделан косметический ремонт… В итоге выяснилось, что для переноса светильника применили ПУНПовский медный провод 2*1.5 скрученный напрямую со старым алюминиевым проводом… Сменил скрутку на ВАГи- больше проблем с досрочной заменой лампочек не возникало…
Хоть и не в тему, но спрошу.
Кто нубдь считал экономическую эффективность ламп КЛЛ и ламп накаливания?
У меня часто горят КЛЛ, есть подозрение что экономия по электроэнергии вопервых не такая и большая как пишут на упаковке, а во вторых лампа не успевает окупиться и сгорает раньше.
для Kolka Лично я очень сомневаюсь в экономичности КЛЛ. Качество изготовления их тоже оставляет желать лучшего. Причём ещё и вред от них не малый! Мало того, что они наполнены парами ядовитыми ( это как граната на тумбочке, в любой момент может упасть и взорваться!). Или кто ни будь замерял частоту мерцания газообразных паров в КЛЛ и влияние этого на нервную систему человека?!! О чём это я?! Ещё будучи студентом, в 80х приходилось изучать по профессии сферы применения люминесцентных ламп (те же ККЛ). Так вот, раньше были определённые нормы применения для них. Насколько помню, были нормы установки по высоте и времени нахождения человека под освещением различных видов этих ламп! Для себя- отказался практически полностью от них. Остались: 3шт. в люстре на кухне, очень яркие, поставил из за потолочного светильника, так как накаливания там слабо горели из за малой мощьности (светильник полностью закрытый),а светодиоды были тогда ещё малодоступны.И в гараже. Сейчас во всей квартире стоят светодиодные, некоторые работают уже более 5лет!Очень доволен! Выписываю напрямую их КНР, реально дешевле на порядок!
АлиЭкспресс? Может ссылкой поделитесь на конкретную лампочку конкретного поставщика?
А то я у китайцев боюсь заказывать после нескольких неудачных опытов
Дмитрию Хабаровск 05.12.2013 в 19:08
А меня не интересует место производства лампочек, а только их бренд. Думаю, если китайское производство контролирует Osram, лампочки будут нормальные.
А откуда известно, что основная причина перегорания- бракованная партия? Что, кто-то делал анализ? Как сказано в статье, причин перегорания может быть множество.
Клиенты мне тоже задают вопрос про частое перегорание ламп, я им советую: во-первых, покупать лампочки по возможности более брендированные: Osram, Philips, далее средняя Европа типа Pila и уже при крайней бедности отечественные или неизвестных марок. Но если можно и стоит, исследовать уровень напряжения — если в сети постоянно 250В, никакое качество ламп не поможет. На самые дорогие лампы поставить замедлители — есть наблюдения, что лампы перегорают чаще всего при включении, замедлители помогают спасти.Но замедлители не помогут при постоянно высоком напряжении.
И монтаж влияет. Скажем, в ванных нужно ставить светильники IP44, а не любимые женщинами IP20. В IP20 цоколи патронов из медных сплавов (наверно.Красного цвета), цоколи ламп из алюминия, пары воды заходят в эту классическую гальваническую пару, и через месяц коррозии лампа тупо тухнет.Доходит до дырок в цоколе ламп. Если лампу пошевелить, контакт восстанавливается, но ненадолго.
Сергею 05.12.2013 в 22:47
Почему — игра слов? Если что-то можно объяснить более простыми словами, зачем объяснять более сложными и сленговыми и заставлять непрофессионалов догадываться? Мне постоянно приходится объяснять всем своим заказчикам (ремонтирую квартиры) все проблемы с электричеством и как они решаются. Никаких сленгов здесь быть не может. Даже древние бабушки понимают,что такое дифзащита, реле напряжения и защита от импульсных перенапряжений, но не все соглашаются или имеют деньги.
А такую статью написать действительно слабо — я не настолько самоотверженен и воодушевлен. Но вот прокомментировать на десятки строк (надеюсь, толковых) или часами объяснять заказчикам их проблемы, тщательно подбирая слова, чтобы по возможности не обидеть или оскорбить, — это пожалуйста, всегда с удовольствием.
Кстати, по теме сленга есть продолжения — подрозетники (почему? Это монтажные, установочные коробки.Советские подрозетники — это фанерные кружки). Почему распаечные коробки, если там не паяют, а соединяют провода? Меня почему-то смущает отсутствие логики даже в мелочах. Наличие логического мышления — главный признак мужчины.
Caerebro 05.12.2013 в 23:40
А Wago были для соединения меди и алюминия?
Kolka 06.12.2013 в 01:24
Конечно считали, но для идеальных условий(стабильное напряжение, специальный цикл работы, высокая цена электроэнергии). В жизни, конечно, не так. Подзаборная лампа в плохом месте и частых включениях может перегореть через месяц и ввести в убыток.
Дмитрий Хабаровск 06.12.2013 в 05:19
Частота мерцания — паспортный показатель, у КЛЛ десятки килогерц. Для сравнения, у советских — 100Гц, так же и у современных с электромагнитными балластами (дросселями), у них есть проблема.
Советское прошлое нужно забыть, как страшный сон, если хотите жить лучше.
Отвечу на все вопросы ко мне в одном ответе. 1) Своим клиентам я конечно могу посоветовать поискать Osram, Philips и другие фирменные лампы. Но во-первых продукцию этих фирм(именно Е27 накаливания) в нашем городе практически не найти, во-вторых клиент +200% не поедет на другой конец за этими лампами! Пусть берут китовые (КНР), пока не попадутся из нормальной партии. Конечно можно замерить напряжение в сети квартиры и если превышает, то обратиться к поставщику с требованием устранить перенапряжение. Эта ситуация выходит за рамки моих полномочий. Лично я этим не занимаюсь и заниматься не буду! Могу посоветовать стабилизатор, или реле контроля напряжения. 2) Я беру лампы здесь, если уважаемый Админ разрешит:
miniinthebox.com/ru/led-light-bulbs_c3115
Покупать здесь лучше на распродажах, ну и для зарегистрированных сейлеров (покупателей) здесь свой, отдельный ценнег. Я уже много здесь покупал. Не кидалово, всё приходит, если на почте уворовали- дают возмещение при страховке. Лампы приходят no-name без надписей и обозначений (раз подъ.,запамятовал,что заказывал- 12В лампу включил на 220В! Был хороший БАХ!) в белых картонных коробочках (подозреваю, что все лампы, ВСЕХ производителей делают в одном месте, а потом на них закатывают надписи и печатают упаковки. И главное(!): тулят в три дорого! Короче, кто хочет- берите, не навязываю,не реклама. Себе брал, всё приходило, правда долго (около месяца),ну и работает по сей день. 3)По поводу вредности, мерцания и другого у газонаполненных компактных ламп в полемику вступать не буду! Я написал здесь только своё мнение. У них(ламп КЛЛ) есть свои достоинства и недостатки. Конкретно для меня недостатков у них больше, чем достоинств, для себя использование в квартире стараюсь свести к минимуму.
Вот так вот. Всем досталось!
Подскажите пожалуйста ,что делать когда лампочки быстро перегорают и при этом они еще белеют.
Выкидывать!
Владимиру 09.12.2013 в 12:13
В статье немного упоминалось о способе выбора ламп при покупке (брать 235-245В. Неужели такие делают до сих пор? Или это старые запасы?).
Своим заказчикам я рассказываю , что есть по крайней мере 4 способа проверки ламп при покупке, и только один из них хороший.
Плохие: тестером на базаре (нищие продавцы знают способ временного соединения перегоревшей спирали),через другую лампу последовательно (в магазинах хозтоваров), фирмовым звуковым пробником Philips (в супермаркете).
Самый надежный — на полное напряжение сети не менее 5 сек. Или в магазине должен быть патрон с 220В, или его нужно приносить самому. Конечно, продавцы сопротивляются, но из 10 купленных дешевых ламп одна сгорает на глазах с этим белым дымком — колба была негерметичная.
Кстати, раз мы уже коснулись темы качества ламп, то хочу напомнить, что заменять лампы полагается в защитных очках и хлопчатобумажных перчатках!
elalex:
10.12.2013 в 05:32
Кстати, раз мы уже коснулись темы качества ламп, то хочу напомнить, что заменять лампы полагается в защитных очках и хлопчатобумажных перчатках!
Блин, а я думал сначала надо выключить автоматы (выкрутить пробки).Про перчатки знаю, галогенки в перчатках менять положено. Да что говорить, народ накупит на рынке у китайцев люстры и светильники. Снаружи они такие-рассекие! А внутри: контакты в патронах из пивных банок наверное вырезали,провода волосюшки тончайшие! Соединять под лупой надо! Я на такое Г.. вообще гарантий не даю ни дня! Там даже энергосберегайки плавят провода и выгорают контакты в патронах.
Дмитрий Хабаровск 10.12.2013 в 13:13
Галогенки менять в перчатках необязательно, лишь бы к ним не прикасаться напрямую и не оставлять пятен, сойдет и заводская упаковка. А вот обычные лампы накаливания -обязательно. Считается, что могут взорваться в руках, побить руки и глаза. Само собой разумеется, заменять без напряжения.
Для справки, внутренний монтаж светильников должен быть сделан не менее 0,5 кв.мм медью, мне встречался обмедненный алюминий 0,5 квадрата.
Я в перчатках почти все электромонтажные работы делаю. А вот защитные очки одеваю когда бетонную полосу из штробы выбиваю, или отверстия под точки высверливаю. Ну ещё при работе болгаркой. В остальных случаях просто стараюсь немного повернуть голову, что бы убрать глаза из опасного сектора. Это уже на уровне рефлекса.
Так к слову. Если поставить блок плавного включения лампы и выключатель с индикатором то лампа гореть не будет. На практике столкнулся.
elalex:
07.12.2013 в 02:28
Разумеется. Al/Cu…
Зачастую также быстро горят казённые ЛН. Сам сталкивался.
Ивае:
13.12.2013 в 23:33
Так к слову. Если поставить блок плавного включения лампы и выключатель с индикатором то лампа гореть не будет. На практике столкнулся
А у меня есть другой опыт! Работал я в начале 2000-Х в рекламном агенстве. Монтировал освещение наружной рекламы. Так вот тогда не было светодиодов, супернадёжных ксенонов,и др .. Ставили прожектора Китовые (КНР) с палочками-галогенками на 100-150Вт. Монтировать часто приходилось с автовышки, которую заказывали в Горсвете за громадные деньги. Так вот, чего только там не придумывали, что бы эти лампы не перегорали. И блоки защиты ставили и всякие другие ноу-хау.Даже в чистом спирте чуть было не полоскали! Всё равно перегорали! Почти каждую неделю! Короче зае..и, в конце концов отказались от этой подсветки, перешли на дюралайт и световые короба.Ещё раз уверен, всё зависит от качества этих ламп. Бывает год светит- и нормально, а бывает перегорает каждый день!
ну насчет димера. как я знаю он тока используется для ламп накаливания. а так как идёт массовый переход на экономки (из-за дешевизны) то он скоро будет как второй мавзолей
Тарас, ты не совсем прав. У меня например вполне хорошо работают диммеры со светодиодными лампами. Правда они специальные, диммируемые.
На работе имел опыт работы с блоками защиты «Гранит» и «Вжик» мощностью от 500 до 3000 Вт. Так вот, они продлевают срок службы ЛН на 30-50%. Т.е. если раньше лампа работала пол года, то с блоком защиты порядка 8-9 месяцев. Для меня преимущество не решающее, ожидал что будет увеличение срока службы в 2-3 раза.
Дома же стоит диммер на люстру с пять лампами Пхилипс 230В 60Вт Е14, так вот — за 10 лет поменял одну из этих ламп. Поэтому если уж надо обязательно применение ЛН то необходима установка диммера.
А будущее за светодиодам
Дмитрий, а как вы относитесь к технологии умного дома, которая позволяет управлять освещением по радиоканалу?
Если вопрос ко мне, то я нормально отношусь, вот только вопрос- в чём фишка, т.е. какие от этого плюсы? Именно в жилом доме?
Добрый день.
Вопрос по теме
У родителей в квартире часто горят лампы, при этом еще и взрываются. При этом выбивает и узо.
В чем может быть причина? Неужели такие скачки напряжения?
Как бороться?
Лампы пробовали разные. Взрывается в разных светильниках. Как минимум, в двух.
Дом относительно новый, 5-6 лет, но за «качество сборки» не поручусь.
Спасибо.
Большое спасибо за материалы на сайте, очень Познавательно.
>>>>>>>У родителей в квартире часто горят лампы
Я бы начал с замера напруги. Если под 240 вольт, то лампы долго работать не будут
Если разрешить вопрос немного не в тему. Имеется ЭПРА ДНАТ 250 внутри уже имеется и изу и балласт электронный и все прочее так вот вопрос что будет если к этим эпра 250 подключить лампу днат 400? Не сгорит ли лампа и не выйдет ли из строя электроника. Еслиипоможете буду очень благодарен.
<<<>>>>
По опыту, фтыкали мои электрики 400W Лампу Philips HPI-T на 250W дроссель Галад. Второй год пошел, всё работает. Немного спектр в сторону розового сместился. По поводу с ЭПРА — х.з.
Максим, скиньте плз ссылочку на модель ЭПРА или где его купить!!!!
каждое слово в точку
Работаю электриком в станлартной школе 1970 года постройки. За 2 месяца заменил две коробки по 144 штуки лампочек на 95вт. Из каждой коробки штук по 20 в лампочке перегорает внутри колбы в стеклянной ножке провод, который поддерживает спираль. Даже изнутри на стеклянной колбе брызги металла. Лампы выпускает Томский завод светотехники. На коробке стоит штамп ОТК. Хочу отправить посылкой на завод и спросить как такое возможно?
блин… для бытового использования применяйте УЗЛ или качественный стабилизатор. для подьезда проще всего поставить последовательно с каждой лампой диод типа Д226Б или аналог. также в подьезде можно соединить 2 лампы на 220 последовательно, не сгорят никогда.
Качество ламп, в последнее время хромает на обе ноги… А все потому, что отечественные производители широко закупают китайскую вольфрамовую проволоку низкого качества. Она мало того, что с примесями, так еще и шероховатость поверхности повышенная, а это очень важный параметр, влияющий на ресурс лампы…
Спасибо, за то, что секретом поделились. Теперь обязательно на допустимое напряжение буду смотреть. Ведь как просто всё…
У нас дома в основном энергосберегающие лампы стоят, но информация очень полезная. На напряжение все равно лучше смотреть, теперь буду иметь в виду
Горит советская 300вт, уже к патрону приросла. Горит 7 год, каждый вечер включается. Во, какое качество СССР!
Ринату 28.03.2014
Если в сети 150В (а по вечерам напряжение падает), а лампочка горит по часу в день, то любая будет работать 100 лет.
То ли дело теперь. Я недавно ремонтировал чужую кухню после пожара (выгорело всё, погиб человек), так люстра сгорела, а лампочка осталась годной. Не поленился, по логотипу на лампочке нашёл завод-изготовитель. Оказался, насколько помню, Ала-Тауский электроламповый завод в Казахстане. У них проблемы с приватизацией, но они имеют ISO 9001. По электронке выразил своё восхищение потрясающим качеством их лампочек.
Стоит добавить, что снижение напряжения питания лампы накаливания на 10% приводит к снижению светового потока на ~25%, хотя и продлевает срок службы примерно в 4 раза.
Алексей, я скоро проверю это опытным путем и напишу об этом статью.
<>
если не секрет, как намереваетесь проверять срок службы???
Я имел ввиду световой поток при снижении напряжения. А срок службы даже косвенным путем проверить невозможно.
не могли бы поподробнее пояснить куда и какими проводами вы монтируете кремниевый диод КД203А ;
какую мощность он вытягивает?
можно ли через него
подключать ( помимо ламп накаливания ) в одну гирлянду
светодиодные лампы и вентиляторы ?
авениру 01.08.2014 в 19:44
Диод включается последовательно с лампой накаливания любым безопасным способом. Во всяком случае, он должен быть изолирован (может быть, даже в отдельном корпусе), и не должны торчать незащищенные провода.
КД203А — очень мощный диод. Обратное напряжение (постоянное) 420 В, т.е. его можно включать для выпрямления 220В. Обратное напряжение (импульсное) 600 В. Прямой ток (постоянный, средний) 10 A, т.е. через него (при использовании радиатора) можно включить лампу мощностью около 110х10=1100Вт. Иначе говоря, использовать его для питания лампы 100Вт — вроде как стрелять из пушки по воробьям. Гораздо удобнее взять старый добрый советский Д226Б или ему подобный.
Не забывайте, что включать компактные люминесцентные лампы через диод нельзя.
У подключения светодиодов и вентиляторов есть свои особенности.
Светодиоды требуют питания стабильным током около 0,35А независимо от их количества. Включением одного выпрямительного диода это сделать нельзя, светодиоды будут или плохо гореть, или быстро перегорать. Нужен специальный источник.
Вентиляторы для уменьшения скорости нужно питать переменным током, т.е. не через диод, а через сопротивление, ту же лампу накаливания. Я иногда применяю такую схему.
Большое спасибо за статью, да еще и с фото, все очень понятно, даже для женщины далекой от электрики! У меня такой вопрос: в зале подвесной потолок (гипсокартон) с 15 точечными светильниками. Лампочки вкручены в 9 из них — обычные лампы накаливания с цоколем Е14 на 40 и 60 Вт вперемешку. Остальные светильники без лампочек. Вкл/выкл свет поворотом от нуля до максимума диммером Lezard, не знаю какой мощности. Как вся эта система монтировалось не знаю, т.к. квартира была куплена в таком состоянии недавно. Очень часто перегорают лампочки, фирма как у Вас на первом фото — Navigator. Некоторых на 3 дня хватает, некоторые дольше, при этом миганий не наблюдается. Лампы этой фирмы плохие или еще что-то? Если я соберусь заменить лампы на люминисцентные, галогенные или светодиодные нужно будет весь потолок ломать-разбирать, чтобы проводку заново проложить, или это как-то по-другому делается?
Людмиле 27.09.2014 в 21:58
1.Причин перегорания ламп может быть множество. Могут быть и низкокачественные лампы. По обыкновенным лампам Navigator отзывов не нашел. Поставьте более высокого класса — Osram, Philips, сравните срок службы. Может быть и повышенное напряжение сети.
2.Потолок при замене светильников сильно ломать не придется. Плохую или неправильную проводку хороший мастер переложит без разбора потолка. Хотя есть одна тонкость — если у Вас на потолке светильники на 220В, а заземления их и металлического каркаса, как обычно, нет, то по строгим правилам заземление на потолок таки нужно завести, а вот уж это без видимых разрушений стен и потолка выполнить не удастся. Выход — чтобы сильно не ломать потолок и стены, перевести все освещение потолка на напряжение 12В.
Людмила, почему лампы сгорают через 3 дня даже с диммером? Скорее всего партия такая. Попробуйте приобрести лампы накаливания другого производителя Osram, Philips, как Вам посоветовал elalex и понаблюдайте за происходящим.
Для информации: обычным диммером, как у Вас, можно регулировать мощность только у ламп накаливания или галогенных ламп. Еще им можно регулировать специальные диммируемые люминесцентные лампы, но их стоимость в несколько раз дороже, чем у обычных люминесцентных ламп. А вообще, для люминесцентных ламп в продаже имеются специальные диммеры с выходом 1-10 (В), но их стоимость тоже недешевая, к тому же придется еще докупать ЭПРА со входом на 1-10 (В).
Поэтому, если Вы решили у себя в квартире перейти на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) или светодиодные лампы, то целесообразней и дешевле будет вместо диммера установить обычный выключатель, а вместо ламп накаливания вкрутить КЛЛ лампы или светодиодные на 220 (В).
Здравствуйте. Вопрос:какой провод-фазу и ноль-надо подключать к центральному электроду компактной энергосберегающей люминисцентной лампы,чтобы она проработала дольше?Или это разницы не имеет?
Дмитрий, для работы схемы лампы КЛЛ — одинаково. Другое дело — это закономерность или «негласное правило», что фаза всегда должна подключаться на центральный контакт, а ноль — на резьбу цоколя. Вот пример.
А если фаза постоянно под напряжением (т.е. выключателем размыкается ноль) всё равно её на центральный электрод КЛЛ?
Всё,спасибо.
Дмитрий, согласно правил и для нашей же электробезопасности, выключателем нужно разрывать не ноль, а фазу. Ну а если у Вас выключателем рвется не фаза, а ноль, то все равно фазу подключайте на центральный контакт — объяснения в предыдущем комментарии.
Здравствуйте ! Опытным путем подобрал простую, дешёвую (43 руб.)и не дефицитную (по материалам) возможность увеличить сроки службы галогеновых и обычных ламп накаливания (известным методом резистивного занижения питающего напряжения ).
Например в цепь обычной 220 вольтовой галогенки на 35 ватт ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включается галогенка 220 вольт на 75 ватт ( такие если поискать имеются в продаже). При замерах мультиметром ток в такой цепи составил 0,105 А; напряжение на 35 ваттной (номинал) составило 180 вольта , а на 75 ваттной 44 вольт. При действующем текущем (фактическом, дневном) напряжении 224 вольта.
Таким образом фактически 35 ваттная лампа выделяет 180(В)х 0,105(А)=19 ватт и является основной. Световой поток остается приемлемый.А лампа на 75 ватт фактически выделяет всего 44х0,105=5 ватт, т.е. слабо накаливается и является балластной. Цена вопроса: галогенка 220в (номинал 75ватт)28 руб. ; цоколь с термостойкими проводами 11 руб. ; зажимы (предпочтительно термостойкие) на винтах от 4 руб. Итого 43 рубля. Даже при ночном увеличении напряжения на 10%( до опасных вольфрамовой нити 245 в)потенциал на такой лампе не увеличится выше безопасных 200 вольт.
Еще лучший результат ( по яркости) дало соединение 35 ваттной галогенки последовательно со 150 ваттной прожекторной галогенкой . Там после замеров фактически на 35 ваттной галогенке (номинал) был ток 0,12А; напряжение 214 вольт; мощность фактич. 26 ватт ; на 150 ваттной (номинал) лампе 7 вольт т.е. мощность фактич. всего 1 ватт.
Надеюсь теперь такие пары будут светить годами, а не месяцами как нам( по всем понятным причинам ) планируют ламповые монополии.
авениру 03.11.2014 в 03:50
А какие есть ламповые монополии?
Лампы накаливания Лисма Светотехника порой хватает на пару дней.Очень уж они быстро перегорают.
у меня дрл на работе того же производителя тоже быстро летят, напряжение мерили?
Здравствуйте! Часто перегорает лампа накаливания в деревенской бане (в помещении парилки) — примерно раз в неделю. Проводка в бане новая, контактные соединения на «Ваго», патрон тоже менял (поставил керамический) — ничего не помогает. При этом со светильником в предбаннике таких проблем нет. Подскажите, с чем это может быть связано? Высокая температура? Конденсат? И что еще можно попробовать сделать для устранения данной проблемы? Спасибо.
Александру Покидышеву 25.11.2014 в 18:58
А какие у Вас:
-новая проводка в бане?
-светильник?
-напряжение сети?
-производитель лампочек?
Лично я Ваго не верю.
Линия к бане и в самом предбаннике — NYM 2х1,5 (на нем «висит» только освещение), в парной — РКГМ. Проводка новая — менял минувшим летом, но и со старой были в точности такие же проблемы. Светильник — НПБ 60 Вт (IP54). Напряжение питающей сети не мерил, но не думаю, что проблема в этом — остальные лампочки (в том числе и бане) работают без нареканий. Лампочки брал разных производителей — ситуация повторяется.
Конечно, первая мысль — проникновение пара к патрону, электролитическая коррозия и обрыв контакта лампы с патроном. Кстати, лампа хоть вначале работает, а потом тухнет?
Светильник должен выдерживать экстремально высокие температуры. У Вас просто НБП или НПБ для саун? Если даже для саун, у него прокладка нормальная, щелей нет?
Про лампочку тоже есть сомнения. Она работает в тяжелых температурных условиях, и для стандартной это может оказаться слишком. Например, даже для французкого светильника LINDNER-LISILUX в потолочном варианте применяется лампа мощностью не более 40 Вт, и только в настенном не более 60 Вт. Напрашивается мысль о лампах для духовок вроде Philips T25 25W 230V E14 Clear (жаростойкая) с соответствующими патронами.
Независимо от этого мгновенно видна опасная ошибка — 2-проводная линия питания освещения в особо опасное помещение. Предполагаю, что есть ошибки и в прокладке линии в парной.
Насчет жаростойких ламп мысль интересная, спасибо! Надо будет попробовать. НПБ обычный, уличный. Резиновая прокладка в нем с точки зрения сауны оставляет желать лучшего, но сколько я их видел — они все такие. В перспективе возможно заменить его на специальный для саун, но пока пользуюсь тем, что есть. Не совсем понял насчет опасности 2-проводной линии. Поясните, пожалуйста — может что-то упустил из виду.
Александр, почитайте мою статью о том, как правильно выполнить монтаж электропроводки в бане или сауне. Я там подробно рассказывал про выбор светильников и кабелей.
Всем спасибо за советы!
Про диоды. Самый практичный и дешевый способ продлить жизнь лампе накаливания.
В каждом подъезде, где живу, устанаваливаю диод кд209в (оранжевая капелька) в разрыв лампы (в выключателе, либо рядом с патроном). Заранее делаю заготовку (диод и обычный клемник под болтик), а потом за 1 минуту внедряю эту штуку в выключатель в коридоре. Это удобно — открыл выключатель, один провод откинул, засунул его в клемник, а диод — на место провода.
Соседи меня за это до сих пор вспоминают добрым словом и постоянно просят внедрить такую же штуку у них на этаже. Т.к. «лампочки стали почти вечными». До этого меняли лампочки чуть ли не каждые два дня (скачки напряжения или завышенное).
Диод отсекает одну чать синусоиды, что приводит к горению лампы «в полнакала». НО! Дома применять не рекомендуется, т.к. очень сильно на глаза действует мерцание лампы. ТОЛЬКО В ПОДЪЕЗДАХ, КОРРИДОРАХ И ТАМБУРАХ.
Цена! Стоимость диода кд209в — около 2р./шт.
Один диод только на одну лампу! Если у вас один выключатель на весь подъезд — надо подбирать более мощный диод (расчитать исходя из количества ламп), 209-ый НЕ ПОЙДЕТ, расплавится.
Для Тоха 10.12.2014 в 15:15
1.800В максимального обратного напряжения — слишком, достаточно и 400В, как в старом советском Д226Б.
2.Где-то вроде упоминалось, что так включать КЛЛ нельзя. А если кто-то из соседей поставит КЛЛ, а она быстро перегорит, что они скажут?
Врятли кто-то из соседей в подъезде поставит дорогую лампу. Как правило туда ставим самые дешевые — 40-75 вт, за 10р.
А если и поставить КЛЛ — мне кажется ничего плохого и не будет. Синусоида неполная, а напряжение-то есть. Гореть будет наверно как-то по-другому.
800 вольт. — ну с запасом. Разницы в цене у Б, В или А — нет, поэтому взял горстку В.
У Д226 или КД226 габариты уже немного другие, в выключатель могут не поместиться.
Забыл сказать о результате.
Лампы теперь меняем от силы раз в полгода. А в другом подъезде видимо напруга стабильней или температурный режим, там вообще за 3 года ни разу не меняли, горит себе и горит, мерцая.
Часто вижу в подъездах такой мерцающий свет. Но не массово…
Тохе 11.12.2014 в 17:06
А если будет мерцать, т.е. зажигаться-тухнуть? КЛЛ не допускают срез даже части синусоиды диммерами. Пусть скажут слово электронщики.
Можно включить две лампы накаливания последовательно.
Не очень экономично, но для дежурного освещения самое то.
Лампы работают десятилетиями, проверено.
elalexу на вопрос » а какие есть ламповые монополии» поясняю Первый документально подтвержденный факт сговора производителей с целью намеренного ограничения срока службы выпускаемых изделий имел место почти 90 лет назад. В самом конце 1924 года (накануне рождественских праздников) в одном из отелей Женевы прошла закрытая встреча глав ряда ведущих компаний, выпускающих лампы для осветительных приборов, в том числе Osram, Philips, General Electric и др. Бизнесмены были обеспокоены тем, что увеличение срока службы ламп накаливания может негативно отразиться на объемах продаж этого товара, а следовательно, и на доходах компаний. На этой встрече был создан тайный картель «Фобос» (Phoebus), новоиспеченные члены которого договорились об искусственном ограничении срока службы выпускаемых ими ламп накаливания.Передовые технологии того времени позволяли создавать лампочки со сроком службы порядка 2,5 тыс. часов, однако ресурс продукции членов «Фобоса» не должен был превышать 1 тыс. часов. Каждая из компаний регулярно проводила испытания образцов продукции своих партнеровконкурентов, и если результаты оказывались неудовлетворительными (то есть чьито изделия работали намного дольше положенного), то виновник выплачивал довольно внушительные суммы остальным участникам картеля. План сработал: продажи ламп накаливания значительно увеличились, а следовательно, возросла прибыль членов «Фобоса».
Лампы накаливания — один из первых продуктов, при производстве которого были применены технологии искусственного ограничения срока службы
Масштабная афера была раскрыта лишь 18 лет спустя. В 1942 году представителям органов власти США были предоставлены документальные свидетельства сговора (в частности, зафиксированные в письменной форме обязательства и квитанции об уплате штрафов). Процесс по этому делу растянулся на несколько лет, в итоге суд официально запретил деятельность картеля. Но, что удивительно, ни разоблаченные участники «Фобоса», ни их руководители, принимавшие решения о вступлении компаний в незаконный картельный сговор, не были даже оштрафованы, не говоря уже о применении более суровых наказаний.Увы, ситуация с тех пор не изменилась. Мы по-прежнему вынуждены регулярно менять лампочки в своих светильниках, люстрах и бра. А ведь еще полвека назад была изобретена конструкция лампы накаливания, способной проработать несколько десятков лет (более 100 тыс. часов). Однако патент на это изобретение был выкуплен одним из крупных производителей, который затем надежно и без лишнего шума «похоронил» его в своих архивах.
Лампы накаливания и галогенки часто перегорают в основном от того что вольфрамовые нити конструктора специально рассчитывают без казалось бы разумного запаса 20% т.е. делают нить на напряжение не более чем на 220-230 вольт и на включение при комнатной температуре. Этим способом ламповые заводы сокращают срок службы изделий во имя роста выручки . Ночью напряжение может быть и 235-240 вольт поэтому даже немного повышенные токи особенно на морозах быстро пережигают нить накаливания. Если задаться целью увеличить ресурс следует стремиться на 10-12% занизить фактическое питающее напряжение т.е. в цепь подключить балласт ( резистор). Я к лампе 50 ватт подключаю резисторы на 100 — 160 ом (мощность рассеивания 5 ватт YAGEO) по 12 руб. Они правда очень сильно нагреваются и желательно дополнительно сформировать радиатор — например залить их в малую форму гипсом. При таком способе на лампу будет всегда подаваться не более 190-215 вольт. Лампа в отличии от диодного метода не мерцает. Светит фактически так же а не в половину накала. Диммеры дороги, сложны,по моей практике использования все быстро ломаются да и электромагнитное загрязнение (помехи) эфира производят.
Ещё : Советую покупать именно галогенки но в странах «первого мира» для них повышенное качество предусматривается.
авениру 07.01.2015 в 02:05
1.Я не любитель теории заговоров. Для меня они отдают шизофренией.
Например, можно поспорить, есть ли возможность одной фирме или их группе остановить прогресс техники во всем мире, в том числе и покупкой патента. В мире есть масса территорий, не подконтрольных патентному законодательству.
2.Можно поговорить и про технические способы увеличения срока службы путем снижения напряжения на существующих лампах или снижения температуры накала на проектируемых. Если у Вас есть какие-то измерения и расчеты, было бы интересно почитать. Но только без выражений типа
«Светит фактически так же а не в половину накала». Только измерения и расчеты, если они будут.
3.А как это «покупать именно галогенки но в странах «первого мира»? Ездить в эти страны покупать лампочки?
elalekху 1. Картельные сговоры даже наш Антимонопольный комитет пачками обнаруживает. Развеселил Ваш афоризм: «В мире есть масса территорий не подконтрольных патентному законодательству»-приведите примеры, координаты,ФИО вождей. Какое ноу-хау там вырабатывают?
2. Мои ориентировочные расчеты по номиналам балластных резисторов такие : например лампа с известным номиналом в 60 ватт и на 230 вольт теоретически выдает сопротивление R=U2/P=230х230/60=881 ом.( в установившемся (раскалённом) режиме). Ток I=P/U= 60вт/230 вольт =0,26 А. Поскольку стоит задача что бы на лампе при возможном опасном пике до 245 вольт фактически было не более безопасных 60 вт.- требуется занизить мощность путем подключения балластного резистора который поделит питающее напряжение. На нем должно выделяться не менее 245-230=15 вольт, а еще лучше ( для долговечности нити) 25 вольт. При этом падение мощности лампы ( в обычном режиме при 220 в ) составит на 245/220=1,11(не менее 11 %). 60-11 %=53,4 ватта. Получается что балластное сопротивление должно быть в районе R=U/I= 245-220/0,26= 25 вольт/0,26 ампер =96 ом. Это идеальная теория при условно постоянном сопротивлении нити. На практике вечером текущее сетевое напряжение было 226 вольт . подключил Резистор 115
Ома. на Резисторе 25 вольт ; ток 0,22 А. Мощность рассеивания фактическая P=IU=25х0,22=5,5 ватт.
На лампе было 201 вольт; ток 0,26А. Мощность фактическая Р=201×0,26=52,26 ватта. Т.е практика близка к расчетным величинам. Люксометром не замерял световой поток. Кажется и так все должно быть понятно светит ну не 60 вт, а на 52 ватт-ярко и не моргает.
Цена таких резисторов 10-15 рублей в Радиодеталях продаются. Без радиаторов 6 ватт сильно греются около 200 гр. Опасно в подвесной потолок без радиатора помещать. Присоединяю зажимами или сваркой силиконовые провода и заливаю гипсом (в старый керамический цоколь или форму , пузырек подручный) — то же греются но уже до примерно 70-90 гр. С. Не моргают лампы и теперь реально не перегорают,а то замучился годами со стремянкой по дому бегать. И на участке теперь в морозы светильники вообще не сгорают.Короче ,для себя я тему с «вечными» лампочками раскрыл чего и вам желаю.
3. У нас например в Питере везде есть магазинчики «товары из финляндии» -подойдите к продавцу и дайте аванс. Он вам и привезет лампочки 1 сорт а не фейк из гипермаркетов которые иногда ещё и взрываются.
Господа! При монтаже светильников в подвесные потолки требуйте от чудо-электриков стыковки через монтажные термостойкие силиконовые провода с опрессованными наконечниками, через винтовые зажимы или сваркой. Желательно смазать контакты литолом,силиконом или графитовой смазкой. Иначе с годами скрученные » руками по простому» обычные пластиковые провода и обмотанные кое-как изолентой от жара лампы обуглятся, контакты окислятся и коротыш/пожар вам устроят.
4. Предпочитаю свет от ламп накаливания. Читал где-то о вреде зрению спектром излучения от светодиодов и ЛДС. Может кто даст ссылку или пояснения по этому поводу?
авениру 25.01.2015 в 05:35
1.А в чем суть этих картельных сговоров, которые пачками? Если в поддержании завышенной цены, я поверю, но не в поддержании производства низкокачественных товаров.
2.Я не слишком хорошо знаком с принципами патентного законодательства и могу ошибаться, но патент — всего лишь право на изобретение. Само изобретение раскрыто в патенте с полнотой, достаточной для осуществления, и доступно для свободного ознакомления. Не искал, но полагаю, что в мире найдется масса территорий, где можно организовать незаконное производство запатентованных изобретений, хотя бы для внутреннего употребления. Например, типа Приднестровья. Ноу-хау на таких территориях не вырабатывают, но чужие использовать вполне могут.
3.Расчеты по номиналам балластных резисторов — это хорошо, но есть некоторые ошибки, как сравнительно мелкие, так и грубые.
Мелкие — мощность зависит от напряжения не линейно, а в квадрате, т.е падение мощности лампы при снижении напряжения с 245 до 220В не 245/220=1,11, а 1,11 в квадрате, т.е. 1,23 раза.
Грубые.
При расчетах никак нельзя считать лампу линейным сопротивлением.
Световой поток при снижении напряжения уменьшается еще сильнее — в степени 3,6 от напряжения. Т.е. при снижении напряжения с 220 до 201В, т.е. в 220/201=1,1 раз световой поток уменьшится в 1,1 в степени 3,6 = 1.4 раза. Для 60Вт-лампочки было около 700лм, стало 700/1,4=500 лм. Фактически так же?
Кстати, при уменьшении питающего напряжения на 50% (при питании через диод) световой поток падает на 91,8%.
4.По возможности употребляйте на бытовые, а научные определения светотехнических величин. Скажем, в бытовом смысле яркая лампочка — которая хорошо светит, а в научном смысле яркость — это отношение силы света, излучаемого поверхностью, к площади её проекции на плоскость, перпендикулярную оси наблюдения. Измеряется в канделах на кв.метр и никакого практического значения для освещения бытовых помещений не имеет. Зато практическое значение имеет световой поток лампы. «Хорошо» светят лампы с большим световым потоком, а не «яркие».
Световой поток только одним люксметром не измеряют, нужна шаровая установка и много расчетов.
5.Заливка резистора гипсом — интересный способ уменьшения температуры. Но он считается достаточно хорошим теплоизолятором (коэффициент теплопроводности 0,35), т.е. Вы создаете для залитого в гипс резистора тяжелый перегрев. Интересно, какие у Вас получаются сроки службы таких резисторов?
Лично я не сторонник создавать аварийные ситуации ни для каких элементов. В крайнем случае лучше срезать лишнее напряжение автотрансформатором.
6.Вы уверены, что в магазине «Товары из Финляндии» продают товары, изготовленные в Финляндии? Может, в Финляндии только сидит руководство, а изготавливают их в Китае? Или изготавливать лампочки в Финляндии так же выгодно, как и в Китае? Вы видели накладные, откуда поставлены товары, и проследили весь путь поставки?
7.Заложите в Интернете поиск о вреде люминесцентных ламп и светодиодов для зрения, Вам выдадут 100 тыс.результатов, выберите себе авторитетные источники, верьте им. Лично я верю Википедии, никакого вреда нет, некоторым людям спектр просто неприятен.
Здравствуйте, коллеги!
А я вот недавно столкнулся с другой проблемой — ПРОГОРАЕТ металлический цоколь лампы накаливания в патроне (после хлопка и выхода лампы из строя в боковой поверхности цоколя можно видеть сквозное отверстие диаметром порядка 1 мм). При этом стеклянная часть лампы «выстреливает как пуля», а сам цоколь остается в патроне. Повторялось с разными лампами, причем не сразу после их установки, а через несколько дней/недель. В чем может быть проблема? Первая мысль — заменить патрон и не забивать себе голову, но все-таки?
Александру Покидышеву
26.01.2015 в 02:34
Тут сложение двух проблем — 1)прогорание цоколя из-за плохого контакта с патроном, особенно если это в сыром месте, а цоколь — алюминиевый, контакты патрона — латунные; 2)»выстреливание» стеклянной колбы.
Первая проблема — типичная для современных ламп. Если помещение сырое, ставить светильники IP44. Для улучшения контакта периодически прокручивать цоколь туда-сюда, чистить патрон и цоколь. Возможно, поможет замена патрона на такой, где не латунные, а стальные контакты с покрытием.
Вторая проблема, догадываюсь, или от плохого приклеивания колбы к цоколю, и не связана с первой. Нужно покупать более качественные лампы. Не думаю, что внутри цоколя был какой-то взрыв. Или, возможно, был перегрев цоколя из-за плохого охлаждения.
Электрик посоветовал не прикручивать плафон. И лампочки перестали часто перегорать.
Кириллу 09.02.2015 в 19:47
Естественно, без плафона охлаждение ламп улучшается и они работают дольше. Но на производстве такие варианты не проходят — пожарники не разрешат. Вы не слышали о пожарах от раскаленной вольфрамовой спирали, выпавшей из лампы? Я удивляюсь, как это пожарники еще не добрались до домашних светильников без плафонов или с открытыми плафонами, да еще и обращенными вниз.
Можно паралельно диоду 1А7 (1а обратное напряжение 1000вольт)поставить кондесатор полярный 4.7мкф 450в так, чтобы на нем было правильное напряжение. Тогда мерцание будет гораздо меньше, а напряжение на лампе будет 180в, и она долго не перегорит.
Гоше 31.03.2015 в 20:01
Еще в советское время встретил схему зарядки марганец-цинковых элементов. Идея была в зарядке несимметричным напряжением, чтобы прямой ток зарядки был в 6 раз больше обратного тока разрядки. Обратный ток обеспечивался либо резистором,либо конденсатором. Но если конденсатором, то приходилось подбирать его величину под мощность лампы, чтобы выдержать соотношение токов заряда/разряда=6:1. Эту идею вполне можно использовать и для снижения напряжения до уровня (0,5…1)ном. Чем больше емкость шунтирующего конденсатора и меньше мощность лампы, тем напряжение ближе к номиналу.
Насчёт выключателя зря вы так.
У меня в подъезде стоит примерно такой же, только еще более брутальный — корпус из металла (то ли силумин, то ли какой-то алюминиевый сплав, а возможно и сталь или чугунии) , барашек такой же , такие как у вас на фото и как у меня ставили на морские и речные суда.
Работает вот уже лет 12 , если не больше , и каждый день щелк/щелк и хот бы хны, вот только винт на баршке притянут нужно , ослаб,
а вот коробка эт да…
Денису 15.04.2015 в 02:23
Доиграетесь вы с этим выключателем — не поверю, что он заземлен, и есть дифзащита. Вы каждый день все эти 12 лет становитесь в очередь за смертью. Ждите, когда и кому она достанется.
elalex:
Так я за металлический корпус не берусь, а за барашек.
Да и когда делали внутри всё хорошо прикрутили как положено сделали.
Хотя что-то в ваших словах есть. Ну чтож значит обрезинем
Но менять не шибко хочется, нет у меня уверенности что современный клак-клак клавишный столько проработает, рано или поздно контакты или слабнут или подгорают.
А этому за 12 лет хоть бы хны.
Да и еще вот почему металлический поставили — чтобы не подожгли
Металлический или карболитовый мягко говоря сложно поджечь , нет 2-ой можно постараться, а вот 1-ый — ну только если минут 5-6 газовой горелкой.
Денису 17.04.2015 в 01:25
1.У Вас несерьезное представление об опасности прикосновения. Целиться на барашек — это не дело, кто поцелит, а кто и не поцелит, особенно спьяна. У электриков, если можно любым способом дотронуться до металла, нужно заземлять. Так вот Вам вопрос: откуда Вы знаете, что когда делали, внутри всё хорошо прикрутили, как положено сделали? Вы что, знаете, как нужно сделать и смотрели сами? Вы знаете про дифзащиту?
2.Обрезиневание может не помочь, нужна электротехническая резина.
3.Современные выключатели бывают разные, лично я ставлю по квартирам Viko, в местах общего, да еще и дикого пользования их ставить жалко, нужно что-то подешевле. Но вращающихся выключателей в широкой продаже нет, их делают только для безумных дизайнеров. Значит, вращающиеся менее надежны, чем клавишные. Кстати, у меня со времен Брежнева сохранился десяток клавишных, и некуда их деть. Не уверен, что они смогут работать на улице, тогда не применяли классификацию IP, говорили — полугерметичный.
И в любом случае сравните челевеческую жизнь и выключатель — неужели выключатель дороже?
4.Не знаком с системой электропитания на кораблях, но как бы ваш металлический выключатель не оказался низковольтным, присмотритеь к нему поближе.
elalex:
Брежнева сохранился десяток клавишных, и некуда их деть. Не уверен, что они смогут работать на улице, тогда не применяли классификацию IP, говорили — полугерметичный.
А причём тут улица, выключатель стоит в тамбуре, а не на улице.
Так вот Вам вопрос: откуда Вы знаете, что когда делали, внутри всё хорошо прикрутили, как положено сделали?
Потому что при мне делали, и я помогал, делал мой отец он радиорегулировщик, да понимаю что не электрик, но в законе Ома и т.д. и т.п. он разбирался.
4.Не знаком с системой электропитания на кораблях, но как бы ваш металлический выключатель не оказался низковольтным, присмотритеь к нему поближе.
уже 12 лет работает, если был низковольтным давным бы давно
да на кораблях есть и под 220В и под 12В
у этого написано 220В
Денису 17.04.2015 в 11:11
1.Про свой запас выключателей сказал, как говорится, к слову — жаль, что лежат без дела, и сунуть некуда. А вот ваш тамбур — это существенно. Не знаю, где Вы живете, какой у Вас климат и тамбур, но может оказаться и так, что зимой дверь на улицу открыта, и тамбур полный снега, как на улице. Т.е. ставить в такой тамбур выключатель IP20 я бы побоялся.
2.Это хорошо, что известны мастер и помощник, есть с кого спросить. Радисты (радиорегулировщики и радиоинженеры) — очень опасные люди в электрике, им кажется, что нет большой разницы между радио и электрикой. Я уже таких встречал и говорил, что в электрике лучше кончить ПТУ как электрик, чем кончить вуз как радиоинженер. Не обязательно знать закон Ома, чтобы правильно поставить выключатель. Обязательно знать ПУЭ и ПТЭЭП. Не нужно рассказывать, что отец в законе Ома и т.д. и т.п. разбирался и когда делали, внутри всё хорошо прикрутили, как положено сделали. Еще раз спрошу — был ли заземлен выключатель и есть ли дифзащита?
3.Бывает, низковольтное оборудование работает и на 220В, и никто ничего плохого в этом не видит, и ничего плохого не происходит.
Несколько примеров из практики.
-Давненько во времена Сталина и Хрущева выпускались трансформаторные звонки, у них на кнопку поступало низкое напряжение — скажем вольт 60, соответственно и кнопка была низковольтная. Потом эти звонки ломались или перегорали, вместо них ставили уже обычные звонки 220В, но кнопки не меняли. Не знаю, были ли несчастные случаи с такими кнопками, но с тех пор на звонках стали писать «Применять с кнопкой на 250В».
-Частенько замечаю, что проводка 220В к звонку сделана телефонным проводом ТРП или ТПП (т.н. «лапша», на 60В), причем касается и даже зажимается каркасом металлической входной двери. Никто эти двери не заземляет, как кстати и металлопластиковые окна на верхних этажах домов.
-Патроны ламп MR16 стандарта GU5.3 (G5.3) и провода к ним на 25В без проблем работают при 220В, и опять никто не видит в этом ничего плохого.
Т.е., как я говорю, если работает — не означает, что работает правильно, присматриваться к мелким надписям нужно всегда.
elalex:
Дверь в тамбур закрывается плотно.
Ни снега , ни дождя в тамбуре слава богу нет.
Вот с ноября 2014 благодаря этому форуму у себя в коттедже ( на досуге конечно) и в саду устанавливал на классические лампы накаливания ( читай выше-заведомо бракодельные) последовательно в цепь балластные диоды , сопротивления , балластные лампочки. Цель была занизить питающее напряжение на капризные лампы. За 7 месяцев получилась статистика такая : 1 лампа с диодом перегорела; 1 лампа с диодом работает но неприятно мигает ; 1 лампа с сопротивлением 56 ом перегорела. Очевидно маловато балласта 56 ом под реальные скачки и исходное низкое качество ламп. Остальные несколько десятков ламп с сопротивлением 75 и 108 ом работают . Лампы с применением балласта другой лампой так же работают но их трудно подобрать в пару. Получается что заливка формы гипсом( или ЦПС) наиболее оптимальна и проста. Перегрева самого резистора нигде не произошло ( у сплава типа нихром критично от 800 гр.С). Можно наверное и ЦПС ( цементно-песчаной смесью) залить — теплопроводность возрастет.( Или медь использовать но это дорого и долго делать) . Радиатора габаритом 50х7 мм маловато-сильно греет. Поэтому : считаю оптимально везде применить резистор на 75 ом в гипсовом ( или бетонном) радиаторе. Размер формы примерно ф 50 мм высота 70 мм . Провода силиконовые желательно присоединить сваркой или пайкой. Цена вопроса 15-20 руб. плюс минут 5 на заливку например в резиновую форму. А не защищенные лампы и галогенки всё так и перегорают примерно за 5-10 месяцев! Ещё хитрость для долговечности: резьбу цокалей у ламп можно грифелем (графитом) от простого карандаша потереть- тогда с годами цоколь не приварится к патрону.
авениру 20.05.2015 в 22:58
1.Не проще ли сделать что-то, касающееся сразу всех ламп, а не перебирать всю сотню ламп и для каждой применять индивидуальный способ повышения надежности? Снизить питающее напряжение сразу для всех можно элементарным автотрансформатором или тиристором, открытым на 80-90%.
2.Отдельно про заливку форм гипсом. Непонятно, какой резистор у автора комментария. Неужели голый нихром? Насколько я понимаю, получается горячий токопроводящий кирпичик или цилиндр. И его еще и нужно тепло- и электроизолировать?
И если не случится в доме для замены сгоревшей аналога, что делать?
я работая в ЖКХ подключал по мере возможности через конденсаторы лн . Кондёры разной емкости ставил . На счёт качество ламп накаливания согласен много не качественных . Лампочки производство лампового завода в г Ардатов в Мордовии единственные которые долго не перегорали .
Здравствуйте! Включаю свет и лампочка перегорает,из за чего?
Валентину 25.06.2015 в 23:51
1.Есть 100 возможных причин перегорания Ваших лампочек.
2.Никто Вам не скажет, по какой из этих причин они перегорают.
3.Принимайте известные меры увеличения срока службы (хотя бы стабилизация напряжения или замедлители зажигания), если они этого стоят.
Уже писал выше, что с целью добиться «вечных лампочек» предпочтительно понизить питающее напряжение на самой лампе примерно на 20 вольт. Предпочтительно в цепь лампы , как делитель напряжения поставить обычный резистор на 75 ом . Например YAGEO 1247 75 R 5 W . габарит его 22х10х10 мм . Внутри тугоплавкий металл а изолятор -керамика . Такой изолированный токонепроводящий «кирпичик» на 5 ватт в реале греется сильно ( 150 -200 гр. С) и для гарантии что бы в подвесном потолке ничего не поплавилось и не подожглось заливаю резистор в гипсовую ( или ЦПС) форму 50х75 мм ( 30 гр.) . Цена вопроса резистор 12 руб/шт. Гипс 20 руб/кг. 15 минут на сборку-заливку, 5 минут на монтаж. Самоделка конечно но эффективнее оказалась всех этих магазинных ломающихся диммеров и не спасающих устройств плавного пуска.
С ноября теперь горя не знаю с лампами, а то со стремянкой ( 15 лет !) всё по 3-х этажному родному коттеджу бегал и по саду в морозы плафоны демонтировал/монтировал.
Просто и дёшево считаю получилось применить резистор пусть и на каждую но теперь «вечную» лампочку Ильича. Беречь их надо и глазное зрение заодно.
А проверять идею с установкой на входе в котеджном щитке единого мощного стабилизирующего автотрансформатора ( например на 4 кВт весит 16 кг! куда ставить?) отложу наверное до нового дома. В принципе есть навесные стабилизаторы в щиток и там группы «на свет» можно через него и запитать . Тот кто такие советы даёт пож-ста опишите свою практику , точную элементную базу, себестоимость и результаты собственного эксперимента.
Если так жаль ламп, то нетрудно их запитать и от менее мощного трансформатора, зачем там киловатты, и половинки хватит, и не пуд будет
оффтоп
) то с течением времени карболит как от повышенной температуры (прежде всего) , так и от времени начинает рассыхаться и трескаться, как и любая пластмасса, и тем более если учесть что карболит это пластамасса на основе фенол-формальдегидной смолы — пропитки то под влиянием температуры именно эта смола и другие пластифицирующие добавки начинают испаряться, делая относительно упругий и эластичный «пластик» хрупким и твёрдым.
Кх-м , карболитовые патроны не так уж и плохи, дело в том что
другое дело что если лампочка мощная — например 100-150 ватт (да да бывает и такое
но это если постоянно ЛН мощностью по 100-150 ватт горит в таком патроне сутками, и то проходит как минимум 1 год до того как карболит начинает трескаться.
в других условиях карболитовые патроны (даже современные) служат годами и годами.
другое дело что качество металла и прежде всего пружинных контактов в современных патронах — г , со временем центральный контакт начинает ослабевать и отходить от центрального контакта лампы вызывая искрение , выход : использование патронов с подпружинннем центр. контактом и желательно из хорошей сталистой бронзы с хорошой упругостью.
ну и плюс до кучи : неплохо хорошо пропаять цент. контакт в патроне хорошим припоем , еще лучше с содержанием серебра, ну и боковые тоже, а также центральный контакт у лампы также пропаять, зачастую качество его пайки тоже г , ну и получше вкручивать лампу в патрон, не чрезмерно чтобы лопнула колба, но вместе с тем достаточно — чтобы был хороший контакт лампы с центр. контактом в патроне.
Вообще-то, для мощных ламп есть керамические патроны. А касательно карболитовых- Денис совершенно прав и про карболит и про контакты. Если бывали патроны и с нормальным пружинящим центр. контактом и еще круче- с пружинкой под ним, то сейчасные бывают вообще из листовой оцинковки. Аналогично и боковые, аналогично и резьбовая вставка- тонкая и хлипкая, деформируется при закусывании патрона лампы вместе с последним. Ищите старые патроны- неказистые но работающие годами.
У нас на производстве повышенное напряжение и часто горели лампы накаливания в светильниках. Поменяли светильники на люминесцентные и в Ремэкс взяли лампы PHILIPS И прекратились эти замены. наверное в этих светильниках есть какой то стабилизирующий эффект?
Там есть пуско-регулирующее устройство, оно и немного стабилизирует, да и сам механизм у ламп разный. Да и ФИЛИПС наверно нормальный, ихние ЛН тоже нормально работают.
т к нет возможности заменить выключатель на диммер,я поставил дополнительно в разрыв сети небольшой диммер(скрытно).На диммере чуть-чуть(10-15%)убавил напряжение,лампы стали гореть чуть слабее,но терпимо.
Т Е пользоваться я буду как и раньше выключателем,а диммер,думаю, будет выполнять роль стабилизатора напряжения с предварительной установкой напряжения..190 -200 V
Поможет ли такая схема избежать броска напряжения во время включения? и(или) при повышении напряжения в сети в течении суток?
Александру 16.11.2015 в 01:13
1.Диммер отрезает фиксированный кусок синусоиды и никак не влияет на оставшийся кусок. Считать его стабилизатором нельзя. Ему подадут 300В, он откусит 10-20-30В, остальное пройдет дальше.
2.В момент включения лампы происходит бросок тока, а не напряжения. Если уменьшится входное напряжение, уменьшится и бросок тока.
Лучше поставить обыкновенный замедлитель зажигания.
У нас лампочки быстро перегорают именно в ванной комнате. В последний раз лапочка протянула только несколько дней. Чаще всего сгорают во время включения, но и во время горения тоже. Сгорают как правило шумно, с треском , и часто с разрушением лампы вдребезги.
Да это лампы такие пошли,качесва 0.Особенно Китай и наша Лисма.У них на производстве вместо прогресса произошел регресс.Особенно лампы ДРЛ.В Советское время служили лет по пять,сейчас же не хватает и на 6 месяцев.Видимо используют китайские горелки и арматуру,да и колбы уменьшили.Может действительно специально это делается,чтобы не обанкротится?
Автор (elalex: 07.12.2013 в 02:51), пишет:
«Советское прошлое нужно забыть, как страшный сон, если хотите жить лучше.»
Он также не верит в сговор производителей и в искусственное снижение качества и верит брэндам как OSRAM. Что касается, OSRAM то попался мне осветительный переносной прибор. Так безграмотно спроектировать и безобразно сделать — это надо постараться.
Далее, (elalex: 29.03.2014 в 05:230
«… Ала-Тауский электроламповый завод в Казахстане. У них проблемы с приватизацией, но они имеют ISO 9001. По электронке выразил своё восхищение потрясающим качеством их лампочек.»
Вера в ISO 9001. Этот стандарт не относится к качеству, а относится у управлению на заводе. Причем, управляют так по этому стандарту, что выжимают из работников все соки и люди просто устают или озлобленные гадят где могут владельцам завода. Я работал на заводах с таким стандартом.
Теперь о том, что забыл автор и уважаемые электрики прорывая с советским прошлым, что жить лучше. Забыли о лампочках которые стандартно работали 2800 часов, а БК 235-245-100-П на 220В должна была работать 9470 часов (!):
ГОСТ 2239-79 (СТ СЭВ 3569-82) Группа Е81.
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР, ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,
Технические условия» ОКП 34 6610. Дата введения 1981-01-01
«2.5. Средняя продолжительность горения ламп при расчетом напряжении должна быть не менее 1000 ч, а ламп БК 235-245-60-П и БК 235-245-100-П — не менее 2800 ч; продолжительность горения каждой лампы должна быть не менее 70% средней продолжительности горения.»
Интересно ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «ПАРАМЕТРЫ ЛАМП ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 220 В»:
Вакуумная (!) лампа «В 230-240-25″ на 25 Ватт работает как 22,5 Ватта даёт 177 лм и работает в среднем 2300 часов. Модель «В 235-245-25″ — 3400 часов.
С 40 Ватт начинается серия Б и БК, что означает: Б — биспиральная аргоновая;БК — биспиральная криптоновая;.
Для них выборочно:
«Б 225-235-100 » — 100 Ватт (реально 89 Ватт) — 1900 часов 1140 люмен. Обращаю внимание, что современные на 100 ватт имеют столько же люмен, но 1000 часов!
«БК 235-245-100-П » — 87 реальных Ватт, 900 люмен и 9470 часов (!).
В таблицах много данных и есть формулы для расчета времени жизни ламп.
«Он также не верит в сговор производителей и в искусственное снижение качества и верит брэндам как OSRAM»
Откуда «разумному» знать о качестве лампочек? Знания не заменяет веру.
У меня недавно две лампы перегорело с выстреливанием колбы. Одна попала туда, где я лежал.
Для начала стоило бы поговорить не о вере,а об истине- насколько истинна по своей сущности лампа Осрам по происхождению? Есть гарантия на все сто, что она из Германии? Вот почему-то, автомобилисты должны заметить- лампы Осрам или Филипс, или ХХХХ, установленные в авто при сборке, служат и служат, а вот часто то, что уже с магазинов и базаров, служит, но меньше. В чем причина?
Подскажите димер можно ставить перед трансформатором галогенных ламп 220 на 12 вольт???
Юрий, диммер на стороне 220 (В) установить можно, но не для всех типов трансформаторов. Какой у Вас трансформатор — электромагнитный или электронный? (про из различия почитайте здесь) Укажите его обозначение.
Спасибо за быстрый ответ!!У нас стоит электронный (импульсный)
Админ: А есть ли статьи о светодиодных прожекторах разной мощности ? И причинах неисправности .и еще про ЭПРА в светильниках на 18Х4. спасибо .
Альберт, не так давно начал писать статью про светодиодные уличные светильники, которые мы устанавливали на одном объекте, но пока я ее не дописал — нет времени. Про ЭПРА статей нет. Могу предложить почитать статьи про устройство и схему светодиодных ламп, схему уличного светильника ЖКУ, ремонт компактных люминесцентных ламп (КЛЛ). Остальные темы Вы можете поискать в соответствующих разделах сайта. Спасибо.
Юрий, импульсные балласты с диммерами не работают корректно, как правило.
Уважаемые пользователи лампочек накаливания!
Я работаю электриком в ЖКХ и лампочки нам привозят коробками.
Из коробки брак примерно40% помимо того производители лампочек сейчас сделали одну маленькую хитрость! Они в цоколе делают маленькую дырочку (как будто иголкой ткнули ) в сам цоколь стеклянную колбу вклеивают еле еле через лампочку видно что клея почти нет. И что вы хотите что бы у вас лампочки годами горели?
даже если новый светильник ,новая проводка ни чего не помогает! Горят не больше недели.
нет в статье еще одного достаточно легкого способа удлинения срока службы ламп.
А дело было так:еще в 91г при распаде Союза,все электроламповые заводы оказались в России.И на Украине со временем к 92г полностью из продажи исчезли все лампочки.Это была проблема из проблем.Лампы скручивались из подъездов,с работы(в местах где были лампы накаливания),отовсюду.Других ламп на то время не было,а люминисцентки были в основном на производстве,в квартирах не было.
Я вышел из этого положения чрезвычайно легко.К каждой лампе(если одиночка) или к каждой группе ламп(люстра) рассчитал необходимое добавочное емкостное сопротивление.Активное сопротивление-резистор,ставить не экономично очень.А вот за емкостное я ничего не плачу.Нашел на работе всяких старых конденсаторов порядка 10-30 мкф(где какой нужен) и включил конденсатор последовательно с лампой накаливания.На каждой лампе оказалось порядка 190-200 вольт,вполне горела нормально.И такая схема у меня дома была пока опять в продаже не появились лампочки.Короче,где то лет за 5 я не поменял ни одной лампочки и дождался пока они опять появились в продаже.
Не стоит забывать и экономику, которая должна быть экономной! Кому выгодны долгоживущие изделия? Никому. Сравните конструкции современных ЛН и старых- в новых максимум 2 держателя нити, из-за этого один из основных отказов- провисание нити. Второй- тонкие выводы из колбы, тонкие проводники к цоколю, некачественное крепление цоколя к баллону. Я помню лампы послевоенных, а возможно и довоенных времен- латунный цоколь, толстые нормальные выводы, пайка и 4-5 держателей спирали, никогда не видел провисшей нити. Кстати, лампы серии С- судовые, исполнены аналогично, и если перегорают нити, но не обрываются даже при вибрации
Спасибо администратору и автору статьи за полезную информацию. Электричество — дело тонкое и сложное. У меня несколько уточняющих вопросов (как у дилетанта):
1. Правильно ли я понимаю, что клл, люминесцентная лампа и энергосберегающая лампа (LED) — это одно и то же? И принцип работы — это какие-то газовые разряды в парах ртути? (так написано в википедии). пары ртути удивили, если честно.
2. Я так понимаю, что вопрос о пользе и вреде для зрения того или иного источника света открыт — у каждого свое мнение? Продавец в магазине мне сказал что самые не полезные это лампы накаливания — якобы такого спектра в природе вообще нет, люмин. получше, а самые лучшие — светодиодные и галоген. Однако мое личное впечатление совсем другое — я купила LED лампы фирмы Элван (сделано все равно в Китае, хотя и пишут, что отечественное пр-во) теплого спектра для хрустального бра и мне для зрения совсем не комфортно.
3. Действительно ли необходимо при замене простых лампочек одевать перчатки и очки?
4. Я всегда считала что у нас по всей стране напряжение стандартное — 220V, откуда берутся 230 и 240? Реально ли найти в продаже обычные лампочки, рассчитанные на повышенное напряжение?
Спасибо.
Елена!
1- и КЛЛ и LED и есть энергосберегающие, но совершенно разные принципы работы у них. Пары ртути пусть вас не удивляют, их там мизер и без них- никак. Опасны только при повреждении и неправильном обращении. Градусник тоже со ртутью.
2- продавец «правильно» говорит- ему надо продать то, что неохотно берут. Спектр ЛН как раз для глаз самый подходящий, как и огонь свечи и проч. Сравните, поискав в том же Гугле или где угодно, спектр солнечного света, ламп накаливания и проч. и сравните с оптимальным для глаз.
3- при замене ламп, любых, непременно их нужно отключить и дать остыть. Есть перчатки- меняйте в них, нет- без них тоже можно, как это делалось десятилетия до этого, только аккуратно.
4- Лампы уже давно делают не только на 220, как и остальную электрику.
«Они в цоколе делают маленькую дырочку (как будто иголкой ткнули ) в сам цоколь стеклянную колбу вклеивают еле еле через лампочку видно что клея почти нет»
Когда у меня дохли ЛН, на цоколях было 1-3 дырок. Когда были целые — дырок не было. Может из-за перегорания происходит пробой цоколя (потому-что лампа при перегорании может сделать корочун). То, что в лампу не докладывают клей — ещё не видел.
«Действительно ли необходимо при замене простых лампочек одевать перчатки и очки?»
А зачем? Лампа холодная, главное не надавить сильно!! Меняю ЛН без всяких перчаток и очков давно. Это галогенные надо в перчатках менять, хотя я не знаю, зачем это нужно…
«Я всегда считала что у нас по всей стране напряжение стандартное — 220V, откуда берутся 230 и 240? Реально ли найти в продаже обычные лампочки, рассчитанные на повышенное напряжение?»
Это запас, так и должно быть.
В перчатках галогенавые надо менять потому что колбу лампы пачкает грязь и жир с пальцев . Я помню как настройке рабочие жаловались что лампочки в проекторах пререгорают . Потомучно их ещё надо и пртиреть сухой тряпочкой .Грязь и жир с пальцев нагревается и горит оплавляя колбу . В автомобильных лампочках так же .
ПОМОГИТЕ СООБРАЗИТЬ ЧТО К ЧЕМУ! Ночью от лампочки пошёл звук, похожий на горение бенгальской свечи, с потрескиванием, но искр не было. Одновременно лампочка стала гореть тускло. Я погасила свет. На следующий день купила новую лампочку, выкрутила старую — она оказалась не перегоревшей(но при включении не светилась) — вкрутила новую. Горит. Горела часов восемь.Выключила. А при новом включении (спустя несколько часов)- сама лампа с шумом отлетела, а серединка осталась, вольфрамовая нить почернела и стала кудрявой. Выкручивать страшно. Объясните, пожалуйста, в чём здесь дело; мне так кажется, что не в лампе…
Потрескивание могло быть из-за плохого контакта в патроне. Ну а новая просто брак. Естественно, лучше было бы знать и величину напряжения, но если проблема только с лампой, скорее- в норме. Нельзя однозначно ответить на такое заочно.
Благодарю! Откровенно говоря, в глубине души побаивалась, что это проводка может издавать такой звук, а лампочка выходит из строя из-за неё. Если Вы ничего такого не заподозрили, теперь рискну выкрутить то, что осталось от лампы — уже не так страшно -и посмотрю что будет с третьей. Женщины очень боятся этаких электрических неожиданностей…
Много лет исправно светит лампа накаливания в туалете включённая последовательно с конденсатором. Конденсатор работает как добавочное сопротивление Подобрать нужный можно из расчёта 1 Микрофарад соответствует 32 кОм, соответственно 2 мкФ==1.6 кОм ( сведенья из справочника радиотехника 1934г).То-есть чем больше ёмкость тем меньше сопротивление. Преимущество такой схемы: не мерцает как с диодом, не греется мощное сопротивление. Конденсатор использовал бумажный типа МБГО на 400В. Конденсатор должен быть не полярный на напряжение не меньше 300В при напряжении сети 220в. Мне удалось подобрать ёмкость так что лампа загорается плавно.
Слышал что современные лампы изготавливают из тонкого стекла ради экономии, которое плохо держат вакуум, что и способствует быстрому выходу ламп из строя.
Здравствуйте. Сегодня столкнулся с такой проблемой. У меня в бане в парилке всегда нормально работала лампа накаливания. Там стоит жаростойкий светильник с резиновыми прокладками от влаги и пара. В последнее время лампочка перестала работать. Проверяю лампочку, она целая, проверяю напряжение в светильнике, а там 5 вольт. Как я понял из-за очень заниженного напряжения лампочка не загорается. Я понятия не имею куда делось 220 В. Подскажите пожалуйста, в чём дело.
Проверяйте целостность проводки,выключатель,проверьте с выключателя напряжение.Может патрон не испавен.Вообщем искать обрыв надо.Напряжение где меряли на светильнике в патроне или на клемнике?
Хорошая статья, но считаю что немного не раскрыта… Не сказано ничего про гармоники! а ведь от них (гармонические колебания более высокого порядка, чем 50 Гц, возникающие в результате активного сопротивления в сети) так же бывает часто перегорание ламп накалиание… Хотелось бы видеть рассмотрение простейших фильтров защиты от гармоник.
Гармоники при активной нагрузке в сети? Вы это серьезно? За счет чего, каких явлений, процессов? Начните с утюга, или плитки.
ПАВ!Утюги и плитки гармоник действительно не дадут.Но вот есть такие например частотные преобразователи(частотники),которые обязательно дадут гармоники в сети при любой.даже самой активной нагрузке.Причем не только на выходе частотника,но и на входе уже будут гармоники,а значит и в питающей сети.Но это довольно сложное устройство.Но гармоники могут и дают обычные диоды(есть любители поэкономить лампочки и ставят в них один диод).Ну а если вообще еще круче подойти к этому вопросу,то и холодильник даст гармоники,и любители старых феррорезонансных стабилизаторов.И вся эта нечисть будет в питающей сети,от которой можно запитать и лампочку Ильича.
Марк, так вы определитесь! То у вас гармоники от активной нагрузки, то от частотников! Кто и когда после частотника включает активную нагрузку, смысл и резон в чем? Давайте так- мухи отдельно, котлеты отдельно.
Вы хоть раз видели и измеряли уровень гармоник в сети, просто так- в розетке?
ПАВ!.Я уже давно определился.Внимательней читать надо.Я просто перечислил кое какие вещии,которые дома могут дать гармоники,и даже еще не все перечислил.(еще например люминисцентные лампы с электронным балластом).И еслии на выходе этих устройств будут гармонические составляющие в кривой тока,то они обязательно будут(возможно не все) и в кривой напряжения на входе в эту квартиру.А дальше идет простая ситуация:подключено две нагрузки.Одна дает гармоники,значит они будут и в кривой напряжения на второй нагрузке(т.е.в лампочке Ильича)
Это кто писал: …Хорошая статья, но считаю что немного не раскрыта… Не сказано ничего про гармоники! а ведь от них (гармонические колебания более высокого порядка, чем 50 Гц, возникающие в результате активного сопротивления в сети) так же бывает часто перегорание ламп накалиание…(с) ?
ПАВ!Это вопрос не мой.Мне просто не понравился ответ.Задавший его(вопрос)прав,но он его как то неуклюже сформулировал.Но в принципе он прав.Если в квартире найдется хоть одна нагрузка,искривляющая синусоиду,то это общее напряжение-несинусоидальное будет действовать и на любые другие нагрузки(и чисто активные в т.числе)
Марку 27.09.2016
——то это общее напряжение-несинусоидальное будет действовать и на любые другие нагрузки(и чисто активные в т.числе)—-
Таки не совсем понятно какое это отношение имеет к частому перегоранию ламп накаливания?
Здравствуйте! А меня интересует, а фазность подключения лампочки как-то влияет на частоту их перегорания? Нужно ли фазу подключать к нижнему контакту, а ноль к боковой резьбе на цоколе или наоборот?
На других ваших рисунках видел, что Вы схематично изображаете именно так.
Все это- условности, у лампы нет таких требований, она в любом случае излучает свет и тепло. Фазу подают на дальний контакт чаще из соображений безопасности, хотя, если приглядеться, разница там мизерная.
Экономки вызывают рак кожи и запрещены в некоторых странах. она еще мерцает, не сразу включается и создает напряжённость электрического поля на большом расстоянии что тоже плохо для здоровья.
Михтей!
Просто был задан вопрос о гармониках.Была дискуссия.Лично я считаю что на продолжительность жизни лампочки Ильича,гармоники не влияют.
По совету сотрудника, лампочку в общем коредоре дорабатываю так, у сгоревшей лампочки убираю колбу, в контакты (которые пипочкой) между цоколями сгоревшей и целой лампочки впаиваю диод. Цоколи спаиваю между собой, предварительно места спайки зачищаю. Какой диод не помню, длинной 5-6 мм, последний раз меняла лет пять назад, когда перегорит, то распаяю посмотрю. Заметила, что при перегорании лампочки, диод тоже выходит из строя, а может и наоборот. Без этой доработки лампочки меняли каждый месяц. Лампочку беру на 100Вт. Освещенность нормальная (не меньше, как 40 ваттная лампочка), еле заметное мигание не мешает, в коридоре никто не работает, а найти ключ в сумочке и вставить в замочную скважину много времени не надо. Тут писалось, что при такой схеме, освещенность уменьшится на 91,8%, на практике это не так. Ввернула лампочку на 10Вт — темень не сопоставимая. Теорией и замерами заморачиваться не хочу. Читала, что диодный мост уберет мигание, но в данном случае смысла нет. Все устраивает.
В 2009 году купала 5шт энергосберегающих лампочек. В течении месяца четыре из них перегорели. Одна, в дальней комнате, «трудится» до сих пор, отрабатывает вложенные средства в остальные. Заметила, их освещение угнетает, давит на психику. В люстру, где энергосберегающая лампочка, ввернула ещё две маломощные лампы накаливания, такое сочетание меня устраивает. Организм человека веками адаптирован на солнечный спектр, жизнь коротка, чтобы эксперементировать над человеком в данном аспекте. Напряжение в сети у нас 240 В, лампочки с пределом 245В пропали из торговой сети, продают максимум на 230В. Нить накаливания, если раньше была добротная, то сейчас еле заметная. Столкнулась с тем, что реализующему лишь бы дешевле купить, да подороже продать (как будто качественный товар), в характеристиках делает вид, что не разбирается — на дурачка.
Есть некоторые соображения, подкреплённые реализацией, по вопросу быстрого перегорания ламп….использовались энергосберегающие лампы и лампы накаливания…..
Собака была зарыта «нашими» (китайскими) производителями керамических патронов. Клёпаное соединение -низкого качества и лепесток-контакт легко поворачивается на клёпке…..В большинстве магазинов сейчас продают к сожалению только такой товар…..
Предлагаю свой » тюнинг» (решение проблемы)
Клёпки пропаять . Клеммники и контактные соединения помазать тонким слоем смазки(особенно это актуально для помещений с повышенной влажностью).
После такого «тюнинга» лампы в нашем офисе перестали перегорать каждую неделю….
Плохой контакт в соединении= повышенному сопротивлению участка=снижению тока и напряжения на нагрузке.
Да и сила смазки не раскрыта.
Да, Вадим, поддержу ПАВа. К сожалению производители «керамики» не подумали об расширении сплавов и металлов при нагреве и охлаждении.Только «клепки».А это что Вы выложили — ширпотреб… ПРОПАЯТЬ соединения.
Вы, Владимир не внимательно прочитали то, что я написал.
Это не я «выложил ширпотреб», а он в наших магазинах продаётся.
Я предложил вариант доделки ширпотреба до более лучшего качества.
Сейчас ширпотребом всё завалено.И многие его покупают, так как другого нет. И перегорают лампы от плохого контакта в клёпке. А «клёпки» сделаны очень погано!!!!
А что же Вы можете предложить, когда у Вас в руках уже купленный патрон(или 100 патронов)???
Вы, ПАВ не хотите и не смазывайте. И чем Вас пайка клёпки не устроила.
1)Я много светильников разбирал( и в санузлах тоже) и у многих -болты ржавые, медные части тоже в зелёных окислах.
2)Контакты во влажной воздушной среде желательно защитить слоем смазки.
ИТОГ: смазка нужна для защиты контактного соединения и для защиты самих деталей патрона лампы от окисления.
Поэтому, не пользуюсь пластиком. Особенно, этим — белым. Пользуюсь керамикой или карболитом. А современные… пластики-фуфло…
Ситуация такая: лампочки в люстре периодически начинают слегка помаргивать, в это время раздается легкий треск, такой же треск раздается и из выключателя, через какое-то время все проходит, но в последствии лампочки конечно перегорают, а контакты в патронах и в выключателе темнеют. Люстру перебрал, патроны заменил, заменил выключатель, через пару дней моргание опять случилось. Что я делаю не так?
Глеб: И что, внешне никаких проявлений нет?
Вадим: у каждого Додика своя методика, есть такая мудрость- смазать не сложно, но не всякая смазка долго потерпит достаточно высокую местную температуру, от которой и карболит трескается.
На смазку всегда норовит осесть пыль, там же и влага поселится, по ней и току недолго весело побежать.
Как по мне- тогда уж лучше сухое и с хорошим контактом, который не только от заклепки зависит.
Ну, а если вы предлагаете смазки, назовите их, обсудим, поспорим, не вижу проблем.
ПАВ: Сыпь? Покраснения? Не. Этих нет. А какие там еще внешние проявления могут быть?
Здравствуйте, впервые столкнулась с таким: заменяла лампу после того как сгорела с хлопком предыдущая. Патрон высоко, дотянулась, ввернула. Но перед тем как включить заметила что внутри колбы как то позеленело. Вывернула лампу, внутри у цоколя желто зеленый налет толстый. Подумала что не заметила когда брала. Взяла другую лампу, осмотрела внимательно — все ок. Ввернула и она также сразу позеленела!!! См. фото… Выключатель не включен был, звуков и искр не было. ЧТО ЭТО??? Патрон пока не смотрела внутри.
Света! Ничего страшного.Это мастика,которой цоколь приклеен к колбе лампы.
Есть еще способ защиты ламп — последовательно включить диод с обратным напряжением не менее 400 В. Конечно яркость падает почти 2 раза, но зато лампа становится практически «вечной».
У меня в холодильнике лампа перегорала каждую неделю. В конце концов мне надоело их менять и припаял диод. С тех пор уже лет 5 нет проблем с лампой. А для холодильника света вполне хватает.
Виктор, спасибо за дополнение. Я тоже знаю про этот способ, в старые-добрые времена все подъездное освещение было так сделано!
У меня две подсветки для больших комнатных цветов: дрл 250 и дроссель. 10 лет работали. Сначала появились проблемы у одной (отгорел провод,электрик из ЖЭКа прикрутил кое как). В ней сгорели 3 лампы.Сегодня сломалась вторая: не включилась ДРЛ 250. За 5 мес сгорели 4 лампы,эта пятая. Проблема: меняю лампу, горит нормально. Последняя проработала почти 3 месяца. Вечером выключаю (вытаскиваю вилку из розетки), утром вилку втыкаю — не загорается. Может кто то посоветует, что делать?
Найти причину, что еще советовать. И делается это там у вас, а не здесь- заочно и наугад. Собрать не кое-как, а правильно, измерить напряжение в сети и проч.
Недавно начали отключать днём освещение подъезда. Раньше оно было круглосуточное, и при этом ЛН Osram 100Вт хватало на 2 месяца, а КЛЛ Osram 20Вт на 2 года.
Сейчас вкрутил на своём этаже в подъезде диодную Maxus Е27 12Вт 4100К — хороший белый свет, этажом ниже стоит КЛЛ Филипс 23Вт 2700К. Разница цвета стен подъезда (персиковый) значительно отличается — на моём этаже почти как днём, а ниже этажом всё жёлтое.
* * *
На фото керамический патрон Made in Ukraine (Житомир). Внутри как советский патрон — боковой и центральный контакты держатся на винтах М3 и присоединение проводов винтами М3.
Лепестки контактов надо сразу выбросить и вставить лепестки от советского патрона, острые выступы на корпусе шлифануть точильным камнем. После этого патрон готов к эксплуатации. Это лучше китайского патрона с клёпкой. Справедливости ради, нужно сказать, что китайские патроны не надо ровнять точильным камнем.
Что касается клёпки — были раньше патроны производства ГДР с клёпкой, чёрные карболитовые с двойной изоляцией и ослепительно-белой, как фарфор, керамической вставкой. И они были отличного качества, т.е. дело не в наличии клёпки, а в её исполнении. Двойная изоляция — между керамической вставкой и корпусом патрона была ещё одна карболитовая деталь.
Люстры-бра…
Когда идёшь по базару среди лавочек торгующих люстрами, кажется, что там есть всё, на любой вкус. Это до тех пор, пока люстры не нужны и вы идёте за проводами или розетками/выключателями. Как только понадобится купить люстру, т.е. когда вы начнёте искать что-то конкретное и заходить в эти лавки, сразу поймёте, что там нечего покупать.
Сплошное китай/тайвань дерьмо, аляповатое, кричаще-яркое, сплошной идиотизм и китч. Патроны керамические — дерьмо с клёпкой, патроны карболитвые чёрные Е14 — дерьмо выгорающее и рассыпающееся в пыль через два года эксплуатации.
Что делать? Остаётся только покупать польские люстры, у них более-менее нормальные патроны Е27, но они дороже. Или брать китайские и сразу же менять патроны, например, на такие вот белорусские Е27, как на фото. Китайские люстры с патронами Е14 — вообще никогда не брать.
Глобальный бизнес: пластиковый корпус — Украина (Тернополь), патрон с клёпками — Китай, стекло — Россия (Брянск).
Светильник IP44, максимальная мощность 100Вт, китайский патрон прикручен одним саморезом к пластмассовому кронштейну выполненному как часть корпуса, штатное положение лампы — колбой вниз, светильник популярен из-за дешевизны у фирм ремонтирующих подъезды.
Низкое качество патрона и как следствие этого невозможность надёжного подключения, явно завышенная мощность для закрытого светильника IP44, ЛН 100Вт установленная колбой вниз в невентилируемом светильнике — всё это вместе со временем приводит к тому, что пластмассовый кронштейн на котором закреплён патрон расплавляется и патрон с лампой отваливается, продолжая висеть внутри светильника на проводах.
Для снятия стекла его нужно обхватить двумя руками и повернуть против часовой стрелки. Если светильник закреплён только в одной точке (штатно три точки), это становится проблематичным и такие манипуляции приводят к дополнительному расшатыванию мест подключения проводов. А крепят его часто в одной точке, на место старого, т.к. у штукатуров перфоратора нет. И вообще, им это всё не интересно, они штукатуры-маляры, а не электрики.
Модернизация с помощью белорусского патрона.
Насчёт пожарной безопасности — раньше вроде требовали стеклянные плафоны при использовании ламп накаливания. Как сейчас, не знаю.
В любом случае, половина таких светильников в подъездах уже стоят без стёкол. Потому что жильцов реально задолбала процедура снятия стекла, когда этот фонарь висит болтаясь на одном винте вкрученном в кронштейн под старый советский светильник. Стоя на табуретке с вытянутыми вверх руками пытаются снять стекло, а оно вместе с фонарём крутится туда-сюда.
Против того, что из современных патронов, спустя немного недель, нельзя лампы вывернуть- пустяк. Тощий цоколь на лампе, такая же ответная часть патрона, прикипевшая насмерть- живи и радуйся. Но в темноте. Блин, почему старые совковые патроны и цоколи ламп с оцинковкой редко таким страдали?
Вот с такими патронами- фото от Lounger: 09.12.2018 в 14:27
полно указанных проблем. А если ответная резьбовая часть патрона ил люмени- спи и радуйся- завтра придестся новое брать.
Если ищу патроны- или доразгонный совок, или Турция в крайнем случае.
ПАВ, я думаю, что советские чёрные карболитовые патроны таким не страдали из-за того, что их проектировали какие-то инженеры. Вполне возможно, что эти же инженеры (трудно в это поверить, конечно), не только проектировали, но ещё и думали о том, как оно будет работать.
А скорее всего дело было так: конструкцию патронов украли у американцев, проект курировал Берия, при неудовлетворительных заводских испытаниях инженеров отправляли в лагеря.
Ребзя, не знаю как у вас в России, но у нас на Украине есть производитель «Искра» во Львове, который делает лампы накаливания по ГОСТу. На своей практике могу сказать, что у себя дома я их меняю реже, чем ЛЕДы, потому полностью ушел со светодиодов и люминисцентным ламп, поменял патроны на карболитовые и пользуюсь только лампами накаливания ввиду естественного света, отличной цветовой температуры и отсутствию мерцания. Посчитал ради интереса, что по цене одной хорошей ледки на 1300 Лм я могу купить лампочек, чтобы осветить всю квартиру)
И шопачём, напишите- ЛН- хх грн, СДЛ- уу грн. Про потребление потом поговорим.
Лампы накаливания от Искры 25-75 вт 5 грн за штуку (цена на Prom.ua), там же матовые лампы на 100 вт от Филипс 14 грн, GE 12 грн — это все с бесплатной доставкой.
Китайские ледки на 12 вт — 45-50грн, филипс/осрам от 90 грн, естественно 14-15 вт будет еще дороже. В итоге на 800 грн (то есть цена 8-9 фирменных ледок или 20 китайских купил 3 ящика ламп накаливания, отдал часть своим родителям и тестю. Того, что осталось хватит нам, скорее всего, на всю жизнь. Да, и еще заметил, что на матовые лампочки на 100 вт можно смотреть пару секунд без последствий для зрения, а вот если посмотреть на ЛЕДку 12-15 вт, то зайчиков потом можно ловить секунд 15-20.
Ради интереса посмотрел сколько стоят мощные ЛЕДки в цоколе Е-27 со световым потоком выше 1300 лм и мощностью 14-15вт,вменяемый китай выше 100 грн (явное дерьмо отбрасываем сразу), а филипс 150-200 грн, а вот со световым потоком выше 2300 ЛМ вообще весело — филипс от 200 грн. При этом ЛН на 150 вт стоит в районе 10 грн. То есть по цене филипса на 19вт 2300 ЛМ, я возьму сразу ящик обычных ЛН на 150 вт. Почему-то кажется, что 20 шт. обычных ЛН на 150 вт прослужат намного дольше 1 такого филипса (про китай вообще умолчим) или я не прав?