Май 11th, 2014 
Рубрика: 
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика».
В прошлой статье я привел Вам семь причин, по которым так часто выходят из строя лампы накаливания.
Одной из причин был скачок тока во время ее включения. Рассмотрим этот процесс подробнее.
В начальном состоянии вольфрамовая нить лампы накаливания находится в холодном состоянии и обладает определенным сопротивлением. Например, у лампы накаливания мощностью 75 (Вт) это сопротивление равно 52,4 (Ом).
Читайте мою статью о том, как пользоваться цифровым мультиметром (тестером).
Вспомним закон Ома для участка цепи. При включении лампы в сеть 220 (В) через нее начнет протекать пусковой ток, равный 220/52,4 = 4,19 (А).
Время протекания пускового тока зависит от скорости нагрева нити накаливания и составляет в среднем чуть меньше секунды. За это время нить накаливания успевает нагреться и ее сопротивление увеличивается. И уже в рабочем режиме через лампу накаливания 75 (Вт) протекает номинальный ток, равный всего 0,29 (А).
Пусковой ток в 14,5 раз превышает номинальный ток лампы.
При частом включении лампы пусковой ток со временем приведет к перегоранию вольфрамовой нити. К сожалению, это неизбежный процесс. Благо, если лампа дотянет до своего заявленного срока службы (1000 часов), а может проработает и того меньше.
Ситуация с галогенными лампами аналогичная.
Чтобы увеличить срок службы ламп накаливания и галогенных ламп, можно применить блок защиты, или другими словами, устройство плавного пуска, например, Uniel Upb-200W-BL. Вот о нем мы сегодня и поговорим более подробно. Кстати, его стоимость в розничном магазине составляет 140 рублей.
Принцип работы блока защиты ламп Uniel Upb-200W-BL
Принцип работы блока защиты галогенных ламп и ламп накаливания заключается в следующем. Напряжение, подводимое к лампе, в течение 2-3 секунд плавно повышается от 0 до 171 (В). Таким образом, значительно уменьшается (ограничивается) пусковой ток в момент включения лампы, т.е. происходит плавное включение лампы накаливания.
Да, я всегда предполагал, что напряжение на лампе в рабочем режиме составляет около 220 (В), но при замере выяснилось, что из-за падения напряжения на блоке, на нагрузку приходит всего 171 (В).
Из-за пониженного напряжения 171 (В) увеличивается срок службы лампы, правда при этом значительно снижается ее световой поток. Смотрите эксперимент, где я проводил сравнение ламп по световому потоку при разных уровнях напряжения (таблица взята из той статьи).
Так вот, при уменьшении питающего напряжения всего на 10%, световой поток лампы накаливания уменьшается на целых 44%. А при уменьшении напряжения до 171 (В), ее световой поток уменьшится примерно на 65-70%. Это пожалуй единственный недостаток устройства плавного включения ламп. Поэтому нужно заранее задуматься о том, чтобы установить лампы бОльшей мощности и под них выбрать соответствующий по мощности блок.
А лучше вообще перейти на энергосберегающие лампы (КЛЛ, LED), которые имеют явные преимущества перед лампами накаливания и галогенными лампами.
Принцип работы блока защит я снял на видео, смотрите:
К рассматриваемому блоку Uniel Upb-200W-BL можно подключать лампы с суммарной мощностью не более 200 (Вт). Я рекомендую придерживаться запаса по мощности на 20-25%. Например, к этому блоку подключать лампы суммарной мощностью не больше 160 (Вт). Так он будет служит дольше.
Про перегруз блока я вообще молчу. Лучше не перегружать блок, иначе он будет сильно греться и быстро выйдет из строя.
Внимание!!! Блок защиты Uniel Upb-200W-BL не работает с люминесцентными лампами (для них и не нужен плавный пуск), электродвигателями и прочими подобными устройствами. Не рассчитан на работу со светорегуляторами (диммерами) и некоторыми типами выключателей с подсветкой.
Место установки блока плавного пуска ламп
Блок защиты галогенных ламп и ламп накаливания можно установить в нескольких местах. Главное, чтобы к нему всегда имелся свободный доступ в случае его замены. Не нужно прятать его за гипсокартонными конструкциями и натяжными потолками.
1. На потолке
Блок можно установить непосредственно у люстры (светильника) или в ее основании. Этот вариант для меня является более предпочтительным.
2. В распределительной коробке или подрозетнике
Если блок имеет небольшие габаритные размеры, то его можно аккуратно разместить в подрозетнике выключателя или в распределительной коробке. Напомню Вам, что размеры блоков напрямую зависят от их номинальной мощности.
Рассматриваемый в статье блок Uniel Upb-200W имеет небольшие размеры, но в подрозетник помещается с трудом.
Почему я предпочитаю первый вариант установки?
Да потому, что блок должен иметь не только свободный доступ для его замены или ремонта, но и иметь приток воздуха для естественного охлаждения элементов схемы (конвекция воздуха). Для этого на его корпусе имеются специальные прорези-отверстия.
Подключение блока защиты галогенных ламп и ламп накаливания
Схема подключения блока защиты достаточно простая. Его можно подключить двумя способами, в зависимости от напряжения используемых ламп.
Если лампы в люстре или светильнике на 220 (В), то блок защиты подключается последовательно в цепь с лампой. В принципе, полярность проводов не имеет значение, главное, чтобы блок подключался в разрыв фазного провода, т.е. последовательно с одноклавишным выключателем.
1. Схема подключения блока защиты, установленного в подрозетнике одноклавишного выключателя, для ламп 220 (В)
2. Схема подключения блока плавного пуска, установленного на потолке, для ламп 220 (В)
3. Подключение блока защиты галогенных ламп 6, 12 и 24 (В), установленного в подрозетнике выключателя
Если лампы на 6, 12, 24 (В) и подключены через понижающий трансформатор, то блок подключается со стороны 220 (В).
4. Подключение блока плавного пуска для галогенных ламп 6, 12 и 24 (В), установленного на потолке
Рассматриваемый в статье блок Uniel Upb-200W работает, как с электронными, так и с электромагнитными понижающими трансформаторами.
Из чего состоит блок защиты ламп накаливания и галогенных ламп?
Снимем заднюю крышку блока и достанем печатную плату.
Внешний вид электрической схемы, размещенной на печатной плате.
Вдаваться в подробности схемы я не буду — об этом читайте на форумах по радиоэлектронике. Если вкратце, то на ней расположены: симистор, микросхема для его управления (8 ножек), диоды, конденсаторы и прочие полупроводниковые элементы. В более мощных блоках симистор расположен на радиаторе для более эффективного охлаждения.
В конце статьи я хотел бы ответить на распространенный вопрос: «Не сгорит ли блок, если на нагрузке (лампе) произойдет короткое замыкание?»
Симисторы выбраны с некоторым запасом по току, поэтому при коротком замыкании должен в первую очередь отключиться автоматический выключатель. Но встречаются случаи, когда при коротком замыкании на лампе выходит из строя блок (чаще всего в нем сгорает симистор), поэтому в таком случае нужно будет менять блок в целом или производить его ремонт.
P.S. На этом, пожалуй, я закончу. Вопросы по теме статьи задавайте в комментариях или в личную почту. Спасибо за внимание.
это какой-то очень странный блок, я ставил граниты, они порядка 10В режут и то это заметно, но 50! это не работа. разбираться надо в чём проблема
Блоки такого типа бессмыслица полная. Окупаемость составит примерно 5-7 лет. За такой промежуток времени он выйдет из строя скорее всего. Даже если этот срок и отработает, то экономия будет рублей 10 в год. Просто лампочек на эти деньги набрать сразу чтобы не бегать в магазин и все. На счет окупаемости я для РБ считал, хотя думаю от РФ немного цены отличаются.
Здравствуйте. Я поставил у себя дома разные блоки защиты, один Навигатор, лампы на нем загораются плавно, а второй Китайский какой-то, при включении лампы резко загораются, потом тухнут, потом пауза где-то 1-2 сек. и плавно опять загораются, очень не удобно. Интересно если потом поставить светодиодные лампы они будут работать через блок защиты?
Там где идет вспышка в момент включения — перепроверьте, что мощность нагрузки не превышает мощность блока. Для светодиодных ламп блок защиты не нужен, его нужно будет демонтировать.
Про окупаемость не знаю. У меня галогенные лампы стоят MR-16 горят как спички, поставил блок защиты, стали реже гореть не считал на сколько, но видно что меньше, где-то на 50% лучше.
Полезная штука
Спасибо Вам за Труд!Потрясающе!
Обыкновенные автоматы электронику от КЗ не спасут, нужны плавкие предохранители, может, даже быстродействующие. Как-то не задумывался, а надо бы.
Когда при включении вдруг на потолке сгорает десяток недешевых галогенок, сразу задумываешься про «Граниты».
Как-то смущает манера автора описывать работы и эксперименты с устаревшими и примитивными аппаратами, используя при этом дорогую измерительную технику.
Возможно, в некоторых блоках в установившемся режиме неоптимален момент включения симистора. Симистор должен открываться как можно раньше после начала каждого полупериода и при как можно меньшем напряжении сети в момент включения. Напряжение на нагрузке должно быть двуполупериодным. Его амплитуда — как можно меньше отличаться от амплитуды сетевого напряжения. Желательно посмотреть осциллограммы напряжения сети, напряжения на нагрузке, напряжения и тока управляющего электрода симистора, разумеется, с соблюдением мер электробезопасности. Применяйте разделительный трансформатор! Если его нет, нужно работать в сухом помещении без токопроводящих полов и вдали от заземлённой арматуры, отключая питание схемы (особенно фазный провод) перед каждой манипуляцией органами управления осциллографом, а затем, не касаясь его корпуса, включая снова. У меня блока нет, а осциллограф сломался. Будет интересно ознакомиться с данными, если кто-то произведёт измерения и выложит результаты. Если момент включения симистора оптимизировать, недостаточно малое падение напряжения на блоке может быть связано с его двухточечным подключением: относительно большое остаточное напряжение необходимо для питания схемы управления! Возможно, это мешает устанавливать режим раннего открывания симистора. Если доработать блок так, чтобы схема управления питалась не через нагрузку, надеюсь, остаточное напряжение удастся снизить, хотя это и потребует трёхточечного подключения: кроме фазы и нагрузки, к блоку придётся подключать ещё и нулевой провод. Промышленные трёхточечные блоки выпускаются? Дальнейшего снижения падения напряжения, возможно, удастся добиться применением схем с коммутацией нагрузки элементами с меньшим напряжением в открытом состоянии, например с мощными переключательными полевыми транзисторами вместо симистора. Думаю, что можно также создать и устройство с триггерным эффектом, управляемое кнопками без фиксации и позволяющее исключить традиционный механический выключатель в силовой цепи. Если новый блок спроектировать грамотно, полупроводники способны на многое. Вот только удастся ли при всех этих радиолюбительских трюках сделать устройство малогабаритным — вопрос второй!
А почему это для люминесцентных ламп не нужен плавный пуск? У КЛЛ ведь ограниченное количество включений, а иногда и обычным длинным нужна регулировка яркости. Например, в Киеве в Музее войны и Музее Ленина стояли 120-канальные регуляторы яркости обыкновенных люминесцентных ламп. Может быть, проблема плавного пуска неинтегрированных люминесцентных ламп решается теперь внешними ЭПРА?
Насколько мне известно, люминесцентным лампам нужен хороший, но не чрезмерный прогрев нитей перед зажиганием разряда, а собственно плавный пуск не нужен. Плавный разогрев нитей желателен, но в стартёрно-дроссельной схеме бросок тока через холодные нити ограничивается дросселем, поэтому отсутствие принятия мер по плавному разогреву сказывается менее катастрофично, чем при включении ламп накаливания непосредственно в сеть. Однако меры по продлению срока службы люминесцентных ламп возможны. В 1992 г. собрал доработанный вариант стартёрно-дроссельной схемы, в котором выводы ламп коммутируются электромагнитными реле. Сначала реле срабатывают и включают разогрев нитей, вводя также добавочный резистор, позволяющий установить ток накала, затем реле отпускают, при этом отключается подогрев, зажигается разряд и объединяются между собой выводы каждой нити. В рабочем режиме лампы включены всеми четырьмя выводами, при этом ток каждой нити делится на две части, что снижает температуру их локально разогретых участков. Об аналогах устройства ничего не знаю. Последний работавший экземпляр уничтожен предположительно в 2005 г. Насколько устройство эффективно, также не знаю, но думаю, что с ним лампы служат дольше раза в 2-3. Об окупаемости, экономическом эффекте, и есть ли он вообще тоже не знаю. Схему устройства рисовал в PCAD, сейчас передать нет технической возможности. Если можно подготовить схему в другом формате и сделать вложение, возможно, в будущем представлю схему или словами опишу набор элементов и соединений, хотя ничего не обещаю. Если это случится, может быть, кто-то заинтересуется, проведёт испытания и выложит статистику. В ЭПРА данные режимы реализовать тоже можно, что сделано в коммерческих устройствах, не знаю. В КЛЛ этого обычно нет. ЭПРА с регулировкой мощности существуют, но убавлять свет обычно можно только до некоторого нижнего предела, за которым разряд гаснет.
Вопросом продления срока службы ламп накаливания занимались многие еще в прошлом столетии. Так электрики ЖКХ, которым лень было часто менять лампочки освещения лестничных маршей, ставили последовательно с лампочкой накаливания диод. Лампочка мерцала с частотой 25 герц, светила слабее, но служила дольше, если освещение было круглосуточно. Однако, в санузлах общественного пользования, где часто пользовались выключателями, лампы перегорали чаще, поскольку момент включения часто приходился на максимум амплитуды напряжения, что вызывало всплеск величины тока.Тогда некоторые стали применять вместо диодов — конденсаторы. Эффект был лучше.Лампы работали на пониженном напряжении и пуск при включении был плавнее, т.к. конденсатор работал как стабилизатор тока.Недостатком такой схемы было то, что для каждой мощности лампы надо подбирать определенную емкость конденсатора.Яркость свечения была различной. Я не претендую на одобрение моих вариантов, но такие схемы работали много лет.
Владимиру 16.05.2014
Лампочка мерцала с частотой 50 герц, а если посчитать высшие гармоники, то и еще чаще.
Если Вы так считаете, то почему же мерцание заметно обычным глазом?
Владимиру 17.05.2014
1.Это не я считаю, это известное заблуждение и известное разъяснение. Посчитайте, сколько полных периодов выпрямленной синусоиды укладывается в 1 секунде — 25 или 50.
2.По физиологии глаза — очевидно, глаз легче замечает резкие чередования света и темноты, чем небольшие. Но это не означает, что изменилась частота.
При питании ламп непосредственно от сети лампы мерцают с частотой 100 Гц, так как дают импульсы света в каждый полупериод сетевого напряжения, независимо от его полярности. Частота сети 50 Гц относится к числу полных периодов в секунду, за одно и то же время полупериодов вдвое больше, чем полных периодов, поэтому частота мерцания получается 100 Гц, что на глаз незаметно. Если же один из полупериодов срезается диодом, на лампу подаются только полупериоды одной полярности, а их в секунду столько же, сколько и полных периодов, поэтому частота мерцания в этом режиме равна частоте сети без удвоения — 50 Гц. При достаточно большой яркости такое мерцание уже заметно. Включение ламп через диоды — не лучшая мера. Срок службы ламп повышается, но снижается энергоэффективность (и без того низкая), и изменяется цветность. Более цивилизованно применять устройства, обеспечивающие плавный пуск, стабилизацию напряжения в установившемся режиме на уровне номинального или несколько меньшем и, желательно, питание ламп постоянным током. Один из возможных вариантов — работающий в специальном режиме импульсный драйвер. Если при этом также будут отсутствовать сильные вибрации, плохие контакты, климатические и прочие неблагоприятные воздействия на лампу, лампа прослужит максимальный срок, и из неё удастся «выжать» всё, на что она способна. В этом случае срок службы лампы будет практически полностью определяться её качеством, необходимости повышения которого перечисленные выше меры не отменяют!
И ещё ИМХО. Если драйвер будет осуществлять не только плавный пуск и стабилизацию напряжения, но и ограничение тока, удастся многократно снизить вероятность взрыва ламп при их неисправности. А теперь вопрос. Почему при перегорании ламп накаливания иногда срабатывают автоматы? Даже если части нити замыкаются накоротко (такое иногда наблюдал), не думаю, что ток через сопротивление незашунтированных участков нити у 60-ваттной лампы может превысить 16 ампер! Или это происходит при зажигании газового разряда при потере вакуума? Или выводы, идущие из цоколя, замыкаются между собой? Тоже сомневаюсь: непосредственно перед этим событием лампы работали!
Factorial: Это происхожит при зажигании газового разряда, как и было предположено вами.
Так же давно, в журнале Наука и Жизнь» кажется, читал про интересный эффект (могу ошибаться по схеме): последовательно с лампой накаливания подключали 2 сомкнутых угольных электода (разрядник), при их разведении, яркость лампы увеличивалась.
Если лампы в люстре или светильнике на 220 (В), то блок защиты подключается последовательно в цепь с лампой. В принципе, полярность проводов не имеет значение, главное, чтобы блок подключался в разрыв фазного провода, т.е. последовательно с одноклавишным выключателем.
Полярность имеет основополагающее значение. Если у меня выключатель на «ноле» (издержки монтажа), то разрыва фазного провода не будет.
Что делать в этом случае? (когда на выключателе «0″ и уже не возможно перемонтировать).
Валерию 18.01.2015 в 18:37
Так полярность (наверно, правильнее фазировка?), по-вашему, имеет или не имеет основополагающее значение? А то у Вас сначала написано, что не имеет, потом что имеет. Нужно понимать так, что для безопасности имеет, а для работы блока защиты не имеет?
Включите блок защиты параллельно существующему выключателю (в разомкнутом состоянии) и проверьте это практически, хотя разрыва фазного провода не будет. Думаю, что для работы блока защиты не имеет.
Для выключателей с подсветкой не подходит, т.к.работает не стабильно, лампочки горят тускло и мерцают, плавного пуска тоже нет. Нужен выключатель без подсветки или посто удалить подсветку. Всё работает на ура! Спасибо!
Подскажите, может ли такой блок влиять на работу светодиодных светильников? Стояли галогенки точечные, заменили на свеодиодные, стал слышимый гул, даже если заменен один светильник.
Сергею 16.04.2015 в 10:33
Вообще-то эти блоки изначально предназначаются для питания сравнительно мощных потребителей — ламп накаливания, в том числе и галогенных. Наверно, в них есть полупроводники с зоной невключения при малых нагрузках, как в электронных трансформаторах. Но эта зона, наверно, такая малая, что блок может работать даже с самой слабой лампой 25Вт. Поэтому наличие такой зоны и ее размер и не указывается на блоках.
Светодиоды по сравнению с лампами накаливания имеют ничтожное электропотребление и вполне могут попасть в зону невключения, если она есть.
Кроме того, полупроводники в блоках отсекают часть синусоиды, у автора даже 50В. А это означает появление высших гармоник в питающем напряжении. Возможно, эти гармоники как-то воздействуют на светодиодные светильники с появлением шума. Только наверно не низкочастотного гула, а высокочастотного жужжания, если не визжания.
Сергей, для светодиодных светильников нет необходимости в плавном пуске, поэтому данный блок Вам нужно в любом случае демонтировать.
Спасибо за ответ, но демонтировать их проблематично, в квартире уже давно было сделано освещение и ремонт, и где этот блок я не знаю. Найти его за потолком тоже крайне сложно, там пространство сантиметров 7-8.
Единственное, что он будет в коробке где выключатель.
Сергею 16.04.2015 в 15:56
1.Вообще-то при любом виде освещения плавное нарастание освещенности приятно для глаз.
2.Вы дали маху при ремонте, если не знаете, где что у Вас стоит. А если блок сломается, придется его искать. Будете ломать потолок?
Я для поисков и монтажа в межпотолочном пространстве через дырки светильников забрасываю в него лампу 60W E14 и смотрю зеркальцем, как перископом.
1. Если бы не гудело, то я бы не стал заморачиваться с этим)
2. Ремонт сделан так скажем до нас.
Наверное так и сделаю.
Сергею 17.04.2015 в 07:19
1.Это становится даже интересно, что же может гудеть. По идее, только трансформатор.
2.Если не дали маху, то купили кота в мешке, бывает. Но если уж зашли на сайт, Вам разве не было бы интересно, что еще не так в вашем доме? Как обычно говорю, гудение может оказаться сущей мелочью по сравнению с другими Вашими электрическими проблемами.
Добрый день.
Скажите пожалуйста, если у меня люстра имеет не только галогенные лампы, но ещё и светодиодные точки, то установка блока защиты никак не скажется на работе светодиодов? Люстра запитывается по одной фазе одноклавишного переключателя.
Доброго.
Что можете сказать хорошего/плохого о блоке УПВЛ (устройство плавного включения ламп) ? Это реально работает или больше реклама ?
Присоветуйте какой лучше взять для ЛН мощностью от 60 до 100 ватт, обычная сеть однофазная 220 вольт, какого лучше производителя ? , рекомендуют на разных сайтах фирму «Гранит» , чем она лучше чем тот же Навигатор, или Uniel , или Ferron и т.п. ?
И Подскажите а УПВЛ только плавно «зажигает» лампу в течение 1-2 сек и всё ? или в дальнейшем поддерживает стабильное напряжение 220 Вольт (разумеется с погрешностью +/-5%) в течение всего периода пока лампа включена ?
Ведь наверное не только броски напряжения во время включения лампы способствуют ее перегоранию, но скорее броски напряжения во время её эксплуатации , нет так ли ?
Денис, лампы чаще горят при включении/выключении- нить еще холодная. Если устройство включается последовательно с лампой, как оно может стабилизировать напряжение? Кстати, в компьютерном БП и не только, есть простенькое защитное устройство от броска тока при включении- позистор называется. Насчет бросков напряжения трудно сказать, лучше взять стрелочный тестер и убедиться, да и эти 5% вряд ли сильно укоротят век лампе, скорее- качество сборки.
У нас в квартире никаких блоков нет. Знакомый посоветовал поставиь диодные лампы. Хоть я и не особо в теме, по расходу получается ниже, даже чем энергосберегающие лампы.
Например
в прихожей люстра — 5 — 4х ватных ламп итого 20 ватт.
в зале и кухне люстры по 5 — 5х ватных ламп итого 25 ватт.
в ванне стоят 2 лампы по 9 ватт. Просто в ванне лампа с молочным непрозрачным стеклом и меньшие лампы дают меньше света.
Если судить по обычным лампам горят как 100 ваттные, т.е света хватает. Правда они дорогие одна лампа по 150-200-250 рублей в зависимости от производителя.
Но все 17 ламп работают уже 2 года без замены. И на них при покупке еще и гарантию дают по году.
Хотелось бы услышать Ваше мнение по данному поводу.
Спасибо.
Если два года работают уже, какое мнение вам нужно:
1- все нормально и правильно,
2- все неправильно ?
Нашел ответы на все свои вопросы. Более точных и исчерпывающих рекомендаций не встречал давно. Вы специалист высокого класса!
Спасибо!
С уважением, Александр.
«Просто лампочек на эти деньги набрать сразу чтобы не бегать в магазин и все»
Согласен, зачем ставить блок плавного включения (тот, что в этой статье)? На крайняк можно поставить диммерный выключатель.
Стоит блок защиты галогенных ламп такой же совместно с понижающим трансформатором на 12 в, почему с блоком защиты издаётся треск трансформатора а без блока защиты тишина?
Возможна ли их работа без посторонних шумов?
Factorial:
21.05.2014 в 01:53
И ещё ИМХО. Если драйвер будет осуществлять не только плавный пуск и стабилизацию напряжения, но и ограничение тока, удастся многократно снизить вероятность взрыва ламп при их неисправности. А теперь вопрос. Почему при перегорании ламп накаливания иногда срабатывают автоматы? Даже если части нити замыкаются накоротко (такое иногда наблюдал), не думаю, что ток через сопротивление незашунтированных участков нити у 60-ваттной лампы может превысить 16 ампер! Или это происходит при зажигании газового разряда при потере вакуума? Или выводы, идущие из цоколя, замыкаются между собой? Тоже сомневаюсь: непосредственно перед этим событием лампы работали!
Aleks:
15.07.2014 в 03:31
Factorial: Это происхожит при зажигании газового разряда, как и было предположено вами.
Так же давно, в журнале Наука и Жизнь» кажется, читал про интересный эффект (могу ошибаться по схеме): последовательно с лампой накаливания подключали 2 сомкнутых угольных электода (разрядник), при их разведении, яркость лампы увеличивалась.
Да, эта статья была в журнале наука и жизнь. Суть сводится к тому, что наша сеть не является полностью активной и скорее реактивная (провода с изоляцией большой протяженности работают как конденсатор, а трансформаторы, которые стоят не только на подстанциях но и в каждой квартире в бытовой технике). Вот эта реактивная энергия и дает такой эффект. Вы замечали, что когда замыкаешь выключатель с большой нагрузкой, искра небольшая, а когда размыкаешь, то искра обычно больше, даже если нагрузка небольшая.
Доброе время суток. По стотье у меня вопросов не возникает. Есть одна агромная просьба, ребята побскажите пожалуйста схему для ламп накаливания общего пользования с цоколем типа Е40 от 300 до 500 Вт. Необходима схема плавного пуска и по возможности с отсуствием радиатора. Искрине вам благодарен. Идеи и (или) проверенные схемы можно кидать на электронный адрес russutolik@mail.ru
… Вы замечали, что когда замыкаешь выключатель с большой нагрузкой, искра небольшая, а когда размыкаешь, то искра обычно больше, даже если нагрузка небольшая…(с)
Это не только замечают, но и знают все грамотные теоретики и практики- при разрыве искра всегда больше. На этом принципе основана работа контактных систем зажигания, например. Там искра на высоковольтном выводе катушки зажигания и свечах возникает именно при разрыве цепи, а не ее замыкании.
Всем привет! Сделал вот такую установку своей девушке на 14 галогеновых ламп по 28Вт, но столкнулся с тем что плавный пуск с диммером не работает, те диммер не регулирует. Может кто подскажет, как подключить плавный пуск? А то такое ощущение что вот вот придет время когда начнут крякать лампы по очередности одна за одной, а все вместе они они стоят 600р.
… 14 галогеновых ламп по 28Вт… вообще-то ни о чем. Какое напряжение питания этих ламп ? Или гадать?
Добавлю по этому блоку вот что , в сети 235 вольт у меня .и У меня этот блок поработал более пол года с лампой 60ВТ , реально лампочка ни одной не перегорело .Но решил я снять этот блок и поставить лампу светодиодную , и вот снимаю я крышку основания люстры где Этот блок ранее установил , а этот блок весь оплавился ,так нахрен и сгореть можно . А причина перегрева — там два резистора стоят 0.5 Вт вон те синие рядом с силовым BT136, так вот эти резисторы они все нахрен подгорели и оплавили корпус этой коробки там вот где провода выходят , и плата вся вся повздувалась . ВЫВОД схема ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ не доработана и ПОЖАРООПАСНА !!!!!
Синим мог быть и динистор, который непременно с тиристором в паре. А что вздулось и перегрелось нормально- лампа свой хлеб отрабатывала.
220вольт. Одна уже крякнула(( Почему не о чем?? Теперь видно все контуры грима.
Можно ли поставить «защитный блок» прямо в щитке на всё освещение?
Здравствуйте. У меня есть настольная лампа с регулятором включения. Название лампы: Светильник ННБ 79-100-086. ГОСТ 8607-82. У меня вопрос. Чем заменить конденсатор МБМ 0,5 Мкф. +/-10%. 500В. Какой подойдет лучьше? Зарание спасибо за совет.
Лучше дать фото платы управления с двух сторон и место установки конденсатора, чем внешний вид с-ка, ничего не говорящий. И почему вы решили, что его нужно менять?
Здравствуйте. Ответ для ПАВ. Конденсатор целиндрической формы в алюминиевой рубашке, по бокам резиновые пробки из них выходят контактные провода. Так вот резинки выдавило изнутри, пахнет горелым. Также вытекло что то вроде электролита. По какой причине он вышел из работы я незнаю
Конденсатор старого образца так как лампа 84 года. Если интерестно, могу сфотографировать плату.
Не мне интересно, а вам должно быть интересно отремонтировать ее. Что МБМ именно так выглядит, знаю давно, важнее место установки. Во всяком случае, ищите что-то из современных на напряжение не ниже 400 В, выше можно; и емкость, только сейчас на 0,5 мкФ не найдете, ближайший номинал 0,47 мкФ. Марку не говорю, их много сейчас.
Здравствуйте. Ответ для ПАВ. Я поменял конденсатор; МБМ 0,5 Мкф. +/-10%. 500В. На; 470nK 630 T9. По внешнему виду он непохож на оналог. Форма квадратная цвет синий. Но лампа работает. Высылаю фото электро-схемы, разных сторон.
Вот еще фото.
И еще фото
Пришлось допаять проводки, так как контакты конденсатора короткие. На последнем фото видно.
Ну и отлично.
Здравствуйте, в гараже висят два прожектора ПКН на 1.5 и 1кВт. Мне они нравятся так как и тепло дают и освещение — хоть иголку на полу ищи. Энергию да,хавают здорово но оно того стоит. Так вот, замучался менять сами кварцевые лампы — перегорают при включении. Подскажите если ставить блок защиты,гранит например,на 1.5кВт прожектор то блок этот надо брать с «запасом»? На 3кВт на полторашный и на 1.5кВт на киловатный? И можно ли использовать бюджетный вариант с алиэкспресса (Высокая Мощность электронный Напряжение регулятор переключатель 5000 Вт AC 220 В регулятор SCR затемнения Термостат Алюминий сплав охлаждения
Спасибо.
Ринат, запас по мощности должен быть, примерно 20-30%. С Али можно заказывать подобные регуляторы, но только внимательно читайте отзывы о них, чтобы не попасть на откровенную подделку. Предложенный Вами вариант по характеристикам и по отзывам вполне пригодный.
На сколько актуально применение с LED лампами ? Какое время розжига с ними, если замеряли ?