Август 5th, 2015 
Рубрика: 
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
В данной статье я познакомлю Вас с наиболее встречающимися ошибками при подключении УЗО и дифференциальных автоматов.
Ошибки при монтаже не исключены даже у опытных электриков, не говоря уже о начинающих.
Рекомендую перед прочтением ознакомиться с некоторыми моими статьями, чтобы легче воспринимать информацию:
- принцип работы УЗО
- схема подключения двухполюсного УЗО
- УЗО или дифавтомат — что выбрать?
- как отличить УЗО от дифавтомата?
- электронное или электромеханическое УЗО — что выбрать?
- методика проверки УЗО и дифавтоматов с помощью прибора MRP-200
При ошибочном подключении УЗО или дифавтоматов, они могут ложно срабатывать при отсутствии повреждений в цепи или вовсе перестанут выполнять свои функции, и в случае возникновения какого-либо повреждения, просто напросто проигнорируют его.
Большинство людей без выяснения причины предпочитают установить новое устройство взамен якобы «неисправного». Но как показывает практика, проблема от этого не решается и приходится разбираться самостоятельно или обращаться за помощью к специалистам-электрикам.
Кто из Вас пытается решить подобную проблему самостоятельно, тому в помощь и пригодится данная статья.
Основные ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов
Вот пример схемы подключения розетки через дифавтомат.
Фаза питающего кабеля подключается непосредственно на дифавтомат на клемму (1). Ноль питающего кабеля подключается сначала на нулевую шинку N, а с нее идет уже на дифавтомат на клемму (N). Таким образом, питание подключается на верхние клеммы дифавтомата, согласно имеющейся маркировки.
Среди электриков с завидным постоянством возникают споры о том, что питание можно подключать с любой стороны, т.е. как на верхние неподвижные контакты дифавтомата (1-N), так и на нижние подвижные (2-N).
Свое мнение по этому вопросу, с учетом требований заводов-изготовителей и нормативных документов, я высказал в статье про подключение автоматических выключателей и здесь повторяться не буду. Скажу лишь одно, соблюдайте схему подключения, изображенную в паспорте или на корпусе устройства.
Защитный РЕ проводник подключен непосредственно на заземляющий контакт розетки. Обычно в щитке помимо нулевой шины N устанавливается шина РЕ (шина заземления), но под рукой на момент написания статьи у меня ее не оказалось, поэтому в примерах обойдемся без нее.
К выходным клеммам дифавтомата подключена розетка.
Пользуясь случаем, хотел бы попросить Вас при проведении электромонтажных работ не игнорировать требования к цветовой маркировке жил проводов и кабелей.
Начнем с самых простых ошибок.
1. Соединение нуля N и защитного проводника РЕ после дифавтомата
Это самая распространенная ошибка при монтаже. Рабочий ноль N соединяют перемычкой с защитным проводником РЕ после дифавтомата, например, в розетке. Так обычно делают электрики старой закалки, выполняя тем самым, как бы зануление.
В этом случае ток, прошедший через фазный полюс дифавтомата будет больше, чем ток вернувшийся через его нулевой полюс, т.к. часть тока вернется через защитный проводник РЕ, что и приведет к срабатыванию устройства.
Обратите внимание, что при таком соединении дифавтомат или УЗО невозможно будет включить. Рычажок включения сразу же будет отключаться, даже если в розетку ничего не подключено.
Да, забыл сказать, что в качестве примера в сегодняшней статье я буду использовать дифференциальные автоматы (АВДТ) серии OptiDin VD63 от всем известной компании КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод). С компанией КЭАЗ лично я знаком очень продолжительное время через «легендарные» автоматы АП-50, а также АЕ-20 и ВА51-35, контакторы КТ6000 и КТПВ, и прочее оборудование. Думаю, что о качестве изделий КЭАЗ отдельно говорить не стоит, кто работал с ними, тот знает об их надлежащем качестве.
В настоящее время на рынке появился широкий ассортимент модульных устройств от КЭАЗ, поэтому я и решил протестировать их в данной статье на примере дифавтоматов OptiDin VD63 с номинальным током 16 (А), характеристикой «С», током уставки 30 (мА). Правда у OptiDin VD63 имеется недостаток в плане его габаритов — он занимает целых 4 модуля в щитке, когда у конкурентов дифавтоматы на напряжение 230 (В) выпускаются размером на два модуля или вовсе на один.
Отличительной особенностью дифавтоматов OptiDin VD63 является то, что у них на корпусе имеется два рычажка: один синего цвета, а другой — зеленого.
Смысл заключается в следующем.
Если при срабатывания дифавтомата зеленый рычажок остался включенным, то значит причиной отключения стал перегруз или короткое замыкание в цепи.
Если же при срабатывании дифавтомата зеленый рычажок тоже отключился, то это символизирует о том, что дифавтомат отключился по причине появления утечки в контролируемой цепи.
Согласитесь, ведь это очень удобно, когда имеется такая информация, сразу же видно причину отключения дифавтомата, либо это перегруз или короткое замыкание в цепи, либо это утечка.
Надеюсь, с первой ошибкой разобрались. Идем далее.
2. Неполнофазное подключение
Второй не менее распространенной ошибкой является «неполнофазное» подключение. При этом фазу подключают на дифавтомат, а ноль пропускают мимо, т.е. ноль для розетки подключают не к дифавтомату, а непосредственно на нулевую шинку N.
При этом кнопка «Тест» исправно работает, т.е. при ее нажатии дифавтомат отключается.
Без нагрузки дифавтомат включается, но при появлении малейшей нагрузки он срабатывает, т.к. обратный ток по нулевому полюсу протекать не будет, что и приведет к отключению дифавтомата.
Подобное «подключение» я недавно обнаружил в одном из Торговых центров при проведении приемо-сдаточных испытаний. Почему и кто так сделал — уже трудно сказать.
В принципе, данную ошибку легко обнаружить, т.к. на выходной клемме N отсутствует подключаемый проводник, чего нельзя сказать о следующей ошибке.
3. Соединение нулевого провода N после дифавтомата к общей нулевой шине N
Все аналогично предыдущей схеме, только выходной ноль N после дифавтомата сначала подключают к нулевой шине N, а уже с этой шинки подключают на нагрузку (в моем случае к розетке).
Дифавтомат без нагрузки включается, но при этом кнопка «Тест» не работает, т.е. при ее нажатии дифавтомат не отключается. В связи с этим можно сделать ошибочные выводы о том, что неисправен именно дифавтомат, а на самом деле закралась ошибка в схеме его подключения.
При включении нагрузки дифавтомат сразу же срабатывает, т.к. обратный ток будет протекать не только через нулевой полюс дифавтомата, но и через нулевую шинку, что и приведет к его отключению.
4. Ошибка в подключении одного из полюсов
Смысл этой ошибки заключается в том, что при подключении одного из полюсов меняют местами клеммы, т.е. питающую фазу подключают на верхнюю клемму (1), а отходящую фазу — на нижнюю клемму (2). Здесь все правильно. При этом питающий ноль с нулевой шинки подключают на нижнюю клемму (N), а ноль на нагрузку — на верхнюю клемму (N).
В итоге получается, что нулевой полюс подключен сонаправлено по отношению к фазному полюсу.
При таком подключении дифавтомат без нагрузки включается, но кнопка «Тест» не функционирует.
При включении в розетку какого-нибудь прибора, дифавтомат сразу же отключается, т.к. проходящие через него токи будут направлены в одном направлении и их магнитные потоки не будут компенсироваться. В связи с этим во вторичной обмотке дифференциального трансформатора будет индуцироваться ток, который и приведет к срабатыванию устройства.
5. Соединение нулей N разных групп
Здесь имеется ввиду следующее. Предположим, что у нас в щите установлен ряд дифавтоматов. Сверху они подключены шлейфом.
При подключении отходящих фаз ошибки нет — каждая фаза со своего дифавтомата идет на соответствующую розетку. А вот нулевую жилу первого кабеля подключают на выход второго дифавтомата, а второго кабеля — на выход первого дифавтомата. Таким образом, получилось, что нули перепутаны и подключены на соседние устройства.
Ну с кем не бывает? Порой в щиток заводится не по одному десятку кабелей и не трудно перепутать при подключении какую-нибудь нулевую жилку и подсоединить ее вместо положенного устройства на соседнее.
Без нагрузки оба дифавтомата включаются.
Сначала проверим кнопки «Тест» у каждого дифавтомата в отдельности — все работает исправно. Затем проверим кнопки «Тест» при включенных обоих дифавтоматах — и здесь тоже все работает, как положено.
При включении какой-нибудь нагрузки в любую из двух розеток сразу же отключаются оба дифавтомата. Это связано с тем, что в каждом дифавтомате ток будет проходить по какому-то одному полюсу, что и вызовет его срабатывание.
А вот так должно быть подключено.
6. Объединение нулей после двух дифавтоматов
Похожая ситуация, только в этом случае случайно соединяют нули между собой разных дифавтоматов. Такое частенько случается при ошибочных соединениях в распределительной коробке.
Как же ведут себя кнопки «Тест»?
Включаем первый дифавтомат и нажимаем на кнопку «Тест» — работает исправно. Тоже самое проводим и для второго дифавтомата — результат аналогичный.
Затем включаем оба дифавтомата и нажимаем на кнопку «Тест» первого дифавтомата — при этом отключаются оба дифавтомата. Еще раз включаем оба дифавтомата и теперь нажимаем на кнопку «Тест» уже второго дифавтомата — при этом также отключаются оба дифавтомата.
Как будут вести себя дифавтоматы при подключении нагрузки?
При включении в первую розетку какого-нибудь прибора отключаются оба дифавтомата. Аналогично и с другой розеткой. При включении во вторую розетку электрического прибора отключаются оба дифавтомата.
В заключении статьи смотрите видеоролик, где все ошибочные моменты я запечатлил на камеру:
P.S. Спасибо за внимание. По мере выявления и отыскания новых ошибок при подключении дифавтоматов и УЗО, в статью я буду вносить дополнения. Если в процессе эксплуатации и обслуживания электроустановок Вы встречались с какими-нибудь другими ошибками, то буду благодарен, если поделитесь об этом в комментариях.
Добрый день! поясните, почему ноль питающего кабеля подключается сначала на нулевую шинку N, а не сразу на УЗО?
Нужная статья
Подобная схема удобна для демонстрации ошибок.
Андрей, это делается для дальнейшего распределения нулей на другие устройства, т.к., как правило от щитка запитывается не только одна розетка. В данном случае Автор привел общий пример.
Не написали при неправильное использование проводов по цветам. Бывает так: в щитке провода присоединены правильно, а, допустим, в розетке подключены РЕ провод вместо N. При пользовании розеткой УЗО отключится
Николай, спасибо за дополнение — так тоже частенько ошибаются.
Да, вот еще одна из распространенных ошибок подключения, наверное вторая после объединения N и РЕ после УЗО: подключение N (PEN) проводника к УЗО со стороны нагрузки (зажимы 2-4-6), при этом фазные проводники присоединены к зажимам 1-3-5.
Да, забыл указать, в моем примере четырехполюсные УЗО, читайте так: зажимы 1-3-5-N и зажимы 2-4-6-N.
Все сказанное справедливо и для однофазных схем, только зажимов там меньше (1-N и 2-N)
У меня стоит люминесцентная лампа в квартире на кухне, при её включении срабатывает дифавтомат. Подскажите пожалуйста, почему срабатывает не всегда? Также и от пылесоса иногда срабатывает, а иногда нет.
Игорь, у меня в таком светильнике был пережат нулевой провод в изоляции на корпус светильника, вот тоже иногда УЗО срабатывало, пока все люстры не отревизировал — не нашел в чем причина. По поводу пылесоса, при нагреве обмоток двигателя, возможно от перегруза дифавтомат (если номинал. ток небольшой, н-р 16 А) срабатывает, если долго пылесосить.
У пылесоса непременно есть сетевой фильтр, смотрите его в первую очередь. Сматыватель есть наверняка. А если довести автомат до отключения выше 16 ампер, то из него и дым, и вонь, и огонь должны сыпаться, и звук должен измениться, это же ТРИ кВт!
Добрый день!
Вопрос к «старожилам» сайта и профессионалам.
К кому можно обратиться, с просьбой проанализировать схему электропитания для трехкомнатной квартиры? За пиво/сок или денежку
Нарисовал сам, используя информацию с сайта.
С радостью выслушал бы советы и упреки по результатам анализа.
Владимир, обсудить схему Вашей квартиры можно на моем новой форуме (ссылка на него имеется в верхнем меню сайта). Создайте тему в разделе «Проектирование» и приложите к ней Вашу схему.
2 Админ
ОК
Спасибо, на днях закину в форум.
А что, неужели нельзя вовремя избавляться от неадекватных электриков, которые делают ошибки? Есть вообще электрики, которые не делают ошибок, или делают незначительные и крайне редко?
elalex, и как Вы собираетесь это делать?
Порадовало использование в материалах статьи отечественной аппаратуры. Вопрос независимым электрикам: насколько этот производитель хуже- лучше других брендов, представленных на рынке? Стоит ли поддерживать отечественное?..
Валерий, в статье говорил, что лично с КЭАЗ я знаком не понаслышке. Автоматы типа АП-50, АЕ-20 и ВА51-35, контакторы КТ6000 и КТПВ работают не по одному десятку лет. Главное, своевременно и правильно их обслуживать. Как же поведет себя на практике модульная продукция от КЭАЗ — покажет только время. Но я думаю, что не хуже IEK, EKF, TDM и прочих подобных брендов.
Админу 19.08.2015 в 08:23
Ну как — если у электрика есть начальник, уволить, и дело с концом. Если электрик с частником друг против друга — хуже, частники верят электрикам как богам.
валерию 19.08.2015 в 11:05
Если смотреть на карту от Камчатки до французского Бреста, то замечена странная закономерность — чем западнее, тем люди работают лучше, а продукция качественнее.
валерию 19.08.2015 в 11:05
При Горбачеве советских людей тоже обрадовало появление отечественных УЗО 10мА на основе магнитных пускателей.
валерий:
19.08.2015 в 11:05
КЭАЗ вообще правильная контора. Выпускают всю советскую линейку аппаратуры и новинки имеются. Что еще стоит отметить, например, есть такой распространенный тип автомата — ВА 04-36. В сравнении с заводом Контактор, КЭАЗ комплектует свои изделия метизами — а это очень облегчает работу, так как болт у данного автомата специальный — либо с уменьшенной головкой на 14 или с внутренним шестигранником.
Спасибо за отзывы по КЕАЗ( учту при выборе аппаратуры). И еще: можноли на вводе, перед счетчиком ставить диф.автомат? Экономя на общем УЗО?
Николаю 19.08.2015 в 21:58
Правильная контора не выпускает советский бред, а нормальные потребители его не покупают.
С толком.
валерию 20.08.2015 в 00:22
1.У Админа на сайте есть статья про автомат перед счетчиком.
2.В общем случае, технически можно, но лучше не нужно, причем в деревне категорически не нужно.
Если город и счетчик снаружи квартиры, то можно, но лучше не надо — дорогая вещь, нужен просмотр. Лучше внутри квартиры, и никаких дифавтоматов, тем более общих(это вариант для нищих)- лучше два или три электромеханических УЗО типа А.
В деревне перед счетчиком категорически не нужно — будут проблемы с заменой, пломбированием. Обыкновенный автомат, номинал скажут сети, защитную характеристику нужно считать. Если счетчик около калитки и сети потребуют поставить после счетчика дифзащиту, только УЗО 100мА. В доме — 2-3 УЗО 30мА.
Если денег на 2-3 УЗО не хватит, то с одним УЗО будете ползать по дому в темноте, пока не найдете пробой изоляции.
Хорошая статья.
elalex:
20.08.2015 в 00:47
Мда. То-то на советском бреде электросетевое хозяйство работает до сих пор, без надлежащего обслуживания.
Третий пункт посвящен запрету соединения нулевого провода N после дифавтомата к общей нулевой шине N.
А в статье про правильную электропроводку в бане http://zametkielectrika.ru/elektroprovodka-v-bane/ приведена рекомендуемая схема сборки щитка, в которой с УЗО ноль идет на нулевую шину.
Поясните, пожалуйста, этот момент
Алена, посмотрите внимательнее и Вы увидите разницу. В щите бани вводной ноль приходит сначала на вводное УЗО, а уже с него идет на нулевую шину N, куда подключаются нули остальных потребителей.
В данном же примере я рассматривал случай защиты одной отходящей линии. Поэтому вводной ноль я сначала подключил на шину N, откуда в дальнейшем будут подключены нули для дифавтоматов других защищаемых линий — назовем ее общей нулевой шиной или шиной N1. Таким образом, с шины N1 ноль пойдет на дифавтомат, с дифавтомата обратно на шину N1, а с шины N1 на нагрузку, т.е. ноль соединяется после дифавтомата с вводным нулем через нулевую шину N1, что и является ошибкой.
Если Вы уж хотите ноль после дифавтомата вывести на нулевую шину (этот вариант очень удобен для расключения отходящих кабелей), то в данном примере его нужно выводить на дополнительную нулевую шину N2, а уже к шине N2 будут подключаться нули всех потребителей, запитанных с данного дифавтомата.
P.S. Может в статье помимо ошибок нужно было сразу указывать правильный вариант?
Николаю 20.08.2015 в 07:24
Безаварийная работа — не показатель качества сети. Миллионы людей живут на пороховых бочках безо всяких аварий, и это нормально? Показатель качества — количество смертельных случаев, и вот тут СССР был и есть впереди планеты всей.
Автоматы без электромагнитной защиты (АБ-25, АЕ1031-2 и др.) — это бред или не бред?
Как можно было не иметь выбора нужной защитной характеристики?
Как можно было не иметь УЗО?
Плавкие предохранители на кабелях — это бред или не бред? Как можно не бояться 2-кратных перегрузок? Или использовать кабели на 50%?
Админу 20.08.2015 в 11:13
Всегда найдется кто-то, кто невнимательно посмотрел или не понял. И предвидеть все непонятки заранее трудно, если вообще возможно.
В случае УЗО лучше говорить, что есть ноль до УЗО и ноль после УЗО, и это разные ноли. Соответственно каждый раз обзывать и шинки.
elalex:
20.08.2015 в 13:38
«Плавкие предохранители на кабелях — это бред или не бред?»
А что вы предлагаете ставить? Автомат не всегда можно подобрать для линии и получится либо защита от КЗ не будет обеспечена либо номинал автомата будет занижен и он будет постоянно отключаться. Предохранители в данном случае не плохая защита, кроме того на прогрессивном западе от них не отказываются. И на форуме электриков я даже тему для этого завел.
По поводу УЗО — это панацея? Как вам известно безопасность обеспечивается следующими мерами, как отдельно, так и в сочетании:
- заземление;
- автоматическое отключение питания (это обеспечит или автомат или УЗО);
- уравнивание потенциалов;
- выравнивание потенциалов;
- двойная или усиленная изоляция;
- СН напряжение;
- защитное разделение цепей;
- изолирующие помещения, зоны, площадки.
Дмитрий, спасибо.Пояснения исчерпывающие.
Про дополнительную нулевую шину не подумала.
elalex прав, при любом объеме информации найдутся те, кто недопоймет.
Вы и так даете информацию максимально доходчиво.
Спасибо за Ваш труд
Николаю 20.08.2015 в 15:52
1.Наверно, у страшных силовиков есть свои нормы, правила и обычаи, которых я не знаю. Но логика работает, и ей непонятно, как это автомат не всегда можно подобрать для линии.
2.Да, на прогрессивном западе от предохранителей не отказываются. Я так понимаю, они годятся только при ограниченной нагрузке, когда перегрузок не бывает.
3.Если не допускается электроудар, то не панацея. Если допускается, то панацея, т.е. применением одного УЗО без заземления, уравнивания потенциалов и т.д. можно обеспечить электробезопасность, что я и делаю в хрущевках.
elalex:
20.08.2015 в 17:41
По время-токовым характеристикам автоматов и предохранителей добро пожаловать в форум-электриков
На остальные ваши вопросы я ответил выше
Смотрел вчера УЗО от АВВ в магазине — чуть не выпал в осадок — цены начинаются от 5100 ( пять тысяч сто ) рублей!!! г. Уфа. Кошмар!!! Не буду ставит УЗО.
Ильшату 27.08.2015 в 22:31
АВВ не для бедных людей. Для бедных есть попроще, скажем ИЭК. Наверно, раза в три дешевле АВВ. Подумайте, что дороже — УЗО ИЭК или жизнь.
Вопрос:установлен щиток подача фазы на дифавтомат подача нуля на шину оттуда на дифавтомат далее идут 5 обычных автоматов на 5 комнат.Выход фазы из дифавтомата подключаем к 5 автоматам Соединенные между собой гребенкой,а куда подключить выход нуля из дифавтомата ведь нельзя подключить его на общую нулевую шину. Как я понимаю надо установить еще одну нулевую шину куда подключим выход нуля из дифавтомата и нулевые провода исходящие из 5 комнат. Или нет?
Меджиду 04.10.2015 в 23:39
1.А зачем нужна нулевая шина до дифа?
2.А зачем вообще нужны шины в щитке? Я ремонтирую квартиры 15 лет и выбрасываю их везде, где только вижу.
3.А почему дифавтомат, а не дифреле?
Меджиду 04.10.2015 в 23:39
Если 5 автоматов это всё, то N проводник отключайте от шины и заводите на ДИФ а от него (исходящий) на шину и туда же подключайте все N от 5 линий. Если кроме 5 АВ будут ещё, то установки 2 шины на мой взгляд не избежать.
elalex 05.10.2015 в 09:02
Скажите, а как Вы обходитесь без шин N? У меня вот например 6 силовых линий одной комнаты под защитой 1 ДИФа и что же мне все N 6*2,5 скручивать и засовывать под 1 зажим ДИФа? И на Ваш 3-й ответ Меджиду — допустим это 5 линий под защитой каждой из них АВ 16А, а вводной кабель, допустим, 3*4мм2 в таком случае при нагрузке близкой к номиналу по каждой линии что будет? Но если стоит ДИФ именно автомат, а не реле, на 25А, то он защитит вводной кабель(а может и весь дом или квартиру) от перегрузки и плачевных последствий, а реле (УЗО) тупо или само сгорит или при большом номинале не убережет от описанного выше. Возражения?
Александру 05.10.2015 в 14:57
1.Да, я все N 6*2,5 скручиваю, складываю пополам и засовываю под 1 зажим ДИФа. Если не влезает, откусываю по одному проводу после разворота, пока не влезет.
Бывает, что в этой компании проводов N есть и 6 кв.мм, их могу и слегка подпилять надфилем.
2.Электрики обычно, а я всегда защищаю линию автоматом в начале линии, а не конце.
Александру 05.10.2015 в 14:57
Кстати, в начале линии в квартиру я ставлю автоматы исключительно с защитной характеристикой D, в то время как на групповых линиях в квартире у меня защ.хар.В. Если Вы знаете, что такое селективность защиты, то поймете, что это приговор вводному дифавтомату в квартире, кто и сколько бы его не расхваливал.
Александру 05.10.2015 в 14:57
Начинаем отдельную дискуссию с Вами. А что у Вас питают 6 силовых линий по 2,5кв.мм в одной комнате? Это же 30кВт допустимой мощности!
elalex: 05.10.2015 в 18:46
«Если Вы знаете, что такое селективность защиты, то поймете, что это приговор вводному дифавтомату в квартире, кто и сколько бы его не расхваливал.»
Вот здесь я не согласен, ввиду того, что селективность это не только ВРЕМЯ, но и номинал. (н.п. на вводе D63 далее ДИФ на AC40- что сработает первым при перегрузке?)
Насчет меня — 6 линий -это просто линии розеток, что я в них включу сегодня и завтра я и сам не знаю, но если в одну я включу пылесос (1,5 кВт) + ресивер (чтобы пылесос не слышать)(0,5кВт), жена станет гладить (2,2кВт)+ что его еще знает — поэтому у меня на вводной кабель (3*4) стоит ДИФ 25А.
Александру 05.10.2015 в 18:46
1.А какой смысл для защиты от перегрузки вводного кабеля ставить 2 аппарата — в начале и конце линии, да еще разных номиналов? По-моему, достаточно и одного в начале.
2.А что, возможно и бывает, что в комнате одновременно работают пылесос и утюг, и стоило на это рассчитывать? Лично я делаю по одной линии розеток по левой и правой стороне каждой комнаты ВВГ3х1,5=3кВт, и никто из сотен моих заказчиков не жаловался на недостаток мощности линий. Опять же, зачем 2,5 кв.мм, а не 1,5кв.мм? При 2,5кв. невозможно защитить отдельную розетку от перегрузки, а при 1,5кв. и автомате В13 вполне возможно. И работать с проводом 2,5кв. гораздо труднее. А если в деталях опишите способ присоединения проводов к розетке, наверняка найду в нем ненадежность и опасность.
3.И опять несоответствие максимальной мощности на вводе 6кВт и мощности комнаты 36кВт. Проще говоря, Вы законсервировали (похоже, навсегда) деньги в излишней проводке. Думаю, была и есть необходимость и возможность использовать их для электрики более рационально. У вас, например, есть заземление (не зануление), реле напряжения и УЗИП? Диф только один, он электромагнитный типа А? Напряжение стабильное?
1. Согласен, но не понял к чему это?
2. 1,5мм2 — только на одинарную розетку (а если блок из 2-х, 3-х), вас защитит конечно В13, но мне выгоднее С16 и 2,5мм2.
3. Ввод 10кВт. На комнату ушло 20м-3х4, 72м-3х2,5, 40м-2х1,5) при разнице в 5 рублей (3х1,5 и 3х2,5) экономия не существенна. А по поводу реле и пр. мы с Вами общаемся на «Форуме Электриков».
Добрый день всем.
Пожалуйста уточните еще раз по поводу снимка после слов в самом начале «Вот пример схемы подключения розетки через дифавтомат.» Почему шина нуля до УЗО? Потому что предположительно будет распределение нулей еще на другие УЗОшки так?
А фактически после УЗО должна стоять еще одна шинка нулевая для присоединения отходящего нуля УЗО и + приходящих всех нулей токоприемников соответствующей группы?
Так?
1.Как это к чему? К тому, что дифавтомат в конце линии лишний. Достаточно и необходимо только дифреле.
2.Нет, В13 на всю линию из 5-10 розеток. А в чем выгода С16 и 2,5кв.мм?
3.Считаете, что 3х4 — это 10кВт? Я считаю, что 6кВт. Спросите других.
4.Если экономия между 3х1,5 и 3х2,5 несущественна, то я очень рад. По моим данным, 2,5кв. дороже 1,5кв. на 50%, вроде существенно. Может, в Вашем не медь, а железо?
5.Я не понимаю манеру общаться на разных сайтах и форумах под разными никами.
elalex: 07.10.2015 в 03:47
1. Дифреле — если в Вашем понимании это УЗО, то сами понимаете, что от перегрузки и сверхтока оно не защищает.
2. Я не понимаю, как, при растущем потреблении Вы умудряетесь это воплощать в жизнь?
3. Я имел ввиду общую выделенную мощность (на ввод в квартиру естественно заходит 10мм2 Cu), а в комнату заходит 3*4мм2 (там свой щиток на 12 модулей с ДИФом и АВ)т.е. Ваши 6 кВт и я реально могу её забрать, но что-бы не перегрузить я и поставил ДИФ на 25А.
4. Тут я конечно немного перегнул, но я написал сколько и чего было затрачено — в моём случае разница не существенна.
5. Здесь я писал от своего имени Александр и привык, а на форуме (только зарегился) решил писать под ником Кактус. На мой взгляд никаких проблем.
Александру 07.10.2015 в 18:13
1.Как-то мы плохо понимаем друг друга. К сожалению, приходится переспрашивать. Но ничего, главное — добиться полного понимания позиции друг друга. Согласиться с ними — уже как получится.
2.Да, УЗО от перегрузки и сверхтока не защищает. Ну и что с этого? В начале линии стоит автомат, который защищает.
3.Потребление мощности в комнатах квартиры растет не так быстро, как может показаться, если вообще этот рост есть. Я на словах рассчитываю на 10-летний срок до следующего большого ремонта и предлагаю заказчику тоже ориентироваться на 10 лет.
4.Ввод 10кв.мм=12кВт не сильно больше 4кв.мм=6кВт.
5.У Вас в комнате свой щиток??? Это что, общежитие или отдельная квартира? Я вообще запутался в ваших щитках.
6.Не вижу, куда можно одновременно взять 6кВт в комнате. Ну зимой постоянно включенный масляный радиатор 2кВт, ну пылесос. Но еще и утюг — не поверю. Сабвуфер — мелочь.
7.То, что разница между 3х1,5 и 3х2,5 несущественна — тревожный признак. Проверьте кабель на наличие железа (жгут жилу спичкой, потом смотрят результат и т.д.). Похоже, у вас плохие кабели.
8.Привычки индивида для него самого — это одно, а его же привычки с точки зрения других — совсем другое. На Ваш взгляд никаких проблем, а другие считают Александра и Кактуса разными людьми. Если такая ситуация вдруг Вам не понравится, нужно бы сделать плавный переход от Александра к Кактусу. Скажем, писать на сайте Александр = Кактус (на форуме), а на форуме — наоборот — Кактус = Александр (на сайте).
Еще раньше на сайте я предлагал прекратить выбирать никами собственные имена. Кто его знает, сколько там Александров на сайте, это один человек или несколько!
elalex: 08.10.2015 в 04:40
.
1. Попробую объяснить более развернуто.
2. Вы то экономите, то нет. Стоит на вводе АВ50А, за ним групповое на 40А за которым 2 АВ16А (поставить на 63А дороже) или АВ20А, за ним узо на 25А и на потребитель.
3. Я же не говорю, что так и будет, но исключить не могу — у меня пока было так: жена гладила -2,2кВт, + ТВ (мелочь) 0,1кВт + ресивер с сабом (а не просто сабвуфер) 0,5кВт + зашел племяшь и воткнул пылесос 1,65 кВт (т.к. розетка была ближе) = 4,45кВт, а если добавить калорифер (уже почти зима) то + еще min 1,5кВт — вот и вся арифметика.
4. Ввод в квартиру — на котором и плита и д/ш и чайник и СВЧ и холодильник и морозильная камера и 2 кондея (один у меня в комнате) и вся остальная лабуда, было бы 4мм2 на вводе — я бы не выжил
5. Да, у меня в комнате свой щиток, делал себе, живу не в комуналке а в многокомнатной квартире (своя комната). Делал ремонт в своей комнате с заменой всего и вся от пола до потолка.
6. Ответ в поз.3
7. Написал же, что в моем метраже разница не существенна, кабеля у меня отличные NYM от Севкабеля.
8. Вы уже точно запомнили меня, так что ничего делать не буду.
Нельзя исправить — в поз.2 комментария групповое «УЗО на 40А».
Александру 08.10.2015 в 22:11
-по п.2. У меня обычно от этажного щитка до потребителя 3 аппарата: вводной в этажом щитке, УЗО в квартирном щитке на несколько групп и групповой автомат. У Вас налеплено побольше.
-по п.3. Включить 4,5кВт на одну линию и радоваться, что выдерживает — небольшое счастье. Достаточно иметь 2 линии по 3кВт, и пусть не включают все мощные на одну линию.
Как это зашел племяш? Чего это лазить по чужим комнатам? Как это снаружи не было близкой розетки? А если бы вы с женой закрылись, он бы ждал, пока откроете?
Лучше бы не делали в комнате 6 линий, а сделали снаружи розетки через каждые 2-3м, чтобы разные племяши не заглядывали.
-по п.7 Откуда знаете, что NYM от Севкабеля отличный?
elalex: 09.10.2015 в 00:24
).
1. Александр — это стандартная схема (единственно не понял что значит ГРУППОВОЙ АВ).
2. Тут у меня то же защита — на каждой линии АВ16А, т.е. перегрузить 1-у линию не получиться. При Вашем подходе — 5 розеток на одной линии 1,5мм2 и В13 будет что-то греться при перегрузке (либо АВ т.к. он отключиться только в течении часа при превышении Iном в 3-5 раз, но скорее всего кабель, и необходимость его менять повлечет за собой не малые капиталовложения) так что тут у меня своё мнение.
3. Просто зашел и спросил, можно ли воткнуть сюда, что бы провод не мешал пылесосить в коридоре ( мы то с вами понимаем, а жены то нет, что такое перегрузка
4. А про Севкабель — лично моё мнение основанное на мониторинге рынка (работал в снабжении) в своё время и по отзывам монтажников.
Александру 09.10.2015 в 16:23
1.Групповой автомат — питающий группу потребителей на одной линии.
2.Автомат В13 отключится в течение часа при превышении Iном максимум в 1,45 раз.
3.Когда жену несколько раз отключит, поймет.
4.Думаете, монтажники разбираются в кабелях? По-моему, за деньги они поставят что угодно, как они это делают в новостройках. Потом прихожу я и выбрасываю все их автоматы.
Нужно спрашивать тех, кто их эксплуатирует.
1. Т.е. Вы ставите АВ В13А не на одну линию?
2. Откуда такие сведения? есть же ВТХ АВ, по ним по другому.
3. К жене вопросов никаких — зато я спокоен.
4. Я не имел ввиду сдачу дома в эксплуатацию, а лишь то, что если я и буду у кого-то монтировать проводку, то это будет NYM от сева или ВВГнгLS как минимум от Конкорда.
Александру 09.10.2015 в 21:02
1.По одному В13 на каждую линию 1,5кв.мм.
2.Вы не полностью поняли ВТХ.
Во-первых, она идет полосой из-за разброса параметров отдельных автоматов с одинаковым номиналом, а это затрудняет полное понимание.
Во-вторых, в этой полосе есть граница между зоной срабатывание тепловой защиты и электромагнитной.
В-третьих, попробую спросить: как думаете, если на автомат В13 подать 2Iном, что будет? Или по-другому: какой ток нужно подать на В13, чтобы он отключился?
3.Жену нечего спрашивать, нужно лишь рассказать о равномерном распределении нагрузок на левую и правую стены. Если не поймет или забудет, автомат В13 сам бы отключил, и тут уже бы жена сама спросила, в чем дело.
4.Я имел виду любые монтажные работы. Монтируйте проводку чем и как угодно, но как у Вас происходил мониторинг рынка кабелей и откуда монтажники знают, какой кабель лучше? Может, для монтажников лучше тот, который легче монтировать?
2. Возможно. Еще раз пересмотрел и перечитал. При 2*Iном АВ с характеристикой В сработает в диапазоне от 9сек. до 4 минут.Из этого делаю вывод,что 1,5мм2 (по разным данным выдерживает ток =17-19А) при 2*Iном В13 может запросто расплавить провод в какой либо его части(а если она скрыта), долбай всю линию. Как то так.
Сечениние кабеля на розетки 2,5мм2.почему вы кидаете 1,5 квадрата?
Артем:
11.10.2015 в 00:07
Артём -вопрос к кому?!
Наверно, вопрос ко мне. А зачем к розеткам 2,5кв.мм?
Александру 10.10.2015 в 20:49
Спросите еще кого-нибудь, выдержит ли ВВГ 3х1,5 ток 26А 4 минуты.
Почему при работе стиральной машины в режиме отжима срабатывает УЗО? Проводка новая, отдельная линия.
Андрею 11.10.2015 в 14:31
1.Какое у Вас УЗО?
2.У Админа есть такая статья, как у Вас вопрос.
…Почему при работе стиральной машины в режиме отжима срабатывает УЗО? Проводка новая, отдельная линия…
Андрей, а в остальных режимах не срабатывает? Какое УЗО, какая стиралка?
Добрый день. Подскажите как подключать УЗО при схеме питания IT, (ТП 220/127, ноль заземлен через сопротивление, к потребителю приходит две фазы, без нейтрали). Нужно-ли применять 3-х фазное УЗО или достаточно однофазного?
Анатолию 14.10.2015 в 14:07
1.Достаточно и 2-полюсного. Только обратите внимание, чтобы разрывались оба полюса.
2.Интересно, сопротивление к заземлению большое? По правилам должно стоять реле постоянного контроля сопротивления изоляции.
3.А как это получилось, что по вопросу IT (обычно шахтеры и военные) пришлось обращаться сюда?
Спасибо. Разрываются оба, мне из-за этого пришлось ставить двойные автоматы.
По этой схеме у нас запитана часть поселка, никаких предприятий рядом нет, хотя поселок шахтный, но от этой ТП запитана, повторюсь, только часть поселка. Остальные ТП, а их у нас всего пять, 220/380 с глухозаземленной нейтралью. Величину сопротивления не знаю, но как-то не было одной фазы, так я, чтобы хоть лампы светили, подключал вместо отсутствующей фазы «землю». Светодиодные лампы и некоторые КЛЛ светили нормально, а при включении ламп накаливания напряжение падало до 30-40 вольт.
Если встаёт вопрос ставить или не ставить узо расскажу случай произошедший в 90 годах у нас в посёлке,стояла ванна в огороде частного дома кто то в ней купался,рядом был удлинитель и стоял магнитофон который упал в ванну,по очереди из дома выбегали люди чтоб помочь…хоронили 4х человек.
даже мой «опыт» не допустил бы таких ошибок… «Если вошел кабель то он должен выйти»
Много почитал тут, заметки Админа интересны и показаны реальные примеры из жизни, но в этой ветке полный флуд, извините ребята. Узо, шмизо, дифавтоматы — массовое применение на одном объекте, особенно квартира-полный бред и дорого. Дом, в зависимости от архитиктурной особенности объекта. С16-свет, с25-розетки и соотвествующие провода, тип материала проводки (нагрузка) и т.д. зависит от характера примеменения и типа проекта, частичная замена или полная. А так, Ваттметр Вам в помощь, Детектор Вам для штробы, и Тепловизор Вам в от перегрева )). А заземления нормального я еще не видел, за последние 10 лет практики (частный сектор), поэтому узо кое-где надо )).
С25 офигенно защищает розетки, максимальный ток для которых — 16А. Да и кабель сечением 2,5 мм2, который, в лучшем случае, к этим розеткам проложен, — тоже.
Ну и да, УЗО и автоматы — дорого, а сгореть в собственной квартире или умереть при пробое тока на корпус какой-нибудь бытовой техники в ванной или на кухне — это удовольствие бесплатное. Так что выбор, само собой, очевиден.
Доброй ночи. Подскажите, если на входе стоит трехфазний дифавтомат, будет ли он работать если к нему на каждую из фаз подключить по одной розетке а нули обьединить?
у меня возникла проблема которую ни как не могу понять в комнате розетки подключены через дифавтомат повторюсь через дифавтомат С25 а не через УЗО по идее он должен защищать и от утечки и от КЗ но на одной из розеток нет заземления и вот на ней от утечки срабатывает изумительно а от КЗ не хочет в чём причина
Михаил, а как Вы проверяли срабатывание на короткое замыкание? Как делали и на что замыкали?
михаилу 25.11.2015 в 00:57
1.Какие еще автоматы в цепи КЗ?
2.Какой фирмы дифавтомат?
3.В какой местности живете — не в деревне ли?
4.Кто ставил дифавтомат?
5.С25 ставить на медь 2,5кв.мм для розеток очень опасно, особенно в деревне.
Ильшат:
27.08.2015 в 22:31
На днях буду заказывать часть начинки в щиток квартиры. УЗО от ABB типа А на 40А номинала стоит порядка 2700 рублей.
Посмотрите в интернет-магазинах.
Думал ещё на Hager собрать щиток, но интересующие меня позиции стоят >5000 рублей за штуку. Вернулся к ABB, потому что ошибочно полагал, что будет дешевле. Ну и у серии System Pro M Compact есть удобные двойные зажимы, что позволяет иметь ряд удобств.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста,почему светильник NEL-T5-07-4K-LED после выключения продолжает светится слабым-слабым светом?
Думаете, тут все знают про все? Этих светильников- куча, правда, схемных решений, как правило- два. Что у вас там…??? В выключателе есть подсветка?
А что будет если нудевой и защитный ноль объединить выше узо или диффавтома?
Да уж, поначалу подумал что за Китайское ноунейм узо, а это оказывается КЕАЗ, как все убого — так в совке и остались, только цвет пластика сменили на белый… полиграфия на корпусе хуже чем у ЭКФ или Полюс какого, не говоря уже о IEK или западных брендах, а размер какой гигантский…
P.S. А сайт классный — все что нужно в одном месте без соплей и споров форумных!
день добрый!все классно!просто и понятно!я это знал но однозначно инфо полезное!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как решить 3-ю ошибку?
У меня не работает кнопка тест и узо срабатывает только тогда когда увеличивается нагрузка.
Никта Борода, ноль до УЗО не должен быть соединен с нулем после УЗО. Ищите, где у Вас они соединены — можете фото прислать мне на почту.
Здравствуйте.
Прочитал всю ветку, но проблемы как у меня не нашел.
В квартирном щите дифавтомат hager.
Фаза и нейтраль(сверху ввод, снизу выход) через него раздаётся на группы автоматов свет и розетки.
Включены автоматы только свет. Включена и светит одна лампочка 60Вт. Через +-5 минут дифавтомат вырубается.
При попытке включить дифавтомат с включеным автоматом дифавтомат сразу же вырубает. Выключаю автомат, включаю дифавтомат, включаю автомат, проходит 5 минут дифавтомат вырубается.. Ппц.
Есть соображения??
На освещение обычно дифы и узо не ставят…как раз великп вероятность ложных срабатываний…у автора есть статья на эту тему…Мой совет автоматы освещения подключите минуя диф…
Юрий, а как это сделать минуя Диф-автомат?! Откуда взять фазу и ноль, если они заведены в единственный вводный Диф-автомат?
Админ :
20.08.2015 в 11:13
P.S. Может в статье помимо ошибок нужно было сразу указывать правильный вариант?
ОБЯЗАТЕЛЬНО. Без правильных вариантов статья теряет смысл для новичков и ещё больше запутывает.
Начитался и ещё больше запутался… Моя проблема:
Вводной диф-автомат С40А и 6 групповых автоматов С10А — 2 штуки, С16 — 4 штуки (всё Hager).
Подключение 1:
Фаза входит в Диф-автомат, выходит из него на вход ближайшего автомата С16А и далее гребенкой соединяется на все автоматы.
Ноль входит в Диф-автомат, выходит из него на нулевую шину, к которой присоединены нули всех потребителей (розетки и свет).
Результат. Подаю питание из подьездного щита. включаю Диф-автомат. Он включается. Включаю автомат света (весь свет на одном автомате С10А) — Диф-автомат мгновенно вырубается.
Включаю Диф-автомат. Включаю автомат С16А с розетками. Включаю в любую розетку вилку любого прибора — при касании вилки контактов, даже не успевая воткнуть вилку, Диф-автомат вырубается.
Подключение 2:
Фаза входит в Диф-автомат, выходит из него на вход ближайшего автомата С16А и далее гребенкой соединяется на все автоматы.
Ноль входит в нулевую шинку куда уже заведены все нули потребителей. От шинки перемычка на вход Диф-автомата. А куда девать ноль выхода?! Некуда. Завел на ту же нулевую шинку…
Результат: Свет есть. Но при включении всего света выбивает Диф-автомат. Или хаотично выбивает, может даже на включении первого выключателя света… Розетки — электричество есть, можно подключить лампочку или зарядки. НО! При попытке включить телевизор, или чайник выбивает Диф-автомат.
Помогите выбраться из тупика. Где-то написано, что выход нуля из Диф-автомата нельзя соединять с другими нулями… То есть с нулевой шиной, и при этом публикуется картинка, на которой нарисована схема, что ноль выходит из Диф-автомата и идет на нулевую шинку с присоединеными к ней нулями всех линий…
Где-то написано, что ноль должен идти сначала на шину нулевую, с неё на Диф-автомат… А зачем, если он у меня один. И куда потом девать ноль, вышедший из Диф-автомата, если после него ноль уже нельзя объединять с другими нулями…
HELP ME!!!
Alex, первая схема подключения дифавтомата совершенно правильная в Вашем случае. Вторая содержит ошибки, т.к. Вы объединили входной ноль с отходящими нулями, поэтому ее рассматривать и не будем. Итак, у Вас при включении, хоть линии освещения, хоть розеточной линии, выбивает дифавтомат.
1. Укажите тип и номинал дифавтомата по току утечки
2. Какая система заземления в квартире? Каким кабелем (сколько жил) выполнен ввод? Какими кабелями выполнены отходящие линии (сколько жил)? Если ввод трехпроводный (фаза, ноль и земля), то как подключен РЕ проводник в квартире. Не объединен ли он с нулями в розетках и светильниках? Больше всего похоже на эту причину.
3. У Вас в квартире всего два отходящих автомата? 16 (А) розетки и 10 (А) освещение?
4. Как вариант, неисправен дифавтомат, такое тоже не редко бывает, хотя я склоняюсь больше именно к п.2.
5. Как вариант, в цепи действительно имеется утечка, которая приводит к срабатыванию дифавтомата. Возможно в каком-либо месте во время монтажа повредили кабель. У Вас так стало происходить сразу же после монтажа или какое-то время все работало нормально?
Здравствуйте!
Большое спасибо за ответ!
Чтобы не запутаться, буду отвечать по порядку, цитируя Ваши вопросы:
1. Укажите тип и номинал дифавтомата по току утечки.
— Согласно сайту производителя: Тип АС, ток утечки 30 мА, откл. способность 4,5 кА, хар-ка С.
Информация на самом Диф-автомате:
Hager AD 890J 0,03A
C40
4500
3
2. Какая система заземления в квартире? Каким кабелем (сколько жил) выполнен ввод?
— Ввод выполнен кабелем: 3 медные жилы с сечением 10 мм: фаза (белый), ноль (синий), земля (желтый).
Какими кабелями выполнены отходящие линии (сколько жил)?
— Все отходящие линии выполнены кабелем NYM. На свет 3х1,5. На розетки 3х2,5.
Если ввод трехпроводный (фаза, ноль и земля), то как подключен РЕ проводник в квартире.
— РЕ входит в щиток, идёт сразу на шину заземления, в которой зажаты желтые провода всех линий (всего 6 линий: 1 линия на весь свет и 5 линий (автоматов) на группы розеток). Шина закреплена автономно на пластиковой стойке пластикового корпуса щитка на 8 модулей (6 автоматов + диф).
Не объединен ли он с нулями в розетках и светильниках? Больше всего похоже на эту причину.
— Не объединен. Все группы розеток по 3 штуки расключены параллельно в подрозетниках 5-типроводными клеммами Wago — для входящего, исходящего, и 3 контактов на розетки. В левом подрозетнике клемма с проводами заземления (желтые), которые расхолятся на 3 розетки, в цетральном — клемма с фазой (коричневые), в правом подрозетнике — клемма со всеми нулями (синие).
Единый блок выключателей (4 выключателя по 2 клавиши) закоммутирован аналогично: один входящий трехжильный кабель расключен клеммами на фазы, нули и заземление в разных подрозетниках.
Результат: Все розетки прошли проверку лампочкой с вилкой — загорается лампочка. Можно зарядить гаджеты. Но при попытке включения любого прибора (телевизор, чайник) мгновенно отрубается общий диф-автомат. При этом автоматы линий остаются включенными (рычажок в верхнем положении).
Свет — выбивает автомат при последовательном включении включателей на шестом, седьмом, восьмом (всего 8, все в одном месте). То есть по одной все лампочки горят. А одновременно все сразу они гореть не могут — выбивает Диф-автомат. При повторном включении дифавтомат и автомата линии освещения может вырубиться автомат на любом выключателе, даже на певром — при включении всего одной лампочки.
!!! И ЭТО ТОЛЬКО ПРИ ЗАВЕДОМО НЕВЕРНОМ «ПОДКЛЮЧЕНИИ 2″ из моего предыдущего поста.
При заведомо верном «Подключении 1″ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ. На выключтаелях света даже не загораются диодные индикаторы — при включении автомата линии света сразу же вырубается дифавтомат. Автоматы линий розеток включаются, и вырубается дифавтомат при попытке включения вилки в розетку.
3. У Вас в квартире всего два отходящих автомата? 16 (А) розетки и 10 (А) освещение?
— Всего 6 отходящих автоматов:
1. С10 — весь свет.
2. С16 — розетки ванная.
3. С16 — розетки кухня.
4. С16 — розетка для варочной панели мощностью 2.9 А. (2 комфорки — домино)
5. С16 — розетки в коридоре и кабинете.
6. С10 — розетки в зале.
4. Как вариант, неисправен дифавтомат, такое тоже не редко бывает, хотя я склоняюсь больше именно к п.2.
— Диф-автомат проверял: отключил от него выходящую фазу и ноль снизу, подал питание через фазу и ноль сверху, включил рычажок вверх, нажал кнопку Тест и он мгновенно отключился. Проверял 3 раза — успешно, отключатеся сразу при нажатии на кнопку Тест. Исправен?
5. Как вариант, в цепи действительно имеется утечка, которая приводит к срабатыванию дифавтомата. Возможно в каком-либо месте во время монтажа повредили кабель. У Вас так стало происходить сразу же после монтажа или какое-то время все работало нормально?
— Сразу же после монтажа и при первом включении. Сегодня 3-ий день, как я пытюсь разгадать этот ребус с Вашей помощью, за что огромное спасибо!
Во время монтажа были моменты, когда соскакивала отвертка. Я сразу же осматривал — вмятины изоляции от тупого жала ответрки не считаются же повреждениями?
3 раза было повреждение изоляции от слетевшей отвертки и плокогубцев, но мизерное оголение провода — 1-2-3 мм. Оголенный участок я закрывал изоляцией, которая не совсем оторвалась , и заматывал изолентой туго и плотно. Так можно? Это решает проблему нарушения изоляции? Или все равно это уже место утечки? Не нашел однозначной информации по этому вопросу.
Или лучше срезать участок с повреждением, если он на конце провода, в зоне запаса провода?
А если повреждение далеко от конца провода и его невозможно срезать — менять всю линию, или все-таки изолента спасет, или другие средства?
Очень жду Вашего ответа.
Спасибо!
Могу прислать фотки для наглядности, если нужно.
А в этажном щите все правильно подсоединено. Надо начинать с него, всякое бывает.
У Вас где-то небольшая утечка( это может быть нарушение изоляции жил кабеля между N и РЕ, даже если размер в 1мм), которая меньше тока срабатывания вашего узо и поэтому оно держит, но когда Вы включаете солидную нагрузку ток утечки возрастает и начинает превышать предел срабатывания узо и оно отключается. По ПУЭ п 7.1.83 на каждый ампер нагрузки ток утечки в линии эл. проводки увеличивается на 0,4 МА.
Я бы 1. отсоединил все РЕ и N провода от общих шин. 2.Нашел бы одноименные т.е. относящихся к одному кабелю. 3. Прозвонил бы между собой сборные шины РЕ и N, если нормально, то стал бы жилы РЕ и N одного кабеля поочередно присоединять к этим шинам. Ну а вообще причины могут быть разные. Когда найдете причину сообщите, это всегда интересно.
Alex, одной из причин срабатывания УЗО в вашем случае действительно может быть нарушение изоляции между жилами внутри кабелей имеющих нарушения. Вполне возможно, что после нарушения изоляции между жилами стал протекать ток утечки, величина которого меньше предела срабатывания УЗО и оно не отключается, держит. При подключение более мощной нагрузки ток увеличивается и при этом начинает увеличиваться ток утечки этой линии (в соответствии с п. 7.1.83. ПУЭ -1А нагрузки дает увеличение тока утечки на 0,4 mА), поэтому при включении в розетку чайника будет происходить увеличение тока утечки, что может вызывать срабатывание УЗО. Считаю надо проверить сопротивление изоляции отходящих линий. И еще. Если Вы изолировали место нарушения на кабеле, наматывая ленту по поверхности, то это неправильно. Надо изолировать каждую жилу отдельно.
Я бы для начала сделал так, но причины могут быть разные. Когда разберетесь сообщите о причине, это всегда интересно и полезно.
Виктор, спасибо за участие.
В этажном щитке один автомат С50А и электронный электросчётчик.Как там подсоединено нет возможности посмотреть. Но если ввод питания есть, значит там всё верно.
А что решит прозвонка проводов? Она определяет целостность токоведущих жил, наличие обрывов. Но все розетки при тестировании лампочкой работают — значит обрывов нет. Диф-автомат отключается только при бОльшей нагрузке (чайник). Кстати, чайник и телевизор исправны — работали от щитка застройщика в котором был Дифавтомат и 1 розетка).
Вопрос. Если через поврежденную изоляцию (допустим 1мм) при нагрузке возникает нагрузка превышающая 30 mA, то с учетом того, что изоляция проводов не должна попадать под зажимы контактов, открытые оголенные милиметры проводов, коммутируемые под контакты (розеток, автоматов, Диф-автомата, под зажимные винты нулевой шины) тоже являются местами утечки?
Alex, прозвонка жил каждого кабеля с помощью мегаомметра и определит наличие утечки между его жилами (N и РЕ). Но для этого Вам нужно каждый кабель проверять по отдельности, лучше отключив его от электроустановочных изделий, аппаратов, шин и т.п. Раз во время монтажа соскакивала отвертка и были повреждения жил, то это и может быть одной из причин утечки между жилами. Если были видны оголенные участки жил, то их нужно изолировать каждую по отдельности, а не наматывать изоленту поверх обоих жил.
Но Вы говорите, что при включении освещения или включения прибора в любую розетку срабатывает дифавтомат. Значит утечка возникает, либо в каждом кабеле, что практически мало вероятно, либо на участке между дифавтоматом и отходящими автоматами.
В общем гадать можно долго, нужно поочередно отключать по одной жиле каждой линии и проверять работоспособность схемы. Где-то явно закралась неисправность. Также не нужно исключать исправность вводного дифавтомата. Если есть возможность, то временно замените свой дифавтомат на аналогичный, или же установите вместо него пару автомат+УЗО.
P.S. Вот он один из минусов, когда на всю квартиру установлено одно УЗО (дифавтомат) — вот и гадай при его срабатывании, в какой цепи появилась утечка. А фото щита можете прислать мне на почту — посмотрю своим взглядом.
Alex, когда я написал прозвонить я имел ввиду промегерить. Если у Вас нет мегаомметра, то попробуйте так. У Вас там немного линий, поэтому надо отсоединить все жилы от сборных шин РЕ и N, как я уже предлагал, и произвести поочередную проверку всех отходящих линий с подключением УЗО. Заодно, если у Вас не промаркированы эти жилы промаркируете их к какой линии (автомату) они относятся. Это всегда очень удобно для ремонта и обслуживания.
1.Отлючаем дифавтомат, вставляем стопор для предотвращения ошибочного включения, проверяем отсутствие напряжения и далее все работы по переключениям в эл. щитке производить с выполнением этих технических мероприятий. Будьте внимательны при частых включениях и отключениях замыливается реальное состояние системы.
Отсоединяем от общих шин все жилы РЕ и N, включаем УЗО при отключенных автоматах, если держит, то находим жилы одноименные для кабеля первой группы , подсоединяем эти жилы к сборным шинам, включаем дифавтомат, если нормально включаем автомат гр.1, если держит, подключаем чайник. Не срабатывает, подключаем жилы РЕ и N второй группы и т.д., если срабатывает, то отсоединяем эти жилы от общих шин, отключаем 1АВ и делаем подключение второй линии. Если определите линию или линии (мне кажется у Вас нарушена изоляция как в розеточной линии, так и в линии освещения), ищите место нарушения изоляции.
Согласен с Админ можно заменить АД, если есть резервный. При проверках УЗО проводимых специальным прибором, в котором есть функция определения величины тока утечки попадаются, которые отключаются в пределе гораздо ниже 1/2 I утечки
Спасибо, Виктор, завтра попробую.
А сегодня такие фокусы…
Перебрал щиток. Обнаружил, что в месте среза 2-х слоев внешней изоляции проводов от потребителей для ввода в щиток затронул кое-где изоляцию самих жил, как лезвием. Замотал изолентой в 3-4 слоя каждую жилу, и затем заизолировал вместе по 3 жилы. Собрал щиток по верной схеме Подключение 1. Заработал свет. Розетки всех линий выбивают дифавтомат даже от включения лампочки в розетку. После этого самое инткресное:
Включаю Диф-автомат. Включаю автомат линии света. Нажимаю на выключатель, тусклая вспышка лампочки и вырубило Дифавтомат. С третьей попытки, свет снова зажегся. Уже не стал продолжать, чтобы вообще не остаться без света, уже темно.
И тут ещё интереснее — минут через 20 горения 1 лампочки дифавтомат вырубился самостоятельно. И снова после 2 попыток заработал свет.
Является ли это точным диагнозом неисправности дифавтомата?
Завтра хочу попробовать поставить дифавтомат застройщика, с которым работал и дрель, и чайник, и телек, и мультиварка, не говоря уж о лампочке. НО ОН С УТЕЧКОЙ 100 mA. Стоит ли пробовать такую замену?
Не успел дописать это — снова вырубился Дифавтомат сам по себе (горела 1 лампочка на линии освещения)…
Вот такие фокусы…
Alex, все больше склоняюсь к мнению, что у Вас проблемы с электропроводкой. Явные признаки ухудшения изоляционных свойств жил кабелей из-за микропорезов при монтаже, в результате чего происходит со временем отключение дифавтомата. Для интереса можно попробовать на 100ма, но он тогда должен срабатывать через больший интервал времени. Поэтому надо проверять сопротивление изоляции жил отходящих кабелей. Если нет мегаомметра, то поочередно каждую линию под нагрузкой через дифавтомат.
Админ Дмитрий! Вик-тор!
Огромнейший вам РЕСПЕКТ!
ЭВРИКА!!! Проверка каждой линии по отдельности прошла на ура!!! Всё работает!!!Кроме микропорезов изоляции жил в местах монтажа при вводе в щиток, видимо, была главная причина. Ранее, при самом первом подключении щита и включении автоматов был громкий хлопок (короткое замыкание) с отключением на линии автомата #5 — розетки «Кабинет, Холл». Я выключил этот автомат и полагал, что если автомат выключен (обесточен рычажком), то Дифавтомат эту линию «не видит», не учитывает её в исчислении утечки, и следовательно на работе Дифавтомата в целом это никак не отражается.
Вторая причина фокусов, возможно, в том, что… Ранее я провел линию #2 для розеток в ванную, а розетки не поставил — пока не знаю размеры будущей плитки. Обрезанный конец кабеля по месту будущих розеток в ванной я замотал изолентой, свернул кабель в моток, и он лежит в углу, ждет своей очереди. А другой конец этого кабеля я уже расключил в щитке на шины и на автомат, который так же был отключен (обесточен) рычажком. Я так же был уверен, что отключенные автоматы для Дифавтомата фактически не существуют.
Это являлось причиной утечки?
Или дифавтомат определял это, как обрыв кабеля?
Догадываюсь, что дифавтомат «видит» все линии, включая обесточенные, потому что на общих шинах висят жилы заземления и нулевые?
Если можно, проясните этот момент — очень интересно.
В связи с этим у меня ещё один вопрос…
С утра буду подключать все проверенные линии вместе . Что делать с линией #2 (Ванная)? До установки розеток пока физически не подключать жилы этой линии к автомату и шинам в щите? Но «гребенка» все равно даст на него фазу вместе с остальными автоматами… Или главное, чтобы жила нуля не была подклбчена к нулевой шине?
Аlex, я рад что у Вас все определилось и наладилось, только надо было сразу сообщить о КЗ с хлопком и об отключенном автомате. Интересно каким способом определили:-мегаомметром или через србатывание дифавтомата.
Кабель для ванны лучше отключить в щитке так спокойней. Кстати в ванну от РЕ шины щитка надо протащить провод для системы уравнивания потенциалов.
Виктор, я думал, если автомат неисправной линии отключен, то этой линии для Дифавтомата не существует. К ее ремонту планировал приступить позднее.
Определял методом поочередного подключения каждой линии к Дифавтомату, по Вашей схеме, спасибо, что так подробно описали порядок действий.
1. Про кабель в ванной — если он будет подключен в щитке, его автомат выключен, а розеток на другом конце пока нет — будет ли дифавтомат определять это, как обрыв кабеля, как утечку и отключаться?
Мне просто хочется закончить щиток, закрыть и больше в него не лазить, желательно никогда))
2. «Кстати в ванну от РЕ шины щитка надо протащить провод для системы уравнивания потенциалов» — и куда его втыкать? В ванной у меня запланирован просто блок из 3-х обычных розеток.
Alex? Вы у себя в квартире и никто кроме Вас щиток открывать не будет, поэтому отключайте автомат, зафиксируйте его в этом положении или заклейте липкой лентой, а в ванной кабель разделайте и каждую жилу по отдельности заизолируйте. А насчет лазать это Вы неправы. Месяца через два, а потом где-то через 6 вскрывайте щиток и делайте подтяжку всех винтовых соединений.
По вопросу 2. Это уже другая тема, я не знаю имею ли право без разрешения создателя сайта обсуждать ее. Лучше найдите в поисковике тему «Розетка в ванной»(справа в верхнем углу этого раздела),там очень понятно раскрывается эта тема.
Доброго всем времени суток.
Ситуация следующая: в квартирный щиток приходят 3 (три) фазы. Ну и, понятное дело, ноль и «земля».
Стоит трёхполюсный вводной автомат С16 производителя «Moeller», затем счётчик (НЕВА 303 1SO) и всё это хозяйство опломбировано.
Дальше (в качестве противопожарного)я установил четырёхполюсное УЗО ВД1-63, номинальный ток 63 Ампера, уставка — 100 милиАмпер, производителя ИЭК. (Не IEK, а именно ИЭК). В это УЗО я завёл три фазы и ноль. Далее одну из фаз и ноль я подключил к двухполюсному диффавтомату В10 с уставкой 30 милиАмпер, производитель — тот же Мюллер. На этот дифф я «посадил» линию розеток (кабель 3X1,5 мм2.
С целью проверки установленных девайсов закорачиваю (в розетке) между собой:
1. ноль и «землю».
2. фазу и «землю».
А вот теперь вопрос: почему в обоих случаях срабатывает УЗО, но при этом не срабатывает дифф?
У меня в наличии три таких диффа, и я, думая, что первый дифф либо бракованный, либо «умер», менял первый дифф на второй, второй — на третий… Результат одинаковый: диффы не реагируют
Но самое интересное, что если подключить дифф минуя УЭО — он нормльно отрабатывает при описанных выше проверках.
ЗЫ: кнопки «тест» работают на всех устройствах.
Как такое может быть???
И вдогонку: внизу, в подвале, в общедомовом электроящике мои «ноль» и «земля» сидят на одной шине.
Это правильно или нет?
Добрый день админ!Статья конечно хорошая и нужная,особенно для начинающих электриков,хотя бывает и с опытом люди допускают ошибки.
Но чего в статье не хватает,на мой взгляд,так это пояснения срабатывания или НЕ СРАБАТЫВАНИЯ тестовой кнопки.Особенно это касаемо ситуации не срабатывания кнопки тест на ошибках подключения под номером (3 и 4). Просто народ должен понимать и суть работы или не работы кнопки «тест» в том числе.
P.S.Извините,если вмешиваюсь не по делу.
Благодарю.В моем случае ошибка №4.Перепутал направление…Два дня не мог найти. весь дом перешерстил, думал ноль к земле случайно привязал. Это здорово, что Вы делитесь своим опытом
Да, кстати, понял почему выбивало УЗО на баню — установил на улице — влага, конденсат. Тоже голову ломал, проводку проверял, так ничего и не нашел. Еще раз благодарю
3.Соединение нулевого провода N после дифавтомата к общей нулевой шине N.Поясните пожалуйста я видать что то не понял.В одной из Ваших статей про схему подключение даухполюсного УЗО,там из нижних клеммм УЗО идет на шину N ,потом уже от нее на нагрузку.
Что-то elalex давно не было. Видать последствия встречи с клиентом которому он пообещал в позапрошлом году большой ремонт не раньше чем через десять. Для информации: При длине 15м, что зачастую бывает от щитка до кухни, проводки 1,5мм2 просадка напряжения при включенном чайнике 2200вт-7вольт. Это по расчёту. А провода зачастую не ГОСТ от 1 до 1,2мм2.Значит просадка 10вольт. Поэтому сечение 2,5мм2 на розетки,не обсуждается. И если вам безразлично когда вы будете завтракать, то ставте на 1,5мм2 автомат 10а. Что бы ремонт не делать после новоселья.
P.S. Горечь плохого качества ощущается даже тогда, когда радость низкой цены давно забыто.
Евгений, товарищ elalex теперь активный участник Форума Электриков и на сайте теперь не появляется.
Тсссс! Не будите лихо!
Добрый вечер всем!Разъясните,пожалуйста будет ли работать правильно двухполюсное УЗО, если выходящий из УЗО ноль используется и в другой цепи (без УЗО и Дифавтомата). И если можно второй вопрос- УЗО для трехфазного эл.двигателя подключается без ноля. Можно в это же УЗО подключить однофазную нагрузку(т.е.будет задействован ноль и одна из фаз- эл.тен)?
Viktor, по первому вопросу лучше бы набросали схемку, а то не совсем понятно. Вы хотите взять ноль с выхода УЗО, а фазу мимо УЗО?! Если так, то УЗО будет срабатывать, т.к. сумма токов по полюсам у него не будет равна нулю. По второму вопросу — УЗО будет ложно срабатывать — причина аналогичная, как в первом вопросе.
Точнее по 1 вопросу: скрыто проложен фазный провод на розетки и второй фазный провод на освещение, ноль у них общий,думал как поставить дифавтомат отдельно на розетки, а на освещение через обычный автомат, или общий дифатомат на обе цепи, но в наличии дифавтомат на 16 А , боюсь маловато. Что посоветуете?
По второму вопросу — если включать нагрузку по очереди: трехфазный двигатель или тэн работать УЗО будет?
Случай парадоксальный. Включаю пылесос без заземляющего контакта на вилке, выбивает УЗО.Включаю другие приборы с заземлением на вилке и без такового в эту же розетку — всё нормально. В другой розетке с другим УЗО пылесос работает. По образованию я электронщик , ну и немного электрик. Ток срабатывания УЗО через тестовое сопротивление пока не проверял.
Аналогичное пару дней назад- УШМ выбила 3ф УЗО 25/0,3 А на доучете. Пока сам себе пояснить причину появления дифтока в УШМ без заземлителя не смог. Ну есть там сетевой фильтр, и что???
Уважаемые специалисты, помогите разобраться.
Ситуация такая: Есть 2-х проводной ввод 220 в старое здание сразу на счётчик, потом через пробки-автоматы в распред.коробку от неё по всему зданию разводка выполнена кустарно, и двумя же проводами от неё запитана новая пристройка. В пристройке смонтирован щиток, фаза от распред коробки из старого здания заведена сверху на диф.автомат С25 30мА, ноль на шину заземления, с неё — на диф.автомат тоже сверху. С выхода диф.автомата фаза пошла на входы групповых автоматов, ноль — на нулевую шину, к которой подсоединены ноли групповых проводов. Смонтировано вроде всё правильно и аккуратно.
Теперь проблема: диф.автомат срабатывает непредсказуемо — может сработать с выключенными автоматами, может вообще не включаться, может работать полчаса с полностью включенными автоматами групп и всем освещением. Сначала стояло УЗО — то же самое было и с ним — вырубалось от щелчка выключателя света, причём любого и непредсказумо, а могло и работать. Светильники светодиодные.
Вчера, прочитав тему и комменты, решил проверить бытовым тестером на пределе 200 Мом сопротивление между нулевой шиной и землёй — показало 1,1 Мом (притом на разных пределах показывает разную величину). Начал отбрасывать с нулевой шины нулевые провода, после отсоединения первого же провода тестер показал бесконечное сопротивление. Я обрадовался — типа найдена проблемная ветка (свет 2-го этажа) — включил диф. автомат, включил все группы, включил весь свет 1-го этажа — ура, всё работает и диф автомат долго не отключается. Потом решил щёлкнуть выключатель света 2-го этажа — светодиоды успели моргнуть и диф.автомат всё обрубил. Отчего светилось, если ноль откинут? Ладно, подсоединил опять ноль этой группы — весь свет 1-го и 2-го этажа светил минут 5 потом опять сработал диф.автомат.
У меня много вопросов, но ответьте, пожалуйста на пару:
- отчего срабатыывает диф.автомат (и УЗО тоже) даже при выключенных автоматах всех групп?
- почему диф.автомат ведёт себя так непредсказуемо: то работает даже с типа проблемной (а проблемная ли она?) веткой, то нет?
to kruser
Такая же фигня была у меня. Куме делали електрику, я чуть контролировал монтажников. Сам занимался сантехникой..
Пришло время и записали новый щит. И так же в непредсказуемые моменты , иногда от включения выключения света или перфоратора выбивал диф.
Думал глюкнутый, поменял, никуя. Таже песня.
Начал перебирать все розетки и выключатели. И нахожу одну несмонтированную розетку, в которой концы небыли заизолированы и ноль через отверстие в распайка касался стены. Мелочь?
Эта с.ка мелочь столько времени отняла и мыслей сколько фантастических было передумано… И лишний диф куплен был к тому же.
Денис, спасибо за ответ. Да, нужно всё самому контролировать. У меня положение усугубляется тем, что уже сделана отделка.
После долгих и мучительных экспериментов выяснил косяк — групповой кабель 2х1,5 на освещение 2-го этажа, нулевой рабочий проводник каким-то образом имеет довольно хорошее соединение с землёй — контролька светится при откинутом с нулевой шины проводнике.
Также попутно выяснилась ещё одна проблема (или особенность) с отопительным газовым котлом: раньше их подключали гофрой из нержавейки в пластиковой облочке на которую надевались спец гайки с зажимами, а сейчас в продаже гофры из нержавейки с гаками на концах, но без оболочки. В итоге на кухне над столешницей имеется оголённый заземлённый проводник в виде этой самой гофры, что не есть хорошо. Правда котёл заземлять теперь не надо.
Всё, косяк обнаружен более конкретно и устранён.
Пришлось рассоединить скрутку нулевых проводов в первой после щитка распредкоробке проблемной линии. После этого зона поиска сузилась в три раза — обнаружилось (с помощью той же контрольки), что с землёй контачит нулевой рабочий проводник группы из 5-ти светильников над лестницей, уже полегче — не надо долбить стены или искать проблему под отделанным гипсокартоном.
В принципе, конечно, можно было не париться в особо тяжёлом случае и пустить проблемную линию освещения 2-го этажа мимо защиты диф.автомата — всё-таки не фаза коротит на землю. Но у меня была небольшая надежда, что паразитный контакт будет обнаружен где-нибудь в доступной зоне. Слава Богу, она оправдалась — после поочерёдной визуальной проверки пространства за светильниками (а у меня подвесной гипсокартонный потолок) в 4-м по счёту отверстии был обнаружен контакт не до конца заизолированного нулевого провода с металлорукавом, в котором он проложен. А этот металлорукав в свою очередь лежит на металлопрофилях для гипсокартона, а те, в свою очередь, имеют множественные контакты со стенами из газосиликата, ну и так до земли.
В общем, теперь защита работает на всю сеть пристройки. Слава Господу, вразумившему меня для поиска неисправности, и спасибо пользователям и админу этого сайта за идеи!
kruser, спасибо за информацию. Думаю многим Ваш пример будет практически полезен, ведь зачастую ложным срабатыванием УЗО или дифавтомата бывает именно случайно-замкнутые жилы нуля и «земли».
to kruser
Газовые котлы и колонки подключаются через дижлектрический ниппель, исключается заземление котла(колонки) на магистральные стальную газовую трубу.
Как я и предположил сразу, когда вы описали, что с отключением автоматов диф всё равно срабатывает: это значит только одно: утечка через рабочий ноль.
Ищите — И Обрящите!
Кто вам такое сказал? Показать фото нижней части котла с газовой трубой и входами/выходами воды, где нет такой вставки? Правда, заземление котла, что через бесперебойник, что напрямую, есть от общего контура.
Скоро 10 лет, как ЭТО работает, и УЗО ни разу не стрельнул по этой причине. Что не так?
to Денис
Ну в моём случае никаких диэлектрических вставок нет (хотя монтаж выполняла контора с лицензией). Проверял контролькой: при отключенном шнуре котла брал фазу из розетки, а вторым проводом касался газовой гофры — лампа ярко светилась. Вообще подвод газа к дому выполнен пластиковой трубой, но перед самым домом немного ниже уровня земли газовики соединяют муфтой пластик с железной трубой, которая идёт на счётчик, потом по дому на внутреннюю разводку и на котёл. Вот этого небольшого контакта с землёй и хватает.
Поэтому думаю заизолировать гофру хотя бы пластиковой спиралью, которая используется для пучка кабелей (органайзер что-ли называется).
От греха подальше — ну её эту землю на кухне.
А водопровод на кухне и в СУ тоже металлопластиком, kruser ?
Здравствуйте.
При включении в розетку блочка питания Wi-Fi роутера срабатывает УЗО.
Электрику делал не сам и обратиться к тем людям, которые ее делали нет возможности.
Открыл несколько розеток и проверил коммутация. Судя по цвету проводов, ошибок нет, коммутация в проверенных розетках одинаковая.
Решил проверить тестером, что происходит между Землей и Нолем в розетке. В положении измерения тока, при подключенных щупах к ЗЕМЛЕ и НОЛЮ в розетке, изменял положения переключателя и в положении 200 ma УЗО срабатывает.
Во вложенном файле фото моего элетро щитка. Посмотрите, пожалуйста, есть ли ошибки в монтаже, из-за которых это происходит.
В Вашей статье показано, что Землю и Ноль на выходе УЗО надо соединить. В моем щитке кажется это не сделано.
Буду признателен за ответ.
Игорь
А как в остальных розетках с этим БП- тоже срабатывает УЗО?
При чем тут изменение пределов измерения тока в тестере к фиксированному срабатывания току УЗО? Вы принудительно заставляете УЗО сработать, создав току утечки и потом удивляетесь.
Ставьте на тестере любой предел миллиампер, будет аналогично- вы делаете то же самое, что и кнопка ТЕСТ, только вульгарно и неграмотно- при измерении токов в тестере есть шунт с малым сопротивлением, оно и заставляет ваше УЗО честно отрабатывать хлеб.
Пробовал подключать только к одной розетке и УЗО срабатывает. Решили включить через короткий (не более 1 м) удлинитель и УЗО не срабатывает. Но половина стены из-за этого в проводах. Это не правильно.
Там где должен висеть роутер специально сетевую розетку предусмотрели, чтобы не пользоваться удлинителями.
Сам блок питания роутера не имеет земляной шины и удлинитель тоже без нее. Блок питания по внешнему виду такой же как у мобильного телефона.
Пробовали в эту розетку включить зарядку от мобильника и УЗО сработало.
Я так и понял, что тестер в этом положении провоцирует срабатывание УЗО и это нормально.
Практически все бытовые приборы не имеют заземлителя, они все имеют двойную защиту и символ на лейбе- квадрат в квадрате.
Насчет тестера- верно.
Что касается остального- проводов и стены, советовать трудно.
Уважаемый ПАВ,
Спасибо за ответ, но давайте вернемся к проблеме.
В своем первом обращении я написал: «При включении в розетку блочка питания Wi-Fi роутера срабатывает УЗО.»
Как решить эту проблему?
Все остальное, о чем я писал, лишь уточнения и дополнения, которые, возможно, могли помочь найти способ устранения проблемы.
Если ваш БП выбивает во всех розетках, проблема в нем, скорее- входном фильтре. Если только в этой розетке- ищите в ней проблему. Фаза и ноль взяты после одного УЗО, случайно не получилось от соседнего?
Здравствуйте ПАВ.
Спасибо.
Попробую включить БП в другие розетки.
«… Фаза и ноль взяты после одного УЗО, случайно не получилось от соседнего?…». Вы имеете в виду, что возможно к розетке подключена фаза от одного УЗО, а ноль от другого или наоборот?
Спасибо за статью. Помогла разобраться в проблеме.
Здравствуте!Не подскажите откуда брать ноль для двух ав,которые идут на гараж и второй дом.Стоят 4 узо со своими шинками.
Виктор, с подобными вопросами нужны более подробные описания. Что за автоматы, в какой цепи стоят, перед УЗО или после. А лучше вообще схемку прикрепить…
Добрый день.
Не могу разобраться с некорректной работой УЗО, подскажите пожалуйста, что не так.
Ситуация: счетчик на столбе, в дом приходят 3 фазы и ноль, заземление сделано у дома, соединено с приходящим нулем на нулевой шинке.
Во временном щитке подключена одна фаза, входит в автомат, из него — в УЗО. Ноль от шинки идет на вход УЗО.
Фаза и ноль от УЗО идут на розетку.
Вроде все подключено верно, кнопка «тест» срабатывает, все работает.
При проверке кидаю фазу на вбетонированную в землю трубу, не связанную с основным заземлением — УЗО срабатывает.
Но если взяться рукой за фазу и за эту же трубу — бьет током, УЗО не отключается.
УЗО 16а, ток утечки 10 ма, электромеханическое ABB. Подумал, что УЗО неисправно, заменил на Legrand с током утечки 30ма. Тоже самое, только током по ощущениям бьет сильнее)
В чем дело, почему УЗО не отрабатывает?
Бетон- плохой проводник, в вашем случае его самого еще достаточно для достижения тока срабатывания УЗО = 10 мА- совсем немного, а вот с цепочкой- вы с неизвестным сопротивлением, в обуви, на неизвестном пока полу, плюс бетон может и мало быть.
Это- моя версия, без измерений голову на отсекновение не дам, но как вариант, жалко же!
УЗО не отключается ,точно так же в розетке взяться за два провода (рука-рука) УЗО не сработает грубо говоря воспринимая вас как очередной подключенный прибор(или лампочку),А если вы стоите на земле и просто возьмётесь за одну фазу тогда УЗО сработает потому что через вас пойдет утечка на землю…
Я так это понимаю…
Приветствую, ПАВ, Юрий.
ПАВ: но если бы эта вбетонированная труба (часть массивной металлической вбетонированной лестницы) была бы плохим заземлителем, меня бы не било бы током, как я понимаю, а бьет достаточно сильно.
Юрий: нет, в розетке если взять за ноль и фазу, тогда действительно УЗО воспримет как нагрузку, а я берусь за вбетонированную в землю трубу, таким образом и создавая через себя утечку.
Кстати, если просто взяться за фазу, ничего не происходит, током не бьет. Потому и берусь дополнительно за трубу.
Илья:
30.05.2018 в 15:00
Илья, вы попробуйте сделать подобное стоя на сухой доске.
Вик-тор, так я же говорю — если я просто берусь за фазу — не бьет током.
В землю идет не через ноги, а через эту трубу.
Доброго времени суток уважаемые электрики.
Подскажите в чем проблема и пути устранения в приложенной схеме.
Суть проблемы: потребители одной фазы работают нормально. Как только включается потребитель на любой другой фазе — срабатывают оба фазных дифавтомата.
Полагаю что причина — общий ноль после дифавтоматов.
Юрий, совершенно верно. После каждого дифавтомата должны быть установлены, соответственно, нулевые шины N1, N2 и N3. И потребителей каждой группы необходимо подключать на соответствующую шину.
Здравствуйте!
Есть два УЗО. При нажатии кнопки тест на первом срабатывают сразу оба. При нажатии кнопки тест на втором срабатывает только он сам как и положено. Подскажите, пожалуйста, как такое может быть?
А как вы их включили- параллельно или последовательно? Схему бы…
ПАВ, нарисовал схему.
Кто-нибудь подскажет по моему вопросу?
У меня Теплый пол был выполнен отдельной группой через диф, так вот при соединение земли ТП на терморегуляторе с PE контактом как того требует инструкция диф просто не включить)Отсоединяешь и всё работает замыкаешь отключает.
Номер 5.
Разве допускается перемычка между нулевыми рабочими проводниками двух разных дифов. У вас она стоит это может привести к ложному срабатыванию?
Добрый День! Подскажите пожалуйста по следующей проблеме, новая квартира, тянули новую электрику. В квартире ещё не живем но часто появляемся. В подъезде стоит утр и вводной автоматик на фото. В квартире стоит щиток. При включении, а иногда и отключении вводного автомата в квартире, вырубает узо в подъезде, не часто. Сегодня включил вводной в квартиру все норм, но через несколько секунд отключил автомат который идёт на холодильник стиралку посудомойку, которы подключены в розетку, но включён только холодильник, узо в подъезде сново выбило. Что может быть?
Щиток в квартире
Нижняя часть щитка в квартире
Причём хотел добавить, при выключенном автомате на холодильник стиралку и посудомойку, выключил вводной автомат в квартире, и при его выключении снова вырубило узо в подъезде
На верхнем фото кабель провода справа из гофры это что?
Максим схемку бы , как расключка сделана в щитке квартиры…Куда ноль от вводного узо приходит…?И какое узо стоит в подъезде?
Верхнее фото- справа, из гофра Б+С ввод, слева доучетный АВ, справа послеучетное УЗО. Остальные фото- ни о чем. Или придется становиться рентгеновским аппаратом- что тут можно сказать, не видя схемы, кроме массы клювиков?
Узо в подъезде на верхнем фото справа, схемы нет, а на что это вообще может быть похоже? Если было кз я бы узо не включил бы, если утечка то почему в момент выключения тоже выстреливает…. самое плохое ремонт готов, потолки стены Плитка, Мебель, как искать и устранять…..
Справа от УЗО нулевая шина. Зачем она там нужна, если устройства защиты в этажном щите двухполюсные?
Максим. Сделайте открытое фото квартирного щитка со снятыми крышками.
Максим, на КЗ УЗО не реагирует, если это только не полноценный дифавтомат- АВ+УЗО. С фото никак и ничего не видно, увы. В том и прЭлесть таких устройств, что невозможно понять причины отключения- утечка или КЗ. Сделайте фейс крупнее, станет яснее.
Здравствуйте, у меня вопрос: 3-х фазный щиток, при отключении автомата освещение (фаза В), отключается дифавтомат (фаза А) — обогрев пола(выключен), при включенном теплом поле при выключении автомата отключение дифа не происходит.
Доброе время суток. Подскажите пожалуйсто, в главном щете есть УЗО 3 фазное на 63А, дальше есть несколько второстипенных шитов с УЗО на 40А 3/1 фазные все работает отлично, но если происходит утечка тока (после второстипенного щита) срабатывает УЗО на 63А а не на 40А. Какие причины могут быть? Зарание спасибо.
Эдуард, не соблюдена селективность. Какие уставки имеет УЗО на вводе и на отходящих линиях?
Что произойдёт, если на однофазный диф автомат вместо ноля прилетит вторая фаза?
Василий, может выйти из строя, потому что не предназначен для работы под напряжением 400 (В).
Смотря какой, если эл/механический, может и нет, там нет ничего, питаемого прямо от сети, если электронный- скорее да.
Добрый день, специалисты.
Столкнулся с проблемой, похожей на ситуацию, описанную Молчуном 01.06.2016, но оставшуюся без ответа. Поставили инверторный кондиционер, подключаемый к розетке, запитанной от УЗО (внутри квартиры) с уставкой 30 мА. Через некоторое время (при наборе кондеем мощности) срабатывает УЗО на этажном щитке с уставкой 100 мА. Все УЗО рабочие (по тест-кнопке). В чем может быть причина и в каком направлении копать?
Алексей, нужно номиналов указать типы УЗО (АС, А и т.п.). Почему Вы уверены, что виноват кондиционер, например?! Может быть утечки возникают в вводном кабеле?! Пробовали отключать кондиционер и наблюдать за вводным УЗО? И еще, кнопка тест не показатель, нужно проверять УЗО именно по величине тока утечки специальным прибором (на канале у меня таких видео предостаточно) и делать выводы о селективности их срабатывания.
УЗО еще с постройки дома. Ложных срабатываний за три года не было. Производитель GeaZ. Вводной 63А, 100 мА, тип АС (S), во внутреннем щитке 25 А, 30 мА, тип АС. Сейчас после установки кондиционера не срабатывает на 30 мА, но срабатывает на 100мА.
Если в трёхфазной сети включены УЗО в каждую фазу отдельно, то можно ли объединить нейтрали на выходе этих УЗО? НА КАЖДОЙ ФАЗЕ СВОИ НАГРУЗКИ.
Александр, нет конечно же.
На вводе в квартиру двухполюсный автомат на нижние клеммы приходит фаза и ноль с верхних фаза раздается гребенкой на 3 групповых автомата и один диффавтомат, а ноль на нулевюуую шину. К диффавтомату ноль на вернюю клемму взят с общей нулевой шины. Обязательно ли брать ноль для диффавтомата с вводного автомата или можно с общей нулевой шины?
Добрый день,такой вопрос:новая стиралка,как только вилку вставляешь в розетку-выбивае диф(линия отдельноина стиралку,диф 16А,токиутечки 30мА,кабель пвс 3×1,5)!Причем любойдругой прибор подключаешь и всеинорм работает!!!Квартира старая,1987гп,проводка в щите двухпроводная:ноль и землю обьединил до дифа,после дифа связи между нулем,фазой землей нету!!!Самое интересное:вставил вилку и выбило диф,не вынимая вилки включаю диф и стиралка работает спокойно!!!что может быть?(приезжали спецы из сервиса сказали с машинкой все норм,хотя я грешил на фильтр помех)!!!Провел новую линию(новый диф,новый проаод,новая розетка-результата ноль,все пииборы работают,вставляешь аилку стиралки и сразу шибет
Здравствуйте! В щите будет стоять одномодульные АВДТ в количестве 8 штук, это получается что на каждый ДИФ своя нейтральная шина? или их можно подключить в одну??
Антон, нет необходимости в восьми шинах, достаточно одной для вводных клемм, а нагрузку уже можно подключать непосредственно к дифавтоматам.
Доброго времени суток.Протягиваю нову проводку в квартире. Вышло 8 линий. Хочу подключить 6 линий через диф автомат+ автоматы, а 2 просто через автоматы. Вопрос( не бросайтесь камнями если что) от диф автомата выходящий ноль на нулевую шину и к ней же подрубаем нули этих 6 групп так? А к нулевой в щите подрубаем нули от 2х других линий( которые без диф защиты)? Извиняйте за корявость вопроса.
Евгений, лучше нарисуйте схему, чтоб было нагляднее понять, что Вы задумали.
И уточните, что для вас дифавтомат- это УЗО или УЗО + АВ = ДА ? Но Админ таки прав- схема прежде всего.
Всем привет! Статья отличная!
Возможно у меня есть пример еще одного неправильного подключения дифавтомата. Прошу знатоков разъяснить ошибку.
1. Имеем дифавтомат 4-полюсный.
2. Приходит в него 3фазы+0
3. Забираю из него только первую фазу(т.к. пока в доме нет необходимости в 380в).
4. Кнопка тест срабатывает.
5. На фото пример. Я включил диф., подключил нагрузку в виде удлинителя 50 метров(другого небыло). Включил на нем контрольную лампочку — все ок
6. При попытке включить холодильник в удлиннитель — диф выключается.
Это ошибка? Или проблема в потерях на удлиннителе?
Что я сделал далее:
1а. Выключил на вход в диф все фазы кроме 1. Т.е. имеем 1ф+0
2.а. Кнопка тест не работает.
3.а. Холодильник включается и работает.
Ошибка явная.
Немного почитал интернет. Говорят, что в случае 1а стоит подключать единственную фазу в 3й сверху контакт(он же 5 на схеме дифа)
Заранее спасибо за комменты