Август 13th, 2013 
Рубрика: 
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Сегодняшняя статья будет посвящена распространенной неисправности, которая может произойти в электропроводке Вашей квартиры или дачи. Речь пойдет от том, как в обычной розетке может появиться две фазы. Для опытного электрика определить причину возникновения этой неисправности не составит труда, а вот обычных граждан — это может поставить в тупик.
Сразу перейду к примеру.
Предположим, что Вы включили в розетку электрический чайник, а он не работает.
В первую очередь необходимо проверить наличие напряжения в розетке с помощью указателя напряжения. Проверяем в одном полюсе (гнезде) розетки — указатель показывает фазу.
На фотографии не совсем отчетливо видно, как горит световой индикатор однополюсного указателя, поэтому место свечения я выделил красным цветом.
Проверяем во втором полюсе (гнезде) розетки — и указатель тоже показывает фазу.
Как так? Почему в розетке две фазы?
Причины появления в розетке двух фаз. Как устранить?
Не нужно пугаться. На самом деле это не две фазы, а одна фаза, т.е. одноименная. Это легко можно проверить путем измерения напряжения в этой розетке с помощью мультиметра — он покажет «0».
Тогда возникает вопрос — как такое может произойти? На самом деле причин может быть несколько, перечислю самые частые.
1. Обрыв нулевого проводника N на вводе в квартиру
Рассмотрим пример на простенькой схеме, которую я специально для Вас собрал.
Фаза с вводного кабеля подключена на автоматические выключатели 16 (А) и 10 (А). Первый автомат установлен в розеточную линию, а второй — на линию освещения. Вводной ноль подключен на шинку N, а защитный РЕ проводник — непосредственно на розетку. Надеюсь, что цветовую маркировку проводов Вы все помните.
В розетку подключен электрический чайник, а в качестве лампы используется энергосберегающая лампа на 26 (Вт).
Вот монтажная схема того, что я собрал выше:
Напоминаю!!! В нормальном режиме на одном полюсе (гнезде) розетки должна быть фаза, а на другом — ноль.
Вот рабочее состояние собранной схемы. Электрический чайник включен, лампа освещения горит.
Предположим, что в этажном щитке на нулевой колодке ослаб винтовой зажим нулевого провода N нашей квартиры и он выпал из клеммы.
Т.е. при обрыве вводного нуля лампа освещения сразу же погаснет, а в розетке появятся две фазы. Одна фаза придет через автоматический выключатель 16 (А) розеточной линии на первый полюс розетки.
Другая фаза придет через автоматический выключатель 10 (А) линии освещения, далее через выпрямительный мост энергосберегающей лампы (в случае с лампой накаливания — через нить накаливания), нулевую шинку N и на второй полюс розетки — оранжевая линия на схеме.
Если выключить автомат 10 (А) линии освещения или выкрутить лампу, то фаза на втором полюсе розетки пропадет.
Для устранения неисправности в этажном щите необходимо завести выпавший нулевой проводник N под клемму и затянуть винт крепления. Все, неисправность устранена.
2. Обрыв нуля в распределительной коробке
Еще одна причина появления двух фаз в розетке — это обрыв нулевого проводника N в распределительной коробке. Все аналогично предыдущему случаю, только обрыв нуля происходит непосредственно в распределительной коробке, например, из-за слабого контактного соединения проводов. Также не редкость, когда в распределительной коробке обламываются алюминиевые провода из-за частого их изгиба.
При такой неисправности одна часть квартиры будет работать в нормальном режиме, а та часть квартиры, которая была подключена к этой распределительной коробке работать не будет.
В этом случае необходимо найти распределительную коробку, произвести ее осмотр и найти в каком месте обломился ноль. Соединяем обломившийся ноль и проверяем работу электрических приборов.
Переходите по ссылочке и читайте статью про все разрешенные способы соединения проводов.
3. Аппарат защиты в нулевом проводе
В большинстве квартир жилых домов еще до сих пор эксплуатируется старая электропроводка, которая была выполнена по старым требованиям. В таких схемах аппараты защиты (чаще всего пробки-автоматы ПАР или предохранители «жучки») устанавливались, как в фазе, так и в нуле. В настоящее время устанавливать в нулевом проводе аппараты защиты запрещено ПУЭ (п.3.1.17, п.3.1.18, п.7.1.21). Об этом в скором времени будет отдельная подробная статья. Подписывайтесь на получение новостей, чтобы не пропустить выпуск.
При возникновении перегруза в какой-либо линии автоматический выключатель может сработать только в нуле, что вызовет появление в розетке двух фаз.
Для исправления такой ситуации необходимо убирать из нулевого провода аппараты защиты, устанавливать шинку N, и вообще нужно избавляться от таких видов автоматов. Они очень не надежны. При капитальном ремонте электропроводки в жилых домах мы именно этим и занимались.
4. Сверление
Внимание, совет!!! Перед тем как сверлить стену, проверьте это место с помощью детектора скрытой проводки
.
Если этим пренебречь, то можно случайно повредить скрытую электропроводку. При этом может возникнуть три вида неисправности:
- замыкание жил кабеля (проводов) между собой
- обрыв всех жил кабеля (проводов) в стене
- обрыв нулевой жилы
В первом случае сработает автоматический выключатель этой линии, после чего его нельзя будет включить повторно, т.к. необходимо устранять короткое замыкание. Во втором случае — автоматический выключатель сработает, после чего его можно будет включить, правда ни один электрический прибор работать не будет. В третьем случае появятся две фазы в розетке.
Здесь выход из ситуации следующий: либо прокладывать новую линию, например, в кабель канале, либо раздалбливать место повреждения и соединять провода.
5. Грызуны
В частных домах причиной обрыва нуля могут быть грызуны. Об этом я подробно писал в статье про скрытую электропроводку в деревянном доме.
По материалам данной статьи смотрите видео:
Дополнение: прошу неисправность, рассмотренную в данной статье не путать с ситуацией обрыва нуля в трехфазной сети. Там последствия будут куда более печальными.
P.S. На этом свою статью я заканчиваю. Надеюсь теперь Вы знаете, что нужно делать и где искать неисправность, если электрические приборы перестали работать, а в розетке появились две фазы. Спасибо за внимание.
Очень подробно и интересно!
Отличная статья!!!Дима ты мастер!
Спасибо.
Дима, у тебя явно талант писать технические тексты, сразу видно, что работаешь с нормативно — технической документацией. Так держать, успехов тебе!
А если бы второй автомат был бы запитант от другой фазы, то 380 было бы? и что т могло сгореть))))
Об этом я подробно напишу в следующей статье.
Дима!А я думаю что индикатор показывает только наличие напряжения в сети поэтому конкретно я пользуюсь только контрольной лампой. На вашей схеме видно что там просто не может быть второй фазы. Дедок Геннадий.
А какое будет напряжение между «наведённой» фазой и «нулём» (N-шиной)?
цитата {В настоящее время устанавливать в нулевом проводе аппараты защиты запрещено ПУЭ (п.3.1.17, п.3.1.18, п.7.1.21).}
ценная инфа
Геннадий! Контрольной лампой пользоваться запрещено по ПУЭ.
Вопрос почему на советских предприятиях неделались розетки с заземлением ? А так же розетки на 220 вольт ограниченно ставились .? Работал на заводе где огромный инженерный отдел(помещение) где должны работать конструктора инженеры и всего 2 розетки 220вольт и одна 36 вольт и та не рабочая ! Провода все алюминиевые .
Альберт, потому что требования были совершенно другие в советские времена.
А кто вам мешает сменить название контрольной лампы на нагрузочную?! И носить в сумке указатель напряжения двух полюсный, пускай потом докажут что вы ей наличие напряжения проверяете, а не цепь прогружаете (электрик ЖЭКа)
Сергей, дело не в том ,как вы назовете контрольную лампу. А запрещено по ПУЭ, только в целях вашей безопасности. Лампы накаливания взрывоопасны, даже проверяя напряжение в розетке, лампа может взорваться (встречался с таким явлением), а если при проверке в эл.щите, вы подключите лампу не на 220в., а ошибетесь и подключите на 380в. Выводы делайте сами.
А вот мне всегда было интересно, (вопрос не в тему), почему бывает такое, что в розетках ток есть, а свет не включается. Вопрос профессионала — профессионалу)
Познавательно)) Спасибо!
Элина. При пропадании нуля в эл.щите. Индикатор еще может показать напругу, а вот при подключении нагрузки напряжение в цепи падает.
Элина, в розетках тока нет, там есть разность потенциалов (фаза и ноль), т.е. напряжение. Когда Вы подключаете нагрузку, то через нее и начинает проходить ток, определяющийся по формуле Закона Ома для участка цепи — об этом я писал статью в разделе «Электротехника».
По Вашему вопросу. Если в розетке есть напряжение, а освещение не работает. Во-первых нужно смотреть, розетка и линия освещения запитаны от одного автомата или распределительной коробки или нет. Причин может быть множество: обрыв провода в месте соединения проводов, неисправен выключатель, обрыв проводов в самой люстре, обрыв в линии от распределительной коробки до выключателя, обрыв в линии от выключателя на люстру и т.д.
Александр:
Другое дело есть лампы накалки на 12, 24 ,36 127 вольт с цоколем Е27 и перепутаешь в суете . Тогда и бомбануть может . Особенно 12 вольт )))
19.08.2013 в 11:41 Кстати хотел сказать что я лампу накаливания 220 вольт 40ватт включал на 380 вольт (даже 420 в фактически) и она горела очень даже долго и ярко и не взорвалась . Естественно колба потемнела
альберт. Можете и дальше испытывать свою судьбу.
Электрик ЖЭКа, я вам просто незавидую. Это наверное надо себя нелюбить чтобы тоскать с собой контрольную лампу вместо простенького индикатора)))
Владимир!Я уже 54 года пользуюсь именно контрольной лампой на230в 15вт с цоколем е-14 от холодильника.Кстати очень удобно проверить этой лампой диф защиту на 30ма утечка конечно не вдаваясь в подробности. Всегда пользуюсь только одной рукой. На самой лампе щуп (игла от тестера)а на втором конце крокодильчик на 0 или на земле.А вот простенькому индикатору как раз я и недоверяю.У меня есть и шведские немецкие индикаторы со световой и звуковой сигнализацией они у меня всегда при себе в кармашке,а вот если я сомневаюсьв чём либо то в ход идет как раз контрольная лампа.С уважением Геннадий Васильевич.
У 12В ламп накаливания просто перегорает нить накаливания, взрыва не происходит, проверенно на личном опыте, когда в магазине по ошибке отгрузили не те лампы.
Цитата: Александр: а если при проверке в эл.щите, вы подключите лампу не на 220в., а ошибетесь и подключите на 380в. Выводы делайте сами.
Для этого в контрольке 2 лампочки подключаются последовательно.
Но мы на работе отказались от таких контролек в полщзубезопасности
А если ноль отгорит на вводе подъезда, то в розетке будет 2 разных фазы
Если в подъезде на магистрали отгорит ноль, то сгорит все электрооборудование в тех квартирах, где была меньшая нагрузка. Это тема отдельной статьи и чтобы наглядно объяснить, нужно рисовать вектора напряжений.
Здравствуйте! В большинстве современной электронной техники на входе стоит фильтр из двух конденсаторов: один между фазой и землей, другой между нейтралью и землей. Во время работы, если корпус прибора не заземлен, на нем при прикосновении ощущается наличие напряжения (половина сетевого), которое эти конденсаторы и проводят. Вопрос. Если у меня в квартире пропадает ноль, получается на корпусе будет практически «фаза» и лучше не прикасаться? Как уберечься от такого? Заземления в квартире нету
Если с прибором все в порядке,то при прикосновении к корпусу никакого напряжения быть не должно. Вас что при каждом прикосновении к холодильнику, стиралке и т.д. бьет 110В? А вообще для защиты от пробоя на корпус УЗО или дифавтомат вам в помощь.
Здравствуйте!Меня недавно пригласили на работу,суть работы состоит в том что бы проверят правильность проведенных работ электриком. В основном работы ведутся в коттеджах.Подскажите пожалуйста что для этого необходимо и вобьще реально ли человеку в не имеющему опыта в электрики проверить электрика со стажем? Если да то как вы считаете сколь потребуется времени чтоб натаскать себя?
Левон, все зависит от Вашего желания учиться и развиваться. Читайте ПУЭ в первую очередь — там прописаны основные требования к электропроводке, аппаратам защиты, заземлению и т.п. Также изучайте сопутствующие ГОСТы. Если какие то моменты не ясны, то задавайте вопросы на сайте или лично мне на почту — буду рад помочь.
Теория-хорошо, но и практика нужна.
Админ, Желание огромное! Недавно записался на курсы электриков,а ПУЭ и сопутствующие ГОСТы постоянно при мне. В данный момент у меня есть схема электро щитов которая на днях реализуется на конкретном обьекте.(Схема начерчена от руки электриком) я сомневаюсь в правильном выборе автоматов и УЗО… В данный момент читаю ваши статьи на темы автоматов и УЗО,но до конца еще не разобрался. Я с вашего разрешения скину схемы щитов вам на почту. Взгляните если время будет,может там действительно все правильно.
Большое спасибо за уделенное внимание.
Админ.Двигатель 7.5кв. Питается от частотного преобразователя. Скажите пож. до какой минимальной частоты можно понижать обороты эл\ дв. Угенератора можно установить от 5-60гц. Геннадий Васильевич.
Геннадий Васильевич, частотник преобразует напряжение с частотой сети 50 (Гц) в напряжение с необходимой частотой. Но не стоит забывать, что с изменением частоты должна регулироваться и величина подводимого к двигателю напряжения (это все задается параметрированием частотника), чтобы обеспечить высокую жесткость механической характеристики двигателя. Диапазон регулирования зависит от технологических нужд (согласно ТУ и проекта) и может производиться, как в большую сторону, так и в меньшую.
Вопрос вот какой,в обыкновенной старой 5 этажке на вводе отгорел ноль и у всех одновремеенно сгорели бытовые приборы,лично в глаза не видел как там все было,но мне говорят что из за того что у них отгорел ноль,в сети вместо 220 стало 380,и вот вопрос:значит ли это что вместо нуля в резетку стала приходить другая фаза(т.е. образовалось линейное напряжение) просто с мной спорят,и утверждают что при отгорании нуля вместо 220 будет 380!я не професионал,но хочу знать,судя по статье должно было быть 0,и ни чего не сгореть,даже если бы приходила одноименная фаза.
Артем, при обрыве нуля другая фаза в розетку не придет, просто фазное напряжение возрастает до 300-380 (В). Об этом будет отдельная статья.
Тогда что получается,если у меня сейчас на опоре возле дома отпадет ноль,и в этот момент будет включен прибор,он сгорит?!что то у меня лыжи не катят))))спасибо за ответ
Если однофазный ввод, то перестанут работать приборы, а если трехфазный ввод в жилом доме, то сгорят. Подробности в статье.
Хотелось бы почитать про все это,ждемс статейки,спасибо!
А как в щитке на площадке найти и определить одноименную фазу?
Сергей, фазу можно определить с помощью двухполюсного указателя напряжения (УНН).
Я имел ввиду,если я нашел одну из фаз,напр.А как найти такую же фазу А. а не нарваться на другую фазу напр.В-(чтоб не было замыкания разных фаз)
Двухполюсной указатель напряжения на одной и той же фазе не покажет напряжение, а на разных и на ноль покажет.
Спасибо,Александр
Добрый вечр. подскажите пжл. как можно подключить доп.розетку на такой же схеме. У меня примерно така же разводка на счетчике и я хочу сделать доп розетку. откуда что запитовать?
Вадим, Вы можете установить в щиток еще один однополюсный автомат 16 (А) и подключить к нему дополнительную розетку. Второй вариант (попроще) — это подключить доп. розетку шлейфом от существующей.
Спасибо! Отлично написано!
Должен сказать, очень замечательный сайт. У нас на фирме есть необходимость натаскивать монтажников (сеть Интернет), не имеющих профильного «электрического» образования на хотя бы минимальные понятия и практические навыки.
наткнулся.
Почему-то Ваш сайт раньше мне не попадался, хотя целенаправленно рыл в Интернете. Сейчас случайно
У самого-то и знаний и навыков достаточно, но системно и методически передать монтажником не очень получается.
Глубоко по сайту пока не лазил, но уже немного «зацепился».
Мне кажется, что правильнее будет не «две фазы в розетке», а «фаза на обоих контактах розетки».
С уважением, технический директор ЗАО «АВИЭЛ»
Мигунов Борис Семенович
Здравствуйте!А у меня к Вам вопрос обратный статье.Почему так выходит,что при проверке индикаторной отверткой при выключенном выключателе (выкл.без индикатора!)контактов на нагрузку тот провод,что в принципе должен быть нулевой он показывает фазу.То есть как-будто схема собрана не правильно где на разрыв(выкл)идёт ноль.Феномен этот встречается довольно-таки часто,а вот объяснить это заказчику (кроме того,что фонит фазный провод)я никак не могу.Может есть этому какое-нибудь по-умнее объяснение?
В ПУЭ 3.1.17 говорится ,что нельзя ставить предохранители,а в 3.1.18 как раз то и говорится,что ВА должны устанавливаться во всех нормально незаземлённых проводниках.Причём если помещение взрывоопасное ,то от кз ставят двухполюсный автомат для защиты «ноля» и фазы (7.3.99) Пункт 7.1.21 говорит » Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы» Про нулевой рабочий «N» речи нет. ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЙЛУСТА
Костя, все просто. Устанавливать автоматический выключатель (предохранитель) необходимо только на фазе. Но если помещение взрывоопасное (и при других частных случаях), то необходимо устанавливать двухполюсный автомат, т.е. как на фазу, так и на ноль (N или PEN). Главное, чтобы при КЗ отключались сразу оба полюса, что как раз таки обеспечивается двухполюсным автоматом. А вот отдельно на ноль устанавливать автомат или предохранитель запрещено, т.к. при КЗ может отключится только автомат в нуле, а на фазе останется включенным, что недопустимо.
Выходит на вводе в щиток надо ставить двухполюсник и это будет самое надёжное
Костя, одинаково. В качестве вводного можно установить, либо однополюсный автомат на фазе, либо двухполюсный.
Вторая фаза в розетке может появиться при обрыве нуля до ввода в дом. Тогда например в одной квартире которая питается от фазы А и в ней включена печька на всю мощность напряжение упадет (ну например 10В будет), а во второй квартире (от фазы В) ,где только холодильник включен, на холодильнике будет 370В. Если нуля нет то две квартиры включатся последовательно на 380В. Ну а если нагрузка равная то по 190 будет в каждой. Это я упрощенно. Потому что фазы 3, а квартир много. То есть кому повезет. Короче если сидишь на кухне и чуствуешь, что напряжение прыгнуло, бросайся к печке и врубай все. Если конечно печка старая дубовая без электроники.
А что бы не бежать и ничего не выключать, на такой случай существует реле напряжения! Мне уже не раз спасало электронику дома
А это реле какой максимальный ток может коммутировать? Или оно у Вас в комплекте с пускателем? Видел еще интересную штуку. К автомату сбоку прикрепляется привод, толщиной с пол автомата. Если на него подать напряжение, то он автомат отключит. То есть можно с помощью реле напряжения и трехфазный 63амперный автомат дернуть. А если есть УЗО на входе, то можно через реле собрать цепь утечки на землю, и УЗО все вырубит. Вот только с тремя фазами сложнее. В одной подскочит в другой провалится. Надо три реле ставить и управлять пускателем.
Вячеслав, про цифровое реле напряжения есть отдельная статья. Читайте здесь.
Интересно, но с электромагнитным пускателем как-то нет желания связываться. Очень уж капризная вещь. Надо или твердотельный ставить (АББ) или автомат дергать. Короче подумать надо.
Не нужно никакого пускателя. Реле есть на 63 или 64А. У меня стоит на 50А и хватает с головой
63А это то что надо в дом с электрообогревом. Подскажите пожалуйста тип. На каждую фазу поставлю.
Вячеслав, а чем Вам контактор (пускатель) не угодил? Купите модульный с выпрямлением — они не гудят (бесшумные).
Вячеслав, вот посмотрите: eimpuls.com.ua/rele/800-rele-naprjajenija-63a.html
у меня такой вопрос выведен трех-жильный провод то есть фаза- белый ноль-синий зеленый земля но при подключении к фазе кусочка 10 см совершенно нового и целого такого же провода к вводной фазе и (только белого провода) то на этом кусочке и синий и зеленый которые даже не к чему не подключены через индикатор показывают фазу. это как вообще может быть? первый раз с этим столкнулся…
Андрей, не совсем понял Вас — расскажите подробнее…
По моему никто не понял.
А почему при КЗ может отключиться только автомат в нуле, а на фазе останется включенным?
ответ на вопрос- Эдуард:04.06.2014 в 17:39
Отключение автоматической защиты от КЗ происходит на той линии питания где они были выше допустимых для подобранной автоматической защиты. Если вам пояснить на живом так сказать примере, допустим сравним ток с водой, проводник допустим будет река на этой реке стоит две плотины они пусть будут у нас в качестве автоматической защиты. Теперь происходит повреждение и в реку резко сбрасывается миллион кубометров воды на 1й плотине, по цепочки разрушений будут больше до2й, поэтому больший удар на себя примет 2я плотина. Так же и у вас происходит с автоматической защиты, поэтому отключается именно 2й автомат на нейтрале.
Эдуард, только не стоит забывать, что аппараты защиты отдельно в нулевом проводе устанавливать запрещено, только на фазу или двухполюсные аппараты защиты (автоматы), где при срабатывании разрываются одновременно оба полюса.
Константин, вы случаем не под действием каких-то стимулирующих веществ такое пишете?
«по цепочки разрушений будут больше до2й, поэтому больший удар на себя примет 2я плотина. Так же и у вас происходит с автоматической защиты, поэтому отключается именно 2й автомат на нейтрале.»
Какая плотина, какая вода?! )) Проспитесь, товарищ!
Это в унитазе у вас одна порция воды толкает другую, в электрике же всё по-другому.
Электрический ток неразрывно связан с понятием электромагнитного поля! Электромагнитное поле вдоль проводника распространяется практически мгновенно, вследствие чего ток начинает течь даже там, где по вашей убогой гидравлической логике, он еще течь не должен (по всему проводнику одновременно).
К тому же вы не забыли, что в розетке переменка? ))
Ну и какая по-вашей смехотворной аналогии плотина первая получит удар, если замыкание придется на отрицательную полуволну (когда ток течет в обратном направлении)? А когда на положительную?
Оставьте свой унитаз и мозг Эдуарда в покое ))
Правильный ответ таков:
в обоих защитных автоматах (фазы и нуля) будет протекать одинаковый ток. И если эти автоматы равных номиналов и классов, то отстрелится первым тот, кому «повезет» (или кто-то берется предсказать наперед у какого автомата магнитный или тепловой расцепитель сработает раньше?). Поди знай какая начальная температура автоматов, какой текущий теплоотвод, каков разброс при производстве и т.д.
Вы что до сих пор не в курсе, что один и тот же автомат на 32А при протекании через него 33А может отключиться и через минуту, и через час? (и это нормально, и это так именно и задумано на заводе!).
Про классы (типы В, С, D) этих самых автоматов тоже не слышали, не? )))))))))))))
Кто-то здесь решится предсказать какой автомат при токе в сети 41А отключится первым: автомат С32, или В40? )))
На какой из них по-вашему «волна хлынет» раньше? )))))
Админ и Александр, что вы там не поняли в вопросе Андрея? Что там вообще можно было не понять?!
Человек к своему трехжильному проводу подсоединил такой же трехжильный. Только не все три жилы, а прицепил лишь фазный провод. Остальные два висят в воздухе, но его китайский индикатор показывает на них фазу. Человек не знаком со статическим электричеством, не знаком с тем, что проводник под переменным напряжением как своеобразная антенна может давать наводки в проходящих рядом параллельных проводниках, которые и ловит его дешевый индикатор напряжения.
Что Вам, великим электрикам, может быть неясно?
здравствуйте! у меня такая проблема…. решил подключить точечные светильники через двух клавишный выключатель, когда вытащил старый выключатель, обнаружил внутри два двух жильных провода, на всех проводах загорается лампочка на отвёртке индикаторе, то есть 220вольт, 55вольт, 12вольт, 12вольт, как мне быть в данной ситуации
Игорь, а до Вашего вмешательства двухклавишный выключатель работал?
индикаторная отвертка может показать наличие напряжения на нуле потому что могут стоять выключатели освещения с подсветкой
Товарищи электрики, не могли бы вы пояснить одну ситуацию.
Делал розетку в квартире мужика, для вай-фай роутера, подключался к щитку в квартире, но обнаружил странную вещь, а именно-отсутствие нуля на автоматах и отсутствие нулевой шины. Там были 3 пары автоматов и на всех фаза.(по верхним клемам автоматов проходила планка, так понял перемычка на все клемы). Следовательно ноль, как тут на схеме, уходил от потребителя сразу в щиток в коридоре?
Алекс-FS У других понимаешь лишь то, что преодолел в самом себе.
Станислав, а что Вас смутило. В старых домах нули распределялись, либо сразу от счетчика, либо от вводной распределительной коробки.
Вторую фазу, как написано, в статье нельзя назвать «фазой» потому, как она идет после сопротивления — лампы накаливания или сопротивления схемы энергосберегающей лампы, и относительно нулевого проводника не будет иметь потенциала.
Здравствуйте. У меня был подобный случай с пылесосом «Электросила». В один из дней перестал работать. Сначала подумал вилка перегнулась так как была литая. Кто помнит данный пылесос был снабжен сматывающимся механизмом. Так вот. Думаю разберу и прозвоню. Разобрал механизм, подключил кабель в сеть…..и что Вы думаете да — да, две фазы. Я не ожидал такого поворота событий. Беру тестер и замеряю — напряжения Нет. Чудненько не правда ли
Следующие мои действия вытаскиваю вилку и прозваниваю каждый провод отдельно, от вилки — до подключения в самом пылесосе. После прозвонки выяснилось, что кабель пробит из за через-мерного вытягивания из пылесоса. Обрыв был не на вилке (как я думал изначально) а на самом пылесосе. Фаза дала наводку на оборванный провод. Вот такая история 
Скажите, пожалуйста, почему во втором гнезде розетки появится одноименная фаза, точнее, почему ее потенциал будет равным потенциалу фазы в первом гнезде? Ведь фаза линии освещения, проходя через нить накаливания, имеющую определенное сопротивление, должна потерять на нем часть своего потенциала?
А если все-таки нет, то получается, что, если в доме, где квартиры питаются от разных фаз, отгорит ноль в ВРУ ( или на пути к дому), в розетке должно оказаться две разноименных фазы, т.е. линейное напряжение — 380 В ? Поскольку в таком случае, фаза А, от которой запитана одна квартира, пройдет через лампу/лампы освещения этой квартиры и придет, через общий ноль на щитке, на ноль розеток другой квартиры, запитанной, например, от фазы B и соответственно на гнездах этих розеток окажутся две фазы – A и B.
Сергею 30.11.2014 в 21:59
Не могу пройти мимо такой вечной темы с таким вечным объяснением.
1.Потенциал уменьшается, если по лампе проходит ток. Если ноль оборван, ток по лампе не проходит, и потенциал на обоих выводах лампы одинаков.
2.Словами объяснить причину повышения напряжения и путь прохождения тока при обрыве ноля, без знания векторных диаграмм теоретических основ электротехники (смещение нейтрали и т.д.) трудно, если вообще возможно. Для сильно простых людей в качестве хоть какого-то приближения к простому ответу можно порекомендовать любопытным нарисовать схему аварии: понижающий 3-фазный трансформатор и 3 фазы потребителей без ноля. Представить, что фазы нагружены неравномерно, вплоть что одна фаза вообще не используется. И задать себе вопрос, что будет с напряжениями на двух оставшихся фазах потребителей (а будут 2 фазы потребителей,включенных последовательно на 380В).
Можно еще проще, как это было у меня: ноль оборвался в щитке на 2 квартиры с двух фаз, то же последовательное соединение и т.д., но гораздо понятнее.
Elalex, спасибо Вам большое. По второму пункту, честно говоря, понял не совсем, но поскольку, как Вы сказали, без знания теории («на пальцах») тут не объяснить, дальше уточнять не буду. Единственное, может быть, сможете посоветовать какую-нибудь книгу (желательно, современную), где объяснялись бы этот и другие основополагающие для электрика вопросы, но, по возможности, без совсем уж «теоретической» теории ) В любом случае, спасибо Вам за ответ, за саму попытку.
По первому пункту примерно так и думал, и спрашивать бы не стал, но при этом не ясно вот что. Например, одной из причин, по которой не допускается зануление, является опасность поражения человека током, при обрыве нуля. Поскольку в таком случае на корпусе появится фаза, и, при прикосновении человека к корпусу, скажем, стиральной машины, ток пойдет по цепи: корпус машины- человек-земля. Но опять же, эта фаза, она ведь пришла на корпус не напрямую от фазного провода, а прошла через нагрузку (стиральную машину), и, следовательно, ее потенциал будет стремиться к нулю, также как это было бы на нулевом проводнике в нормальном режиме. Или подразумевается, что даже при таком незначительном «остаточном» потенциале, сила тока будет достаточной для поражения ?
Ответ: Сергею
24.12.2014 в 22:10
Сергей, я не буду углубляться в теории, но хочу упомянуть комментарий elalex , что без знания теории не обойтись. А теперь немного теории, которую должен знать каждый квалифицированный электрик. Ток протекаемый по одной из фаз равен току протекаемого по нолю. Поэтому не важно, что за нагрузка была, лампочка на 100вт или стиральная машина на 3кВт ток, который прошел по фазовому проводнику будет равен току, который пройдет по нолю.
И еще, нулевой проводник считают менее опасным но с большим «Но» если создать определенные условия а этим просто будет являться точка с наименьшим потенциалом то в этом случаи если вы соприкоснетесь с нулевым проводником образовавшиеся разность потенциалов между вами и нулевым проводником находящимся под напряжением в момент работы какого либо оборудования поразит вас электрическим ударом не чуть не хуже если бы вы взялись за фазовый проводник.
Сергею 24.12.2014 в 22:10
1.Начнем со второго пункта. Объяснять сложные проблемы простым людям — это моя профессия. Я сначала объясняю моим простым заказчикам, зачем нужны те или иные вещи (например, УЗО), а потом их ставлю. Google подарил мне бесплатный сайт, и при его оформлении требуется указать некоторые стандартные для этого сайта пункты, например, Поводы для гордости. И я тем, естественно, указал умение объяснять сложные технические проблемы и пути их решения заказчикам с нулевыми знаниями электротехники. И мне было бы профессионально интересно, удастся ли это мне сделать Вам.
Давайте я попробую развивать объяснение проблемы дальше, в разумных пределах. Надеюсь, Админ возражать не будет. В крайнем случае, поправит нас.
Студенты вузов-электрики изучают трехфазные сети переменного тока на 2-м курсе,и я думаю, что не существует какой-нибудь книги, которая бы объясняла проблему обрыва ноля без предыдущих тем и достаточно сложных формул. Можно надеяться только на статьи типа Википедии и расспрашивание специалистов-теоретиков.
2.По вопросу зануления. Зануление не только допускается, но и прямо рекомендуется в ПУЭ, несмотря на опасность поражения человека током при обрыве нуля, например система TN-C-S, только разделение проводника PEN на PE и N должно происходить как можно дальше от потребителя — во ВРУ.
В Ваших рассуждениях ошибка, Выражаясь Вашим языком, потенциал фазы при прохождении ее через стиральную машину не стремится к нолю, а остается достаточно высоким для поражения человека. В ТОЭ есть понятие Потенциальная диаграмма контура цепи, которая показывает изменение потенциала при прохождении по контуру, там он подсчитывается (как произведение тока на сопротивление, для каждого элемента) и рисуется.
Найдите и почитайте про зависимость глубины поражения человека от силы и длительности протекания тока через него.
Спасибо, Константин.
Здравствуйте. Вот уже час смотрю и медитирую на схему
Дело в том, что у меня как раз случай 3 — стоят пробки-автоматы и на фазе, и на нуле.
Много всякой информации успел «начитаться», что уже загнало в глухой угол.
Показалась убедительной версия с переходом сетей с 127 В на 220 В
Также имеет право на жизнь версия, что особо ловкие электрики (и люди под них косящие) используя 4-пробковое наследие, могли легко и просто перебрасывать на выходе со счётчика фазу и ноль — что там пробка, что сям пробка — «после перемены мест сумма не меняется»
Очевидные для меня минусы, когда разорван ноль в такой схеме:
1) Появление фазы на обоих проводах, если параллельно есть нагрузка, которая теперь выступает проводником и дальше по линии нулей прогоняет фазу. Это чревато для подключённой техники.
2) Сработавшая пробка-автомат на нуле может создать ложное ощущение обесточивания, т.к. фаза может быть и не отключена. А это чревато для людей, которые будут устранять последствия.
Как временное решение, поставить «жучки» на место нулей пробок-автоматов.
Более правильное решение — установка автоматов 1P+N или 1P (управляющее воздействие — разрыв фазы и нуля для 1P+N и только фазы для 1P, но срабатывание только при КЗ в фазе). Вообще говоря, мне самому не нравится фраза «КЗ в фазе», потому что должна быть «КЗ в нуле», но пока именно так представляю картину: «КЗ в фазе» — в проводнике-проводе, который в нормальном состоянии был фазой, начинает протекать очень большой ток, соответственно «КЗ в нуле» — в проводе, который был в обычном состоянии нулём, начинает протекать очень большой ток.
И вот тут хотелось бы остановится подробнее и узнать у спецов про эти автоматы.
Опять-таки в интернете везде пишут, что на вводе в квартиру нужен автомат 2P (срабатывает при КЗ что на фазовом проводнике, что на нулевом), с неснятой перемычкой. Вопрос в следующем — зачем нам контролировать ещё КЗ на вводном нуле? Как вариант, объясняется тем, что доблестные электрики могут намудрить «снаружи» и там, где был раньше ноль, окажется фаза. Кстати, если это из другой оперы, то как от этого защититься?
И следующий вопрос — почему нет смысла ставить «честный» 2полюсник 2P уже после ввода в квартиру, при условии, что внутри проводка выполнена по феншую (речь не о сечениях проводов и прочих селективностях автоматики, а про правильную расключку на уровне «выключатели рвут фазу», автоматы стоят в нужном месте)
Денису 06.01.2015 в 03:36
1.Давайте применять общепринятую терминологию, а не выдумывать собственную. Общепринятая достаточно понятная и достаточно хорошо описывает ситуации. У Вас такой оригинальный язык и такие оригинальные термины, что трудно понять их значение и смысл.
Не вижу особого смысла вводить термины «КЗ в фазе» и «КЗ в ноле». Вообще-то обычно КЗ не в фазе или ноле, а на линии между фазой и нолем, хотя ниже я описываю случай КЗ между нолем и заземлением.
2.Обычно особого смысла рвать ноль одновременно с фазой нет. Навскидку все не скажу, но иногда есть смысл контролировать ток ноля.
Пример 1.Иногда при монтаже или ремонте нужно, чтобы фаза была отключена, а ноль оставался.
Пример 2.На нулевом проводнике может быть достаточно высокое падение напряжения (15В). Один мой заказчик закоротил эти 15В на водопроводную трубу, был большой бах из-за отсутствия в нулевом проводе защиты от тока КЗ.
Пример 3.Вдруг у вас будет включено очень много импульсных источников тока (скажем, компьютеров), и ток нулевого провода будет ощутимо больше фазных токов.
В остальных случаях лучше потратьте освободившиеся от лишнего полюса деньги на что-то электрически более важное.
3.Защититься от перемены местами фазы и ноля вполне возможно, или сигнализацией, или отключением. При желании могу развить тему.
Может подскажете, что за чудо?
Перестала работать розетка после работы «горе-штукатуров» Они зачем-то и в коробку распределительную в этой комнате лазили
Вскрыл, отключил провода. Нашел индикаторов в одном фазу.
Присоединяю эту фазу к розетке.
А на второй клемме индикатор тоже показывает фазу (горит), и это — только при одном присоединенном проводе!
Подскажите, что это за «чудо природы?»
Это какая-то «неправильная фаза»?
В этой же комнате нашел еще одну неработающую розетку.
Причем все остальные розетки в квартире — нормально работают, т.е. на одной клемме индикатор горит, а на второй — нет.
Вечный вопрос: что это и что делать?
Здравствуйте!
У меня вопрос к электрикам.
На кухне подключил к розетке удлинитель, а в него воткнут чайник, мультиварка, кофеварка и кухонный комбайн.
До недавнего времени всё работало нормально по одному прибору. Отключалась розетка(удлинитель) если включал второй прибор.
Но теперь даже чайник сам не успевает толком начать греться как выключается. Иногда шипит в удлинителе при включении чайника.
Поменял удлинитель — тоже самое.
Открутил розетку (крышку) все провода на месте, подтянул на всякий случай.
Но ничего не помогло.
Не пойму в чём дело. Работало несколько лет нормально а тут на тебе фокус.
Если есть электрики, подскажите пожалуйста в чём может быть дело и что можно сделать? (Желательно сделать самому, но я чайник в этом деле к огромному моему сожалению)
Роману 03.02.2015 в 17:40
1.Как это — отключается розетка? Где-то разрывается контакт, типа выключателя?
2.Может быть, просто перестает работать? Если так, то нужно найти место и причину обрыва цепи. По описанию, первое возможное место — удлинитель, где было шипение. Второе возможное место — обрыв в какой-то соединительной коробке, которую еще нужно найти.
3.Стандартно обрыв ищется отдельно сначала в фазном, потом в нулевом проводе. В фазном — сначала одноручным индикатором, потом двухручным, типа лампочки, лучше заводского изготовления. Я таскаю с собой на плече удлинитель с фазой и нолем по всей комнате, пока не найду место обрыва.
4.Удлинитель должен быть достаточно качественным, известной торговой марки. Шнур — тоже, сечением не меньше 1кв.мм. Если в удлинителе есть выключатель — это третье возможное место обрыва.
5.Очень рискованно пользоваться удлинителем годами, нужно ставить достаточное количество стационарных розеток.
6.Может поломаться и автоматический включатель выше по цепи.
elalex Здравствуйте!
Благодарю за ответ.
Я неточно описал проблему. Узнал что у меня не удлинитель а сетевой фильтр оказывается.
Проблема оказывается именно в нём. А точней в них потому-что я несколько проверял и все «перестают работать» (отключается лампочка при включении чайника).
Сетевые фильтры у нас довольно старенькие. Видимо дело всё-же в них?
Напрямую включал чайник в розетку и всё нормально.
Роману 06.02.2015 в 02:23
Естественно, если чайник работает непосредственно от розетки, то дело в сетевом фильтре.
Там должен стоять ограничитель импульсных перенапряжений и может стоять защита от перегрузок с кнопкой возврата или без нее, в разных моделях по-разному. Передаваемая мощность такого фильтра обычно достаточно велика — до 3,5 кВт, от чайника срабатывать не должно.
Вам нужно узнать, что у Вас за зверь — или по паспорту, или опытным путем, постепенно увеличивая нагрузку. Если что-то явно поломалось и чинить не имеет смысла, переделать фильтр в обыкновенный удлинитель.
Добрый день! Появилась такая проблема- переделал проводку на кухне. Сделал отдельную группу розеток для кухонной «утвари»- чайников, плиток, посудомоек и т.д. И отдельно группу — свет и пару розеток для телевизора и зарядки для тел. Вчера поставил все розетки и решил проверить пробником, который на фото черный. Результат поразил- группа «свет» работает как надо- фаза горит и звенит, ноль и земля молчат. А вот на второй группе фаза звенит и светится сильно, а ноль и земля — тоже звенят и светятся, но с меньшей интенсивностью, но одинаковой между собой. При всем этом беспределе приборы работают( и чайник, и микроволновка) ((( что это может быть , чем грозит и как избавиться от этого??? Заранее спасибо
Геннадию 17.02.2015 в 10:57
Высокочувствительному индикатору, хоть одноручному, хоть двухручному, до конца верить нельзя — он запросто может поймать наводку от соседнего провода, и его частичное свечение ни о чем не говорит. Проверьте ламповым индикатором, подтащив розетку сбоку.
Да, но на розетке от другой группы он нормально себя ведет.
Если индикатор ведёт себя «нормально» в одном месте, это ещё не означает, что ему можно верить везде и всегда. И вообще это индикатор напряжения, а не индикатор фазы. Я таким пользуюсь уже 30 лет, он имеет усилитель, литиевый аккумулятор и светодиод, горит от приближения к батарейке 1,5в.
Отвечаю сам себе )) Звон стоял и лампочка горела на пробнике из-за холодильника, который был включен во временную розетку (без заземления). Вот и все, как говориться- ларчик просто открывался))) После замены розетки все стало на свои места
elalex,
Добрый вечер!
Благодарю за ваши ответы. Всё решилось. Купил новый сетевой фильтр и всё работает нормально. Старый отправлю летом на дачу, где если будет время поковыряю. А пока засунул его в коробку, подальше от глаз моих).
Благодарю ещё раз.
Добрый день! При монтаже проводки над подвесными потолками рабочие, как мне кажется, совершили ошибку. На кухне шесть лампочек, по три с каждой стороны, и каждая сторона света включается отдельной кнопкой двойного выключателя. Однако вместо того, чтобы на каждую линию из трех лампочек бросить отдельный трехжильный провод, рабочие пустили провод по кругу через кухню, подключив один провод к нулю, а два других к двум фазам, образующимся, когда две кнопки выключателя работают. Если нажата одна кнопка, соответственно, по проводам идут одна фаза и ноль, при нажатии второй кнопки в проводе появляется вторая фаза. Хотя провод медный 3×25, кабель проложен без гофры над гипсокартоном. Кабель, кажется, негорючий, НГ, но все равно у меня сомнения.
Игорю 07.03.2015 в 15:17
1.То, что есть хоть какие-то сомнения, хорошо. До конца нельзя верить никому, приходится только доверять. У Вас в самом деле есть несколько малых и больших недостатков и ошибок.
2.По возможности старайтесь выражаться правильно: не кнопка выключателя, а клавиша; одно дело провод, другое дело кабель, а третье дело шнур — что у Вас? Напряжение светильников, по-видимому, 220В? Светильники Е14 или MR16? Если вдруг MR16, да еще с низковольтным цоколем стандарта ANSI GU5.3 (G5.3), то примите мои глубокие соболезнования. Вы должны знать про свою проводку по возможности все — никаких кажется.
3.В общем-то можно вместо двух кабелей бросить один, но он должен быть не 3-жильный, а 4-жильный: 2 фазы, ноль и земля. Весь металлический каркас подвесного потолка и корпуса всех 220В-светильников должны быть заземлены, и это никто не делает.
4.То, что кабель (если кабель) проложен по потолку без гофры, очень рискованно — там полно острых, как иголки, концов саморезов, и как бритвы, краев профилей. Одно неловкое движение, и кабель пробит или прорезан.
5.Сечение 2,5кв.мм завышено, оно дороже, с ним труднее работать. Достаточно и 1,5кв.мм.
6.И вообще, у Вас еще ремонт или все закончено и оплачено?
Уважаемый Elalex!
Большое спасибо за подробный комментарий. Прошу прощения за неточности в выражениях. Итак,конечно же,выключатель с клавишей, а не кнопкой, и речь идет о трехжильном кабеле, а не проводе.Светильники подключены к сети 220 вольт. Точная марка светильников — Feron (c галогенной лампой накаливания), 12V, 50W,G 5.3
В инструкции написано, что эти светильники работают с лампами накаливания типа MR 11, MR 16, Gc, GCDR с цоколями G 4и G 5.3.на напряжение 12 вольт постоянного и переменного тока мощностью не более 50 ватт. Какие точно лампы накаливания там стоят, я скажу завтра, мне подсказали в магазине продавцы, я и купил.
Я тоже подумал, что четырехжильный кабель решил бы всю проблему. Впрочем, земли в доме… до сих пор нет, потому что дом старый. Электрики говорят, что когда-нибудь землю сделают, но когда это будет, неизвестно.Во время нынешнего ремонта всю проводку сделали с формальным заземлением, на будущее, в том смысле, что просто землю всех кабелей подсоединили к одной земляной шине,которая будет дожидаться того момента, как в дом подведут землю. Правда, работяги на кухне, как я уже писал, немного схалтурили, очевидно, решив, что кабель в 2, 5 квадрата нейтрализует их косяки. Я обратил на это внимание, потому что они никак не могли поставить новый счетчик с автоматами, тогда я сам провел от щита проводку в квартиру, установил счетчик и автоматы. А потом уже стал замечать косяки в их работе с электропроводкой, когда заметил, что у них в работе полно косяков и помимо электрики.
Поэтому заземлить весь металлический каркас подвесных потолков и корпуса светильников не получится ввиду отсутствия земли.Получится только формально, выведя на земляную шину, которая пока не подсоединена к земле.
Ремонт еще идет, я и попросил помочь разобраться на этом форуме, поскольку пока еще можно попробовать протолкнуть над потолком еще один кабель, чтобы каждая пара из трех светильников подключалась к отдельному трехжильному кабелю, на котором бы находились фаза, ноль и третий провод, выведенный на земляную шину, которая без земли.
Игорю 09.03.2015 в 02:181.Как частенько бывает, из-за недостаточно полного описания ситуации приходится давать комментарии на как можно большее число вариантов ситуации. В результате некоторые мои комментарии оказываются неподходящими, что не страшно. Но появляются поводы для других важных комментариев.
2.То, что ремонт еще не закончен, очень хорошо — можно успеть многое исправить. Очередная порция Ваших проблем и путей их решения, в порядке Вашего изложения.
3.Инструкция Вашего светильника написана на все случаи жизни, например и под цоколь G4 (очень мелкий и противный), и под цоколь G5.3. Опять уточните, какой именно у Вас, скорее всего более приятный G5.3, как и лампы скорее всего MR16. А вот тут несколько тяжелых проблем.
А.Обратите внимание, светильники сделаны под 12В, а Вы применяете их под 220В. Вроде бы и ничего, но: светильники комплектуются тоже 12В-фарфоровыми цоколями. Если хорошо к ним присмотреться, на них есть оттиск рабочего напряжения. Если поступать сильно правильно, то Вам нужны 220В-цоколи. Они практически такие же, как и 12В-е, но на них оттиск 250В, крепче изоляция проводов и больше допустимый диаметр контактов лампы. У меня был тяжелый случай, хозяева купили 12В-светильники, я пытался вставлять в них 220В-лампы, цоколи не пускали контакты и ломались, заставил хозяев поменять цоколи на 220В-е. Базарные торговцы даже не знают разницы между ними и очень удивляются. И вообще перестаньте верить продавцам — они будут говорить что угодно, лишь бы Вы что-то у них купили.
12В-светильники не полагается заземлять, поэтому в них и нет штатного места для заземляющего контакта, приходится цеплять РЕN к пружине, причем не последовательно, а отводом от PEN кабеля, как я делаю и в розетках.
Б.Почему-то в Интернете нигде не упоминается, но конструкция светильников под лампы MR16 порочна в принципе. По идее, место соединения высокотемпературных проводов из цоколя и низкотемпературных установочных проводов должно располагаться за пределами зоны нагрева лампы, где температура может быть и 200 градусов. Но отрезки проводов из цоколя такие короткие, а место соединения такое неопределенное и гуляет каждый раз, когда хозяин меняет лампы, да и изолента обычно ПХВ (если скрутка), а не стеклоткань, что возникает тяжелая проблема температурного перегрева и сжигания этого места соединения самой лампой, особенно если в подвесном потолке на лампе еще и лежит теплоизоляция. Конечно, я рекомендую хозяевам при каждой замене ламп засовывать место соединения подальше от лампы, но сильно сомневаюсь, что они это делают. И в самом начале ремонта категорически не рекомендую связываться со светильниками MR16, а ставить светильники Е14.
4.Оцените, какие могут быть убытки от перегорания галогенок (иногда одновременного и всех), обычно при включении. Может оказаться выгодной установка замедлителей включения или регуляторов.
5.По заземлению. Опять же непонятна Ваша ситуация — какой дом, какой этаж. Я обычно предлагаю на выбор лучший из 3 плохих вариантов — ввод в квартиру защитного ноля из этажного щитка (против чего сильно возражает Админ), использование заземленной арматуры дома (если ж/бетонная хрущевка) или собственное заземление на улице по стене дома.
Но выводить все PEN групп на незаземленную шину PEN категорически нельзя — при попадании фазы на корпус одного аппарата она разойдется на корпуса всех аппаратов в квартире. Если Вам не подходит ни один из моих вариантов, уж лучше оставьте до лучших времен изолированные PEN групп.
6.Насколько я понял, не «каждая пара», а каждая группа из трех светильников.
7.Сильно догадываюсь, что у Вас проблемы и с автоматами.
у меня такой вопрос, помогите пожалуйста. как подключить 2х кнопочний включатель??до включателя подведено 2 двохжильних кабеля, тоесть получаеться 4 провода(при проверке индекатором 3 светяться. а один нет). На самом виключателе три отверстия для проводов. Плодскажить как их соиденить??Какой провод куда должен ити?
Спасибо
Роман, почитайте статью о подключении двухклавишного выключателя, и если Вам после этого что-то станет не понятно, то задайте вопрос в комментариях той статьи.
если отгорает ноль на щите ,то 380 в квартире будет обязательно!!!Поэтому,необходимо ставить ,защиту от повышеного(пониженого) напряжения.Есть,много моделей, какая именно выбрать-трудно?!
Для Debrol 07.04.2015 в 13:51
Насколько понимаю, у Вас вопрос, а не риторическое восклицание.
На сайте есть статья по реле напряжения, кое-что можно узнать оттуда. Есть другие сайты и форумы, есть мастер Kamikaze, который разбирает реле и делает сравнительные таблицы для некоторых реле.
От себя могу сказать, что реле должно быть с с дисплеем и широкими диапазонами уставок — видно текущее и выставляемые напряжения, и можно сделать большие выдержки времени.
Реле должно допускать калибровку вольтметра по образцовому.
Реле внутри должно иметь плавкий предохранитель для собственной защиты.
Если у кого в квартире 3-фазный ввод, ставить три 1-фазных реле, а не одно 3-фазное.
Есть и некоторые тонкости в монтаже реле. Скажем, дисплей реле должен быть достаточно виден без больших усилий, в обход реле нужно поставить байпас, на холодильник и кондиционер(ы) должны быть свои реле.
Лично я знаком только с тремя реле напряжения: однофазным RV-32А от EKF, трехфазным ЕЛ-11 и трехфазным V-Protector с ЖК-дисплеем.
Из однофазных я могу порекомендовать РН-113 от «Новатек-Электро», УЗМ-51М от «Меандр», CM-EFS.2 от «АВВ». УЗМ-51М одно из распространенных, но оно без ЖК-дисплея, хотя модернизированная версия УЗМ-51Ц вроде бы идет уже с дисплеем.
Здравствуйте. Сегодня случилось то же самое, что и в Вашей статье. Не включается свет в ванной комнате. Выключил включатель, вывернул лампу, проверил пробником контакты — на обоих вроде как фаза, только одна яркая, а другая тусклая. Нажал включатель, проверил пробником — теперь на обоих контактах тусклый свет пробника. В щитке вроде все контакты хорошо прикручены, только вот одно меня смущает: при касании пробником нуля — он светится, при касании одной фазы — светится, при касании второй — светится, но тускло (проверял с обоих сторон «автоматов»). Что Вы можете сказать — посоветовать в этом случае?
Олегу 17.04.2015 в 17:37
Перестаньте верить одноручному пробнику, как господу Богу. Вставляйте удлинитель в розетку, ложите другой конец удлинителя на плечо, берите 2-проводной ламповый пробник и определяйте, что там у Вас в патроне и выключателе.
Здравствуйте, elalex. у меня на кухне возникла проблема.отключилась плита. отсоединил проверил напряжение пробником есть фаза, подключаю, не работает. разобрал розетку проверяю напр. есть. разобрал вилку, провода на месте, но при включенной в розетку напряжения нет, зачистил контакты, проблема осталась.попробовал подключить чайник, тоже самое. как только подключаю вилку к фазе, пробник гаснет. помогите ,пожалуйста. заранее благодарен, Владислав.
Владислав, сначала Вам нужно проверить напряжение не однополюсным индикатором, а цифровым мультиметром, если таковой имеется, между фазой и нулем в розетке. Можно приобрести самый простенький китайский мультиметр — Вам для дома его вполне будет достаточно. А вот инструкция как им пользоваться. Таким образом Вы убедитесь, что к розетке подходит полноценное напряжение 220 (В). Если мультиметр покажет 220 (В), то переходите ко второму пункту.
Во вторую очередь нужно осмотреть и проверить исправность самой розетки, возможно, что при включении в нее вилки происходит разрыв одной из токоведущих шинок или вовсе «слабый» контакт в разъеме. Разберите розетку и осмотрите общее состояние контактной системы.
Если мультиметр не покажет 220 (В) в розетке, то значит где-то в питающей цепи обрыв. Но сначала проверьте то, что я описал выше.
Владиславу 10.06.2015 в 08:43
1.Напрасно автор назвал статью «Две фазы в розетке». Теперь все неопытные электрики будут думать, что если 1-ручный пробник горит, то это фаза.
Повторяюсь в 10-й или 20-й раз, что 1-ручному пробнику можно верить лишь наполовину, и его горение ни о чем не говорит. Окончательно нужно проверять ламповым пробником: вилку удлинителя в розетку, кассету удлинителя на плечо, один провод лампы в ноль кассеты удлинителя, и только потом выяснять, где фаза, где ноль, где обрыв фазы, где наводка от соседнего провода.
2.Использовать мультиметр, как пробник, считаю излишним — это прибор для точных измерений, в работе недолго и разбить. Достаточно и обычной (но защищенной от удара, взрыва и 380В) лампы.
2.По описанию у Вас, похоже, где-то обрыв фазы, а свечение пробника — от наводки через соседний провод.
Без нагрузки покажет любой индикатор/тестер- и само наличие и размер, но при плохом контакте где угодно по пути от счетчика до розетки все упадет до нуля, что в данном случае и происходит- все упало на длинном сопротивлении контактов.
Сталкивался с таким делом.Неисправность нашлась в щите- был плохой контакт ноля.
Как найти место разрыва провода?
Евгению 07.07.2015 в 20:06
1.Есть недорогие высокочувствительные индикаторы, которые реагируют на переменное электромагнитное поле прОвода под напряжением. Они имеют переключатель чувствительности «низкая(контакт)-средняя- высокая(без контакта, Stayer — до 30см в воздухе)». При высокой чувствительности ведут индикатором вдоль провода под напряжением, где сигнал индикатора прекращается — обрыв. Если проходит, уточняют место на средней бесконтактной чувствительности, но нужно прикасаться к изоляции кабеля.
2.У радиолюбителей есть масса самоделок.
3.В советское время предлагали использовать подручную бытовую технику. Включали в исправную розетку коллекторную бритву без фильтра помех, и радиоприемником водили вдоль скрытой проводки. Где треск прекращался — обрыв.
4.У высоковольтников был акустический метод поиска обрыва. Подавали на оба конца оборванной жилы настолько высокое напряжение, чтобы в месте обрыва проскакивала искра. Трассу прослушивали стетоскопом (в фильмах — просто палку с плоской площадкой прикладывают к уху, в том числе прослушивают шумы турбогенераторов). В 1980г. один важный почтовый ящик делал несанкционированно строительство, произошел обвал подкопанного грунта с разрывом кабеля, по-видимому, в муфте. Электрики взяли у газовщиков прослушиватель подземных шумов.
5.В 1984г. наблюдал работу поисковика — среди кучи оборванных кабелей 10кВ и выше, кто из них под напряжением. У человека была намотана катушка, которой он ощупывал кабели поверх исправной изоляции, через усилитель на наушники.
Естественно, теперь у электриков-трассовиков есть дорогенные комплекты поисковых систем.
6.Если обрыв на коротком участке алюминиевой проводки под штукатуркой, вскрывают местами проводку и прокалыванием изоляции уточняют место обрыва. Можно и не мучиться, а сразу переложить оборванную проводку.
Я дважды находил внутренные обрывы алюминиевых жил на отрезках 1м. Снаружи изоляция была целая, разрезал — посыпался порошок.
Если оборванный провод, под штукатуркой, лежит не один, а хотя бы еще с одним, но рабочим и той же группы, то индикатором навряд ли получится найти место порыва. Проще бывает обойти не рабочий участок.
Может и получиться, все зависит от способа и техсредств. Но что это даст? Найти место, расковырять, замотать изолентой и ждать нового случая?
Для ПАВ 08.07.2015 в 21:12
Зависит и от ценности проложенного кабеля. На алюминий можно и плюнуть, и проложить новый. А вот медный стоит спасать. Скорее всего, его перебили, и можно надеяться, что второй раз не перебъют. Тогда действительно, найти место, расковырять, замотать изолентой, показать заказчику место обрыва — пусть приметит, закрыть соединение куском гипсокартона, замазать гипсом не толще 5мм, чтобы можно было простучать.
Согласен на все 146%! А способы поиска с достаточной точностью есть, просто надо соизмерить стоимости приборов и провода.
Согласен с ПАВ. Стоимость поиска обрыва в квартире с помощью специальных приборов нецелесообразно дорого. Другое дело поиск повреждения в кабельной линии более мощного и ответственного потребителя. Я лично занимаюсь поиском повреждений и скажу, что подход очень и очень индивидуальный к каждому случаю. Объясню коротко.
Сначала нужно определить характер повреждения: короткое, чистый обрыв и обрыв с замыканием на оболочку или землю. Затем к кабелю подключается специальный прибор. Мы используем рефлектометр Рейс-305. Он с помощью импульсного метода определяет расстояние до обрыва (или другого повреждения) и выдает на экран длину. Правда для каждой марки кабеля нужно задавать волновое сопротивление, чтобы исключить погрешность определения длины. Теперь стоит лишь определить трассу прокладки кабеля.
Делается это с помощью генератора высокой частоты. На выход этого генератора подключаются жилы кабеля. На кабель подаются импульсы высокой частоты, которые можно определить с помощью приемника высокой частоты, в простонародье называемый «клюшкой». К «клюшке» подключаются наушники для улавливания уровня принимаемого сигнала. Таким образом, продвигаясь вдоль кабеля, будь он под землей, в кабельном канале или еще где, мы определяем место обрыва. Импульсы дальше обрыва затухают — их уровень слышимости резко уменьшается. Также перепроверяем себя, зная длину до обрыва по показаниям рефлектометра. Все — место найдено. Погрешность определения таким способом составляет около 1 метра для длинных силовых кабелей. Правда есть и нюансы, например, если характер повреждения КЗ, то приходится прожигать или пробивать место повреждения для точного определения места повреждения, но это об этом я могу рассказать Вам в отдельной статье, если интересно.
Сейчас мы приобрели трассопоисковую систему LKZ-1000 от Sonel — пока тестируем. Есть уже первые впечатления, если время будет, то обязательно расскажу об этом.
Обрывы в электропроводках квартир я ни разу не искал таким способом — никто не обращался, потому что по стоимости это нецелесообразно дорого. Можно воспользоваться «дедовскими» методами, описанными выше или приборами детекторами.
Помогите,пожалуйста разобраться в следующем. В одной комнате периодически отключается все:телевизор,освещение. Автомат на этой линии на входе в квартиру не срабатывает. При этом остальные потребители на этой линии работают. Допускаю, что есть разрыв фазы где-то в пределах этой комнаты. Но как искать и что делать?
Надежде 14.07.2015 в 08:58
Вообще-то хороший электрик сам знает, как, где искать и что делать, а плохому Вы не поможете. Расскажите электрику все, что знаете про проводку.
Помогите пожалуйста. В ванной комнате установлен электрический водонагреватель. Был запитан прямым нулем и фазой через автомат. Вчера вышел из строя термостат , теперь на обоих проводах показывает фазу. Общее отключение рубильника на всю квартиру не дает результата , фазы все равно есть. Не могу понять как такое может быть ? Последние полгода ничего не сверлил и не пробивал.
Максиму 16.07.2015 в 01:04
Одноручный индикатор показывает не фазу, а наличие какого-то непонятного напряжения.
Максим, два вопроса:
1- водогрей заземлен?
2- как и чем он подключен к водопроводу?
1.Водонагреватель не заземлен
2.подсоединен через пластиковые трубы .
на подаче стоит обратный клапан.
Сейчас бывший ноль заизолировал, взял другой ноль от освещения и запитал. Плохо, что не возможно выключить фазу
А что толку от ноля, если корпус висит в воздухе, а ноль сидит на одном из выводов ТЭНа? У вас пластик, а до этого- сталь/чугуний и х/з какие там токи и потенциалы на тех трубах, хотя, теоретически, должно быть все заземлено.
Водонагреватель заземлять хоть как, но надо непременно. С этим не шутят. Хоть с того же щитка отдельным неотключаемым проводником 1,5 мм.кв, не менее.
Максиму 16.07.2015 в 13:58
Что это у Вас творится с эл.проводкой? Чем Вы меряете наличие напряжение? Вы поняли разницу в работе одноручного индикатора и лампы накаливания (как индикатора) или нет? Вы поняли, что фаза — это провод после автомата, а не после какой-то нагрузки? Вы поняли, что свечение одноручного индикатора в общем случае ни о чем не говорит?
1.Насколько мне известно, все нагреватели имеют выключатели, причем 2-полюсные, как это нельзя выключить фазу?
2.Если у Вас 1кВт-нагреватель, то осветительная сеть выдержит (Но что будет при КЗ в нагревателе?), но если 2кВт-ный и более, тяните отдельную линию.
3.Что у Вас с дифзащитой?
4.Отдельно проложенный заземляющий проводник (не в составе кабеля) по условиям механической прочности должен иметь сечение не менее 4 мм.кв. В новостройках такой провод торчит из трубы в ванной (помещении) — для заземления ванны (изделия).
Добрый день!
Подскажите пожалуйста — После замены в квартире старой проводки на новую, в одной из комнат в розетке при замере, появилось две фазы, напряжение нормальное — 230 V.Данная проблема только в этой комнате, в остальных все нормально. Подскажите в чем может быть причина, опасно это или нет?
Одноручный индикатор напряжения-инструмент не для любителей. Любители не понимают, что может означать его свечение, и отсюда постоянные вопросы. Буду продвигать эту идею.
Здраствуйте,такой вопрос.Провели електричество вроде все хорошо но,спустя год падключали розетки и включатели оказалось что при отключонних автоматах в разетках естьток.даже отключено реле напряжения.что может бить нетак?
Серж, видимо горе-электрики Вам не правильно подключили розетки — мимо автоматов, т.е. все это время они находились без защиты и в случае короткого замыкания или перегруза питающий кабель мог сплавиться с дальнейшим возгоранием. Если имеется на руках схема, то можете прислать мне ее на почту.
Встречный вопрос. А как Вы проверяли отсутствие напряжения в розетках — с помощью указателя или включением приборов?
серж:
02.08.2015 в 16:51
Вызывайте горе электриков, пусть переделывают. Они должны быть Вам дать гарантию на свою работу.
P.S. Мы даем 5-ть лет.
И еще вопрос- а как же это все было целый год??? И куда смотрели, почему молчали? Теперь- гадать о чьих-то действиях?
Доброго времени суток! такой вопрос. в розетках между нулем и заземлением есть потенциал примерно 30-35 вольт между фазаой и землей 190-195 круша из металлической черепицы заземлена отдельно проводка на треугольный контур почему на нуле и земле есть потенциал. почему написал? у нас установлен газовый котел. он у нас сломался. мастера по котлу сетуют на присутвие потенциал между нулем и землей якобы из за этого сгорела плата. подскажите в чем может быть причина присутствия потенциала на нулевом проводе.
Марат. Буду говорить твоим языком, чтоб тебе было понятно.
1. Необходимо провести измерение на растекание токов твоего треугольного контура.
2. Необходимо проверить (измерить) металлосвязь, т.е. сопротивление соединений между треугольным контуром и всеми розетками и корпусами по жиле «земля».
3. Проверить соединения по электропроводке. Возможно в какой то распределительной коробке перепутаны жилы на розетки или оборудование (котел). Вместо нуля запущена жила заземления, а вместо заземления запущена жила нуля.
Ответ: Марат: 27.08.2015 в 22:40
Марат а кто проводил замеры у вас? Меня интересует ваша методика измерения. Если самостоятельно тупо взяли мультиметр и померили напряжения между N и PE в активной сети электропитания то это полный фуфел. Если интересуют подробности напишите подробно поясню. И еще один момент укажите, что за система у вас заземления TT, TN-S, TN-C-S?
Владимир, здравствуйте! спасибо за советы! я тут проделал несколько наблюдений. я не электрик, буду писать на моем языке)). в доме на щитке 2 выключателя одна с УЗО на ванну и кухню другое на 3 другие комнаты и коридор. Когда включены всё выключатели потенциалы ноль -земля 35, фаза -земля 195 во всех розетках. Когда выключил все выключатели на розетки, на тех что в 3 комнатах и коридоре потенциалы ноль.-земля и фаза-земля по 5 и между ноль-фаза 1-1.5. В розетках на кухне и ванной по нулям. А если включить линию на кухню тогда на выключенный розетках в комнатах потенциал с 5 вырастает до 25 но между нулем и фазой 0.
при замерах на включенных розетках: на кухне (в комнатах отключил) на нуль -земля 27 на фазе-земля 203,
в комнатах (на кухню отключил) 17 и 208.
при обоих включенных выключателях как написал выше 35 и 195.
помогите мой беда, че это за хрень. может эти наблюдения что то говорят. извените за отнятое время.
Спасибо!
PS: я по 3 пунктам еще не проверял набираю информацию, ищу опытного электрика.
да, замеры делал сам. по поводу системы заземления могу сказать что в дом от столба приходит 2 кабеля (синий, черно-желтый) я так предполагаю что это TN-C!?
Здраствуйте. Проблема такая , у меня дачный дом , питание 220. По ошибке монтажников , которые переподключали соседа , в место его фазной жилы отключили мою нулевую и посадили на фазу.Пока вроде обошлось перегоревшими лампами . Как можно защититься от ошибочной подачи 380 вольт ?)) Спасибо
Хотя бы это почитайте http://zametkielectrika.ru/rele-kontrolya-odnofaznogo-napryazheniya-rv-32a-ot-ekf/
Евгей, по поводу дачных электриков… Для защиты от обрыва нуля есть специальные устройства. Их прямое назначения как раз на этот случай «от обрыва нуля в трёхфазных сетях». Так же можете поставить не менее худшее, а я бы даже советовал даже более лучшее решение! Поставьте Реле напряжения на каждую из фаз! да, да.. их придётся ставить 3 !! т.к. у вас как не вертись 3 фазы… Советую вам реле напряжения «ЗУБР D63t» Производили их раньше в Донецке, но и сейчас можно найти в магазинах типа «электромонтаж». Кстати они работают не хуже! зарубежных аналогов , которые к тому же стоят бешенных денег.. Эти реле имеют цифровое табло с непрерывным отображением текущего напрящения в сети и кнопки для установки порогов срабатывания (при перенапряжении и понижении напряжения) они до 400 вольт ! Смело покупайте и ставьте!
почему советую 3… да потому что есть и спаренные, уже трёхфазное устройство в одном корпусе…. но.. по честности сказать… из-за своих габаритных параметров в них используется более хлиппкие релюшки . Точнее релюшка то там одна, но 3х или 4х контактное… а однокорпусное на 63 ампера, через такое смело сможете включать и бойлеры (не знаю, что там у вас может быть энергоёмкое..) Сварку например!! через такое можно включать смело! а трёхфазные однокорпусные… с ними были прициденты.. по выгоранию или перегреву контактов (вводных-выводных). и если их разберёте, то всё поймёте… там токоведущие части крепятся к вводным-выводным частям контактной сваркой… и честно сказать тот контакт явно не соответствует нагрузке по току в 63 ампера…. в одинарных на 63 уверяю, всё замечательно! через такие контакты можно и 100 ампер пропихнуть… но, не получится… оно сработает само и при 63-67 амперах само отключит нагрузку…
Добрый день.
Прошу помощи. Имею проблему такаго рода.
Ремонт закончен. Три провода проброшены в вводной щит в подвале.случайно заметил что вилка и шнур холодильника сильно греется. Такая же беда и ст. Машина когда в ней тены включаются.
Отбросил контакт земли от шины земляной -не греется.
Померял напругу. Ф-0 220в, ф-з 80в.
Нулевой провод который от этой розетки приходит в квартирный щиток при соединении с фазой через лампочку дает ее свечение.
Белаю вывод что в распаечной коробки кухни соеденил ноль и землю.
Но не могу понять почему узо тогда не срабатывало.
Подскаж те плиз
Большое спасибо автору за статью! Целый день в квартире освещения не было, а в розетках все ок. Банально плохой контакт нулевого провода в щитке) придётся отменять заказ электрика))))
День добрый!
Денис у меня такой вопрос у нас на одну улицу один трансформатор который расчитан на 150 частных домов а запитались около 200 домов так как трансформатор не на балансе государства теперь вопрос дома стоит газовый котел отопления который иногда работает хорошо а иногда не видит пламя выдает ошибки проверил розетку там две фазы одна яркая другая слабее что можно придумать? я думаю кто то включает ночью козла который и путает всем мозги потому что днем проблем нет работает нормально а ночью начинается проблема
Котлу заземление сделали? А двух фаз там быть не может.
Здравствуйте!
А если такая проблема: при откручивании предохранителей индикатор показывает напряжение и в фазе и нуле, причем мультиметр показывает 100-120В во всех розетках Когда предохранители на месте всё в порядке Дом частный проводка делалась давно
Ответ: Костя: 09.11.2015 в 18:05
Константин, я смотрю вы делаете первые шаги по использованию измерительных приборов. Так вот первое правило. Ток протекаемый по одной из фаз равен току протекаемогу по нолю. Отключив ПАРЫ от сети которые должны были быть установлены на фазовых проводниках вы обеспечили только частичное отключение от сети электропитания так как ноли остались подключены в сеть находясь на групповой распределительной шине или колодке. Поэтому замерев напряжение вы измерили напряжение между нолем и внутреннем сопротивлении нагрузки имеющей емкостной характер которая в этот момент включена в сеть. Отсюдого вам и показание напряжение в 100в.
Здравствуйте. Проясните пожалуйста следующую ситуацию — фактически и по измерениям тестера в розетке нет напряжения, но отвёртка-индикатор показывает, что оно есть (на фазе горит, на нуле нет — всё как полагается). Приборы исправны.
Розеточная линия одна в стене, или еще рядом что-то проходит? Провода в рукаве, или просто заштукатурены? Для неонки в пробнике достаточно 0,3…0,5 миллиампера при напряжении более 60…70 вольт и она уже может тлеть и сбивать с толку.
Провода скорее всего просто заштукатурены, т.к. в этой квартире даже распаячные коробки заштукатурены и заклеены обоями..! Розеточная линия также вероятно не одна, а с какого-то отрезка идёт уже вместе с осветительной.
Антон
Не верьте однополюсному индикатору.Возьмите просто подходящей длины провод с вилкой и через лампочку, от заведомо рабочей розетки, проверьте на не рабочей розетке что в ней в обрыве (ноль или фаза).
Здравствуйте!Проблема такая.Мультиметр в розетке показывает 220В.Но только в одном положении щупов.Если поменять щупы местами,то показывает что нет напряжения.Шуруповерт от такой розетки работает нормально,какой стороной вилку не засовуй.А Блок питания на 15В сразу згорел.Стал выдавать на выходе 2В за место 15В.Перекинулось на другую фазу в щитке и все заработало как надо.Правда Блок питания пришлось применить уже другой.Что это было?
Здравствуйте!
Все комментарии не осилил, поэтому если подобный вопрос уже задавали — заранее прошу прощения!
Столкнулся с ситуацией при замене выключателя. Старая проводка. в выключенном состоянии на обоих проводах подходящих к лампе тестовая отвертка показывает фазы. При положении выключателя «I» одна из фаз пропадает — лампочка загорается. Думал что ток проходит через нить накаливания, выкрутил лампочку — фаза не пропала. В итоге так и не разобравшись, установил новый выключатель по схеме «как было» — все работает. Но вопрос покоя не дает до сих пор.
Заранее спасибо!
Вопрос: как называется, когда возникает и как рассчитывается явление — если одну жилу двужильного изолированного провода, у которого изолированы две жилы, подключить к фазе, то напряжение появляется во второй изолированной от первой жиле, которая не подключена ни к нулю ни к фазе (к проводу ничего не подключено)?
«Одна фаза придет через автоматический выключатель 16 (А) розеточной линии на первый полюс розетки.
Другая фаза придет через автоматический выключатель 10 (А) линии освещения, далее через выпрямительный мост…»
это какая такая другая фаза????? может та же самая,только второй путь образуется через нить накала и т.п.
комментарии не читал,возможно кто то уже писал об этом.
Если на лестничной площадке 3 квартиры(просто пример)и каждая запитана от разных фаз.То вполне может наступить явление,когда в розетке квартиры будет не одна фаза дважды,а две разные фазы,т.е.380вольт.При обрыве нуля и наличии включенной какой нибудь нагрузки в одной квартире,в другой будет 380 в розетках.
Марк, об этом скоро будет отдельная и подробная статья. Подписывайтесь на рассылку сайта, чтобы не пропустить выход новых статей. Спасибо.
по этой схеме в розетке будет 0!!
а вот если другой автомат на другой фазе будет сидеть то 380
отсюда вытекает что свет и розетки в определённых комнатах должны питаться от одной и той же фазы и НЕЛЬЗЯ весь свет садить на одну фазу а розетки на другую
чегото я наврал )) всё равно будет 2 фазы ))
Постаянно перемешивают в комментах два независимых явления : 380 вольт между разноименными фазами и 380 вольт в сети из-за аварийного обрыва нуля. Потому такая каша. А светящийся однополюсной индикатор на обоих контактах розетки не относится к 380 вообще
У нас в (г.Львов точнее в двух районах) в розетках по две фазы и мультиметр показывает(ноль-земля,фаза-з) больше 115 В. Как такое может быть?
Что будет если подключить две фазы на 20 шт (100ватт) лампочкам, они возвутся или автомат выключиться
Да хоть одну лампу, хоть 20, хоть сто, но при подаче 380 В вместо 220 В хоть что да накроется. Вам интересно, что быстрее- лампы сдохнут или автомат сработает?
а как они подключены последовательно или параллельно?
Отказала розетка. Думал обрыв провода. На обоих контактах тестер показал фазу, причем на одном из них свечение индикатора неяркое. Мультиметр показал напряжение 108 в.
На этой линии кроме этой розетки еще есть? Туда что-то включено?
Нет, нету.
Ищите обрыв. М/метр показал столько потому, что на втором проводе появилось наведенное напряжение за счет емкости проводов. Нагрузите розетку лампой ватт 25 и там уже наверняка ничего не останется. Измерьте напряжение относительно чего-то заземленного, водопров. тубы, например.
Только благодаря этой статье и получилось подключить розетку-автомат, спасибо
А как она выглядит, эта розетка-автомат?
День добрый 2 фазы допустимы в розетке если трансформатарная подстанция укомплектована до сих пор трансформаторами 10/0,22 кВ.Это привет из 30-40 годов. Относительно нуля напряжение 127 В межфазное 220 В подается в жилые дома. Встречал такой. Работал в администрации, курировал ремонты объектов КВО. После кап. ремонта не могли найти счетчики.
ПС Если в коментах пропустил это замечание извиняйте.
Дениs, такие сети нередко встречаются в нашем регионе, в том числе и на предприятиях. Правда на предприятиях у нас больше используется трехфазная сеть с линейным напряжением 220 (В) с изолированной нейтралью, т.е. без нуля. Тоже искал в свое время счетчики для таких сетей. Благо, что сейчас номенклатура широкая и можно найти прибор учета под любые классы напряжения.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по поводу такой ситуации:
- на потолке на лампу приходят два провода, на обоих «сидит» фаза. (Я так понимаю, раньше выключатель размыкал «ноль»). С другой стороны эти провода подходят к выключателям (все розетки и выключатели были сняты на время ремонта перегородки, отделяющий санузел от коридора). Оба провода прозвонены при выключенном автомате, защищающем цепь верхнего освещения. На противоположных от лампочти концах проводов также фаза. Провода проложены в потолочной плите, я так понимаю, во время постройки дома.
Что на данный момент можно сделать, чтобы правильно подключить выключатель освещения (вариант штробления и прокладки новых проводов не подходит, т.к. ремонт уже сделан)?
Заранее спасибо.
«»Здравствуйте! В большинстве современной электронной техники на входе стоит фильтр из двух конденсаторов: один между фазой и землей, другой между нейтралью и землей. Во время работы, если корпус прибора не заземлен, на нем при прикосновении ощущается наличие напряжения (половина сетевого), которое эти конденсаторы и проводят. Вопрос. Если у меня в квартире пропадает ноль, получается на корпусе будет практически «фаза» и лучше не прикасаться? Как уберечься от такого? Заземления в квартире нету»"
«»Если с прибором все в порядке,то при прикосновении к корпусу никакого напряжения быть не должно. Вас что при каждом прикосновении к холодильнику, стиралке и т.д. бьет 110В?»"
так и есть бьёт(щиплет) при каждом прикосновении к стиралке.землю на ноль-бить перестало
1- если такое и случится, пропадет- ноль, на корпусе будет напряжение, но емкость конденсатора настолько небольшая, что ток не будет опасным или смертельным.
2- не все приборы имеют такие фильтры
«Подскажите, пожалуйста, по поводу такой ситуации:
- на потолке на лампу приходят два провода, на обоих «сидит» фаза. (Я так понимаю, раньше выключатель размыкал «ноль»). С другой стороны эти провода подходят к выключателям (все розетки и выключатели были сняты на время ремонта перегородки, отделяющий санузел от коридора). Оба провода прозвонены при выключенном автомате, защищающем цепь верхнего освещения. На противоположных от лампочти концах проводов также фаза. Провода проложены в потолочной плите, я так понимаю, во время постройки дома.
Что на данный момент можно сделать, чтобы правильно подключить выключатель освещения (вариант штробления и прокладки новых проводов не подходит, т.к. ремонт уже сделан)?
Заранее спасибо.»
Не может быть там 2 одинаковых фазы, тогда бы не горели лампочки, 2 разных тоже не может быть, тогда бы лампочки сгорали
Один из проводов — 0.
Надо выключить все автоматы и заново контролькой протыкать, желательно нормальной без батареек
Можно и без отключения попробовать на лампочке при включенном и выключенном выключателе. Если оба горят и так и так (несимметрия и наводки ) то от наводок горит тускло а от настоящей фазы ярко
«На противоположных от лампочки концах проводов также фаза»
чем конец провода от начала отличается? =)))
Если через выключатель идёт 0 (а надо ёщё убедиться, ведь у вас там 2 фазы), а фаза напрямую к лампочке, тогда нужно в коробке поменять местами провода. только сначала нужно все провода пометить где фаза где ноль перед тем как разкручивать там всё
Нужно нормально объяснить что там за провода? может 3 провода- с 2х на разные лампочки, общий ноль? или как?
Такой вопрос, по поводу счетчика. К счетчику подходит ноль с корпуса щита. Во время ремонта в одном из помещения заменил проводку а соответственно поставил в квартиру свой щиток, а с него в щит на площадке завел вводной кабель. Ноль и заземление я посадил на корпус щита, а фазу взял со счетчика. Вопрос: будет ли счетчик считать правильно при нагрузке в новом помещении? ps ноль на счетчике остался старый и часть квартиры работает по тойже старой схеме. Счетчик индукционный.
статья не соответствует названию. две фазы в розетке это когда ФАЗА1 и ФАЗА2, но это уже 380В и это ПРОБЛЕМА. а у Вас в розетке ФАЗА1 и ФАЗА1, а это даже не 220В.Как то так и без обид.
По поводу
«2. Обрыв нуля в распределительной коробке»
Поправьте меня если я не прав, но такое возможно только в случае если в какой-либо розетке после такого местного обрыва нуля будет включен какой-то потребитель, через который и должна дойти «фаза», обратно на нейтраль обесточенных розеток ?
И по п.1.
Так как Вы упростили схему исключив распред. коробки и выключатели, то тут и не видно, что такого рода отваливания происходят только при включении освещения.
Это как метод определения именно такой «поломки» — «2 фазы» в розетке только при включении лампы (конечно если выключатели сделаны нормально на размыкание фазы.)
Николай:
12.10.2016 в 20:30
Николай, Админ в названии темы, как бы задает вопрос, а отвечает на него вот так:
«Не нужно пугаться. На самом деле это не две фазы, а одна фаза, т.е. одноименная. Это легко можно проверить путем измерения напряжения в этой розетке с помощью мультиметра — он покажет «0»».
Добрый вечер! откручиваю пробку в доме и после этого в розетке загорается индикатор в полнакала с обоих сторон,почему так? Индикатор без батареек,но током не бьется
Не бьется потому, что там ток через неоновую лампу обычно не более одного миллиампера. А светит благодаря емкости где-то параллельно идущих проводов.
А светит благодаря емкости где-то параллельно идущих проводов.- это кондесаторы ?
Нет, это распределенная емкость двух параллельных проводников. И чем длиннее и ближе они, тем больше. Но не настолько существенна, чтобы вызвать проблемы. Только интерес. При отключенном АВ/пробке нагрузите розетку чем-нибудь совсем маломощным и неонка погаснет.
Спасибо!
Очень полезная статья!
Вопрос: как в розетке может образоваться два НУЛЯ? Оба контакта звенят мультиметром на общий ноль… Не знаю куда копать.
Вы под напряжением тестером в режиме омметра ноль и фазу ищете? Или как понять ваше «звенят» ? Лампу возьмите, ей-богу нагляднее. Или заведомого ноля, трубы водопровода, например. А про пользование тестером, выбор режимов лучше почитайте инструкцию.
Какую, нафиг, лампу, если там фазы нет?! Вот и ищу куда провода идут. А они звенят в режиме пищалки в другой коробочке на общий ноль! ОБА!
П.С.: если нечего дельного написать, лучше не пишите, умничать все горазды.
Никита, нужны подробности. В других розетках на этой линии еще что-нибудь подключено или линия «чистая» без нагрузки?! Расскажите, что произошло?! Перестали работать приборы от этой розетки?!
Друзья, простите, не было времени ответить.
В общем, такая банальщина, что даже обидно! Закрутил выскочивший из одного автомата фазный провод, который не заметил в три ночи от усталости. появилась двойНая фаза, пробивало ощутимо даже через индикатор. Стал искать обрыв нуля. вскрыл все коробки (ржавые тесные консервные банки) от комнаты до подъездного щитка. В каждой по 5-6 скруток в твердокаменной от времени х/б изоленте. В каждой скрутке от двух до 6 проводов. Медь скручена с алюминием. Почистил почти обугленную медь, развел с алюминием — в ход пошло все что было под рукой: ваги, наконечники, винтовые клеммники. Нашел два обрыва нуля, один в «тупике» на плафоне ванной, другой общий рабочий на полквартиры. Заменил блок выключателей с розеткой, (с него то все и началось, тронул старое г… все посыпалось), убрал лишнюю фазу (многожильная медь 4! мм² для розетки под вайфай и выключателей с/у, была кинута по воздуху от алюминиевой скрутки, старая медная полтораха-то от алюминия окислилась и перестала проводить, видимо разбираться не стали, просто отключили от выключателя и даже не изолировали), восстановил старую. А, еще контакты в патроне подогнул.
Все это г…но делал либо не электрик, а «чоянемужигштоле», либо откровенный халтурщик.
Потратив в сумме 11 часов, все привел в более-менее приличный вид, все работает, жильцы в восторге. А начиналось все с «че-то у нас выключатель в ванной моросит» )))
Никита, зато ревизию провели какую. Теперь еще работать будет не один десяток лет
Хочется так думать ) но я не трогал комнатные и кухонные соединения, думаю сюрпризов там еще предостаточно ))
Дмитрий доброе время суток.
Помогите разобраться с такой ситуацией:
На днях менял дома розетки, проверял наличие фазы и тут произошло самое интересное: Проверил одно гнездо розетки там фаза потом второе там тоже инжектор указывает фазу в одном гнезде горит лампочка индикатора ярко (я так понял что там реально фаза) а в другом тускло это скорей всего Ноль. Пошел к соседу проверил у него а вот у него все в порядке. В одном гнезде индикатор горит во втором нет. У меня обрывов в сети нет аппаратура работает нормально. Напряжение 232В что в разметке что на автоматах. Но я не могу понять почему индикатор показывает что в розетке 2 фазы.
Нет там двух фаз. Для этого воткните в розетку на этой же линии какую-нибудь наст. лампу и пропадет ваша вторая фаза.
Добрый день.в кафе на вилке вытяжки выгорает контакт заземления. Система электроснабжения с защитным занулением. ( с автомата два вывода на две шинки 0 и земля) контакты проверены в норме. Выгорает именно на виле. Вилку меняли уже 3 раза
вопрос. в нулевом и фазном проводе сила тока должна быть одинаковой?
Естественно, Оксана.
Подскажите где искать причину. Горит земля на вилке. между фазой в розетке и землей вилки 218 вольт.(при выключенном)
Сергей:
30.01.2017 в 10:39
Сергей, как всегда мало информации. Сообщи:
1. Какая система заземления в питающей электропроводке и к потребителю TN-C, TN-C-S или TN-S?
2.Потребитеель подсоединен к системе уравнивания потенциалов?
3. Имеются ли какие -то перемычки между контактами в розетке и вилке?
4. Может в розетке и вилке просто плохие контакты?
Виктор по системе заземления не скажу(… дом старый сталинка. на первом этаже кафе. Я не обслуживаю, доступа нет к общедомовому щитку. Как хозяин сказал вывели отдельный провод из общего щитка. фазу и ноль. у него у самого в щете приходят два провода фаза и ноль в двухполюсной автомат. с нуля с автомата идут два провода к шинкам земля и ноль. т.е Зануление. много приборов питается. горит именно на вытяжке. Даже когда вытяжка не работает просто подключена к розетке. земля на вилке греется. Контакты все проверил, все в норме в розетках перемычек нет. Подозреваю что кто то из соседей пользует корупус вытяжки заместо ноля. Так как конструкция вытяжки проходит через подъезд на крышу. можно ли пока отсоединить землю с вилки?
Сергей:
31.01.2017 в 01:05
Сергей, я с вами согласен необходимо проверить подключение на короб В/вентиляции рабочего нуля какого-то постороннего потребителя, при чем мощного, раз обгорает контакт. Надо наверное начать с этого.
Если у вас есть токоизмерительные клещи, то надо замерить ток в проводе, который идет от так называемой шины РЕ (вернее N защитного) в электрощитке, — через штепсельное соединение до двигателя В/В, как при включенном вентиляторе так и при отключенном. Если нет клещей, то надо замерить напряжение между N защитными контактом розетки и N защитным контактом вилки. Также надо замерить напряжение в эл. щитке между Фаза – N рабочий; фаза – Nзащ.; N рабочий – Nзащ.
Если есть ток в проводе или напряжение между контактами вызывайте электриков управляющей компании. Надо все официально зафиксировать, до беды не далеко.
У меня две фазы по 110 вольт
Аркадий, сказали А, скажите и Ы! Относительно чего, чем вы измеряли, что еще в это время было включено в этой линии и т.д.
И у меня «2 фазы». Точнее не так… Проверяю розетку индикаторной отверткой. Светится одна «фаза».
Включаю старую стиральную машину. Работает минут 5 и вырубается. Вынимаю вилку из розетки и наблюдаю «две фазы».
Иду к щитку и передергиваю автомат. После этого в розетке снова одна фаза. Чайник, утюг — все нормально. Обрывов не нашел…
Подскажите что в этой ситуации делать: поменять стиралку или упорно искать обрыв нуля в стенах?
Доброго времени суток. Помогите разобраться:3-х фазный ввод. с каждой фазы
через автоматы идет свет и розетка (10А и 16А). На любой фазе со вчерашнего дня свет горит до той поры, пока не подключить ЛЮБУЮ нагрузку в розетку — свет сразу резко падает. Что это может быть?
Здравствуйте!
В гараже на прямую (без УЗО) от столба до электросчетчика проведено электричество, после счетчика разетка и лампа, с начало она моргала свет то пропадал то появлялся и вовсе пропал (я отключил лампу) убрал разетку, измеряя напряжение что до счетчика что после, фаза 220 ноль 175, я подумал что по дороги от столба до счетчика произошло замыкание с фазой и произвел обрыв ноля от столба до счетчика, конец со столба показывает ноль, а со стороны счетчика показывает те же 175, может ли быть причина в неисправности електросчетчика??
На каких клеммах счетчиках показывает 175 ? Относительно чего вы измеряете эти вольты?
На клеммах на входе и на выходе ноля (счетчик опломбирован вскрывать его не хочу) из счетчика просто висят два конца провода НОЛИ входной и выходной, через тестер подключенный к заземлению гаража , эти 2 конца мне показывают 175В, далее фаза в счетчик заходит а на выходе просто конец провода, измеряя тестеров относительно заземления гаража показывает 220В, при подключении тестера фаза — ноль = ноль
Мне как «чайнику» в электричестве эта статья очень полезная.
Благодарю автора!
Здравствуйте скажите пожалуйста, если оставить включенной зарядку от телефона без нагрузки, будет ли счетчик однофазный электронный видеть потребление хоть и мизерное ? И если можно ссылку на литературу
Ссылку дать нетрудно, если известна точная модель СЭ, а не просто «счетчик однофазный электронный», т.к. у каждой свой порог чувствительности. Аналогично и с ЗУ- оно тоже разное бывает.Есть и 1 мА, есть и 5…8 мА на холостом. Вопрос, скорее, не в пожирании тока, хоть и он может суммироваться, а в пожарной опасности, в сетях наших всяко бывает.
Хочу рассказать про свой опыт, когда у меня в гараже появились в газетке 2 фазы (просил помощи в комментариях к этой статье , видимо из за не верно изложенной проблемы мне не смогли помочь).
И так, пропало электричество, не работали лампа, чайник, холодильник — проверка розетки на питание отверткой с индикатором показала что на фазе и на «0″ присутствует напряжение, измерительный прибор показал нулевое напряжение относительно фазы и «0″, измерив напряжение тестером относительно заземления гаража (оказывается заземление можно использовать в качестве «0″), фаза показала 220в., «0″ показал 110в. при том , что не каких приборов подключено к сети не было — это говорит о том, что прибор учета электроэнергиии (счетчик) имеет цепь между фазой и «0″, как в случаи с лампочкой из статьи выше.
Заключение — причина не только заключается в том, что может отойти «0″ провод, но и достаточно чтобы окислились провода на соединение фазы, как это было в моем случаи, фаза и «0″ провода были соединены в скрутку между алюминиевым проводом и медным многожильным на открытом воздухе и замотано изолентой, такого не вкоем случае делать нельзя.
При однофазном питании при всем желании две, именно две фазы быть не могут в принципе. Может быть только одна, как мама дяди Фёдора- и там, и сям…
Просто вашему индикатору все равно- 220 там или больше/меньше, вот и светился. Такое возможно скорее не при плохом контакте на вводе линии/фазы, а нейтрали/ноля благодаря перетеканию через любой включенный потребитель.
Ну, а скрутка медь-люмень- классика, и давняя,это надо знать и не делать.
…оказывается заземление можно использовать в качестве «0″…(с)- заземление должно служить только заземлением, если есть такая возможность. Просто у вас там линия, древняя видать, и сделана с глухозаземленной нейтралью, вот ваш индикатор и прибор показал что-то относительно земли бренной.
Добрый день! Как отвечает выше «Админ»: — Если в подъезде на магистрали отгорит ноль, то сгорит все электрооборудование в тех квартирах, где была меньшая нагрузка.
Я совершенно не являюсь электриком, поэтому возникли вопросы, на которые не прошу отвечать слишком развёрнуто, можно в общих чертах.
1.Правильно ли я понимаю следующее: В щиток пятиэтажного дома (25-ти летней давности) поступает напряжение 380 вольт?
2.Если в щиток пятиэтажного дома поступает напряжение 380 вольт и если на магистрали отгорит ноль, то (например на площадке три квартиры) пока в каждой из трёх квартир расположенных на площадке примерно одинаковое потребление энергии, то ни в одной из квартир ничего не сгорит? А если в одной из квартир понизится потребление электричества, то в первую очередь, то — есть именно в этой квартире сгорят эл.приборы?
3.Если на второй вопрос ответ «Да», то: — Почему при отгорании ноля на магистрали, в пятиэтажном доме должны сгореть все приборы в квартире (в той, в которой самое малое потребление эл.энергии), ведь после счётчика, то — есть перед входом фазы в эту квартиру стоит однополюсной (фазный) автомат, который, скорее всего выключится и тем самым не позволит пройти высокому напряжению в ту квартиру, в которой самое малое количество работающих эл.приборов?
Большое спасибо если откликнутся знающие электрическое дело люди!
Сергей, об этом Вы можете почитать в моей статье про обрыв нуля в трехфазной сети, где я подробно все рассказал, привел расчеты и даже провел наглядный эксперимент.
Добрый день! И спасибо что откликнулись. Дело в том, что я читал много Вами изложенных статей и ту, на которую Вы предоставили мне ссылку. Но в силу того, что я не электрик, хотелось — бы хотя — бы в общих чертах услышать Ваше мнение (по поводу моих выше изложенных трёх вопросов именно здесь), потому — что я не до конца понимаю, возможно, простые вещи, на которые мне нужны простые ответы (хотя — бы просто «Да» или «Нет»). Но на мною изложенный третий вопрос, я попросил — бы немного более развёрнуто ответить, а не просто «Да» или «Нет»! Спасибо!
Сергей, на все Ваши вопросы ответы есть в указанной статье.
1. Из ВРУ до всех этажных щитов проложена трехфазная сеть с линейным напряжением 380 (В).
2. Да, но есть нюансы, про которые я и говорил в той статье. Как только выйдут из строя приборы в нагруженной фазе (изменится потребление этой квартиры), то вектор смещения нейтрали переместится на другую из квартир и т.д. В итоге пострадает не только квартира с наибольшей нагрузкой, но и остальные.
3. Сгорят не все приборы, а только те, которые не выдержат линейное напряжение от 260 (В) до 400 (В). Высокое напряжение выводит из строя прибор и не факт, что при этом возникнет короткое замыкание, но даже если возникнет, то отключится отходящий групповой автомат, куда был подключен прибор. Остальные линии будут подвержены повышенному напряжению, но при этом вводной автомат в квартиру может и вовсе не отключиться — его функция заключается не в защите от повышения напряжения, а в отключении линии в случае перегрузки или КЗ (при условии, что КЗ не отключит отходящий автомат). Вот поэтому для защиты от подобных явлений и нужно устанавливать реле напряжения, о которых я тоже рассказывал на страницах своего сайта.
Большу — у — щее спасибо за ответы! Благодаря Вам, я в общих чертах, понял то, что при отгорании ноля на магистрали (если взять для примера три квартиры на лестничной площадке) напряжение в первую очередь рванёт в ту квартиру, которая меньше всего потребляет энергии и ОКАЗЫВАЕТСЯ, что автомат (например однополюсной, установленный на фазу) скорее всего не спасёт (не отключит квартиру), потому — что это будет не КЗ, а повышение напряжения. Получается, что для подстраховки от КЗ и обрыва нуля, после счётчика нужно устанавливать не однополюсной автомат, УЗО или гиф, а реле напряжения?! Надо найти Вашу статью про реле напряжения.
Ещё, возможно, глупый вопросик! Как я уже понял, что если в трёх квартирах на площадке пятиэтажки одинаковое потребление энергии (например в каждой квартире горит по одной 100ваттной лампочке), то при отгорании ноля на магистрали, ток по каждой из фаз идущих в эти три квартиры будет составлять примерно 220 вольт и каждая из этих горящих лампочек в трёх квартирах не перегорит, но будут гореть. Вопрос: Почему эти лампочки продолжают гореть, ведь ноль в магистрали отгорел и получается, что на эти лампочки подаётся только фаза?
Не фаза, а две- ноля жеж нет? Смотрите фото на белом фоне которого Админ написал «Вводные нули на квартиры» и представьте ситуацию, когда алюминий со временем «потек», что вполне реально, или электрикам облом было вертеть отверткой нормально, контакт между проводами и шайбой еще кое-как сохранился, а с нулем системы дома- так себе. Ваши две квартиры перейдут в режим «саморегулирования»- где-то больше напряжение, где-то меньше. Если вы включите мощный потребитель, у соседа напряжение поднимется…
Добрый день. Уважаемый «ПАВ», Вы в предыдущем письме мне ответили: — Не фаза, а две- ноля жеж нет? Смотрите фото на белом фоне которого Админ написал «Вводные нули на квартиры» и представьте ситуацию, когда алюминий со временем «потек»…
Фото, про которое Вы говорите, я прикрепил к этому сообщению и надеюсь это именно то фото, про которое Вы мне говорите.
Шина (на прикрепленной мною к этому сообщению картинке) является нулевой (в многоквартирном доме) и естественно, что к ней подходят ноли с трёх (для примера) квартир. Представьте, что магистральный нулевой кабель, идущий к этой шине, вообще отвалился (то — есть к этой нулевой шине ноль не подходит) и получается, что ноля нет ни в одной из трёх (расположенных на площадке пятиэтажки) квартир. Но фаза продолжает поступать во все три квартиры. И если во всех трёх квартирах включены всего по одной лампочке, то почему — то все эти лампочки горят даже без ноля. В самом низу этой http://zametkielectrika.ru/obryv-nulya-ili-otgoranie-nulya-v-trexfaznoj-seti-k-chemu-eto-privodit/ статьи (перед обсуждениями), есть короткое видео, в котором показано, что при обрыве магистрального ноля в трёх квартирах продолжают гореть лампочки. Как они горят, если магистральный ноль отвалился?
Так вот чаще всего, в силу специфики жэковских и прочих электриков, наблюдал не раз, проблемы возникали не с общей толстой шиной, а с точками присоединения нолей квартир. И последствия такого- горелая бытовая аппаратура, тоже устранял не раз, иногда очень дорого это было. Это только в новом щитке, или у правильных электриков, все провода имеют свои винты, затянуты нормально. Часто винты и шайбы от трясучести руки- ток же переменный! теряются и Мастер собирает под один винт и две, и три квартиры, проходит время и начинается свистопляска, впрочем, она возможна и со всеми винтами на всех проводах все по той же причине- лень, т.к. алюминий таки течет под пост. нагрузкой и его периодически надо подтягивать в соединениях.
Естественно, предусмотреть, угадать все возможные причины сложно, но все оно имеет одни корни- качество материалов и рук при головах.
Насчет горения лампочек без ноля- а кто при этом измерил напряжения? Уверен- включите в какой-нибудь больше ламп и они станут гореть слабее, а у соседа- ярче.
Сергей, при обрыве нулевого провода, например, на магистрали, все три потребителя окажутся включенные звездой, но без нуля. Произойдет смещение нейтрали и перераспределение (перекос) фазных напряжений квартир, в зависимости от потребляемой мощности. По сути, у нас получится трехфазная трехпроводная сеть без нуля. По первому закону Кирхгофа — геометрическая сумма токов всех фаз при обрыве нулевого провода должна быть равна нулю. Я же приводил в пример схемы в соответствующей статье про обрыв нуля.
Спасибо. Ещё пара вопросов не по «теме», но если кого — нибудь не затруднит, то подскажите пожалуйста. Но нужна точная информация. Я живу в пятиэтажке. На лестничной площадке три квартиры и стоит эл.щит в котором на каждую квартиру стоит автомат (фаза). Хочу понять пару нюансов связанных с работой этого однополюсного фазного автомата.
1-ый вопрос: Итак, Я знаю, что этот однополюсной автомат рассчитан на защиту от короткого замыкания, которое может произойти в квартире. А рассчитан ли он от короткого замыкания, которое может произойти на линии до его самого, то — есть до самого автомата (расположенного в эл.щите)? Например: В электрический щит пятиэтажки (расположенный на моей лестничной площадке) подходит общая фаза и на мою квартиру от этой общей фазы, пошёл фазный провод (220вольт) и пришёл на однополюсной автомат находящийся в этом эл.щите находящемся на лестничной площадке. Так — вот, если замыкание произойдёт либо в общей фазе идущей к пятиэтажке, либо в фазе, которая идёт непосредственно на мою квартиру, но до самого однополюсного автомата. Или эти автоматические выключатели рассчитаны только на короткое замыкание, которое может произойти в самой квартире?
Сергей, к сведению: автомат защищает не только от КЗ, но и перегруза. Почитайте мои статьи из раздела «Автоматические выключатели». Из этих статей Вы узнаете про устройство автоматов, их принцип работы, узнаете про ВТХ автоматов, при каких значениях тока реагирует тепловой или электромагнитный расцепители, и т.п.
Если КЗ произойдет до автомата, например, на магистрали или в точке между магистралью и этим самым автоматом, то он не сработает, т.к. ток короткого замыкания в таком случае проходить через данный автомат не будет и, соответственно, отключится аппарат защиты (автомат или предохранитель), установленный ранее, т.е. в ВРУ.
Спасибо за оперативный ответ.
Вы пишете: — автомат защищает не только от КЗ, но и перегруза.
А что Вы имеете в виду под словом «Перегруза» (силу тока (ватты) или напряжение (вольты))? То — есть, если снаружи квартиры, от общей фазы (то-есть до моего эл.счётчика находящегося в эл.щите на лестничной площадке)идёт фаза на мою квартиру (220вольт) и от этой общей фазы (например в случае обрыва ноля (хотя не важно)) произойдёт резкий скачок энергии (например 380 вольт рванёт в мою квартиру) (не важно по какой причине), то в этом случае однополюсной автомат (в эл.щите) сработает? Или он не рассчитан на пусть даже большие скачки напряжения (вольт) со стороны магистрали? Огромное вам спасибо за отзывчивость! Если автомат всё — же рассчитан на резкие скачки энергии со стороны магистрали, то есть — ли в его характеристиках данные (например верхняя граница 380вольт)?
Да, обязательно почитаю Вашу статью. А сейчас коротко интересуюсь. Вы выше пишете: — Если КЗ произойдет до автомата, например, на магистрали или в точке между магистралью и этим самым автоматом, то он не сработает, т.к. ток короткого замыкания в таком случае проходить через данный автомат не будет и, соответственно, отключится аппарат защиты (автомат или предохранитель), установленный ранее, т.е. в ВРУ.
Но меня интересует сам факт, то — есть способен ли автоматический однополюсной выключатель сработать (вЫключить) в том случае, если короткое замыкание будет со стороны магистрали?
1. Перегруз — это превышение тока свыше номинального. Например, у Вас выделено на квартиру 32 (А), но по факту Вы можете некоторое время потреблять больше, пока автомат не отключится. Время отключения будет определяться в зависимости от кратности тока, превышающей номинальный ток (см. статью про ВТХ). Вот Вы бы почитали сначала статьи на сайте и у Вас половина вопросов, а может быть и больше, решились сами по себе. А так Вы задаете те вопросы, которые уже освещены на сайте и мне приходится в краткой форме дублировать ответы. Зачем?! Читайте полноценные и подробные статьи, для того я их и пишу. Спасибо за понимание.
2. Автомат реагирует только на превышение тока. На напряжение он никак не реагирует, для это есть соответствующие аппараты защиты, про которые тоже есть отдельные статьи на сайте. Вот, например, однофазное напряжение RV-32A или расцепитель максимального и минимального напряжения РММ47.
3. Я же Вам ответил. Автомат не сработает в случае короткого замыкания между ним и магистралью!
Извиняюсь, но всё — же набрался смелости немного более конкретно описать мой вопрос по поводу того, сработает ли однополюсный (или, возможно, двухполюсной) автомат в эл.щите пятиэтажки от короткого замыкания возникшего не в квартире, а непосредственно перед самим автоматом. Меня интересует сам факт, то — есть способен ли автоматический однополюсной выключатель сработать (вЫключиться) в том случае, если короткое замыкание будет не в квартире, а до квартирного эл.щита? Ещё проще: Берём аккумулятор на 220вольт (и представим, что это электроподстанция, от которой питается пятиэтажка), от него пускаем фазу и ноль на автоматический выключатель и с другой стороны выключателя подключаем лампочку 220вольт (лампочка — это потребители квартиы). Если со стороны лампочки (квартиры) будет замыкание, то понятно, что автомат выключится, а если замыкание будет между аккумулятором и самим автоматом (то — есть замкнёт провод идущий от аккумулятора к автомату)? То — есть, может ли автоматический выключатель сработать как с одной, так и с другой стороны? Вот в чём вопрос!
Сергей, я прекрасно понял вопрос. Зачем Вы его дублируете уже третий раз! Ответ — не сработает! Почему?! Потому что ток короткого замыкания не будет проходить через данный автомат, а будет замыкаться с нулем или другой фазой до этого автомата, что приведет к срабатыванию аппарат защиты, установленный до нашего автомата, т.е. в ВРУ, если брать пример с этажным щитом.
А по поводу силы тока (Амперы): То если в эл.щите (на мою квартиру) стоит автомат 32 ампера, а в квартире возникнет перегруз (включу очень много эл.приборов), то соответственно (возможно не сразу) этот 32-ух амперный автомат выключится, тем самым сберегу проводку внутри квартиры. А если не в квартире возникнет перегруз, а наоборот, то — есть, если в мою квартиру от подстанции или станции (не важно)в эл.щит на лестничной площадке придёт сила тока не 32 ампера (примерно 7 киловатт), а предположим 10 или 20 киловатт, то автомат (находящийся в эл.щите и к которому придут эти 10 или 20 киловатт) ведь не сработает, потому — что, предполагаю, что это ничем не чревато (эл.приборы внутри квартиры возьмут только столько ватт, сколько им нужно)?
Давайте отбросим ВРУ и т.д.и возьмём пример не с этажным щитом. Как я написал выше: Просто берём аккумулятор на 220вольт, от него пускаем фазу и ноль на автоматический выключатель и с другой стороны выключателя подключаем лампочку 220вольт. Если замыкание будет со стороны лампочки, то понятно, что автомат выключится и лампочка потухнет, но останется жива, а если замыкание будет между аккумулятором и самим автоматом (то — есть замкнёт провод идущий от аккумулятора к автомату)? По Вашему получается, что автомат не сработает и лампочка сгорит?
Сергею
1. Мощности всегда вырабатывается столько же, сколько потребляется. Лишняя мощность появиться не может.
2. В этом случае аккумулятор замкнется накоротко на себя. Можете взять Крону и замкнуть её контакты, батарейка нагреется и сядет. С аккумуляторами такие опыты проводить не советую, он может загореться и устроить пожар. Что же касается лампочки, то гореть она не будет, так как ток просто до неё не дойдет, а будет идти по кратчайшему пути, через место короткого замыкания.
Сергей, вас сильно занесло. Давайте, как говорил Г.Бурков в кине- …во всем разберемся не спеша…, примерно так.
Чем вы собираетесь ОДНОВРЕМЕННО и длительно набрать в доме/квартире эти 32 ампера мелкими нагрузками, или одной, но толстой и жадной??? ЧЕМ??? У вас самый жручий потребитель- или шкаф/духовка на 4…5 кВт, или плита на 5 кВт, которые никогда единовременно не бывают включенными на всю мощность, или затрудняюсь придумать. Ну ТВ- 200 Вт- 1 ампер, ну комп.- 3 ампера, бойлер(если есть)- 10 ампер, что еще? И это, см. в начало- ЕДИНОВРЕМЕННО!
Распишите свои нагрузки по мощЕ и времени, тогда и продолжим, хорошо?
Владимир! Не гоните, и гонимы не будете! Мощность всегда вырабатывается с избытком, иначе не может работать Единая Энергосистема, которая обеспечивает переток избытка в места с недостатком. Иначе ЕС жить не будет, будут колхозные генераторы и ветряки.
Если сети позволяют к вашему дому подвести потенциальные 5…10…15 кВт, это не значит, что вы их непременно потребите, но возможность обеспечена. Другое дело- потребите ли? В то время, когда все бытовые приборы, уже и тщедушные лампы освещения стремятся к минимуму, чем вы собираетесь напугать СЕТИ?- старым совковым жручим и гудючим сварочником, или современным инверторником, питаемым от штатной розетки с расчетным током АЖ 16 ампер? Старим ЗИЛом или современным холод-ком класса А+++?
ПАВ, вот вы как раз и погнали) Если есть переток мощности в дефицитные регионы, значит потребность в мощности есть и она вырабатывается. Это не избыток, это необходимость. Сергей же спросил вполне конкретно, может ли на его щит прийти ни с того ни с сего 20 кВт.
А вот Вам, ПАВ, философский вопрос. Будет ли вырабатывать мощность работающий генератор с не подключенным потребителем? А если будет то сколько, и на что она пойдет? А если будет, но не свой максимум, то почему?
Мощность есть ток, умноженный на напряжение, так раньше было. Сейчас иначе? Если ток равен нулю, мощность чему равна, посчитаете сами?
Сергею и вам отвечу- не может прийти и 1 ватт, если не будет нагрузки 1Вт : 220В = 0,00454545А.
Но если у Сергея наберется столько потребителей на эту величину, Сергею надо обеспечить соответствующую линию до ВРУ, автоматы, провода от них к потребителям с соотв. запасом, тогда и поговорим о приходе 20 кВт.
Автомобильная АКБ может в режиме стартерного пуска обеспечить ток и 200 и 500 и более ампер, т.е. неск. киловатт, тем не менее, с ней преспокойно работает, не сгорая, автомагнитола, потребляющая 2 ампера. Прилепите усилитель и сабвуфер, будет потреблять 20 ампер, соотв. и мощность будет разная. Потребляемая!, а не потенциально возможная.
Ну вот и ответ на вопрос! Мощность без потребления не вырабатывается, а значит и Сергею не может придти в щит 20кВт, если он их не потребляет!)
Одно непонятно- причем тут две фазы в розетке, а так все нормально- для того, чтобы что-то пришло, надо не только хотеть, но и дорожку протоптать.
Автор, при всём уважении, просьба: поосторожннее в выражениях! «Другая фаза» никак не появится при однофазном подключении групп потребителей!
Давича дома в ванной переделывал патрон. Так вот, при выключенном выключателе на выводах на лампу обе фазы, напряжение -0, но между одной фазой и полотенцесушителем 220, а второй и сушителем — 198. При включении лампочки выключателем она работает и, как и положено, появляется 0 и фаза. Подскажите, чо за хрень….долбать не охота, всё работает…Спасибо.
Скорее всего, про это уже было выше, только не искали. Скорее всего, у вас отключается не фазный, а нулевой проводник. Вы каким тестером измеряли- стрелочным, или цифровым?
спасибо за ответ. Фазу проверял фазником. Мультиметр цифровой ДТ9208А. Нулевой провод по квартире вообще не проведен. Есть разделение на счетчике на 2 автомата — на освещение и на розетки. В общем, бред какой-то.
прошу прощения — заземляющий провод не проведен — нулевой, конечно, есть
Ваш м/метр достаточно высокоомный и вполне мог нарисовать напряжение, наведенное во втором проводе за счет емкости проводников, такое наблюдается часто- путь длинный.
слабак я в теории. спасибо за участие. что делать — не понял. Будет ремонт — буду искать коробку и смотреть скрутки. еще раз СПСБ.
Вы лучше скажите- свет у вас там есть, или нет? Что значит- переделывал патрон? Меняли? И что потом, что вас подвигло брать тестер, зачем? Если нет- ищите проблему и электрика. Если есть- после ремонта начинайте изучать теорию и практику.
свет есть. Патрон переделывал — передвигал его в настенном круглом плафоне в сторону, так как не помещалась лампочка 11 ватт диодная (не устанавливался на место стеклянный рассеиватель, т.к. слишком большая лампочка — изначально была меньших размеров). Тестер взял в руки на всякий случай проверить наличие напряжения после отключения света выключателем — и — очудо — на обоих проводах фаза при выключенном выключателе. сам офигел. Этот плафон стоит в ванной, прямо над полотенцесушителем, поэтому проверил напругу между проводами и трубой полотенцесушителя (он не электрический, нержавейка, по нему циркулирует вода из стояка). При включении выключателя на одном проводе вместо фазы появляется 0…В общем, сам удивлен.
Есть- вот и отлично. А с остальным разбирайтесь, нарисовав схему, в первую очередь разберитесь точно- включатель у вас в какой линии? А тогда и яснее станет. В т.ч. и с учетом того, что ваш сушитель где-то и как-то заземлен.
спасибо, буду разбираться
Здравствуйте. В розетке только 2 провода, т.е. заземления нет. Электрик менял розетку старую на новую (я купила с заземлением, т.е. не знала), он сделал какую-то перемычку и подсоединил ноль. Сказал, что это вместо земли, тоже самое. После его ухода решила почитать не опасно ли это, везде пишут, что если ноль этот отгорит, то может убить током. Вопрос: действительно ли это так и электрик допустил ошибку? Может пока не поздно переделать, просто оставить без заземления? Или это безопасно для жизни?
Ответ:Алёна
06.04.2018 в 15:29
Не каких подобных перемычек. Все защитные проводники должны быть выполнены отдельным 3м проводом. Уберите перемычку. Если кто то перепутает полярность в распределительном щите то тот прибор который был подключен к такой розетке неминуемо окажется под напряжением. Это рас. Во вторых при работе прибора например если вы включите масленый обогреватель и тп. корпус этого устройства будет под потенциальным напряжением. Из за этой перемычки в розетке.Нулевые рабочие проводники потенциально опасны когда электроустановка в работе. Мне надеюсь не нужно рассказывать начальный курс школьной физики, что ток ходит по кругу, через фазный проводник входит, а через нулевой выходит. Если Вы каким-либо образом замкнёте цепь
между нулевым проводом и землей вы также получите удар током.
Старые защитные меры по занулению корпусов электроустановок могут выполнятся только исключительно к присоединению к глухозаземленной нейтрали(PEN). А она извините сечение имеет не мение 16кв.мм А не то, что у вас к розетке идет. Поэтому уберите эту перемычку пока не поздно.
Алёна, перемычка в розетке между контактами нуля и заземления запрещена. А ноль, который может отгореть с фатальными последствиями, это ноль общий для всех, он находится вне квартиры. Если отвалится ноль где-то в квартире, просто потухнет свет или не будут работать розетки. Или и то и другое сразу, зависит от схемы.
Спасибо за помощь. Позвонила электрику, приехал откусил плоскогубцами этот провод (перемычку), сказал теперь без заземления. Да лучше так, чем с перемычкой, которая представляет опасность. Кстати, он даже не отключал автомат, под напряжением убирал перемычку эту. Бесстрашный человек)
Выражаю благодарность за хорошо написанную статью. Всё очень доходчиво и понятно. Спасибо!
у меня в квартире с нулем только подключен кабель,который идет на плиту-3х жильный.Остальная проводка толко фаза и ноль.Дом кирпич,60х годов.Так же и планирую новую проложить(заменить на медь),без земли то есть,кроме той что на плиту..
Уточните вот это-…у меня в квартире с нулем только подключен кабель,который идет на плиту-3х жильный.Остальная проводка толко фаза и ноль…(с) о чем пишете, о заземлении плиты, или о чем?
Недавно обнаружил две фазы в розетке,но до этого успел сгореть принтер.Почитал в инете про подобное и в основном как тут написано.Решил проверить целостность проводов.Но вот незадача,при отключении общего пакетника (квартира полностью обесточена) в розетке все равно светится 1 фаза.Что это может быть?
А как в остальных, ничего не сгорело, не может же только одна розетка такой быть? Отложите индикатор в сторону, это- удел профи, и то не всегда дающий четкую картину. Возьмите тестер и убедитесь, что там не 380= две фазы, иначе бы горело все, не только принтер.А как в остальных, ничего не сгорело, не может же только одна розетка такой быть?
Придя к одному из клиентов по вызову «нет света в половине квартиры и запах гари»-было обнаружено три коротких замыкания из за непрофессиональной работы электрика самоучки!
На потребительский точку силового использования было нарощено медный кабель 0,75 Вт к кабелю 2,5 аллюминей, что привело к возгаранию.
По счастью жильцы были дома и хватило ума выключить вводный автомат.
Проблема устранена в точке обрыва. Но основная причина старая проводка, о которой просто забыли и замуровали штукатуркой и обоями, которая не проходит надлежащего контроля эксплуатации.!!!
Этт равносильно купить автомобиль и за 5 лет ни разу не заменить масло, или не подтянуть шпильки ступиц…
Странное сечение и материал, однако. Вы электрик?
Здравствуйте, Админ
У меня в квартире на нуле горит (очень не ярко, на фазе ярче горит) индикаторная отвертка везде, кроме вводного щита. (розетки в комнатах, в том числе на корпусе одной люстры, но только одной)
Раньше я не обращал на это внимание и думал, что на нуле есть напряжение, но я удивился, что на вводе индикатор не горит. Это значит, что ноль в розетке и ноль на вводе, как-то отличаются.
Все электроприборы работают нормально.
Может ли это быть наводкой от соседнего провода, пока цепь не замкнута?
Или в проводке есть большая брешь, а именно где-то начинает теряться ноль.
Дом 1970го года.
Можно ли как-то убедиться в непрерывности нуля от розетки до щита?
…..в розетке всё ровно, а при всунутой вилки на выходе по проводу две фазы, что это?