Август 21st, 2012 
Рубрика: 
Доброго времени суток, дорогие гости сайта «Заметки электрика».
Небольшое предисловие.
Помните, несколько дней назад я устанавливал квартирный электрический щиток? Так вот вчера мне позвонил хозяин этой квартиры с просьбой о помощи.
По его словам в коридоре пропал «свет». Я ему еще по телефону предложил проверить исправность лампы освещения, но он мне сказал, что лампу проверил и она исправна. Тогда я решил наведаться к нему в гости и посмотреть, почему нет освещения в коридоре. А ведь я ему говорил, что его электропроводка требует замены, на что он меня убедительно уверял в обратном.
Начало работ
И вот я на месте. Взяв свой инструмент, я еще раз проверил исправность лампы в коридоре. Лампа действительно была исправна. После этого я приступил к поиску неисправности. Скажу сразу, что искать долго то и не пришлось.
Но обо всем по порядку, чтобы Вы представили о чем идет речь.
Несколько слов о самом выключателе и месте его установки. Одноклавишный выключатель внутренней установки расположен в коридоре. Вот так он выглядит.
С помощью этого выключателя включается освещение в коридоре. Освещение выполнено в виде одной энергосберегающей лампы. Поэтому в данной статье мы рассмотрим схему подключения одноклавишного выключателя для одной лампочки.
В статье о том, как повесить люстру Вы узнаете все способы установки и крепления люстры.
Схема подключения одноклавишного выключателя
Это самая простая схема подключения выключателя. Думаю, она не вызовет у Вас затруднений, т.к. на выключатель приходит всего 2 провода.
С квартирного щитка питание (фаза — провод красного цвета, ноль — провод синего цвета) приходит в распределительную коробку, которая находится в коридоре.
Важно знать!!! Читайте статью как правильно соединять провода в распределительной коробке.
Фаза (красного цвета) соединяется в распределительной коробке с проводом (красного цвета), который идет на выключатель. С выключателя провод (оранжевого цвета) уходит обратно в распределительную коробку, где соединяется с проводом (оранжевого цвета), идущим на нагрузку (лампу). Это и есть коммутируемая фаза на лампу.
Ноль (синего цвета) соединяется в распределительной коробке с проводом (синего цвета), который сразу уходит на нагрузку (лампочку). Для соединений проводов в распределительной коробке удобно использовать клеммы Ваго.
Вот аналогичная схема, только вместо одной лампочки, подключено пять.
Внимание!!! Выключатель всегда должен разрывать именно фазу, а не ноль.
Все это необходимо ради нашей же электробезопасности. При замене лампы, достаточно будет отключить выключатель, и в патроне не будет напряжения. Меняй себе спокойно. Если же перепутать, и выключателем коммутировать ноль, то при замене лампы, она в любом случае останется под напряжением. А это очень опасно. Читайте мои статьи про действие электрического тока на человека и несчастный случай на производстве (пример).
Если Вас интересует как подключить двухклавишный выключатель, то тогда читайте мою статью про схему подключения двухклавишного выключателя.
Ищем неисправность
Вернемся к неисправности.
Итак, выкрутив лампочку из патрона (Е27) и включив выключатель, проверяем с помощью указателя напряжения приходит фаза (оранжевого цвета по рисунку) с выключателя на лампу или нет. В нашем случае фаза на лампу не приходит. Это говорит о следующих неисправностях. Либо это неисправен сам выключатель, либо электропроводка от выключателя до лампы находится в обрыве (смотрите схему подключения выключателя).
Далее необходимо проверить приходит ли фаза на сам выключатель. Для этого нам необходимо снять клавишу выключателя. Только делать это нужно предельно осторожно, т.к. современные конструкции очень хрупки.
Сняв клавишу, мы увидим винты крепления выключателя к подрозетнику и винты крепления проводов к выключателю. Вот здесь нам и нужно убедиться в наличии фазы на выводах.
Для этого опять же применяем указатель низкого напряжения »Контакт-55ЭМ», и производим замер приходящей фазы и уходящей.
И вот тут нас ждал «сюрприз».
Фаза на выключатель приходила, а с него уже не уходила. Это говорит о том, что неисправен сам выключатель. Поэтому его нужно снимать.
Отключаем напряжение в квартире с помощью автоматического выключателя. Кстати, это особенность именно этой квартиры. Если у Вас в квартирном или этажном щите находятся несколько линий (групп), то соответственно отключаем автомат той линии (группы), где будут производиться работы.
Затем откручиваем винты крепления выключателя и аккуратно отгибаем его. Прошу заметить, что винты крепления проводов я пока не откручивал.
И что мы видим?
А видим мы следующее. Один из проводов выпал из клеммы выключателя.
И еще видим, что полностью отсутствует цветовая маркировка проводов. Это и стоило ожидать, т.к. электропроводка в квартире достаточно старая.
Причина отпавшего провода заключается в слабой протяжке винтов крепления проводов.
Завершение работ
Неисправность была устранена, провод вставлен обратно в клемму и винты затянуты.
Выключатель подключен. Осталось только вставить его в металлический подрозетник и затянуть винты крепления выключателя.
А теперь можно проверить выполненную работу. Включаем напряжение на отключенном участке схемы и проверяем работу одноклавишного выключателя. Все работает исправно.
Кстати, а Вы знаете почему мигает энергосберегающая лампа?
P.S. Ну вот на этом и завершим статью, где я рассказал Вам о схеме подключения одноклавишного выключателя и как проводить поиск неисправности электропроводки.
Задумываюсь о замене проводки в доме. Как правильно выбрать смышленого электрика, чтобы всё правильно сделал?
Сначала прочитайте статью про замену электропроводки — частично или полностью. В статье про электропроводка в квартире я рассказывал, как правильно выбрать электрика.
Выключатели меняет муж, так что отдам эту заметку ему. Спасибо, Дмитрий!
У вас тут так все подробно расписано. Я обязательно мужу покажу. Спасибо за такие подробности.
Мужу полезна будет эта статья, он уже со многими статьями сайта знаком!
Энергосберегающая лампочка + выключатель со светодиодом? О_о
Вскоре хозяин квартиры снова позвонит с жалобой на то, что «свет мигает», будет повод снова к нему приехать.
В выключателе неоновая лампа, которая не вызывает моргания и мерцания энергосберегающей лампы, в отличии от светодиодной. Так что, уважаемый, все хорошо и повторно я к нему не поеду!!!
Замечательный материал, все ясно и доступно
Скажите, а обязательно-ли именно в случае как указано на схеме подключения одного выключателя использовать разветвительную коробку, ведь разветвления нет, можно просто безпрерывно провода?
Алекс, смотрите внимательнее. Без разрыва никак. Питающий кабель (фаза и ноль) приходит с одной стороны, на одноклавишный выключатель уходит другой кабель (фаза и фаза коммутируемая), и на лампу третий кабель (коммутируемая фаза и ноль).
Простите, но что измениться если не будет трех соединений в коробке, а пройдет провод ноль целый от входа до лампочки и провод фаза с разрывом только на выключателе? А, кажись понял, это возможно, но нужно вести не парный провод, а два автономных, так как у них разная длина за счет пути фазы к выключателю и обратно, верно?
Спасибо! Занес Ваш сайт в Избранное. Таким «безруким», как я, надо Ваши статьи распечатать и повесить прямо перед носом. А читать каждый вечер перед сном, как молитву!
Спасибо, Дмитрий. Статья как нельзя кстати, въехали в квартиру, а здесь все выключатели менять надо. Попробую разобраться с помощью Вашей статьи.))
Скажите, пожалуйста, а допустимо выключателю давать искру при включении-выключении? Заметила, что большинство выключателей в доме искрят, как-то к этому привыкли, а сейчас задумалась — это неизбежно или это неправильный монтаж?
Подключал три раза выключатель в туалете на даче, счётчик гудел как СУ-27. Прочитав статью,понял свои косяки. Оказался лишний проводок, да и схема подключения была расчитана только на короткое замыкание:) Статья отличная,ничего лишнего. Огромное спасибо автору !!!
мне кажется фазу и ноль местами поменять будет целесообразно, т.к. давать фазу на выключатель опасно, а ноль — безопасно, мне кажется у этой схемы недочеты =) да согласен всегда делают именно так, но я лично всегда коммутируемым делаю именно ноль, а не фазу.
Евгений, Вы в корне не правы.
Здравствуйте. Тут уже поднимался вопрос о распределительной коробке, но у меня другая идея. Нельзя ли (не запрещено ли или, может, невозможно физически) вместо распределительной коробки соединять ноль и заземление в самом выключателе (отверстии под него)?
привет . Подскажите , один ввод на 2 выключателя , ДАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА СХЕМУ не могу сам разобраться .
Ответ:Александру
08.08.2014 в 01:07
Александр дайте адрес, куда вам отправить схему. В комментариях мы не можем выкладывать изображения.
Могу на словах описать: От распределительной коробки на выключатель делается спуск трехжильного проводника одна жила будет питающая(фаза) остальные это проводники возвращающиеся на ваши лампы освещения от ключа выключателя по которым будет протекать ток когда контакт выключателя будет сомкнут. Нейтральный проводник соединяется в распределительной коробки без прерывания; поясняю заводится питающий провод двух жильный, например, питающая жила фаза и питающая жила нейтраль в распределительную коробку также проводники от нагрузок(лампочки) нейтральные провода соединяются сразу все в месте от лампочек а питающий провод соединяется с выключателем и по вторым жилам возвращается в распред коробку где уже соединяется с проводником от лампочек.
здесь все легко а можно объяснить как расключить вавен на четыре комнаты
Сгорела электроника в Сапфире-2503, в частности пробит сдвоенный диод BAV99, в корпусе SOT-23 и стабилитрон пробит BZX84 (5,6v), тоже в корпусе SOT-23. Похоже, что это только начало. Без схемы трудно искать эти повреждения — можно потратить уйму времени и денег, а результат может быть отрицательным. Выщлите, пожалуйста, схему принципиальную на Сапфир-2503. Заранее благодарен за помощь.
С уважением
Михаил
Здравствуйте!
Менял пятирожковую люстру, посаженную на одноклавишный выключатель, и при проверке тестером отсутствия напряжения при разомкнутом выключателя на подводящих проводах к люстре столкнулся с тем, что тестер показал 165В. При замкнутом выключателя соответственно 230В. При поиске фазы и нуля на подходящих к люстре проводах при разомкнутом выключателе на одном что-то около 3В, на другом 0В. Это что на выключатель подан и разорван нулевой проводник и поэтому напряжение на люстре? Или в чём дело?
Сеть однофазная 230В. Проводка по старой схеме, то есть фаза плюс PEN.
Всем добрый день! Еще раз спасибо за замечательный сайт и огромным количеством полезной информации! Вопрос к Администратору — не могу найти нормы и правила (и нормируется ли вообще) соответствие положений клавиши выключателя режиму (ВКЛ — Вверх, ВЫКЛ — Вниз). То, что это логично — нет спора! Если тебя «трясёт», или надо срочно обесточить что-либо — вполне эргономично сделать ЭТО так, чтоб человек, даже падая, мог отключить напряжение «скользя» рукой по стене с выключателем простым движением сверху-вниз или просто «зацепиться» за клавишу автомата. Кстати, параллельный вопрос про подключение автомата — есть ли нормы, что ВВОД должен подключаться именно сверху автомата, а нагрузка уже после автомата снизу. Просто видел описание буржуйского щитка, где для красоты все шины были смонтированы снизу, а нагрузка подключалась к верхним клеммам автоматов. Спасибо!
DrLivsy, про выключатели точно не скажу, но таких норм лично я не встречал, да и навряд ли они существуют, хотя я могу и ошибаться. Единственное могу сказать, что независимо от положении клавиши выключателя, около нее должна быть нанесена маркировка соответствующего положения «I» и «0». А вот с автоматами немного иначе, в ПУЭ есть рекомендации о том, с какой стороны должно приходить питание на автомат. Но повторюсь, это опять же рекомендация. Вот подробная статья об этом. Почитайте.
Админ, Большое спасибо за оперативный ответ! Как будто в одной комнате сидим
Про автоматы сейчас буду читать. Еще раз Спасибо!
Схема подключения лампы проста. Но в статье есть ошибка. Вы пишите что к выключателю фаза идет, а из него уже не выходит. Такой симптом однозначно говорит о неисправности самого выключателя, то есть он не замыкает цепь. При проверке индикаторной отверткой во включенном положении на входящем винтике фаза должна быть, а на выходе из выключателя фазы не должно быть. У вас же сам выключатель оказался исправным, а значит фаза на выходе у него была. Неисправность оказалась просто в отсутсвии контакта провода и выключателя.
Восхищен публикуемыми рекомендациями! Уважаемый Администратор! В коридорчике квартиры, между ванной и туалетом выключатель с тремя клавишами: две в верхней части выключателя — в ванную и в туалет, чуть ниже посредине — на кухню к висящей лампе. А еще ниже — розетка. Так вот выключатель на кухню стал барахлить. Нахожу положение клавиши с помощью регулировки болтика на крышке розетки (ослабляю или подкручиваю) и таким образом удается включить лампочку. Купил новый выключатель идентичного размера (марки и производитель не указаны), но с пластмассовой коробкой и с тремя клавишами в один ряд в верхней части. Розетка расположена как на старом выключателе. Все провода светлого цвета, ни одного цветного. На внутренней стенке коробки имеется схема подключения, в которой сложно разобраться. Если бы выключатели продавались с прежним расположением клавишей, я бы просто скопировал подключение проводов, пометив их предварительно. Подскажите, пожалуйста, как в принципе сориентироваться с проводами для подключения описанного выключателя, с другим расположением клавишей?
Уважаемые специалисты! Я, как гуманитарий по профессии (не технарь), смог устранить мерцание энергосберегающей лампочки, которое возникало сразу после включения света. Сначала, для контроля, вкрутил другую лампочку — она не мигала. Тогда ввернул снова «старую», но прикрутил поплотнее — мерцание перестало возникать.
Мои сообщения можно не проверять и не публиковать.
PS. Что значит не выбран ни один файл?