Как определить сечение провода?

kak_opredelit_sechenie_provoda_как_определить_сечение_провода

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

При замене электропроводки в квартире своими руками у многих возникает вопрос: «Как определить сечение провода или кабеля?»

Чаще всего граждан интересует сечение жил проводов или кабелей, которые необходимо проложить от этажного (подъездного) до квартирного электрического щитка, или от опоры воздушной линии до вводного распределительного устройства (ВРУ) коттеджа или дома. Не менее реже мне задают вопросы по определению сечения жил проводов и кабелей для групповых нагрузок или трехфазных двигателей.

На самом деле вопрос выбора сечения проводов и кабелей очень серьезный, т.к. при недостаточном сечении будет большая плотность тока в проводнике, и провод начнет греться, разрушая тем самым изоляцию провода. Вот пример неправильного выбора сечения жил кабеля для розетки. Посмотрите к чему это привело.

Как определить сечение провода?

Если же мы хотим использовать провод большего сечения, то необходимо рационально его выбрать.

Для определения сечения провода или кабеля воспользуемся таблицами ПУЭ (табл. 1.3.4 — 1.3.11), где указаны длительные допустимые токи для медных и алюминиевых проводов (кабелей, шнуров) с различными видами изоляции (ПВХ, резиновая) и оболочками (ПВХ, свинцовая, найритовая, резиновая).

Специально для Вас, из перечисленных выше таблиц ПУЭ я создал одну общую таблицу, по которой Вы легко сможете определить сечение трехжильных, четырехжильных и пятижильных проводов и кабелей для однофазной (220 В) и трехфазной (380 В) нагрузок. Вам нужно лишь знать ток нагрузки или ее мощность.

Примечание: в данной таблице мощность рассчитана при cosφ = 1.

Останавливаться шнурах я не стал, т.к. при монтаже и замене электропроводки они применяются редко. Длительные допустимые токи для СИП проводов Вы найдете в ГОСТ Р 52373-2005.

Как определить сечение провода?

Кстати, пользуясь случаем, напоминаю Вам, что провода марки ПУНП и АПУНП применять запрещено (переходите по ссылочке и читайте всю правду о них). Примеры несоответствий этих проводов заявленному сечению привожу не только я, но и посетители сайта.

 

Как определить сечение вводного провода (кабеля) для квартиры или частного дома?

Номинал вводного автоматического выключателя обязательно должен быть согласован в энергоснабжающей организации. Самостоятельно менять его номинал запрещено, т.к. это влияет на селективность срабатывания аппаратов защиты, установленных в цепи питания в ВРУ или ТП, а также на выделенную мощность для конкретной квартиры или дома.

Номинал вводного автомата можно узнать в энергоснабжающей организации или в выданных технических условиях (ТУ) на присоединение к сетям.

Предположим, что согласно ТУ, выделенная мощность для частного дома составляет 5 (кВт) однофазного питания 220 (В), а номинал вводного автомата должен быть 25 (А).

Как пользоваться моей таблицей? 

Все очень просто. В зависимости от вида электропроводки (в воздухе или земле), материала жил и напряжения выбираем сечение таким образом, чтобы длительный допустимый ток кабеля превышал номинал вводного автомата.

Вводной кабель в дом планируем выполнить медным трехжильным марки ВВГнг и проложить открыто. Получается, что его сечение должно быть не менее 4 кв.мм, т.е. нужно приобрести кабель ВВГнг (3х4).

Как определить сечение провода?

Но здесь я рекомендую вспомнить про такое понятия, как «условный ток отключения» автомата. Более подробно об этом читайте в статье про время-токовую характеристику автоматов. Получается, что автомат с номинальным током 25 (А) имеет «условный ток отключения» 1,45·25=36,25 (А). При таком токе автомат в холодном состоянии отключится за время около 60 минут (1 час). А это значит, что при выборе сечения питающего кабеля это нужно учитывать.

В моем примере кабель сечением 4 кв.мм имеет длительно-допустимый ток 35 (А), а «условный ток отключения» равен 36,25 (А). В принципе, разница между ними небольшая — можно оставить и так. Но я рекомендовал бы применить вводной кабель на 6 кв.мм, у которого длительный допустимый ток составляет 42 (А).

 

Как определить сечение кабеля или провода для розеточных линий?

У каждого электрического прибора имеется своя установленная мощность и указывается она в паспорте или на стикере. Единица измерения — Ватт (Вт).

Как определить сечение провода?

Предположим, что нам нужно выбрать питающую линию для стиральной машины, мощность которой составляет 2,4 (кВт). Кабель планируем выполнить медным трехжильным марки ВВГнг и проложить скрыто. Получается, что его сечение должно быть не менее 1,5 кв.мм, т.е. нужно приобрести кабель ВВГнг (3х1,5).

Как определить сечение провода?

Если в эту розетку будет включена только стиральная машина, то выбранный кабель ВВГнг (3х1,5) можно оставить. Защитить этот кабель нужно автоматом с номинальным током на 10 (А).

Но я считаю, что нецелесообразно использовать розетку только для одной стиральной машины. Наверняка, Вы захотите включить в нее фен, электрическую бритву или утюг. Поэтому для всех розеточных линий я рекомендую прокладывать медный кабель сечением 2,5 кв.м., а линию защищать автоматом с номиналом 16 (А).

Как определить сечение провода (кабеля) для трехфазного двигателя?

Рассмотрим еще один пример. Допустим, у нас на даче имеется трехфазный асинхронный двигатель типа АИР71А4У2 мощностью 550 (Вт), обмотки которого подключены звездой на напряжение 380 (В). Нам необходимо для него выбрать и определить сечение питающего кабеля.

Смотрим номинальный ток двигателя при соединении звездой, указанный на бирке. Он составляет 1,6 (А).

Если бирка на корпусе электродвигателя отсутствует, то данные можно найти по справочным таблицам.

Как определить сечение провода?

Питающий кабель планируем приобрести медным, прокладывать будем по воздуху. Ищем соответствующие строки по моей таблице и находим необходимое сечение.

Как определить сечение провода?

Получаем 1,5 кв. мм.

Сечение питающего кабеля для двигателя можно найти и по его мощности. Все аналогично.

Как определить сечение провода?

В статье расчет сечения кабеля (провода) я подробно описал, как рассчитать сечение с помощью программы Электрик. А также я Вам рекомендую прочитать статью о том, как определить сечение кабеля по диаметру.

После определения сечения, необходимо переходить к выбору марки проводов и кабелей.

P.S. Надеюсь я Вам доступно изложил материал и теперь Вы сможете самостоятельно определить сечение провода или кабеля.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


222 комментариев к записи “Как определить сечение провода?”

  1. Александр:

    Будем знать. Спасибо!!!

  2. Novosiolov:

    Не часто, но как-то ломал себе голову с подобного рода расчётами, буду иметь ввиду.

  3. Олесья Миллер:

    Так, поняла, всех мужчин направляем на ваш сайт :)

  4. Владимир:

    А я так вообще не знал, как выбирать проводку для квартиры… Сохранил статью в «избранное»!!!

  5. Админ:

    спасибо за поддержку!!!

  6. Карина:

    Спасибо, как всегда , очень полезная информация.

  7. Геннадий:

    Согласен с Олесей — всех мужчин на Ваш сайт.

  8. Алекс:

    Сайт конечно замечательный, и аффтару респект!!… Но по отзывам складывается ощущение что все мужчины в школу не ходили…и определить амперы не могут… женcчины, где вы таких набрали??

    п.с. Сам тут из за темы счетчиков..

  9. Ольга Реутова:

    Оказывается, так все просто…..
    А как правильно мощность автоматов рассчитать ?
    Это тоже просто или просить специалиста?

  10. Админ:

    Ольга. Это тоже не сложно. Зайдите в раздел Электрооборудование — Автоматические выключатели.

  11. Олег и Светлана:

    Удобно пользоваться таблицей для быстрого определения сечения необходимого провода. Спасибо!

  12. Роман:

    Многовато сечение — 4 в самый раз.

  13. с2н5он:

    1. откуда взялся К=0,7?
    2. в Ваших табличках косинус учтен?

  14. Админ:

    Коэффициент одновременности берется из Справочника проектировщика-электрика жилых и гражданских зданий.

  15. ГРИГОРИЙ:

    Добрый день!

    Коэффициент одновременности, принимаемый равным 0,7 на основании «Справочника проектировщика-электрика жилых и гражданских зданий» подтвержден существующей нормативной документацией (например СП 31-110-2003) или он выведен опытным путем. Может существует методика его определения?

  16. Админ:

    Справочник «проектировщика-электрика жилых и гражданских зданий» был выпущен в 1965 году.

    В настоящее время расчет электрических нагрузок жилых и общественных зданий должен выполняться согласно Своду Правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», который одобрен и рекомендован Госстроем России от 26.10. 2003г. № 194 и согласован: Госэнергонадзором России от 26.03.2003г.№ 32-01-07/41 и ГУГПС МЧС России от 26.10.2003г. №18/4/2834.

  17. ГРИГОРИЙ:

    Тогда ваш расчет неверен, он должен выглядеть так (СП 31-110-2003, табл.6.2, 6.3):
    16000 х 0,75 х 1 = 12000 (Вт) = 12,0 (кВт)

  18. ГРИГОРИЙ:

    Заявленная мощность квартиры — 33 кВт.
    Как получить расчетную нагрузку?

  19. Админ:

    Конечно же, можно и посчитать при коэффициенте одновременности для квартир с повышенной комфортностью и принять его равным 1. Но это будет не совсем логично.
    Рассмотреть все варианты расчета и учесть каждую квартиру — это уже частный случай. Данная статья подразумевает усредненный расчет, который будет приемлем для каждого потребителя.
    И еще, я по тексту даю четко понять что такое коэффициент одновременности (коэффициент одновременности показывает, что Вы можете включить одновременно 70% всего электрооборудования квартиры), что Вам мешает принять больше или меньше, в зависимости от Ваших требований?

  20. ГРИГОРИЙ:

    Спасибо за ответ.
    У меня есть еще вопрос, ответ на который пока не могу получить.
    Он состоит в следующем: какая максимальная заявленная мощность выделяется на квартиру в многоэтажном доме.
    Видимо должно быть два значения: 1)для домов с электроплитами; 2)для домов с газовыми плитами.
    Некоторые специалисты утверждают, что раньше в СССР, по каким-то нормам, нагрузка составляла соответственно: 1) 5кВт; 2) 3кВт.
    Так ли это, и существуют ли соответствующие нормативы в настоящее время?

    Спасибо!

  21. Админ:

    Насколько я знаю, во времена СССР, для квартир с газовыми плитами выделялось до 1,5 (кВт) мощности, а с электроплитами — до 3 (кВт).
    Как Вы знаете, электропроводка большинства жилых домов оставляет желать лучшего. Скажу из своей практики — информацию о размышлении.
    Уже в течение 2-ух лет занимаюсь капитальными ремонтами электропроводки жилых многоквартирных домов. Т.е. на дом устанавливается новое ВРУ-0,4 кВ и меняются все подъездные магистрали и щитки на медную 5-ти проводную с системой заземления TN-C-S. Вводные кабели с ТП на дом остаются старые. Они же в свою очередь находятся не в самом лучшем состоянии. Сопротивление изоляции некоторых не поднимается выше 3 (Мом) — в сухую погоду…А что же и говорить про сечение? Если в среднем они выполнены кабелями, проложенными в земле с алюминиевыми жилами сечением до 50 кв.мм, а некоторые и до 35 кв.мм. И подсчитайте сами — так какая мощность приходится на каждую квартиру при наличии от 40 квартир и более в доме?

  22. ГРИГОРИЙ:

    Каким документом во времена СССР определялась норма о выделении для квартир с газовыми плитами до 1,5 (кВт) мощности, а с электроплитами — до 3 (кВт)?
    Но вопрос сейчас стоит иначе.
    Я выполняю проект электроснабжения квартиры, в которой полностью происходит замена всего электрооборудования. Заявленная мощность порядка 33 кВт. На какую расчетную нагрузку я могу рассчитывать; [поэтому пытаюсь выяснить норму на 1 квартиру (не удельную, а максимально-возможную потребляемую) абстрагируясь от заложенного в проекте значения тока вводного автомата и сечения питающего кабеля (т.к. проектировщики эти параметры для квартиры, как правило, не рассчитывают, а берут с потолка: 50-60А вводной автомат, 6-10мм2-сечение кабеля)]?

  23. Админ:

    Григорий. Аналогичная ситуация. Около месяца назад мы производили замену вводного кабеля в частный магазин по проекту, который был запитан от домовой сборки. Так в тех. условии от энергоснабжающей организации было предписание, чтобы установить ограничитель мощности с уставкой на 3(кВт) на вводе в магазин. По проекту заложен кабель ВВГна 3х10 кв.мм. Я это к чему? Нужно рассматривать ситуацию по месту. Возможно, что такую большую мощность на квартиру Вам не пропустит энергоснабжающая организация…

  24. ГРИГОРИЙ:

    Спасибо! но
    Когда хозяин квартиры делает ремонт, то как правило никаких дополнительных техусловий, разрешений и т.п. документов нигде не получает. По факту же, ставит в квартире электрооборудование, не задумваясь о последствиях.
    При заявленной мощности нагрузке (собрана по пожеланию хозяина квартиры) я получил рассчетную, которая составляет порядка 14 кВт. Значит необходимо установить вводной автомат на 80А, а кабель марки ВВГ — сечением 16мм2.
    За электрохозяйство в доме отвечает электрик управляющей компании.
    С ним можно договориться и произвести соответствующую замену, но допустимо ли это, не вызовет ли это перегруз системы и отключение защитных аппаратов в ВРУ-0,4?
    Защитные аппараты и питающий стояк выбираются по расчетной нагрузке, котороая расчитывается по удельному показателю.
    Как это показатель связан с реальным потребление электроприемниками квартиры?
    Для 40 квартир с электроплитами на квартиру прихдится 1,95 кВт.
    Но реально потребление значительно больше (одновременно включенная стиральная машина, сплит-система и электрочайник) а баланс сохраняется благодаря тому, что в каких-то квартирах просто нет потребления (люди на работе или где-то в отпуске).
    Понятно, что однозначно такую ситуацию оценить нельзя, но все же: если я потребляю в данный момент 14 кВт, не вызовет ли это дисбаланс?
    А может есть предписания запрещающие хозяину превышать определенный лимит по нагрузке, но этого можно добиться только номиналом вводного аппарата, выбирает который проектировщик, не особо придающий значение этому вопросу?
    Ведь если он заложит на каждую квартиры по 14 кВт, а расчет на весь дом произведет по удельной нагрузке, фактически ничего не поменяется, но наверняка возникнут проблемы у эксплуатирующей организации. Люди будут использовать электроэнергию по максимуму, а аппараты защиты будут постоянно вылетать, да и сам кабель может перегреваться.
    В данном случае к проектировщику не должно быть претензий, он рассчитал все по СП.

    НАВЕРНЯКА ДОЛЖНА БЫТЬ СВЯЗЬ МЕЖДУ УДЕЛЬНЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ПО СП31 И ОТВОДИМОЙ НОРМАТИВНОЙ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА КВАРТИРУ

  25. Админ:

    Григорий согласен. Но, установив на вводе в квартиру автомат номиналом 80(А), Вы рискуете при коротком замыкании в Вашей квартире обесточить весь подъезд, а то и дом. Это я сейчас про селективность (избирательность) защиты.
    Вывод: в любом случае необходимо обследовать ВРУ дома (мощности, сечение магистральных проводов, номиналы коммутационных аппаратов на вводе, также поглядите электросчетчик, т.к. по токам прямого его включения или номиналам трансформаторов тока можно определить номинальныйто к линии)

  26. Павел:

    Делаю ремонт в квартире, на выходных надо провода покупать, пошёл считать квт:)

  27. Денис:

    Здравствуйте.
    Почему Вы в расчётах пользуетесь только активной, а не полной нагрузкой?

  28. Админ:

    Для домашних условий это корректно. Тем более, что я использую для расчета электрических нагрузок жилых и общественных зданий Свод Правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

    И еще, я привел усредненный расчет не для проектировщиков электрических сетей, а в первую очередь для граждан. Косинус домашних приборов по сравнению с активной нагрузкой несоизмеримо мал — поэтому особого изменения в сечение кабелей и проводов не внесет.

  29. Денис:

    Спасибо за разъяснение!

  30. ВВП:

    Полезно, может пригодиться! Иногда приходиться менять кабеля , даже в квартире, а сечение нужно подобрать правильное.

  31. андрей:

    В доме имеется проводка — двужильный медный кабель сечением 2,5 мм2. Можно ли заменить участок кабеля 1,5 мм2?

  32. Админ:

    Не рекомендую Вам этого делать. Хотя нужно смотреть по нагрузке.

  33. Андрей:

    Дмитрий, у провода который выбран в табличке подчёркнуто 11 кВт, это однофазный ток. Если взять тот же провод на трёхфазном токе то мощность будет 19 кВт. Почему столько? Или это мощность одной фазы?

  34. Админ:

    Андрей, Вы не совсем правильно поняли.

    В примере 11 (кВт) мы получили в однофазной сети на 220 (В). Для этого по таблице нам необходим медный провод сечением не менее 6 кв.мм при открытой прокладке. Если же сеть у нас дома трехфазная на 380 (В), то для этой же нагрузки в 11 (кВт) и открытой прокладке нам уже нужен медный провод сечением не менее 2,5 кв.мм.

  35. Леонид:

    правильно по-русски говорить и писать день рождениЯ, а не день рождениЕ. а так спасибо за ваш труд.

  36. Александр:

    доброе время суток. я вот хочу отдельно провести проводку для подключения бойлера (1800 Вт)и стиральной машинки (1850 Вт). По расчетам мне нужен кабель с сечением 1,5, а вот электрик рекомендует ставит сечением 2,5 с запасом, чтоб проводка не перегревалась. Вопрос, какой выбрать кабель, с каким сечением. Т.к. как и цена разная на кабеля.

  37. Админ:

    Александр, добрый вечер. Я правильно понял, что на бойлер и стиральную машину Вы хотите проложить 2 разных кабеля. Тогда в принципе достаточно будет сечения 1,5 кв.мм медного кабеля ВВГнг. Но это при условии, что больше туда подключать ничего не будете. Прокладывайте от квартирного щитка две линии. Одну на стиральную машинку, другую на бойлер. Каждую линию запитывайте от автоматического выключателя на 16 (А). И не забудьте про УЗО, если у Вас система заземления TN-C-S или TN-S. Будут вопросы — пишите.

  38. Александр:

    Спс. Но я хочу все пустить через один кабель и заземления у меня как токового нет. но я так поступлю, куплю трех жильный кабель и скорей всего с сечением на 2,5. автомат на 16А и УЗО на 25А. я надеюсь это будет правильно. Как Вы думайте? А заземления я прикручу к щитку на площадке. Т.к. я живу в квартире 9-и этажного дома 143 серии.

  39. Админ:

    В таком случае Вам нужно применить кабель ВВГнг 3х2,5, автоматический выключатель на 20 (А), а УЗО на 25 (А) с дифф. током на 30 (мА).

    Александр, а Вы уверены, что в подъезде у Вас щиток заземлен, а не занулен?

  40. Александр:

    Спс за столь четкую и подробную информацию.
    А по поводу щитка не знаю, но я думаю что он имеет землю. Как ник здание 9 этажей, сдано в эксплуатацию в 1989 году. надеюсь что все-таки он заземлен. Есть способ как-то узнать это?
    А зануелн,-это что просто подключен к нулю? и такое может быть)?

  41. Админ:

    Скорее всего Ваш подъездный щиток именно занулен (соединен с рабочим нулем PEN). Подробнее об этом можно узнать у энергоснабжающей организации.

  42. Александр:

    ОК. А на сколько важно занулен или заземлен? Какое это имеет значение?

  43. Админ:

    Александр, об этом почитайте раздел «Электромонтаж» — «Заземление».

  44. Александр:

    Спасибо.

  45. Павел:

    Добрый день! Извините может не в ту тему написал. У меня дом в деревне, отапливается электрическими конвекторами. Кабель ВВГнг 3х2,5 идет к двум конвекторам мощностью 1500 Вт. Кабель греется, чуть выше комнатной температуры на ощуп теплый. Реальное сечение кабеля не мерил( на глаз не сильно занижено), автомат 16А (IEK), проводка в коробах, напряжение в сети достигает 195 В, стабилизатор напряжения приобрел но пока не ставил.Подскажите пожалуйста это допустимо или нужно распределить нагрузку и что может быть причиной нагрева. Спасибо.

  46. Админ:

    Павел, а на глаз тяжело сечение определить. Как самостоятельно это сделать читайте в статье как определить сечение жил кабеля по его диаметру.

    На счет примеров занижения сечений я писал в статье про провод ПУНП.

    1500 (Вт) — это мощность двух конвекторов или каждого?

  47. Павел:

    Общая мощность 3000Вт

  48. Павел:

    Извините еще раз.Померил сечение кабеля, получается 2мм.кв. то есть ВВГ 3х2 нагрузка на нем 3000Вт ( 2 конвектора по 1500Вт).и все равно немного греется это допустимо или я не правильно считаю. Розетки запитал через стабилизатор напряжения выдает 220В, нагрузка 3000Вт тогда ток будет течь 13,6А. А для сечения 2мм.кв. допустимый 16А ( провода в кабельных каналах).Спасибо.

  49. Админ:

    Павел, т.е. фактическое сечение жил кабеля у Вас получилось 2 кв. мм, вместо положенных 2,5. При нагрузке мощностью 3000 (Вт) действительно потребляется ток 13,6 (А). Длительный допустимый ток по ПУЭ трехжильного кабеля ВВГнг (в воздухе) при сечении 1,5 кв. мм составляет порядка 19 (А). У Вас фактическое сечение жил кабеля — 2 кв. мм, а значит запаса вполне хватает.

  50. Шамиль:

    Админ, Вы просто ответьте Павлу про максимально допустимую температуру нагрева изоляции, его ж в первую очередь именно этот признак волнует.
    «Чуть тёплая» — это порядка 36-ти градусов, имхо, запас по т-ре есть, и немалый. Если не ошибаюсь, для ВВГ порядка 70-ти градусов предел. Это ну ОЧЕНЬ горячо.

  51. Админ:

    Шамиль правильно написал. Длительно допустимая температура кабеля ВВГнг при нормальной эксплуатации не должна превышать +70°С. В аварийном режиме может достигать +80°С, но не больше.

  52. Александр:

    Здравствуйте. Вопросов очень много. Есть догадки, но хочется конкретно.
    1. Открытая проводка — это скобами к стене, гофра, металлорукав, короб?
    2. Закрытая — под штукатурку и в земле? А если гофра в штукатурке — это как?
    3. Почему открытая выдерживает больше? Теплорассеивание?
    4. 2,5 мм = 7,9 кВт (380) т.е. 2,63 кВт на фазу? т.е. 12 А на фазу? А на N проводнике будет 36 А? Как себя поведет нейтраль при такой нагрузке?
    5. При закладке в штукатурку ВВГ 3х2,5 нужен автомат на 20 А, а не на 25 как при открытой? (Лично я устанавливал 40 А для 6 мм 32 А для 4 мм, 25 А для 2,5 мм и 16 А для 1,5 — это неправильно?)
    6. Для какой марки кабеля таблица? Ведь многопроволочная медь (ПВС, ШВВП, ПВ-3, особенно КГ) выдерживает несколько большую нагрузку?
    Вопросов конечно на отдельную статью))), но после прочтения данной они остались. Очень жду ответа и заранее СПАСИБО!

  53. Павел:

    Спасибо большое! Про температуру все понял сомнения отпали.P.S. Надо тепловизор приобретать.

  54. Админ:

    Александр, здравствуйте. Почитайте на сайте раздел «Электропроводка». Я подробно описывал все виды электропроводок: открытая, закрытая, наружная. При трехфазной системе питания ток в нулевом проводнике равен току не баланса (не равенства) токов в фазных проводниках. Т.е. если нагрузка симметричная (5+5+5=0), то ток в нулевом проводнике равен нулю. По выбору сечения и аппаратов защиты читайте здесь http://zametkielectrika.ru/raschet-secheniya-kabelya-programma-elektrik/

  55. Александр:

    Спасибо большое! Почитаю.

  56. Александр2:

    В стояке многоэтажного дома провод смотреть по колонке открытой или закрытой проводки?

  57. Админ:

    К скрытой. Почитайте про виды электропроводок.

  58. Алексей:

    Здравствуйте. Хочу заменить провод в электическом чайнике. Можно ли вмето стандартного 0,5 метрового провода поставить медный (многожильный) провод сечением 0,75 и пустить его по кухонному плинтусу вдоль столешницы(мимо раковины и газовой плиты) ?

  59. Админ:

    Да, Алексей, можно.

  60. Константин:

    Если у нас в квартире на вводе будет стоять провод 10 кв мм то как тогда запитать им электросчетчик? Ведь распределение нагрузки идет после него.

  61. Админ:

    Клеммы в счетчике позволяют подключить провод сечением 10 кв.мм.

  62. Александер:

    А почему Вы отказались от таблицы, где проводка разделяется на открытую и закрытую?

  63. вадим:

    здравствуйте такой вопрос я подсчитал мощность всех потребителей в квартире получилось нужен кабель сечением 35мм на ввод это как понимать на площадке в щитке основной кабель на стояк на 16 квадратов а у меня в вод на 35 как быть

  64. Александер:

    А что значит » в данной таблице мощность рассчитана при cosφ = 1″?
    Это в каких случаях используется такой параметр и при каких условиях надо рассчитывать при другом косинусе?

  65. Админ:

    Вадим, какая мощность в цифрах у Вас получилась?

  66. Админ:

    Александр, cos равен 1 у электроприемников с чисто активной нагрузкой, например, лампа накаливания, нагреватель и т.п. А вообще у каждого прибора или устройства cos пишут в его паспорте.

  67. Марина:

    Здравствуйте! Работаю в строительном магазине, и у меня такой вопрос: неужели на квартиру необходимо брать кабель с таким большим сечением? У нас продаются максимум ВВГ 3х2,5! И на квартиру берут именно этот кабель? Насколько это неправильно?))

  68. Админ:

    Марина, скажу обобщенно про обычную квартиру с однофазным питанием 220 (В). Сечение 2,5 кв.мм подходит для розеточных линий, 1,5 кв.мм — для цепей освещения, 4 кв.мм — нагреватели, котлы и т.п., 6 кв.мм — электроплиты, а также вводные кабели. Очень странно, что в Вашем магазине такой небольшой ассортимент кабельной продукции.

  69. Марина:

    То есть на одну квартиру надо брать кабель с разным сечением? Если я правильно произвела расчеты по вашей таблице, то кабель ВВГ сеч. 2,5 кв.мм должен выдержать примерно 8 кВт, верно? Можно ли ТОЛЬКО ЕГО проложить в квартире(и на освещение, и на бытовые приборы?) Просто люди, к примеру, приходят с уже готовым списком от электрика, и там значится, допустим, 50 метров ВВГ 3х2,5. С электрикой я не особо дружу, никак не могу в это все вникнуть.

  70. Админ:

    Нет, Марина, для квартиры смотрите левую сторону таблицы, т.е. кабелем сечением ВВГнг (3х2,5) можно запитать до 5,5 (кВт) мощности однофазной нагрузки.

  71. Максим:

    Здравствуйте! Меня интересует могу ли я на большой ток, порядка 740А использовать два кабеля посаженных в параллель ВВГ — 4х240? подобных таблиц к сожалению не бывает, но все равно интересует вытянет ли такое сочетание подобную нагрузку.

  72. Админ:

    Конечно, Максим, можно применить 2 нитки кабеля ВВГ (4х240). А после этого проверьте эти 2 нитки кабеля на падение напряжения в линии, чтобы до потребителя дошло напряжение в пределах нормально-допустимой нормы. Сделать это можно либо расчетным путем, либо с помощью программы электрик.

  73. Максим:

    Спасибо, программа придала уверенности, а то и проверить результат не где было.

  74. Башмак:

    Я что-то не понял, почему при открытой проводке доп.ток меньше,чем в земле для одного и того же сечения?
    В воздухе есть отток тепла,а в закрытой проводке нет.
    И ещё.Не приходят оповещения после подписки,жаль (

  75. Стас:

    Добрый день. Во-первых, большое спасибо за блог, все очень доступно изложено. Читаю с большим удовольствием. Ну и в процессе чтения возник вопрос. Данное сечение кабеля, расчитываемое в данной статье — это только для ввода в дом? Или по всему дому тянуть проводку с таким сечением? Заранее спасибо.

  76. Админ:

    Стас, в статье рассчитан вводной кабель на квартиру. По квартире электропроводка выполнена следующим образом: розетки — 2,5 кв.мм, освещение — 1,5 кв.мм. по меди.

  77. Альберт:

    При заявленной мощности нагрузке (собрана по пожеланию хозяина квартиры) я получил рассчетную, которая составляет порядка 14 кВт. Значит необходимо установить вводной автомат на 80А, а кабель марки ВВГ — сечением 16мм2.
    с кабелем по моему правильно но автомат скорей нужен на 63А

  78. Админ:

    Альберт, в Вашем случае вводной автомат нужно выбирать на 63 (А). Если вводной автомат установить на 80 (А), то при достижении тока нагрузки более 75 (А), вводной кабель 16 кв.мм начнет греться и плавиться.

  79. Олег:

    Здравствуйте. не подскажите какое необходимо выбрать сечение кабеля на цинковую печь если потребитель находится на большом расстоянии от ТП — 215 м. при токе 1000А, соответственно 3х фазная нагрузка. Думаю применить три жилы ВВГ — 1х400,но есть сомнения, что можите посоветовать

  80. Админ:

    Олег, расчет выполнил в программе Электрик (скачать можете здесь). При трехфазной нагрузке 1000 (А), медный 5-ти жильный кабель ВВГнг по воздуху, косинус 0,8 получилось, что нужно проложить 3 нитки кабеля в параллель сечением 150. Если имеются более точные данные по марке кабеля, способу прокладки, количество жил, по косинусу, уточните, я пересчитаю.

  81. Олег:

    Проблема в том что заказчика не устраивает особо несколько ниток посаженных в параллель, способ прокладки — в основном воздушный и кабельный канал. Марка роли не играет, главное не шинопровод. Задачка еще та.

  82. Админ:

    Это его проблема, что не устраивает. Если по расчетам так получается, значит так нужно, тем более, что нагрузка не маленькая и сечение выбрано с учетом падения напряжения не более 5% у потребителя. И еще, в ПУЭ длительный-допустимый ток медных кабелей ограничивается цифрой 240 кв.мм (605 А), поэтому при применении кабеля сечением более, чем 240 кв.мм., нужно знать его длительно-допустимый ток.

  83. Александр:

    Добрый день! на кухне стояла электро плита от застройщика(дом 2012 г.)купили новую плиту, но без вилки и провода, можно ли снять провод вместе с вилкой и подключить к новой, по вашей схеме подключения разобрался, сложности не должно быть, есть ли какие-нибудь неготивные последствия?

  84. Админ:

    Александр, ну если сечение старого провода соответствует мощности новой плиты. Укажите мне мощности старой и новой плиты и я Вам отвечу на Ваш вопрос.

  85. Виктор:

    Спасибо автору за очередную познавательную статью, все просто и понятно!
    Подскажите про сечение нулевого проводника:

    Ситуация: ввод три фазы и N, максимальная нагрузка 15 кВт, по 5 кВт на фазу (берем идеальный вариант), максимальный ток ~22А, сечение — кабеля 4 кв.мм. на фазу.
    Вопрос к уважаемому автору: какой максимальный ток будет течь через нулевой проводник, общий для трех фаз? 22 А? Или же 66 А? Если так, то сечение N должно быть 16 кв.мм. (согласно таблице)?
    Если это так то какой нужен кабель?

  86. Админ:

    Виктор, при симметричной (одинаковой) нагрузке трех фаз, ток в нулевом проводе будет равен или близок к нулю. Поэтому сечение нулевого проводника берется как у фазного.

    Вот цитата из ПУЭ: п.7.1.45 Выбор сечения проводников следует проводить согласно ПУЭ (см. таблицу в статье).
    Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
    Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 кв.мм по меди и 25 кв.мм по алюминию, а при больших сечениях – не менее 50 % сечения фазных проводников.

    Таким образом, для Вашего случая достаточно будет кабеля 2,5 кв.мм или с запасом — 4 кв.мм по меди.

  87. Альберт:

    Скажите пожалуйста.Правильный ли будет такой расчёт. К примеру нагрузка 16000вт. 16000:220:3=24А(трёхфазный)согласно вашей таблице берём медный кабель 2.5 и автомат на 25 или лучше на 20А если такой есть.

  88. виталий:

    Хотел бы порекомендовать Вам подкорректировать вашу таблицу длительнодопустимых токов в соответствии с ГОСТ Р 53769-2010 (табл. 19 для меди и табл.21 для алюминия). эти токи теперь отличаются от данных ПУЭ.
    Кольчугинский завод, например, оперативно перевел уже в своих каталогах токи на данные из этого ГОСТа.
    различия существенные, особенно для больших сечений:
    185мм2 по меди: по ГОСТ ~400A (и земля, и воздух), а по ПУЭ -350 воздух и 500 земля.
    как я понял, они в этом ГОСТ учитывают, что кабель сушит землю вокруг себя, становится хуже теплоотдача и он начинает пропускать хуже ток, чем при прокладке на воздухе.
    и эксперты начинают все чаще требовать брать данные из этого ГОСТ, а не ПУЭ.

  89. Админ:

    Спасибо, Виталий, я посмотрю таблицу.

  90. ЯЯЯЯ:

    4100 / 220 = 19 ампер правильно
    12000/ 380 =32 ампера а в таблице 19

    или я чего не понял????7 обьясните

  91. виталий:

    > 4100 / 220 = 19 ампер правильно
    > 12000/ 380 =32 ампера а в таблице 19
    > или я чего не понял????7 обьясните
    в трехфазной системе вы забыли про корень из 3.
    т.е. 12000/380/1,73 = 19А

  92. Александер:

    Какое сечение нулевого проводника в пропорции относительно рабочего?

  93. Админ:

    Александр, читайте комментарий чуть выше, я уже отвечал на этот вопрос.

  94. Михаил:

    Здраствуйте. У меня такой вопрос, делаю в квартире электрику и электрик говорит что лучше в щитке поставить все дифавтоматы без обычных. Правильно ли это? Как вообще ставят автоматы и узо? Спасибо.

  95. Админ:

    Михаил, выбор за Вами. Либо автоматы с УЗО, либо дифавтоматы. Но учтите, на стационарные электрические приборы и освещение достаточно установить обычные автоматические выключатели.

  96. виталий:

    в целях экономии я бы рекомендовал поставить одно узо, а после него несколько автоматов (например — на все розетки). освещение, стиралка, посудомойка и электропечь — можно просто подключить на автомат.
    светильники с высотой установки ниже 2,5м (в помещениях с повышенной опасностью (влажные, сырые, с проводящими полом/стенами) — пуэ п.6.1.14) также должны оборудоваться диф. защитой

  97. elalex:

    Некоторые замечания по правилам.
    Толк от таблиц ПУЭ для квартир небольшой — в квартирах обычно кабеля под штукатуркой, кое-где в теплых местах, а этого в ПУЭ нет.
    При выборе сечения удобнее пользоваться не токами, а мощностью потребителей. Тогда эмпирическая таблица торговой сети КАПРО(Украина) по меди выглядит так: 1,5кв=3кВт, 2,5кв=5кВт, 4кв=6кВт, 6кв=8кВт и т.д. Выполнены сотни ремонтов, замечаний по перегрузкам кабелей не было. На линии освещения 1,5кв ставлю автоматы В6-В10, на силовые линии 1,5кв-В13, 2.5кв-В20, 4кв-В25, 6кв-В32.
    По электропроводке к чайнику — открытые проводки на кухнях запрещены, тем более по плинтусу.
    По автоматам на линиях освещения — по ПУЭ смертельный несчастный случай на линиях освещения квартиры считается допустимым, дифзащита необязательна.

  98. Юрий:

    Здравствуйте!подскажите, медный кабель 5х16 какую максимальную нагрузку держать будет в трехфазной цепи(зарыт в земле)???

  99. виталий:

    1) по ГОСТ Р 53769:
    с ПВХ изоляцией (ВВГ, ВбБШ ..) — 102*0,93=95А
    с изоляцией из СПЭ (ПвП, ПвБбШ ..) — 112*0,93=104А
    2) по ПУЭ: 115А

  100. Админ:

    Юрий, если кабель будет проложен в земле, то 115 (А). Смотрите таблицу.

  101. Михаил:

    Два вопроса. Есть ли в законодательных актах, ПП, Правилах, ГОСТах и т. п. ограничение мощности ввода в частный дом для однофазной сети? У нас Омскэлектро при мощности более 5,5 кВт требует проводить трехфазную сеть на 380 В. И еще, купил для ввода мощностью 8 кВт кабель ВВГ на 2*6мм2 (с запасом), а на днях прочитал на вашем сайте, что РЕN проводник должен быть сечением не менее 10 мм2, значит ввод меньше 10 мм2 нельзя?

  102. physieker:

    > РЕN проводник должен быть сечением не менее 10 мм2
    см. ПУЭ п.1.7.131

  103. elalex:

    Михаилу 22.11.2013 в 00:36
    Почитайте по форумах обсуждение ПУЭ п.1.7.131. Я как-то не встречался с проблемой минимального сечения нулевого провода, но впечатление такое, что каждый трактует этот пункт ПУЭ, как хочет. Может, есть какие-то официальные разъяснения. Мне кажется, что можно применять и меньше 10 кв.мм по меди.
    Касательно Омскэлектро, то оно, как и другие, дает столько, сколько может — при 1-фазном вводе минимально 5кВт, больше — по дополнительным техусловиям и за дополнительную плату.

  104. Михаил:

    ПУЭ я уже раза на три прочитал, я хотел услышать ответы опытных электриков из их практики. Кстати поднял свои документы, Договог с Омскэнергосбытом от 2004 года, так в нем стоит: «3.1 Абонент обязан:
    3.1.8 Использовать электрическую энергию только для бытовых нужд мощностью, не превышающей технической возможности внутридомовой электрической сети не более 8,0 кВт…». Попробую сыграть на этом , может прокатит.

  105. Михаил:

    ПУЭ п.1.7.131 говорит о многофазных сетях, а если ввод от ВЛ на 220 В, то это уже будет однофазная сеть, следовательно она под этот пункт уже не подпадает. Я прав или нет?

  106. Александр:

    А что Вы можете сказать о несоответствии реального сечения провода заявленному изготовителем? Это встречается повсеместно.

  107. андрей:

    обращайте внимание при покупке проводов или кабелей иногда встречается абривеатура ТУ сие значит тех условия и поэтому жила может быть не 1,5 мм, а 1,3 мм, а вот провода с абривеатурой ГОСТ чаще всего соответствуют заявленому сечению, но они и дороже чем ТУ на 10%

  108. Silent Sponge:

    Провода с аббревиатурой ГОСТ чаще всего имеют чуть менее заниженное сечение, чем провода с аббревиатурой ТУ. А бывает, что и чуть более заниженное. На стенках тоже много чего пишут.
    В наше время выбор кабельной продукции без штангенциркуля и мультиметра — это лотерея. То сечение, то материал, то еще чего…

  109. иван:

    У меня вопрос: дома стоит стабилизатор на 9квт, вводной кабель 10 квадратов алюминий, напруга без нагрузки ниже 160в. При подключаемой нагрузке от 3квт вводной кабель сильно греется и плавит оплетку (ранше такого не было). Что не так?

  110. Вталий:

    Подозреваю Ваши данные о мощности, возможно и о кабеле не верны, греться не должен, советую всё проверить прибором

  111. вячеслав:

    иван, представь. У тебя шланг со слабым напором воды. Ты ставишь насос, включаешь. Увеличтвается давление, шланг не выдерживает и лопается.

    Админ, у меня вопрос. В примере вы получили нагрузку 16кВт, ок. А стояк подъездный выполнен алюминием 16 квадратов, который выдерживает согласно таблице 16,5кВт. Получается, если мы включим всю свою нагрузку и сосед включит лампочку, то стояк сгорит? Или сработает плавкая вставка в ВРУ?

  112. Заира:

    Здравствуйте. У меня такая проблема. Купила утюг мощность 2000-2200, 1,5 часа гладила без проблем, но потом выбило пробки. Одновременно со мной в другой комнате включили утюг. Через 4 часа когда я снова попыталась включить утюг через 1 мин выбило пробки и снаружи выше того места где стоит общий счетчик сильно искрило. Через 20мин когда попыталась включить счетчик опять начало искрить. На завтра вызвала электрика, посмотрим что он сделает. Я хотела спросить, если бы я буду включать утюг в розетку с медной проводкой может этого на будующее не будет? Утюг у меня назад не примут, а стоит он 5900р. Даже незнаю что делать?У нас большой дом и проводку в ней прокладывали в 90-х годах( в эпоху дефецита). В некоторых комнатах проводку поменяли на медную. В одной комнате и медная и алюминиевая проводка. И проведена из одной комнаты в другую. Делать ремонт одновременно во всех комнатах не получается. Извините за мое может непонятное изложение проблемы. Заранее спасибо.

  113. Заира:

    Во всем доме в перемешку алюминиевая и медная проводка. И в комнатах также.

  114. halfcat:

    Заира, в идеале замена всей проводки. Как минимум, замена счетчика и сборка нового щитка, отдельная линия в ванную под защитой дифференциального автомата с током утечки 10 мА на стиралку. И отдельная линия на кухню под микроволновки и чайники. И с кухни можно сделать сквозную розетку в комнату для утюга. Кабелем ВВГнг 3х2.5. Замена счетчика подразумевает в себе и замена отводов от стояка. По Волгоградским расценкам эта работа будет стоить около 5000р. На алюминий ничего мощного не включать. Замена пробок на более мощные (чтобы не отключались) поведет за собой пожар. Алюминиевая проводка+мощные приборы=бомба замедленного действия, помните это. Еще совет: перед тем, как вам будут делать проводку, напишите сюда. Проконсультирую, а то развелось много псевдоспециалистов

  115. Нурсултан из Атырау:

    Здравствуйте. На таблице, 380В те как определили А? На пример 12,5КВт 12500Вт делили на 380 или 660? по моему на 660. Потому что у вас вышло 19А. А почему у других делено на 380. Можете пожалуйста объяснить.

  116. Админ:

    Нурсултан из Атырау, согласно формулы из электротехники, I = 12500 / (1,73*380) = 19,01 (А).

  117. Сергей:

    Привет всем! Разбираюсь в электрике, как «баран в апельсинах» — (max вкрутить-выкрутить лампочку). Ваш сайт открыл мне просто новый мир. Не только познавательно, но и однозначно практично! Спасибо.

  118. elalex:

    Сергею 04.05.2014
    Я всю жизнь электрик (с 5 лет находил фазу и ноль в розетке), но на одном форуме один сильно теоретически подкованный модератор сказал мне тоже самое — самое большее, что мне можно доверить — это вкрутить-выкрутить лампочку.

    Админу
    А чего это у Вас все единицы измерения в скобках? Прямо необычно режет глаз.

  119. Админ:

    Elalex, а можно подробнее про сильно теоретически подкованного модератора.

    Единицы измерения еще с университета привык писать в скобках, спасибо нашему строгому норм. контроллеру. Прощу прощения, если Вам так не привычно, но по-другому никак — привычка, выработанная годами.

  120. elalex:

    Админу 05.05.2014
    Про модератора.
    Человек хорошо знает нормативную базу, активно участвует
    в обсуждении проблем, судит участников (хотя для меня это дико и странно — в судебном процессе нужно быть или адвокатом одной стороны, или судьей всего процесса, но не обоими одновременно), но, похоже, не практик, и его советы (типа, при обсуждении выбора вводного автомата в сельской местности, позвонить в район электросетей и спросить про марку и длину проводов воздушной линии) часто неприменимы. При обсуждении моих нестандартных решений я подвергаюсь жесткой формальной критике. Например, многие типы реле напряжения не имеют защиты от внутренних КЗ, при случае на нашей крупной местной электрической выставке я указал на это производителю, а сам стал ставить автоматы, но в нулевой провод (к фазе внутри реле доступа не было). Конечно, мне немедленно указали на недопустимость такого решения, как это должно быть в питании квартир. Я в ответ указал, что это несопоставимые вещи — в телевизорах тоже внутри ставят по одному предохранителю, и не факт, что получается в фазе.
    Я вообще не стесняюсь давать советы всем, даже очень крупным производителям и продавцам. Может, я не один такой советчик, но у V-protektorа появился внутренний плавкий предохранитель, E.Next стала печатать на автоматах класс токоограничения, Legrand появился в продаже на Левом берегу Киева, Промкабель открыл магазин на Харьковском массиве Киева, а журнал разработчиков украинского ПУЭ напечатал отдельной книжкой все разъяснения к ПУЭ. Мечтаю заставить разработчиков ПУЭ вставить пункт про обязательное применение дифзащиты в цепях освещения.
    Тот модератор культивирует на том форуме атмосферу строгих нормативных обсуждений, душевные разговоры и резкие чужие суждения не поощряются, в результате атмосфера тяжеловатая, чвары модератора с участниками. Лично я люблю поговорить про все, мне посоветовали другие форумы и сайты. Вот, очень понравился ваш.
    Но там я пока остаюсь, портить отношения не спешу, поэтому больше сказать не могу.

  121. Админ:

    Теперь понятно. Такие люди частенько встречаются. Спасибо за поддержку и теплые слова в адрес моего ресурса. Еще Вам огромное спасибо — Вы в комментариях даете хорошие советы и рекомендации — опыт одним словом.

  122. роман:

    мощность 1000 квт, какое сечение кабеля должно быть и какое напряжение?

  123. Админ:

    Роман, нужно знать уровень напряжения сети. Вы какой кабель выбираете и для чего? С высокой стороны 6 или 10 (кВ), или с низкой 0,4 (кВ)?

  124. роман:

    необходимо увеличить мощность по электричеству в коттеджном поселке
    напряжение скорее всего 1кв

  125. elalex:

    роману 08.05.2014
    Наверно, Вы не электрик, а заказчик?

  126. роман:

    был бы электриком, не спрашивал бы)

  127. elalex:

    роману 12.05.2014
    Тогда нужно знать типичные схемы электроснабжения мощных бытовых потребителей. Лучше бы Вам узнать такие серьезные вещи у ближайшего энергетика или в местных электросетях, потому что могут быть разные варианты. Но в общих чертах Вам нужно 3-фазное питание 380/220В от существующей подстанции, обычно 10/0,4кВ, если на ней есть запас мощности, или придется тянуть к себе линию 10кВ и ставить свою подстанцию. В любом случае дело очень серьезное, требует кучи документов, участия проектной и строительно-монтажной организации, и денег. Вообще с Вашей стороны этим должен заниматься человек с высшим электротехническим образованием, иначе это может кончиться плохо.

  128. роман:

    хотел узнать мнение у независимого эксперта, пока мои еще все согласовывают
    есть такая схема:

    Улицы в СНТ (схематично):

    I_I_I_I
    I I I I

    по середине как бы центральная, по ней можно положить самый мощный кабель, рассчитанный на всё общество (в настоящий момент это 20 домов по 15кВт и 180 домов по 3кВт, итого 840кВт, пусть с запасом округлим до 1000кВт)

    вверх и вниз от центральной ответвления в проулки, здесь можно положить кабель, рассчитанный на:

    - 1й проулок (слева направо) — 84кВт вверх от центральной и 84кВт вниз от центральной

    - 2й проулок (слева направо) — 168кВт вверх от центральной и 168кВт вниз от центральной

    - 3й проулок (слева направо) — 168кВт вверх от центральной и 168кВт вниз от центральной

    - 4й проулок (слева направо) — 84кВт вверх от центральной и 84кВт вниз от центральной

  129. elalex:

    роману 14.05.2014
    Делить на участки нужно каким-то разумным способом, но в каждом месте разветвления нужно ставить распределительные щиты с автоматами ограничения мощности и хорошими замками. Несомненно, у вас будет внутренняя война за киловатты потребляемой мощности, потребности будут намного превышать возможности. Может быть, имеет смысл раздавать мощность не всем одинаково, а зависимости от финансового вклада. В любом случае лучше не пускать все на самотек, а принять общее решение. Иначе или будут драки, или будут гореть кабеля, или будут ломаться автоматы от частых отключений. Такая картинка обычно бывает по деревням.

  130. Александр:

    Добрый вечер! Спасибо за обстоятельные и понятные ответы на вопросы!
    У меня своя проблема? Я купил индукционную плиту мощностью 10,4 кВт. Исходные данные: входной автомат на 63(А); на проложенном строителями медном кабеле для плиты 3х6 кв.мм — стоит ВД1-63 4Р 32А 30мА . Согласно расчетам по таблицам, я должен подключить плиту кабелем 3х10 кв.мм для тока 47(А) (с коэфф равным 1).
    Вопрос? Достаточно ли мне будет соединить плиту с розеткой кабелем ВВГнг 3х6 кв.мм, с учетом коэффициента 0.7 , или же ставить кабель 3х10 кв.мм с заменой ВД1 на ВД1-63 4Р 40А 30мА?
    Заранее спасибо!

  131. elalex:

    Александру 15.06.2014
    ВД1-63 4Р — это 4-полюсное электромеханическое УЗО для 3-фазных сетей, не слишком высокого качества. Может пропустить 18кВт мощности. Как и все УЗО, требует защиты от перегрузки и КЗ.
    Вопрос к Вам.
    Вы уверены, что строители проложили кабель 3х6? В таких случаях обычно это 5-проводная линия питания всей кухни. Если подтверждаете, будем говорить дальше.

  132. Александр:

    Добрый день, Еlalex!
    1. когда менял розетку для плиты, то видел только три провода;
    2. а насчет типа ВД может я ошибся, поэтому шлю Вам фотографию моего щитка, посмотрите пожалуйста, может это поможет составить точную картину.
    Если фотка не дойдет, то опишу, что написано на панели:
    ВД1-63
    230В-50гЦ
    In 32A
    IdeltaN 0,03A

    С уважением, Александр.

  133. elalex:

    Александру 15.06.2014
    Попробуем вместе с Админом разобраться с Вашим случаем. Обращайтесь к обоим, прямое обращение между рядовыми участниками, как я понял, не поддерживается, так что Вашего фото не вижу. Насколько правильно будете информировать, настолько хорошими будут советы.
    Похоже, дела у Вас неважные. Предполагаю, что первоначально по проекту должна быть 3-фазная линия питания ВСЕЙ кухни, а не только одной плиты, для чего и поставили 4-полюсное УЗО, если оно действительно 4-полюсное. Попробуйте посмотреть по Интернету, как выглядят 1-фазное 2-полюсное УЗО, и 3-фазное 4-полюсное УЗО. По Вашему первому сообщению, оно 4-полюсное, по второму — вообще не понятно, какое. Это принципиально, потому что придется принимать решение, оставлять ли его, убирать или менять на другое.
    Наверно, пока я опишу два варианта схемы питания для Вас.
    Начинать составление схемы нужно с конца, т.е. от плиты, как самого мощного потребителя. Она у Вас может принять только 1 фазу или все 3? Может быть такая ситуация, и стоит ли рассчитывать, что вся плита работает одновременно? Например, у Вас большой праздник, и все работает. Даже если мне заказчик и говорит, что такого быть не может, я все равно настаиваю, что технически я должен обеспечить такой вариант.
    У нас с Админом некоторые разногласия по допустимым нагрузкам кабелей, поэтому думайте, кого слушать. Если Вы читали мои комментарии на этом сайте, я не пользуюсь таблицами ПУЭ, а другой. По ней жила 6 кв.мм пропускает 8 кВт, а жилой 10 кв.мм я никогда не работаю. Получается,если у Вас 1-фазная плита, ей не нужно 4-полюсное УЗО, а кабель 3х6 маловат, я бы проложил 5х6, на фазу и ноль по 2 жилы в параллель. Автомат бы поставил брендовый (а не ИЭК, как у Вас) В40, длительно выдержит и 50А, т.е.10кВт. Про УЗО пока помолчу.
    Если (и скорее всего) плита может принять 3 фазы, разговор будет другой. Пересылайте информацию, будем разговаривать.

  134. Александр:

    У меня стоит 1-фазное 2-полюсное УЗО (нашел на сайте внешний вид)на 32А. Кабель 5х6 поставить не проблема, но это будет связка от плиты до розетки. А замурованный в стену стоит кабель 3х6. переделывать уже ничего нельзя -евроремонт сделан. Есть ли смысл менять УЗО на 40 А, или оставить 32А?
    Заранее спасибо за совет!

  135. elalex:

    Александру 15.06.2014
    Ситуация проясняется. Как обычно, к середине, а не началу дискуссии. Но ничего, лишь бы было хорошее решение.
    Очень жаль, что после окончания ремонта начинаются разговоры про электрику. Опять же, для исчерпывающего ответа нужно знать схему питания Вашей квартиры. А пока скажу так.
    У Вас есть 8кВт-линия питания, которая должна быть защищена автоматом В32 (надеюсь, понятно, что автоматом на 32А с защитной характеристикой В) и дифференциальной защитой (собственной или общей для всей квартиры). Если собственной, то УЗО на ступень больше автомата, т.е.40А, под номинальный ток линии.
    Я так понял, линия идет от щитка к какой-то мощной розетке, которая может принять жилу 6 кв.мм. Что это за розетка? Обычная не примет такую жилу.
    Продолжать дальше эту линию к плите тоже нужно 6 кв.мм, больше не имеет смысла. Не забывайте, открытые проводки на кухне запрещены.

  136. Админ:

    Посмотрел фото квартирного щитка Александра. Вкратце опишу.

    Вводной автомат — ВА47-29 1Р С50
    Кондиционер (спальня) — SH201 1Р С16
    Плита и водонагреватель — ВД1-63 2Р 32 (А), 30 (мА)
    Ванна — ВД1-63 2Р 32 (А), 30 (мА)
    Розетки — ВД1-63 2Р 32 (А), 30 (мА)
    Освещение (все) — ВА47-29 1Р С16
    Спальня + сеть ТВ — ВА63 1Р С16
    Кухня + туалет — ВА63 1Р С25
    Кондиционер (зал) — SH201 1Р С16

    У Александра в квартиру выполнен однофазный ввод, а значит речи про трехфазный и быть не может.

    Ни одно УЗО в щитке не защищено автоматом. Это грубая ошибка и ее нужно срочно исправлять. Чтобы дать правильные рекомендации по номиналам автоматов — нужно знать сечения кабелей.

    Электроплиту нужно подключать отдельным кабелем, в Вашем случае можно оставить кабель (3х6), но водонагреватель в таком случае нужно подключить отдельно.

  137. вячеслав:

    3х6 не выдержит 10кВт, туда 3х10 надо, чтобы жить спокойно.
    Теперь факты:
    1. Вы попали на деньги
    2. Щит собран абсолютно неправильно
    3. Электрика делалась непрофессионалами
    4. Надо переделывать

    Еще необходимо узнать каким кабелем выполнен ввод в квартиру от домового стояка, может и его придется менять. Знать из какого металла и какого сечения домовой электрический стояк, чтобы не сжечь его своей нагрузкой. Если стояк хилый, обязательно ставить УЗМ-51М. Проверить все розетки в квартире, нормально ли подключены, вспомните как электрики соединяли кабели в коробках. Возможно и там печаль. Проложить по кухне новый кабель можно в кабель-канале, ничего не случится. В своем жилье можно делать что угодно и как угодно, а я уверяю, с кабель-каналом ничего не случится и охлаждение лучше. Но здесь уже вопрос эстетики и завода в щиток. Обидно, что люди делают плохо и получают за это деньги

  138. вячеслав:

    Админ, может лучше сделать форум? Чтобы люди писали туда. Или чат какой

  139. Админ:

    Вячеслав, я уже неоднократно думал насчет открытия форума, но пока нет технической возможности (на сервере), моих знаний и свободного времени. Нужно почитать и вникнуть в эту тему, чтобы сделать все просто, наглядно, а главное качественно. Может ближе к осени соберусь. Завтра вот очередная командировка на 2 недели, и опять без доступа в сеть, но обучение это превыше. В связи с этим вынужден буду не своевременно одобрять комментарии, надеюсь на Ваше понимание.

  140. elalex:

    Александру
    В-общем, как я понимаю, от подключения плиты плавно переходим к переделке электрики с минимальными разрушениями. Как ни жаль потерянных денег, нужно что-то делать, иначе будет еще хуже. Погорюйте о деньгах, собирайтесь с духом, узнавайте все про свою электрику, передавайте нам, и будем предлагать свои варианты.

  141. Марат.:

    Здравствуйте. Тут сижу ломаю голову, квадраты, диаметры, сечение, и как вообще понять, то 10мм2 то 120мм2. Но суть не в этом. Я тут столкнулся с одной практической задачей с вычеслением сечения на три фазы мощностью 1000кватт, и кватт этот посчитать на амперы. Кто говорит что 2А это будет 1квт, что просто квт×2=А. Выберу не правильно, кирдык мне. Как найти Ампер зная кватт. Я уже год как считаю, не знаю как придумал, но сказали удалить из памяти, что вотттт, у меня завод будет потреблять 1000квт, уже с расчетом на пусковой момент, я эту тысячу делю на три, и получаю по примерно по 333квт на каждую фазу, это я так ищу сечение, теперь эту сумму делю, дописывая три нолика, делая в ватт на 660в и получаю примерно 504 ампер на каждую фазу, теперь таблица, так, кабель четырех жильный сечением каждой жилы по 185мм2 , и бли опять, сколько это в квадрате, как блин, линейкой что ли 180мм, нет, это диаметр, зачем тогда в квадрате,блин, мозги кипят. Вообще, я рравильно считаю? Или это полный бред? Как вообще узнать ампер каждой жилы? На двигателе например написано, 220квт 350ампер, точно не помню, ну это понятно, написали общую мощность и силу тока, а сколько мощности на каждую фазу я не знаю , вот и делю. И вот она, финишная прямая, тут звоню, хочу удостовериться в своих вычеслениях, и тут на тебе, так делать нельзя, кто тебя так научил. Незнаю, думал думал и решил что надо именно так.

  142. elalex:

    Марату 06.07.2014 в 03:13
    Вы шутите? Зависимость тока и мощности знают даже в ПТУ. Вы энергетик без электрического образования? Вы не различаете 1мм и 1мм², и Вам не страшно на пальцах сделать проект разводки 1000кВт?
    Конечно, можно указать на ошибки в Ваших расчетах или посоветовать почитать учебники, но это несерьезно, лучше не рискуйте и не беритесь за эту работу, иначе аварии не избежать.
    Тут выше был Роман с похожей проблемой, но он, похоже, председатель садового товарищества, и у него нашлись более информированные помощники.

  143. Алексей:

    Добрый день! Во- первых, хотел поблагодарить за ваши очень познавательные статьи, очень доходчиво и вразумительно. И хотел бы уточнить еще один момент: вот в таблицах идет алюминиевый провод сечением 2,5 выдерживает ток 19А (по ПУЭ это 3-и одножильных) а вот 6 по таблице 32А (по ПУЭ это 2-а одножильных), а 4-ка по таблице как по ПУЭ 4 одножильных. Проясните ситуацию, пожалуйста. Может я что-то упустил?

  144. Алексей:

    А еще хотел спросить как нужно принимать во внимание количество (жил) проводов проложенных в спец. отелах. То есть, если ко мне в квартиру идут отдельно фазные 2,5 квадратные провода + еще такой же ноль то считать это как 3-х жильный или 2-х жильный? Кроме того в розетках они соединены как 2-х жильные + еще в строительной пустоте лежат еще такие же соседские, которые, судя по всему так же влияют на теплообмен между проводами. Вот как быть?

  145. вячеслав:

    Алексей, что это за непонятный бред? Таблица создана для ВЫБОРА СЕЧЕНИЯ кабеля и проводов по допустимому току. Выбрали? Зачем вам алюминий? Что за сравнение непонятное тока с жилами?

    Народ! Ни в коем случае не делайте проводку сами! Советую изученные здесь материалы применять только для проверки знаний нанятых электриков. Если хотите спать ночью спокойно, то доверьте дело профессионалам. Вы же сами себе не будете аппендицит удалять, правда?

  146. вячеслав:

    Алексей. Идут фазный и нулевой провод. Сколько получается? Правильно, 2. Значит 2 жилы. Третьей, PE, у вас нет

    Опишите свою проблему, что вы хотите сделать? Только внятно и полностью, здесь не клуб экстрасенсов

    Я так понимаю, у вас старая проводка и вы хотите поставить новую технику мощную. Типа сплита, стиралки, чайника? У вас только один вариант — менять всю проводку. И чем раньше, тем дольше проживете. Либо прокладывать медью от щитка новую линию до прибора

  147. elalex:

    Алексею 25.09.2014 в 10:15
    1.Среди электриков идут споры, какие провода при каких прокладках какие нагрузки выдерживают. ПУЭ дает только некоторые варианты прокладок.
    2.По возможности постарайтесь максимально отдалиться от соседских проводов, чтобы они не подпалили Ваши.

  148. Алексей:

    Вячеслав, чтобы значть что нанятый электрик работает правильно надо самому знать как это делать. По другому маловероятно. А теперь суть вопроса. Какой ток выдержит алюминиевый провод сечение 2,5 мм? по таблице 19, по пуэ 20. Так какой? а 6 вводной фазный провод? 32 по таблице или 36 по пуэ?

    По второму вопросу, да это проводка квартиры 90-х, появилась новая техника. Хочу как минимум выжать максимально допустимое из ее (без последствий). Сейчас стоит советский автомат на 10. Провода алюминиевые. В перспективе буду менять на медь все свое хозяйство. Правильно 2, но в идут же 2-е линиии 2-а по 2, то есть фаза 6квадратов разделяется на 2-а 2,5 квадрата по 10А на каждую. То есть 2-е линии и считать их как 4-жилы или как 2-е?

  149. Алексей:

    А сравнение с жилами это к тому, что провод с 2-мя жилами расчитан на меньший ток нежели провод с одной жилой. Я думаю это понятно.

  150. elalex:

    вячеславу 25.09.2014 в 11:13
    Двумя руками поддерживаю Вашу мысль про НАРОД!
    Я тоже не поверю, что можно почитать форумы и с первого раза сделать все правильно и хорошо. Уже не раз ловил мастеров на все руки, которые делают себе дома сами, на тяжелых и опасных ошибках. Знать, что, для чего и как делать — нужно, но только для контроля сторонних мастеров.

  151. Алексей:

    elalex: 25.09.2014 в 11:41 Как же тогда быть, полагаться на точку зрения электрика, которого в случае чего можно даже и не найти?

  152. Алексей:

    elalex: Вы когда-то видели электрика, который по правилам проложит проводку проведет ее испытания и выдаст вам протоколы? И сколько тогда это будет стоить. Ах да, и которого через лет 5 — 10 можно будет найти в случае чего..

  153. Алексей:

    Я думаю сделать так поставить в ряд 3 авто выключателя 25А (где 25 будет ограничивать групповые 2-а по 13) и 2-а по 13 (групповых)ну потолок 2-а по 16 (если очень припечет). С учетом поправок на коэффициенты будет допустимо. Тут еще такой вопрос сейчас проводы идут усеченки (не соответствующие заявленному сечению). Будет ли ошибка соединить автоматы вместо 6-ки (найти не могу реальную 6-ку) усеченной 10. Сработает ли тепловая защита автомата?

  154. elalex:

    Алексею 25.09.2014 в 14:32
    1.Если хотите, чтобы все было правильно, никогда не полагайтесь на один источник информации (по принципу Википедии). Узнавайте разные мнения, сравнивайте их и авторитетность их авторов, вникайте в их логику.
    Я не устаю повторять, что ремонты обычно делают негодяи, которым наплевать на ваши расходы, здоровье и жизнь, они сделают что-то как-то, возьмут деньги и исчезнут бесследно. Не допускайте этого. Чем серьезнее дело, тем больше нужно вникать. Сначала в общие принципы, а потом по возможности в подробности и тонкости. Насколько хорошо Вы будете знать, что, почему и как нужно сделать, настолько хорошо это будет сделано. И не надейтесь, что большие деньги или сомнительные рекомендации (типа вот там они сделали, и работает без проблем. Обычно я возражаю, что работает — не аргумент. Аргумент — что сделано по правилам, которые Вам нужно знать хотя бы в общих чертах) гарантируют Вам качественный монтаж.
    2.Ответственный электрик не будет скрывать свое образование, опыт работы, место жительства, манеру своей работы (типа — не стойте над душой, когда я работаю). Он дает хотя бы минимальную гарантию (я — 1 год), но после гарантийного срока приходить не обязан.
    3.Испытания и протоколы для отдельного электрика — действительно фантастика.
    4.По автоматам. Ограничивать суммарную нагрузку групп нужно не в квартире, а на лестничной площадке, заодно защищая и линию в квартиру. Почитайте про выбор схемы питания квартиры на сайте.
    По идее, усеченная 10кв. может быть равноценна полноценной 6кв., если полноценен и материал — алюминий. Про ошибку соединения автоматов усеченной 10-кой не понял.

  155. Константин:

    Вольюсь в вашу дискуссию.
    Ответ: Алексею
    25.09.2014 в 14:32

    1.Алексей, для соединения групп автоматических выключателей используйте Шину PIN (гребенка) а не выдумывайте там с поиском сечения для перемычек и чего еще подобного.
    2.Потбор номинала автоматического выключателя делается после того как будет смонтирована цепь электропитания либо уже существующая. Замеряем сопротивление цепи фаза-ноль и по полученным данным подбираем автоматический выключатель. Вот темы для ознакомления http://zametkielectrika.ru/izmerenie-petli-faza-nol/
    http://zametkielectrika.ru/petlya-faza-nol/
    Проделать замеры и расчеты можно не имея точного лабораторного оборудования. Для этого вооружаемся мультиметром, листком бумаги для записи и ручкой + знания закона Ома Iкз=****
    Полученные данные у вас будут немного с погрешностью, но по крайней мере не будут такие какие вы берете с потолка. В противном же случаи советую, запостись огнетушителем…я не шучу.
    3.Как вы говорите «выжать максимально допустимое» только ускорит сроки замены всей вашей существующей системы электропитания. То, что делалось (на оте*ись) 80-90х годах давно исчерпало свой ресурс. Стоит подключить мощные электроприборы в эту цепь электропитания как это, обеспечит расплавления давно ослабившихся контактных соединений и проводов. В те года на 3х комнатную квартиру выделялось не более 5-6кВт соответственно и монтаж вели иногда даже и раздельными линиями для каждого помещения но нагрузка для каждой комнаты не превышала 2.2кВТ. Поэтому запитать современную мощную бытовую технику по старой существующей системы электропитания непредставляет возможности.
    Поэтому если хотите использовать мощную современную бытовую технику у себя дома то меняйте вашу старую систему электропитания на новую (тип проводников медь, подбор проводников будет исходить согласно вашей суммарной подключаемой нагрузки) а не занимайтесь садомазохизмом образно выражаясь.

  156. Алексей:

    для elalex 25.09.2014 в 16:36. Спасибо, за советы именно этой логикой я и пользуюсь. Кстати мне ваши советы нравятся (не для рекламы. По поводу негодяев полностью согласен. Не в обиду Вам ) немного рассмешила гарантия на 1 год, понимаете у меня отец был радиоинженером и мне объяснял грамотно построенная электрическая схема работает практически пожизненно , тобиш проводка с запасом мощности и грамотным отключением просуществует больше самого дома ). Это правда.
    Ну а теперь по сути вопросов, (жаль моего отца больше нет, не было бы проблем) кажется я разобрался в сути вещей. Все дело в понижающих коэффициентах, о которых в принципе в статьях ничего не сказано и в целом это умалчивается. Рассчитал, вот и получается что должны стоять 2-а автомата вместе на 10А тобиш таже 20 в купе.И таким образом вышел на проект электропроводки заложенной в доме. Похоже расчеты правильные.
    А знаете как в жизни бывает с профи, один приходит и говорит, что поменять (увеличить) нельзя оди слушаются, другие посылают и вызывают других. Те увеличивают. Так, что все в этой жизни смешалось. И какая разница тогда менять проводку или нет? Тем более платить еще за это. Многие электрики не знают, что штробить перекрытия и несущие стены нельзя. Какой толк от такой работы — никакой. Мощность только можно перераспределить на свет меньше на розетки больше. ВСЕ! От проекта отступить нельзя!!!!! Но судя по тому что в ПУЭ нет конкретных токов для проводов которые идут под штукатуркой или скажем в стяжке становится еще веселее. А если еще посмотреть, что наделано по стояку то 2-а по 13А станет детской шуткой, так как установлены выключатели на 32А и на 40. Вот так. А нет еще не так и еще никому до этого дела нет!. Вот такие дела. А если учесть что совковые автоматы стоят без термо защиты, становится вообще смешно, зачем они там стоят? А еще пакетники, которые электрики не хотят трогать, потому, что рассыпается. Вот так мы и живем и жили в жизни и по проекту. А вы говорите гарантия ) Все относительно в этой жизни!!!!

  157. Алексей:

    а про ошибку: не ошибкой ли будет соединение автоматов большим сечением нежели фаза, не повлияет ли на работу термозащита самого автомата. Сработает также как и при положенных 6?

  158. elalex:

    Константину 25.09.2014 в 17:03
    Замечания по п.2
    1.Определение сопротивления цепи фаза-ноль, наверно, по падению напряжения от известной нагрузки? А то сказано намеками и сильно закручено.
    2.Нужно учитывать не только полученное значение тока КЗ, но и сечение жилы. Иначе может получиться, что от КЗ автомат защищает, а от перегрузки — нет.

    Алексею 25.09.2014 в 17:20
    1.Обида — переживание несправедливого наказания. Меня обычно или наказывают справедливо, или я не переживаю, если наказание несправедливо. Т.е. меня обидеть практически невозможно.
    Есть понятие гарантийный срок и срок службы. Это совсем разные понятия. Изредка заказчикам приходится формулировать гарантию — если в течение гарантийного срока обнаружится неисправность, возникшая по вине монтажника, то он должен устранить ее за свой счет. Дело очень ответственное и может потребовать больших расходов на устранение, поэтому электрики или помалкивают про гарантию, или дают минимальные сроки, а то будет не до смеха, если вдруг почему-то сгорит квартира. А вот срок службы может быть очень большим, больше жизни самого электрика. Но со временем может сказаться естественное старение изоляции и электроаппаратов, поэтому лучше не обнадеживать заказчика пожизненным сроком службы. Лично я предлагаю заказчику делать так, чтобы 10 лет ничего не нужно было переделывать.
    2.Понижающие коэффициенты — это Ваш термин. Общеприняты другие, можно почитать в статьях про время-токовые характеристики и схемы питания. Во всяком случае, нужно знать, как будет вести себя схема во всех возможных режимах.
    3.Есть такой отчаянный возглас, обычно женщин: кого слушать, сколько электриков, столько и мнений. Один дополнительный совет: попробуйте спрашивать каждого из советчиков: А где написано то, что они говорят? А какая логика, какие мотивы их решений? Если смогут, пусть расскажут.
    4.Не стоит слишком опасаться отступать от первоначального проекта дома, в разумных пределах, конечно. Если у Вас счетчик на лестничной площадке, скажем, прикинуть по сечению стояковых проводов, сколько киловатт они могут выдать на каждую квартиру, смело увеличить вдвое, поставить соответствующий автомат и протянуть линию питания в квартиру. При проектировании дома употребляется понятие «коэффициент спроса», показывающий, какая часть установленной (или выделенной) мощности скажем, стояка может потребляться единовременно. Может оказаться, что на 100 квартир выделено 100кВт при допустимой потребляемой мощности каждой квартиры 3кВт. Опять же, посмотрите на соседей, насколько они богаты — богатые потребляют побольше мощности. Навряд ли многие или большинство соседей окажутся такими же хитрыми, как и Вы, в увеличении допустимой потребляемой мощности. Конечно, в ЖЭКе знают все эти хитрости и могут заставить Вас умерить свои аппетиты. Из своего опыта: я делаю стандартный для меня ввод на 16кВт даже в гостинках с газовыми плитами, тогда как по проекту предполагалось 2-3кВт на квартиру. И никаких проблем, как ни странно, не было, только соседей пугал вводной кабель с палец толщиной.
    5.А Вы точно знаете, что в совковых автоматах нет термозащиты? Обычно ставили автоматы АЕ1031-2 только с термозащитой, но без электромагнитной отсечки. Хотя встречаются и АЕ1031-1 только с электромагнитной.
    6.Пакетники нужно отключить при первой возможности. Вместо них удобно поставить вводной автомат в фазе. Ноль тоже возьмите свой от стояка, а не общий с соседом.
    Но все равно на все сделанное должна быть гарантия электрика.
    7.Применение в части схемы более толстых проводов, чем расчетное сечение, ошибкой не является. А вот применение алюминия вообще и для перемычек в частности — большая ошибка. Где-то на сайте описан случай подогрева автомата плохим контактом, автомат отключался раньше положенного.

  159. вячеслав:

    Алексей, напишите конкретно какая у вас цель. Какие приборы будут подключаться и что хотите сделать. Возможно здесь вам нарисуют схему и расскажут как все сделать. Только без самодеятельности) электричество это не отделка. Штукатурка отваливается и трескается, а электричество убивает.

    Напишите какой бюджет на все. Я бы посоветовал сделать следующее:
    1. Заменить ввод в квартиру на ВВГнг 3х6 минимум. При чем сделать свой отвод от стояка своими орехами. Здесь же вылезает замена счетчика
    2. Собрать щиток в квартире и поставить защиту от обрыва нуля. Желательно УЗМ-51 ( около 2тыр)
    3. Провести на кухню от нового щита 1 линию ВВГнг 3х2.5 в кабель-канале или плинтусе и подключить к ней микроволновки/чайники
    4. Подключить к новому щиту старую проводку.

    Новая линия, хотя бы одна, просто необходима для безопасности. Тем самым вы разгрузите старую проводку. Схему щитка я могу посоветовать. С каждой комнаты 3 группы: сплит, свет, розетки. розетки в ванной и стиралку подключить через узо 30мА, а на ввод в квартиру поставить узо 100мА. Замена ввода и сборка щита вам обойдется тысяч в 5, если своими руками.

    Это очень сложно все объяснить, да и советы у всех разные. Но точно одно, забудьте об алюминии!!!

  160. Алексей:

    Для Константина 25.09.2014 в 17:03. Спасибо за совет. Вот тут правда недосмотр: «Замеряем сопротивление цепи фаза-ноль и по полученным данным подбираем автоматический выключатель. Вот темы для ознакомления». А это вы имели в виду сопротивление изоляции или цепи фаза-ноль. Говорят что цепь фаза ноль может меняться и быть разной и она измеряется на текущий день?
    А по поводу гребенки, на сколько я знаю они медные только, тобиш с алюминием никак. П.С. я даже Хагер автомат не могу поставить, потому, что там медные контакты а проводка алюминиевая. Да какой там 5квт. по моему максимум или чуть больше 3 кв на всю трехкомнатную квартиру и ограничено вводной фазой на 6 квадратов в алюминии.((((
    Я проведу замеры и скорее всего сделаю так оставлю 2Х10 как и было, добавлю отдельную линию на 13или 16А отдельной линией с медью 2,5 кв. для 2-х розеток. Провод заделаю в стяжке. И ограничу это все автоматом либо на 20 либо на 25, тут еще подумаю. Все 4 автомата поставлю рядом. И похоже это потолок.

  161. Алексей:

    Мама родная, как все не просто, хорошо хоть на сайте выдержки уз ПТЭЭП есть. И это должен делать и контролировать все потребитель и токи и настройки того автомата и содержать лабораторию по проверки своих линий???? Ну ничего потихоньку будем разруливать… Я в шоке от того, что творится не в квартирах, а скажем в стояке и ТП.. тогда…

  162. Алексей:

    Для тех кто в такой же ситуации оказался. В общем поговорил я с электриком, который занимался электрикой при постройке домов, он сказал не морочить себе голову (c определение максимальной мощности, ничего хорошего там не обнаружат и этот параметр плавающий и ничего конкретного показать не сможет, просто так для общего ориентира тобиш тот же палец в небо только по приборам) Рекомендация — полная замена проводки (в целях перераспределения существующей мощности!!!!!!!). По проекту идет где-то 2КВТ (9А ну максимум 10 как и стояло и то дофига) на 1 одвод 2,5 квадрата в алюминии и 5-максимум 6 КВТ на вводную фазу квартиры. Тобиш то же 20А одельностящий. А соседи мои подключились до случая как и стояк, обслуживание сами знаете какое у нас общественного.. Вот так(

  163. Константин:

    to:elalex
    25.09.2014 в 21:42
    Я ведь не педагог чтоб умеючи объяснять так чтоб все и вся поняли, с определенной манерой преподнести разжеванный материал. Если что-то не так, или что-то забыл то думаю вы дополните.

    Ответ:Алексею
    26.09.2014 в 11:27
    1.Для подключения к шине PIN есть специальные зажимы под проводник, которые позволяют совместно подключать медные и алюминиевые питающие проводники к гребенчатым шинам типа PIN.
    Также, если не будет возможности приобрести специальные зажимы то на помощь всегда придет в таких ситуациях кабельный наконечник с плоским штифтом.
    Как вариант, можно и заменить питающие проводники на медные до вашей автоматики от контактных клемм прибора учета или коммутационного аппарата установлено в межэтажных щитовых для вашей квартиры.
    2.Я имел в веду именно измерение цепи фаза-ноль. Да, цепь фаза-ноль не может быть разной она и есть на всех существующих объектах разная. Из-за разной длинны проводников, сопротивление контактных соединений и т. д и она будет меняться, вот только не через день два, а через несколько лет. Дай бог мне не изменяет память то проверочный интервал во взрывоопасных зонах, не менее 1 раза в 2 года на ВЛ не реже 1 раза в 6 лет. В остальных случаях испытания и измерения проводятся с периодичностью, определяемой в системе планово-предупредительного ремонта (ППР), утвержденной техническим руководителем Потребителя (п. 3.6.2. ПТЭЭП).

  164. вячеслав:

    elalex, а к пакетникам под нагрузкой лучше вообще не прикасаться :) очень они взрываться любят…

  165. Алексей:

    В общем всем спасибо кто советы дал, отбило дурь ориентироваться только на сечение алюминия )Вячеслав (26.09.2014 в 02:26, где-то и я к тому же склоняюсь. Завести отдельно лежащие провода ПВ-1 на 6 квадратов а далее по квартире на розетки 2,5 с ограничением 16А а на свет максимум 10А на вводе (в щитке на лестничной клетке максимум 25, хотя, скорее всего поставлю 20 и так стремно за стояк) Так и думал поставить защиту от перенапряжения. буду тянуть от щитка. Ну как вариант если проводку света не получится вынуть из каналов в перекрытии, оставлю его там, там нагрузка не критическая.
    Для Константина 26.09.2014 в 21:39. 1. Узнаю о таких зажимах, ничего о них не слышал. Думал о последнем варианте, заменить на медь после автоматов.
    2. Есть разные мнения по поводу цепи фаза ноль. Теоритически она изменяться не должна, на практике уже не один электрик говорит что может не давать полной картины, так как есть моменты как считает прибор (измерения фаза ноль) и со включенными бытовыми приборами она может меняться и не в лучшую сторону. Не знаю так говорят… П.С. кроме того чтобы воспользоваться мультиметорм скорее всего понадобиться понижающий трансформатор, стремно, да и по моему глупо мерять сопротивление при 230В. ) Но все равно всем спасибо за советы, вовремя тормознули меня )!

  166. elalex:

    Алексею 29.09.2014 в 10:44
    Про измерение сопротивления петли фаза-ноль. Со специальными приборами по измерению дела не имел, как они работают — не знаю. Применяю простейший в бытовых условиях метод вычисления сопротивления по падению напряжения от известной нагрузки (обычно 2кВт-чайник с током потребления 10А).
    Мультиметр включается в сеть 220В, фиксируется напряжение. Потом включается чайник и опять фиксируется напряжение. Вычисляется разница между напряжениями и делится на 10 (ток). Получается сопротивление всей петли, включая трансформатор ТП и все провода до чайника. Из-за того, что напряжение сети непрерывно плавает, нужно сделать несколько быстрых пар (без нагрузки и с нагрузкой) измерений.
    Полученное сопротивление со временем будет колебаться, скорее всего в сторону увеличения из-за ухудшения контактов. Но при перекладке кабелей или ремонтах линии с очисткой контактов может и уменьшаться. На всякий случай при расчете тока КЗ возьмите запас +(10-20)% на увеличение сопротивления. А при выборе автомата возьмите еще запас на разброс его характеристик.
    Так что, как ни странно, сопротивление меряют как раз при 230В, и никакого понижающего трансформатора не нужно.

  167. Алексей:

    elalex (29.09.2014 в 14:17): мудрое решение, что тут сказать, одним словом опыт. Так и сделаю. Хотя лучший тестер для переменки у меня 43101. У него погрешность 5 вольт. Как вы думаете это допустимо? Китайскому М890G верю еще меньше ). Хотя можно и его, но он в последнее время что только не показывает ) Просто другие предлагают использовать понижающий трансформатор и мерять в режиме сопротивления, вот это меня и насторожило )

  168. Алексей:

    elalex (25.09.2014 в 21:42) про понижающие коэффициенты я говорил с точки зрения п. 1.3.11 ПУЭ редакции 6 ). Но это не столь важно, мне просто было интересно влияет ли загруженность проводов соседа на способность выдержать длительный допустимый ток моих, если они проложены вместе ). Ну до не суть важно ). Я тут не понял: «Если у Вас счетчик на лестничной площадке, скажем, прикинуть по сечению стояковых проводов, сколько киловатт они могут выдать на каждую квартиру, смело увеличить вдвое». тут боюсь вообще не разобраться, это вы про ту фазу, что идет ко мне на 6 квадратов в алюминии? или вообще тот стояковый от которого идет фаза ? ) Ну вот скажем http://zametkielectrika.ru/avarijnoe-sostoyanie-podezdnogo-shhitka/ практически тот же считок, только у нас на каждую квартиру 2-а групповых выключателя по 10а один на свет, другой на розетки (сечение провода 2,5 квадрата), фаза от пакетника и на него идет 6 квадратов. Все в алюминии конечно.

  169. Алексей:

    А соседи у нас разные, одни на эту проводку поставили 2-а по 25 вместо 10 причем на эту проводку не меняли, что в итоге — оплавленная фаза. А есть и другие, которые заменили проводку на медную по моему 6 квадратов и поставили автомат С32. Но разве эту нагрузку выдержит стояк? Пусть даже и у одного будет такая проводка, а все остальные будут потреблять по максимуму тобиш 2-а или 3 КВТ?

  170. elalex:

    Алексею 29.09.2014
    1.Тестер 43101 — стрелочный. Точность измерения разницы напряжений при методе чайника тем выше, чем больше быстродействие тестера и чем короче интервал между измерениями в паре «без нагрузки» — «с нагрузкой». Т.е. тестер должен быть цифровым, а интервал между измерениями — доли секунды. Разница напряжений будет единицы вольт, так что каждый вольт сильно отразится на общей погрешности.
    2.Интересно, как с помощью понижающего трансформатора можно померять сопротивление действующего трансформатора и действующей линии без их отключения.
    3.Само собой разумеется, загруженность проводов соседа отрицательно влияет на способность выдержать длительный допустимый ток Ваших, если они проложены вместе, не говоря уже об увеличении пожароопасности. Вот и пользуйся после этого какими-то таблицами ПУЭ!
    4.Стояковый провод — это провод, проложенный в стояке, т.е. вертикально, и от которого питаются квартиры. В указанной Вами статье «Аварийное состояние подъездного щитка» он назван магистральным.
    5.Как видите, соседи становятся все жаднее на потребляемую мощность. Как только их жадность (на одном стояковом проводе) превысит допустимую передаваемую мощность этого стоякового провода, начнутся проблемы — будут или гореть провода, или их отключит защита. Для интереса, повторяю, оцените сечение стояковых (магистральных) проводов и максимально передаваемую ими мощность (в сумме всеми тремя фазами), поделите на количество квартир в подъезде (получится средняя расчетная мощность одной квартиры) и определитесь со своими запросами на мощность. Думаю, что брать более двухкратной средней мощности неприлично.

  171. Алексей:

    Добрый день! В целом, ситуация по замеру петли фаза-ноль не прибавила оптимизма и еще раз подтвердила мысли про необходимость полной замены проводки. Измерения проводились по прибору М890G на самой дальней точке. Правда не все правила измерений соблюдались ). Нагрузкой служила печь СВЧ мощностью 1300В при 230В то есть при токе 5,65А.
    Номинальное напряжение в сети составляло 235В. При нагрузке – 226В. 235/226 1,04 (округлённо). Вычисляем ток короткого замыкания 235/1,04/5,65 = 39,99А, Что составляет для автоматов с характеристикой тока отключения типа «В» 7,27А (( Вот такие дела.
    П.С. думал посмотреть кокой же тип автомата стоит и был ошарашен еще раз. На автомате похоже не обозначен номинал. Я думал у меня стоит 10А так как по вертикали стоит I по середине А и внизу 0, что скорее всего соответствует положению включено и выключено. И еле-еле видно стоит что-то вроде печати возле А 16. В низу еще надпись 50-60гц по моему толи 230 то ли 250 В. И похоже все.
    elalex: 30.09.2014 в 03:15. Понял по п.5. Кстати у нас уже был случай горели кабеля крансформаторной подстанции.

  172. elalex:

    Алексею 30.09.2014 в 10:41
    1.Ток КЗ посчитан неправильно. Падение напряжения от нагрузки 235-226=9В при токе 5,65А (дай Бог, чтобы он был стабильный), сопротивление линии 9/5,65=1,6 Ом, ток КЗ будет 235/1,6=147А. На алюминий 2,5кв. я ставлю автоматы В13, при 5-кратной электромагнитной отсечке (65А) он гарантированно отключит КЗ даже на конце самой длинной линии.
    2.Было бы интересно измерить сопротивление линии от трансформатора до входа в квартиру и оценить, сколько мощности можно взять при разумном падении напряжения — до -10%.
    3.Если у Вас стоят автоматы АЕ1031, то для них нечеткая маркировка номинала — обычное явление, можно попробовать посмотреть на надпись под углом при косом освещении, часто удается прочитать. Тоже самое и с выгоревшими надписями на лампах накаливания.

  173. Алексей:

    elalex: 30.09.2014 в 17:58. Вам огромное спасибо за подсказки и поиск ошибок в расчете! Тогда еще живем )с таким током ). П.С. кстати для информации, вчера еще раз перемерял уже падение составило 6 В (правда был уже прибор получше чем M890G). Как я понимаю лучше рассчитывать на худшее на 9 вольт. Кстати а если один тестер ставить на замер тока а другой на замер напряжения, так сказать для точности. Что скажите?

  174. Алексей:

    elalex: 30.09.2014 в 17:58 это сделать в щитке на лестничной площадке? Ну с как-то попробуем )

  175. elalex:

    Алексею 01.10.2014
    1.Результат тем точнее, чем:
    - стабильнее напряжение сети. Наверно, лучше делать измерения посреди ночи;
    - стабильнее и мощнее нагрузка. Конечно, лучше контролировать стабильность нагрузки амперметром;
    - точнее измерительные приборы;
    - меньше промежуток времени между двумя измерениями напряжения;
    - больше было произведено опытов. По правилам определения погрешностей нужно сделать до 20 опытов, отбросить крайние результаты (самый меньший и самый больший) и из остальных взять среднее арифметическое.
    2.Измерения нужно делать на концах защищаемых участков линии. Для определения номинала групповых автоматов — на концах этих линий, для определения номинала вводного автомата на лестничной площадке — в щитке внутри квартиры перед групповыми автоматами.
    3.Конечно, к полученным сопротивлениям нужно что-то ощутимое добавить на случай ухудшения контактов.

  176. Алексей:

    Для информации людям, которые будут измерять петлю фаза -ноль еще добавлю:
    1) Проверяйте амперметром потребляемый ток у меня по бирке печь СВЧ мощностью 1300В при 230В, по факту 6,6А. Проверено 3-мя тестерами.
    2) Проверяйте измерительные приборы. В частности, у меня М890G врунчик еще тот, мерять переменку им вообще не стоит. Приборы MS8229 и проверенный годами 43101 показали себя с хорошей стороны показав примерно одинаковые значения просадки — 6В.

  177. Алексей:

    elalex 30.09.2014 в 17:58 померял, пользуясь указанными Вами расчетами ток КЗ на самой фазе выходит 477А то, есть 40А по категории «С». Это, получается что стояк выдерживает 80А?
    Кстати тут еще один вопрос интересный появился по поводу проводов и сечения: Выдерживает ли одинаковый ток провод с одинаковым, заявленным сечением, с одной жилой и провод с Н-ным количеством мелких жил?
    И еще один как измерять сечение провода, если он состоит из нескольких жил и подсчитать эти жилы невозможно (допустим в силу того что он прижат пластиной). Можно ли штангелем измерить провод в изоляции, выесть ее и прикинуть какого провод сечения?

  178. Алексей:

    elalex 05.05.2014 в 15:11. Нашел я тот сайт. Разумные вещи пишете. А критиковать можно все что угодно и кого угодно) А вообще хорошо, когда у человека работает своя голова помимо правил. Правила одни, а жизнь разная. Спасибо вам еще раз! )

  179. elalex:

    Алексею 06.10.2014 в 13:02
    1.Нельзя судить о пропускной способности стояка по току КЗ на Вашем отводе, только по материалу и сечению стояковых проводов.
    2.По нагрузочной способности многопроволочных жил. Чем лучше охлаждение, тем больше нагрузочная способность при одинаковом сечении. А охлаждение тем лучше, чем больше поверхность охлаждения. А поверхность охлаждения больше у многопроволочных жил, чем у монолитных. Общий вывод — нагрузочная способность при одинаковом сечении больше у многопроволочных жил по сравнению с монолитными. Я встречал зарубежную таблицу по конструкции жил, многопроволочные имеют нагрузочную способность на ступень выше по сравнению с монолитными. Скажем, многопроволочная 1,5кв. — как монолит 2,5 кв.
    3.Определять сечение многопроволочной жилы по ее внешнему диаметру, тем более по изоляции, рискованно, хотя можно посмотреть по таблицам существующих сечений жил. Наверно, лучше без отжатия пластины зачистить участок провода от изоляции и пересчитать количество проволочек и измерить их диаметр. Если провод не под напряжением, конечно.

  180. Алексей:

    elalex: 07.10.2014 в 13:46: по п 3. да в этом то все и дело хотел посмотреть какого сечения у меня фазные кабеля, а они под напряжением, ноль откручивать нельзя, и подсчитать жилки проблематично так как они в пучке.
    П.С. благодаря помощи на сайте поменял у себя советские выключатели на другие. Фух, (аж отлегло) слава Богу ничего не случилось и все закончилось хорошо и пакетник выдержал (благо теперь его трогать необязательно), а еще и ноль подкрутил и вправду алюминиевые провода проседают. Теперь на очереди замена проводки, хотя бы розеточной части )

  181. Военком:

    Читал, вникал, вроде понял, но запутался. Стандартная отмазка новичка лентяя))). Частный дом-кругляк, обшит изнутри гипсокартоном. ВВод в дом ВВГ НГ 6 квадратов, заземления нет.
    Начнем с кухни. Духовка — 2250В, СВЧ печь- 1000В, мультиварка-800В,холодильник — около 200В,свет-3 линии по 150В(одна на кухню, две в зал, так уж получилось, менять поздно). . Планирую подвести к кухне 4 кв и развести от него по 2.5 кв на духовку и розетки и 1.5 кв на свет. Холодильник запитать от щитка отдельно кабелем на 1.5 кв. Как , куда и какие АВ и узо ставить? или на кухне врезать еще одим маленький щиток под всю эту разводку?

  182. Алексей:

    Военком 09.10.2014 в 10:33: Если Вы не уверены в том какие приборы будете включать вместе сечение провода лучше не уменьшать!!! или нужно ставить АВ на каждую линию (по моему это абсурд, тем более щиток на кухне, конечно меня могут поправить более знающие) Номинал АВ зависит от реального сечения провода, его типа, способа прокладки проводки (на кухне открытая проводка запрещена), и того оборудования что планируется подключать вместе.

  183. Алексей:

    Военком 09.10.2014 в 10:33 Номинал АВ также зависит также от сопротивления проводки и его типа (токо-временые характеристики и др.).

  184. elalex:

    Алексею 07.10.2014 в 14:51
    Определение сечения проводов под напряжением — оригинальная и опасная задача. Иногда мне тоже приходится ее решать, но пока только монолитных жил. Я долго искал пластмассовый штангель, но таки нашел. А еще у меня есть повседневная бумажная линейка.
    Что касается многопроволочных жил, да еще 380В, то придется ограничиться измерением наружного диаметра почищенной жилы и найти похожую в справочниках проводов. К счастью, точность такого метода возрастает с ростом сечения провода.

  185. Андрей:

    Военкому -на кухонную плиту 4кв. Отдельно без всяких отходящих линий от общего щитка и диф на 25А, на розетки кухонные тоже отдельный кабель сечение 2,5кв от общего щитка, свет см тоже отдельно,кабель ввнг ls в кабель канале или гофре как то так

  186. Андрей:

    Elalex кино ссылку на штангель, интересно посмотреть, вот визуально примерно могу определить сечение, ну просто для успокоения совести иногда хочется знать а откл то не можу.☺

  187. Александер:

    Интересно, испаряется ли алюминий с поверхности провода в окружающее пространство.

  188. elalex:

    Андрею 11.10.2014 в 19:52
    Никакой информации по пластмассовому штангелю дать не могу. Дело было 10 лет назад, производитель неизвестен. На вид такой же, как металлический, только грубее.
    Могу только порекомендовать тонкую пластмассовую линейку (возможно, прозрачная лучше) или напечатанные линейки на календариках.
    Только на глаз, без приложенной линейки ошибиться очень легко — темная медь кажется тоньше, светлый алюминий кажется толще.
    А вообще различить 1,34, или 1,78, или 2,2, или 2,8мм по приложенной линейке нетрудно.

    Александеру 11.10.2014 в 20:29
    Вообще-то если алюминий превратить в пар, то испаряется. Но не при комнатной температуре.

  189. Александер:

    Бывает, что продаются пластмассовые штангели и сейчас в магазинах с инструментом для домашних мастеров. Думал, это для экономии стали и специфике имеющегося оборудования.

  190. Алексей:

    Народ, а за что бичуют прокладку многожильного кабеля под стяжкой. Вот даже админ в своих советах говорит, что лучше в строительных пустотах прокладывать ПВ-1 — то есть одножильный? В чем тут особенности?

  191. Алексей:

    elalex 11.10.2014 в 04:56 у меня ситуация проще оказалась, по виду у меня пучок 2,5 алюминиевых проводов, 8 насчитал, но таких не бывает, значит скорее всего 10, то есть провод 25 квадратов. Но положение это не спасло и порадовало не очень, так как у нас на фазу приходиться 13 квартир, то есть получается где-то на квартиру 1300 -1800 Ватт )

  192. вячеслав:

    запомните все, раз и навсегда. И рассказывайте другим. Не существует многожильного и одножильного провода/кабеля. Есть многопроволочная и цельнотянутая жила! Или моножила. ПВ1 это провод, ВВГ это кабель. Почитайте для чего предназначен кабель, а для чего провод. И все станет ясно

  193. elalex:

    Алексею 13.10.2014 в 14:00
    До 1973г. расчетная мощность на квартиру была 1,3кВт.

    вячеславу 13.10.2014 в 14:13
    Вообще-то многожильный кабель существует, например 3-жильный ВВГ 3х2,5. По себе знаю, рискованно делать категорические утверждения.

  194. вячеслав:

    Elalex, ок. Есть например МКЭКШвнг 20х2х0.5, это многожильный кабель. В нем 40 токопроводящих однопроволочных жил. И непрофессионально о пвс 3х2.5 говорить «многожильный провод» . В вашем комментарии вы сами себе потиворечите: «многожильный трехжильный кабель». ввг 3х2.5 это трехжильный кабель с однопроволочными жилами, а пвс 3х2.5 это трехжильный провод с многопроволочными жилами и точка.

  195. Военком:

    Андрей:
    11.10.2014 в 19:52
    А зачем на плиту с макс. потребляемой мощностью 2250 В тянуть 4 кв по меди? если смотреть по таблице то даже 1,5 кв достаточно, а уж 2,5 кв. с хорошим запасом. Мне кажется вполне можно сделать следующим образом. От центрального щитка АВ 25А-УЗО 40А/30Ма-ВВГ НГ 2х4-маленький щиток или коробка не знаю как назвать правильно на 3-4 места на кухне-от щитка 3 линии-
    1)АВ 16А-ВВГНГ 2х2,5-розетка-духовка(2250В)+электроподжиг варочной газовой поверхности
    2)АВ 16А-ВВГ НГ 2х2,5-розетка-СВЧ печь(1000В)+мультиварка(800В)
    3)АВ 10А(или даже 6А)-ВВГНГ 2х1,5 — свет три точки общей макс. мощностью 450 В.
    Вроде все по правилам. Ампераж УЗО выше первого АВ 25А. Общий ампераж нижних АВ не превышает ампераж УЗО. Сечение кабеля 2х4 выдерживает общую нагрузку в 4500В.

  196. Военком:

    Пы Сы К предыдущему посту. Не подумайте что я скупердяй и хочу сэкономить на проводе и безопасности своей семьи. просто есть провод ВВГ НГ Гостовский. его мало. купил его за 250 км от дома. то что у нас продается вообще страх божий. На одном просто год выпуска, на втором только сечение указано. Ну и явно тоньше того что я привез.

  197. Александер:

    Есть нормативы, где на плиту положено 6 квадратов. Проводка должна быть с запасом. Так как при смене прав собственности на здание или по другим причинам другие люди могут подключить другую плиту.

  198. Военком:

    Дом у меня свой,личный. Ежел на плиту тянуть6 кв. придется на ввод в в дом тянуть 10 кв. А кабеля такого у нас нигде нет(((.

  199. Алексей:

    А почему про плиту разговор зашел, если плита газовая!!!. П.С. Где плита электрическая везде встречал 6 квадратов. Тут с Александром согласен.
    Военком: 14.10.2014 в 11:16. Узо обязательно защитить автоматом, вы наверное про дифавтомат говорите, тогда 40 многовато если просто узо пропущен возле узо автомат. Грубейшая ошибка!!! Щиток на кухне очень спорное решение, как-то не по фен- шую но учитывая ситуацию — решение ваше. Есть еще вопросы сочетания газовой поверхности с электрической духовкой… ну а так, вполне реально.

  200. Алексей:

    Военком: 14.10.2014 в 11:16 увидел автомат на 25, тогда правильно !)

  201. Военком:

    Спасибо за ответы. Плита-газовая варочная поверхность-у нее электроподжиг есть- вилка соответственно. духовка отдельно- электрическая (взята так как в ней пироги лучше получаются-люблю выпечку)))). плита не над духовкой а рядом-вделана в столешницу. вот и хотелось вилки от духовки и от варочной поверхности в двойнуюю розетку подключать. Тут еще говорилось что на кухне открытая проводка запрещена. Вот думаю как это выглядит — скрытая проводка в деревянном доме (хоть брус хоть кругляк) — непонятно.

  202. Военком:

    По моему пора этому сайту форумом обзаводиться. ИМХО

  203. Андрей:

    Военком а зачем на поджиг 2,5 квадрата может 1,5 хватит и вы сэкономите,дело ваше конечно

  204. Андрей:

    Введите в гофре или металлорукаве

  205. вячеслав:

    Для электроподжига хватит и 1.5 квадрата. Но мало ли что в будущем туда еще воткнете. Лишняя линия 3х2.5 на кухне не помешает. Посудомойка или еще какая техника. Ведите по кухне в кабель-канале и не парьтесь. Тем более есть кабель-канал покрашенный под дерево. В своем доме вы модете делать все, что хотите. За это отвечаете вы сами. Если скрыто, то только в металлической трубе или по несгораемому основанию. Кстати, дно у розеток лучше резиновым сделать. Типа прокладки

  206. elalex:

    Военкому
    1.Вы не заметили, как сокращаются ватты? А то «В» — это сокращение от «Вольт».
    2.А чего это у Вас везде 2-жильные кабели?
    3.При наличии инструментов и навыков можно выбрать похожее на правду и из плохих проводов и кабелей, или изменить способ прокладки.
    4.Большое сечение не обязательно вести одной жилой, можно и двумя жилами в параллель, для уверенности можно защитить каждую половинку фазы половинкой 2-полюсного автомата.
    5.Нет такого правила, что сечения жил обязательно должны увеличиваться по направлению к вводу в дом.
    6.Двойная розетка — можно понимать по-разному: то ли в одной монтажной (установочной) коробке, то ли в двух рядом. Если в двух рядом, то нормально. Но если же в одной, то плохо — в таких розетках обычно хуже способ присоединения проводов, а у Вас и так будет большая нагрузка от духовки.
    7.Скрытая проводка в деревянном доме — действительно интересно. Если не молиться на дерево и дизайн, я бы предложил выстрогать канавки в местах прилегания бревен, заложить там то ли трубы, то ли металлорукав, то ли короба, и прикрыть их какими-то планками.

    Алексею 14.10.2014 в 14:45
    Щиток на кухне — не очень спорное решение, если не обращать слишком большое внимание на дизайн и фень-шуй. На хорошие кухни я веду 4 линии питания розеток от щитка квартиры. Никогда не считал, но вполне может оказаться, что более выгодно вести на кухню одну мощную линию, а не четыре менее мощных.
    Я так понимаю, фень-шуй — это такая религия? Конечно, это личное дело каждого, чему стоит верить, но неужели в фень-шуе есть что-то про электричество? Или желающие могут добавлять в фень-шуй любые правила по своему желанию?

    вячеславу 15.10.2014 в 00:02
    1.Нет, в своем доме нельзя делать все, что хочется. Человек, который хочет неоправданно рискнуть только своим имуществом, здоровьем и жизнью — сумасшедший. Но если он хочет рискнуть здоровьем и жизнью окружающих — он скотина. Так что поменьше волюнтаризма, побольше правил и норм.
    А ответственность может и не наступить. Я не слышал, чтобы кого-то наказали за сгорание своего дома и родственников в нем. А угрызения совести (если они были), обвинения окружающих — это не ответственность.
    2.А что это за резиновое дно-прокладка у розеток? Если считать, что от пожара в розетке, то лучше сразу брать трудносгораемые или вообще несгораемые (с двойными стенками) монтажные коробки для розеток. Такие есть у Kopos Kolin из Чехии, но они и стоят соответственно, да и достать их в глуши не удастся.
    Раньше ставили прокладки из асбеста, но теперь асбест запретили из-за канцерогенности.

  207. Александер:

    А где это в документации можно почитать, про запрет асбеста для проводки?
    В книге про проводку в сельском доме написано, что можно применять паронит. Это материал, из которого делают некоторые прокладки в автомобильных двигателях.

  208. Андрей:

    от себя добавлю если все будут делать у себя или еще где-то как им хочется, зачем тогда вообще спрашивать совет, и вообще зачем какие-то СНиП и ГОСТ, ПУЭ просто так что-ли придумали.поддерживаю elalex

  209. Андрей:

    александеру смотрите здесь СП 31-110-2003 таб 14.2

  210. Военком:

    elalex:
    15.10.2014 в 04:57
    1. Спасибо
    2. Нету у меня заземления. в будущем (наверно далеком) планирую. 3-жильных кабелей нет. Если что вполне можно провод протянуть на заземление. У меня скрытой проводки нет.
    3. В любом случае лучше брать хорошие провода. Да и инструмент скорее всего не дешевое удовольствие.
    4. Двумя кабелями у меня еще хуже получиться. точно провода не хватит.
    5. Тоже верно.
    6. Имелась в виду именно в одной монтажной коробке. Можно конечно и две рядом поставить. так ведь это придется еще и распаячную коробку ставить, шлейфом вроде соединять розетки запрещено.
    7. Вот я и говорю. запрещают — а как выходить из ситуации не говорят.

  211. вячеслав:

    Так никто и не говорит, что правила не нужны. Просто смысл в том, что в своем доме делай как хочешь. Вашу проводку принимает технадзор? Нет, значит всем плевать на вас. Розетки и шлейф это больная тема всех форумов :) ставьте нормальные розетки, где предусмотрено подключение двух жил под один контакт и делайте шлейф. Большую опасность представляет не шлейф, а завышенные номиналы автоматов и вообще неправильная защита и схема проводки. Например блок из 5 розеток под рамку. Опускать из коробки 5 кабелей? Да ну нафиг. Я бы порекомендовал вообще отказаться от коробок и все соединения выполнять в подрозетнике, за механизмом. Это для скрытой проводки. Дабы не рекламировать другой ресурс, могу дать ссылку по мылу. Где очень грамотно все объясняется

  212. elalex:

    Военкому 15.10.2014 в 17:36
    1.Заземление — не большая проблема по сравнению с другими. Чтобы хоть как-то определить ее численно, скажу, что не более 5% стоимости всей электропроводки. Если у Вас есть УЗО (а должно быть), то достаточно и одного заземлителя — стержня 2м. Не знаю, какая там у Вас проводка, но если и открытая на роликах, то подмотать третий провод (в крайнем случае меньшего сечения) — не конец света.
    Для профессионала выражение «планирую заземление» звучит как «планирую остаться живым».
    2.Брать хорошие провода не всегда лучше — они дороже, а польза от их качества не очевидна. Я живу в крупном городе, где продаются любые провода, но ни один заказчик не пожелал сделать проводку европейскими проводами, достаточно и отечественных.
    Когда я говорил инструмент, имел в виду штангель, чтобы продавцы не обманули по сечению. Есть и простые способы определения качества меди, не знаю насколько верные. С изоляцией кабелей похуже — химический состав и свойства не определишь, наверно, лучше применять отдельные провода в гофре, коробах, трубах, чтобы при необходимости легко заменить негодные. Ну и как-то периодически посматривать за состоянием проводки. Так что необязательно ехать за проводами за 250км.
    3.Если нет кабеля 10кв.мм (вообще-то, наверно, провода на столб?), его можно заменить двумя по 4кв.мм. Непонятно, как это не хватит.
    4.Про двойную розетку в одной коробке. На сайте есть такая статья про соединения, там все сильно разоряются про допустимые способы, в том числе и я. Почитайте, как делаю я шлейфом, и все работает. И вообще, во всех новостройках розетки соединены шлейфом.
    5.Ну почему только запрещают? Для каждой ситуации есть соответствующие способы прокладки, в том числе и по сгораемым основаниям. Та же фирма Kopos Kolin выпускает короба, пригодные для установки (обеспечивающие пожаробезопасность) на любые поверхности (может, даже на подушки?).

    вячеславу 15.10.2014 в 23:21
    Попробую сказать как-то по-другому.
    1.При обсуждении опасного дела меня настораживают слова «Делай как хочешь» и «Просто».
    Наверно, нужно добавлять «Делай как хочешь, но по правилам», а делать по правилам — это неПРОСТО, этому нужно научиться.
    Хотя для некоторых все просто, их не интересуют причины, процессы, последствия. Если у меня пожизненная депрессия — для некоторых это просто лень. Хочется немедленно возразить: желание повеситься — это просто лень жить.
    2.Даже если всем плевать на вас — это не причина не выполнять правила. Иначе, выполняйте их для себя, а не других. Получайте непрерывное удовольствие от безопасности и надежности вашей проводки.

  213. Александер:

    Одного стержня 2м недостаточно для многих заземлений и расчет и изготовление — это все не просто.

  214. elalex:

    Александеру 16.10.2014 в 11:13
    В частном доме при системе ТТ достаточно меньше 1600 Ом, один стержень даст 100-200 Ом.

  215. вячеслав:

    Elalex, вы меня наверное не поняли. Я не говорил, что надо забить на нормы и делать как хочешь. Я имел ввиду, что некоторые моменты можно убрать из внимания. На роликах, кстати, запрещено в деревянных домах делать. Хотя специальным кабелем и специальными роликами можно о_О. Про заземление, нужно знать каким диаметром штырь втыкать. И не арматуру точно. Есть умники втыкающие арматуру и засыпающие туда еще соли. Представьте, что будет там через несколько лет. Копается прямаю траншея глубиной полметра и длиной 6 метров. В начале штырь забивается на 3 метра глубины, посередине еще один и один в конце. Получаем три трехметровых штыря длиной 3м на расстоянии 3м друг от друга. Соединяются полосой стальной прр помощи сварки. Той же полосой прокладываем ло стены дома и привариваем болт. К болту крутим провод пв1 и ведем в щит. Получается качественное заземляющее устройство. Которое опасно по-своему. При некоторых обстоятельствах и обрыве нуля на линии, ваше заземление станет нулем для всей улицы. 2 метра штырь это бред. Видал такие, узо потом не работает

  216. Александер:

    Уже точно не знаю, какие нюансы при системе ТТ. Если правильно помню, это для передвижных электроустановок в металлических будках, когда надо поработать, затем собрать оборудование и уехать.

  217. elalex:

    вячеславу 16.10.2014 в 16:44
    1.А ролики бывают специальные и неспециальные?
    Немного про заземление, хотя есть отдельные статьи.
    2.Свое заземление опасно при повторном заземлении ноля, системе TN-C-S. При ТТ такого не будет.
    3.А чем плоха арматура? Я так думаю, сопротивление тем меньше, чем грунт лучше обожмет заземлитель. Наверно, со временем грунт обожмет и арматуру. Другое дело, что засыпка долгое время может быть рыхлой, или арматура при забивании плохо контачит с грунтом.
    4.Я так понимаю, качественное заземляющее устройство — которое обеспечивает защиту. В разных системах заземления требования к ним разные. В системе TN-C-S и десять штырей в сухом грунте может оказаться недостаточным. А на влажном грунте с УЗО 30мА один стержень даст 100-200 Ом, что вполне достаточно для ТТ. Почему один такой штырь — это бред? Что с того, что Вы видели такие неработающие? Вы что, знаете их сопротивления? Вы знаете, какие там были УЗО?

    Александеру 16.10.2014 в 19:20
    Система ТТ рекомендована как лучшая для частного строительства, а не только передвижных электроустановок. Почитайте статьи и комментарии на сайте.

  218. Александер:

    Насколько помню, если проектировать согласно не комментариям на сайте, а ПУЭ, то система ТТ не является лучшей для частного строительства.

  219. Александр:

    Добрый день. Возник вопрос. Какова последовательность выбора питающего кабеля и автомата защиты если нам известна нагрузка в кВт? Например, есть бойлер на 4,2кВт, что нам дает приближённо 19А по току потребления. Тогда автомат выбираем 25А, а кабель сечением 4мм, т.к. 25х1,45=29, а медь 4 квадрата выдержит до 32. Вот и получается что стратегия нагрузка-автомат-кабель. Понимаю что неправильно, но перейти от нагрузки к сечению, зная ток, не получается почему то. Что я делаю не так. По таблице 1.3.4 ток бойлера выдержит и медь 2мм потому как 23А для одного двужильного проложенного открыто является допустимым током. Помогите разобраться…

  220. elalex:

    Александеру 17.10.2014 в 16:11
    Если Вы проектант, то конечно, этот сайт и статьи в специализированных журналах Вам не указ. Но если Вы не проектант и знакомы с дискуссиями по отдельным положениям ПУЭ, в том числе по сравнению всех систем заземления, а не избранных, то ПУЭ не будет для Вас истиной в последней инстанции.

    Александру 23.10.2014 в 22:15
    Вообще-то кабель выбирается по нагрузке, а не по автомату, т.е. стратегия выбора получается «нагрузка-кабель-автомат». Другими словами, должно быть соответствие нагрузки, кабеля и автомата.
    И не забывайте, что в применении к квартирам таблицы ПУЭ — чистая фантазия. Какие еще могут быть в квартирах двухжильные проложенные открыто кабели?

  221. Александр:

    Спасибо за ответ. Тогда по каким табличными данным определить сечения кабеля под соответсвующий ток? Или все-таки Вы в своей работе из чего исходите? Я предлагаю вот такой вариант по меди: 1,5мм — освещение (до 2200 кВт), 2,5 — розеточные группы (до 3.5 кВт), 4мм — нагрузка до 5.5 кВт, 6мм — до 7,7 кВт, 10мм — до 11кВт. Правильно или нет?

  222. Алексей:

    Александр 25.10.2014 в 00:05. если хотите по уму сделать нужно провести испытания кабеля, только так. Ну можно еще посмотреть на паспорт кабеля если будет, но первый вариант конечно надежнее. Можно еще понимать, что изготавливают халтуру и взять сечением побольше, а рассчитывать на меньшее (поправки на некачественную изоляцию и материал кабеля). Я так понимаю. Я для себя решил, что 3-й вариант мне самый приемлемый.

Оставить комментарий