Сентябрь 14th, 2012 
Рубрика: 
Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».
Хотел в отпуске написать побольше полезных статей для Вас, но категорически не хватало времени. Прошлую неделю занимался дизайном и корректировкой кодов и скриптов на сайте, а эту неделю пришлось уделить подготовке к экзаменам по электробезопасности. Экзамен проходил в виде теста, но на количество вопросов комиссия Ростехнадзора не поскупилась.
Кстати, я открыл на сайте раздел «Онлайн тесты» для проверки знаний и подготовке к экзаменам по электробезопасности. Переходите по ссылочке, выбирайте необходимый тест и готовьтесь на здоровье. Все тесты актуальные, разбиты по годам и группам, а главное, что это все бесплатно.
А в сегодняшней статье я планирую рассказать Вам про подключение электроплиты.
После прочтения данной статьи Вы сможете самостоятельно подключить электрическую плиту, ну а если не сможете, то будете четко представлять себе все этапы работы и без труда проконтролируете действия специалиста-электрика.
Основные требования
Начну с самого главного.
Подключение необходимо производить строго по инструкции завода-изготовителя, а также согласно правилам ПУЭ 7 издания. Если же их требованиями пренебречь, то можно запросто лишиться гарантий на долгожданную покупку.
Неправильное подключение электроплиты, выбор силовой розетки, сечения и марки питающих проводов и кабелей для нее, может привести к воспламенению электропроводки, что может быстро перерасти в пожар.
Давайте разберем пошагово, как же правильно подключить электрическую плиту.
Шаг 1. Выбор питающего кабеля
По требованию ПУЭ, п.7.1.34 (да и не только ПУЭ) электропроводка в жилых помещениях должна быть только медной. Никакой речи и не может быть об алюминиевых кабелях. Есть правда исключение, но к квартирам оно явно не относится. Дело в том, что допускается прокладывать алюминиевые кабели в жилых помещениях, но сечением от 16 кв.мм и выше. Не будете же Вы прокладывать в квартире такие сечения. Надеюсь, что с этим все понятно.
Итак, питающий кабель на электрическую плиту должен быть только медным.
Далее нужно определиться с питанием. Если питание квартиры или дома у Вас однофазное, то питающий кабель должен быть только трехжильным: фаза L, ноль N и земля PE.
Если у Вас эксплуатируется старая электропроводка, да еще и без заземления, то читайте очень внимательно статью о том, как выполнить разделение PEN проводника на N и РЕ, чтобы перейти от системы заземления TN-C на TN-C-S. Там даны все ответы, как действовать в таком случае.
Все тоже самое касается и тех, у кого питание дома выполнено трехфазным. Только в этом случае, питающий кабель должен быть пятижильным: фазы А, В, С, ноль N и земля PE.
Итак, с количеством жил в кабеле определились.
Какое же сечение должно быть у кабеля? Согласно своду правил СП 31-110-2003, п.9.2 для питания плит от однофазной сети 220 (В) сечение питающего кабеля должно быть не меньше 6 кв.мм.
Это как бы обобщенное значение. На самом деле, сечение кабеля может изменяться как в меньшую сторону, так и в большую, в зависимости от мощности плиты. Вот, например, не целесообразно запитывать электрическую плиту мощностью 7 (кВт) кабелем с таким запасом. Можно применить меньшее значение с соответствующим выбором номинала автоматического выключателя, например, ВВГ (3х4) или ПВС (3х4), а на линию установить автомат 25 (А).
В случае с трехфазной сетью питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным (фазы А, В, С, ноль N и земля PE) сечением не менее 2,5 кв.мм.
Почему? Да потому что таким кабелем можно запитать трехфазную нагрузку до 16,4 (кВт), что вполне сойдет практически для любой электроплиты.
Вот Вам в помощь таблица с рекомендуемыми сечениями жил проводов и кабелей. Также Вы можете воспользоваться программой электрик.Таким образом, зная мощность электроплиты, Вы безошибочно сможете найти сечение жил кабеля.
Итак, с сечением тоже определились.
Осталось выбрать марку кабеля. Для этого я Вам рекомендую перейти по ссылочке на отдельную статью, где указаны рекомендуемые марки кабелей и проводов в зависимости от условий прокладки. Здесь лишь хотел бы посоветовать — не вздумайте применять провода марки ПУНП.
Также предлагаю Вам прочитать полезные материалы по теме:
И еще, питающая линия до плиты должна быть проложена отдельно и совмещать ее с розеточными линиями или линиями освещения не допускается. Это также четко указано в СП 31-110-2003, п.9.2.
Шаг 2. Автоматический выключатель и УЗО
Для защиты выбранного кабеля нам необходимо в квартирном щитке установить автоматический выключатель с номинальным током 32 (А) с характеристикой С. Например, ВА47-29 С32 от IEK.
Почему именно на 32 (А)? Об этом я очень подробно объяснял в статье про время-токовые характеристики автоматических выключателей.
Согласно, ПУЭ, п.7.1.79 для стационарного электрооборудования УЗО можно не устанавливать, а электроплита как раз таки стационарной и считается. Но лично я не рекомендую следовать данной рекомендации — я всегда устанавливаю в линии на плиту устройство защитного отключения (УЗО), ведь электробезопасность превыше всяких дополнительных финансовых затрат. Ниже я привел Вам ссылочки на полезные статьи на тему УЗО:
- как правильно выбрать и приобрести УЗО
- принцип действия и работы УЗО
- зачем необходимо устанавливать УЗО и от чего оно защищает
- различные схемы подключения УЗО
УЗО в нашем случае должно иметь номинальный ток не меньше 32 (А), но опять же я рекомендую выбирать его на ступень выше, чем номинал автомата, т.е. на 40 (А). По уставке дифференциального тока не больше 30 (мА). Вот, например, УЗО ВД1-63 40 (А), 30 (мА) от IEK.
Подключается УЗО последовательно в эту же линию сразу после автоматического выключателя 32 (А).
Вместо пары автомат + УЗО можно применить дифференциальный автомат С32, 30 (мА). Читайте подробную статью про преимущества дифавтомата перед автоматом + УЗО.
Опять же это все относится к однофазному подключению плиты.
В случае с трехфазным подключением плиты, в щитке нужно установить трехполюсный автомат с номинальным током 16 (А). После него установить четырехполюсное УЗО с номинальным током 25 (А) и дифференциальным током 30 (мА). Аналогично, вместо пары автомат + УЗО можно установить дифференциальный автомат С16, 30 (мА).
Шаг 3. Выбор силовой розетки и вилки
Третьим шагом при подключении электрической плиты является правильный выбор силовой розетки и силовой вилки. Их номинальный ток должен соответствовать номинальному току автомата.
В моем примере при однофазном подключении плиты они должны быть на 32 (А). Обычно я применяю силовые розетки и вилки В32-001 на 32 (А).
На фотографии ниже я указал место расположение силового контакта PE. Его нужно подключать именно так. А вот фазу и ноль я выбрал произвольно. Если сделаете наоборот, то ничего страшного не будет.
Об этой силовой розетке и вилке я еще напишу отдельную статью. Следите за обновлениями на сайте или подписывайтесь на новые статьи.
При трехфазном подключении можно применить трехфазную силовую розетку и силовую вилку ССИ.
О них я написал подробную статью и указал на преимущества и недостатки — читайте здесь.
Шаг 4. Схемы подключения электроплиты
При подключении питающих кабелей к силовой розетке и к выводам электрической плиты обязательно соблюдайте цветовую маркировку жил, чтобы не допустить ошибок в подключении.
Существует три основные схемы подключения электрических плит.
1. Однофазная схема подключения — 220 (В)
Это самая распространенная схема подключения электрических плит, используемая в наших квартирах.
При однофазной схеме подключения фазу «L» (провод красного цвета на изображении) необходимо подключить одновременно на клеммы L1, L2, L3 (1, 2, 3). Для этого между клеммами L1, L2, L3 (1, 2, 3) нужно установить две медные перемычки, которые идут в комплекте с плитой.
Клеммы N1 и N2 (4 и 5) тоже соединяем между собой перемычкой и подключаем на них ноль «N».
На клемму РЕ (6) подключаем защитный проводник «PE» (земля).
Доступ к клеммам электрической плиты осуществляется через заднюю крышку, которую предварительно необходимо открутить и снять. Вот фотография для наглядности.
Если перемычки где-то затерялись, то их можно сделать самостоятельно проводом сечением не меньше питающего, т.е. не меньше 6 кв.мм. Если перемычки будете делать гибким проводом, то для лучшего контакта с зажимом используйте вилочные или кольцевые изолированные наконечники (НВИ или НКИ желтого цвета), опрессовав их на жилу с помощью пресс-клещей. Лично я пользуюсь итальянскими пресс-клещами EGI-60
Еще несколько примеров.
2. Трехфазная схема подключения — 380 (В)
При трехфазной схеме подключения электроплиты фазы А, В и С подключаем соответственно на клеммы L1, L2 и L3 (1, 2 и 3). Никаких перемычек в этом случае нам устанавливать не нужно.
Клеммы N1 и N2 (4 и 5) и PE (6) соединяем по предыдущей схеме.
3. Двухфазная схема подключения — 380 (В)
Иногда бывает так, что у Вас в квартире или на даче имеется две фазы вместо трех. Предположим, что это фаза А и С, а третья фаза В отсутствует. В этом случае при подключении электрической плиты необходимо применить двухфазную схему подключения.
Ставим перемычку на клеммы L1 и L2 (1 и 2) и подключаем к ним фазу А. На клемму L3 (3) подключаем фазу С. Все остальное — аналогично предыдущим схемам подключения.
Заключение
Все перечисленные требования действительны абсолютно для всех видов электрических плит, различных варочных панелей и духовых шкафов. Единственной разницей может являться наименование и расположение клемм для подключения, и конечно же их мощность.
Поэтому, воспользовавшись инструкцией и руководством по эксплуатации к купленной Вами плиты, а также советами и рекомендациями из данной статьи, подключение электроплиты Вы можете выполнить самостоятельно. Но все таки лучше доверить это дело специалистам, которые качественно и быстро выполнят свою работу.
P.S. Ну вот пожалуй и все на этом. Если у Вас возникли вопросы по материалам статьи или же Вам нужна помощь в выборе марки и сечения кабеля, и номинального тока автоматического выключателя, то задавайте их в комментариях.
С такой информацией на мой взгляд, любой человек разберется о подключении плиты. Очень развернуто все. Просто очень. Спасибо за информацию.
А у меня вопрос…может и не совсем в тему, но…допускается ли использовать кабель не ВВГ, NYM и т.п., а ПВС 3х4 (просто уже такой заложен в стяжку), от диф.автомата до розетки?
Конечно можно.
Я тоже готовлюсь к экзаменам. Какие вопросы задавала комиссия Ростехнадзора?
Вопросов в билетах около 200, может даже больше.
теперь точно сама справлюсь.. Все так доходчиво!
Почему нельзя использовать кабель марки ПУНП?
Об этом написана целая статья. Переходите по ссылке и читайте: провод ПУНП запрещен!!!
В доме система TN-C купили газовую плиту с электродуховкой 2,7 кВт можно ли подключить по отдельному кабелю с УЗО без заземления?
В принципе можно, но теряется весь смысл электробезопасности. Об использовании УЗО в системе TN-C я писал в разделе «УЗО». Почитайте.
А если покупают газовую плиту с электроподжигом которую необходимо подключать к розетке 220 вольт доме система TN-C. Люди тоже рискуют.
В принципе люди вообще рискуют, используя систему заземления TN-C
С такой подробной инструкцией трудно будет не справиться с подключением электроплиты!
Информация очень нужная, так как в квартире электроплита и собираюсь ее в скором времени менять на индукционную. Спасибо!
спасибо!!!!!!!!!
Очень хорошая идея на сайте организовать онлайн тест для проверки знаний по электробезопасности. Я Дмитрий вас очень поддерживаю!!!
При однофазной схеме подключения предлагается обединить три фазы в одну… Если можно, подробнее…
Представляется куча искр…
Евгений, читайте внимательнее материал статьи. При однофазной схеме подключения электроплиты фазу необходимо подключить одновременно на клеммы L1,L2,L3 (1,2,3), т.е. между клеммами L1,L2,L3 сделать перемычки, которые идут в комплекте с плитой. Рисунок прилагается в статье.
Очень подробная инструкция, теперь любой человек, следуя вашим советам, Может самостоятельно подключить электроплиту!
Простите за глупый вопрос. Купила плиту Наnsa fcmw67002010. Плита комбинированная газовая с электрической духовкой. В ней уже есть сетевой шнур. Так для подключения тоже нужны все эти заморочки со схемами подключения и заземлениями? Или достаточно просто в розетку шнур вставить и пользоваться духовкой?
Татьяна, добрый день. Ваша электроплита уже оснащена гибким кабелем (3х1,5) для питания подсветки, верхнего и нижнего нагревателя духовки (в сумме 2,3 кВт). Вам достаточно лишь включить вилку в розетку. Все будет работать.
Админ, спасибо за ответ. Можно я задам ещё один вопрос от «блондинки»?)))
Розетку нужно ставить какую-то особенную, с заземлением, чтобы током не ударило (плита стоит рядом с мойкой встык)? И ещё, напряжение в сети 220 вольт, а в параметрах этой модели -вольтаж 230V. И общая загрузка духовки -3,3 kW. Нужно ли проводить отдельную розетку с подключением к отдельному автомату в счётчике, чтобы выдержала проводка? (у меня частный дом)
Да, для электроплиты необходима розетка с заземляющим контактом. Про отдельный автомат сказать сложно. Нужно смотреть каким кабелем и каким сечением у Вас проложена проводка до розетки. А также на автомате с каким номинальным током он (кабель) подключен.
Здравствуйте. расскажите пожалуйста про разетки для электроплиты. какие лучше ставить? у меня плита с заявленной мощностью по паспорту 9.2кВт, ставил разетку на 40А, черную карболитовую, и буквально через 10 минут работы сильно греются контакты. сейчас думаю менять. В вашей статье мощность плиты больше, а разетка на 32А. Поясните пожалуйста чем обусловлен такой выбор?
День добрый! Вопрос вот какого плана…Произошло короткое замыкание в розетке,откуда была подключена плита эл.Мечта-29,ЭСТШ5-2-3,2-220.Кабель от щитка шел алюминевый ,двужильный,правда сечение не знаю.плита была подключена без заземления,со сдачи дома 1962года проводка не менялась.Пошел давать заявку на установку розетки 16А,до этого приходил электрик с управ.компании и сказал купить розетку.Но диспетчер заявку не приняла,сославшись на то,что нужно прокладывать новый кабель и устанавливать УЗО в квартире.Посоветуйте какой кабель купить ,от шитка(у меня стоит счетчик электронный 5-50А)до розетки?И обязательно-ли устанавливать УЗО?С Уважением-Александр!
Мощность Вашей электроплиты составляет 3,2 (кВт). Для ее питания достаточно применить кабель ВВГнг (3х2,5). Про УЗО почитайте мой раздел УЗО- там есть несколько подробных статей, после прочтения которых Вы сделаете вывод самостоятельно. А вообще напомню, что если у Вас в квартире система заземления TN-C, то УЗО устанавливать запрещено.
Большое Спасибо!
Нужна электрическая схемы электроплиты Мечта 15 М, где найти:??
в новостройке в распределительной коробке для плиты 3 провода, 1, 2 и 3, клеммы N пустые, заземление — пустЫЕ, как подключить плиту? ЭЛЕКТРОплита hansa
Спс всё познавательно!=)
Михаил, а какого цвета провода в коробке. Вам нужно определиться где фаза, ноль и земля, а далее подключайте по однофазной схеме.
Решил я заменить эл. кабель на эл.плите ЗВИ-412. Отсоединил старый, но не запомнил как он был соединен с клеммной колодкой плиты. Теперь не знаю как самому подключить питающий кабель к плите. Эл. схема подключения (однофазная)вполне понятна, но на самой клеммной колодке (на задней части эл. плиты)отчетливо видны только зажимные разъемы (с гайками) для фазы (L)и PE «земля». Что же касается контактов 1,2,3, соединенных перемычками, — то на них не видно зажимного разъема с гайкой для подключения одного из эл. проводов кабеля. Вообще-то электрики из ДЭЗа говорили, что в наших многоэтажных домах (1997 г. постройки) нет «земли» и все 3-х контактные вилки бесполезны сос своим зазамляющим контактом. Поэтому в данной ситуации может быть нужно «нулевой» провод питающего кабеля подключить к клемме PE «земля» на клеммной колодке плиты? Но это, как я понимаю, будет подключение по типу TN-C, что опасно и запрещено. Как же подключить плиту?!
Пожалуйста, помогите. Желательно с фото колодки эл. разъемов плиты ЗВИ-412 и подключенными к ней проводами, или схемой соединения (от руки).
Александр, здравствуйте. На Вашей плите (ЗВИ-412) применяется однофазная схема подключения на 220 (В). Рисунок изображен в статье. Т.е. между клеммами 1,2 и 3 у Вас должны быть перемычки, и туда же подходить фаза. Клеммы 4 и 5 тоже между собой соединяются и на них нужно подключать ноль. На клемму 6 — подключаем заземляющий проводник, если таковой имеется в Вашей квартире. Если заземление в квартирном щитке отсутствует, то допускается занулить корпус электроплиты, хуже не будет.
А теперь у меня к Вам вопрос. А как Вы отключали питающий старый кабель? Ведь Вы должны были его отключать от зажимных разъемов, а значит в тех местах они должны быть ослаблены. Или может жила старого кабеля осталась в зажиме, при условии что старый кабель Вы просто выдернули?
При однофазной сети,кабель для плиты должен быть сечением 6мм2.ПВС-не предназначен для стац.проводки.»Конечно» его желательно заменить,те более его сечение 3*4мм2.
Про кабель марки ПВС откуда такая информация?
Можно тут почитать,ГОСТ-7399-97.ПУЭ 2.1.48.
А что произойдет если я при подключении плиты поменяю местами фазу и ноль?
Менять фазу с нулем не нужно. Но если все таки поменяете фазу с нулем при однофазном подключении плиты, то ничего не будет. А вот если перепутаете фазу с землей, то плита работать не будет, а на корпусе появится опасный потенциал напряжения.
А если надо подключить варочную панель и духовой шкаф, а из стены торчит только один комплект из трех проводов для подключения плиты, как быть?
Спасибо!
Роман, Вам нужно в этом месте установить распределительную коробку,а от нее уже запитать розетки варочной панели и духового шкафа.
Единственная статья, чтобы так доступно пошагово объяснить подключение плиты. Спасибо!
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,ситуация следущая: куплена индукционная плита 7.4 кВт и духовой шкаф 3.3 кВт, а провод от щитка 3*4. Вопрос весь в том ,можно ли оставить этот провод или надо менять на 3*6?
Наталья, если плита и духовой шкаф будут работать одновременно, то кабеля 4 кв.мм по меди будет не достаточно. Т.е. при мощности 10,7 (кВт) ток нагрузки будет составлять 48,6 (А). А для этого нужен медный кабель 6 кв.мм. при условии его открытой прокладки. Еще и автомат придется в квартирном щитке ставить на эту группу не меньше 50 (А). Но главное, чтобы он не был по номиналу больше вводного. Если же эти потребители одновременно включаться не будут, то сечения 4 кв.мм по меди будет достаточно.
Еще как вариант, это запитать плиту и духовой шкаф разными группами. Думаю, что это будет лучший вариант. На каждую группу установить свой автомат, проложить отдельные линии кабелей и жить спокойно.
Роман,установите боксик, возле кабеля который торчит из стены,в боксик установите АВ16А,в него подключите кабель 6мм2 с верхних клемм АВ кабель уходит на розетку для варочной,с нижних клемм АВ на розетку, для духовки.
Наталья, оставтьте кабель 3*4мм2 для духовки,а для плиты протяните от щита кабель 3*6мм2.
У меня в приобретенной электроплите (Электролюкс) на клеммах 1,2,3 нет перемычки в комплекте. На 4,5 есть. Значит ли это что плиту нужно подключать по 3х фазной схеме? Или эту перемычку просто пойти и приобрести отдельно в магазине? Спасибо.
Посмотри внимательно (открути перемычку) скорее всего их там несколько скручено вместе.
Подскажите пожалуйста как удлинить провода для электроплиты? Из стены торчит ВВг 3Х4 надо розетку ниже опустить. Спасибо.
Кирилл, скорее всего можно подключать плиту по однофазной схеме. Но перемычки должны быть в комплекте в любом случае. Видимо не укомплектовали полностью, обратитесь в магазин.
Павел читайте статью о переносе розетки.
вводной автомат 16А..земли нет..плита при полной нагрузке 7А…зануление актуально?
Необходимо, при пробое изоляции будет все равно какой ток потребляет плита.
! извиняюсь)) 7 кВт конечно же..спасибо.
Ну и красота тут на сайте! Хвала и уважение создателю!!! УДАЧИ!
Подскажите пожалуйста, если в инструкции к комбинированной плите написано следующее: «Для подключения необходим предохранитель 16А. Устройство работает от сети 220-240 В.» — это значит, что прибор работает от обычной розетки, от такой же как, например чайник?
Понимаю, что для электрика — это вопрос элементарный, но сам этих нюансов не знаю =(. Заранее спасибо.
Евгений, да, от такой же работать будет, но лучше бы она была заземлена
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, приобрел для своей столовой электроплиту* ЖШ6*.
380v . 23 kWt .3х фазную . Кабель какого сечения мне нужно купить ,чтобы подключить данную эл плиту? и какого номинала нужен автомат?
Заранее благодарен за ответ .
Вам нужно приобрести кабель ВВГнг (5х6). Автомат на эту линию нужен четырехполюсный или трехполюсный с номинальным током 40 (А).
Спосибо большое !!!
Почему не стоит вешать дополнительную нагрузку?
Сильно ли плохо вывести от розетки плиты дополнительную розетку, например для чайника/микроволновки, при условии что чайник будет использоваться при выключенной плите?
Можно вывести дополнительную розетку, но при условии, что нагрузку на нее будете подключать при выключенной плите.
Что означает на электроплите 9500/6000 Вт, какая же мощность?
Спасибо!
На какой марке плиты Вы встретили такую надпись?
Hansa FCEW54001012
Общая максимальная мощность плиты составляет 9500 (Вт). Из них мощность конфорок — 6000 (Вт) и духовки — 3500 (Вт).
Дополненительный вопрос насчет плиты ЭВИ 412. Если предположить, что данная плита при всех включенных нагревателях потребляет 7,4 кВт, то как прикинуть, через какое время отгорит ноль в проводке?
По таблице 4 мм кв. меди = 27А =5,9Квт для 220 вольт; 4 мм кв. алюминия = 21 А = 4,6 КВт для 220 Вольт.
Если выбрано правильное сечение жил питающего кабеля, то ничего не отгорит. Александр, смотрите мою таблицу выбора сечения проводов, т.к. данные, написанные Вами не верные.
Как быть с требованием СП 31-110-2003.
9.2. В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна
быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27).
Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными
проводниками сечением не менее 6 кв мм.
Таблицу с этими данными распечатывал с вашего сайта, только там фигурирует открытая и скрытая проводка, в отличие от таблиц по ссылке. Ссылка распечатанной страницы видна на распечатке, но обрезано ее окончание.
Александр, уже как 2 недели назад я таблицу обновил. Следите за новостями на сайте по почте.
У меня на кухне между черной розеткой и керамической плиткой дощечка, как эта конструкция собрана между собой и за счет чего держится на плитке?
Здравствуйте, вопрос такого характера:
-имеем эл.плиту «ВЕКО» с максимально заявленной паспортной мощность 9,9 кВт.
-согласно ПЭУ кабель для подключения нужно брать не ниже 6кв.мм..
-но в инструкции данной плиты написанно следующее: при 3 фазной сети использовать кабель 5*1,5кв.мм., а при 1 фазной сети кабель 3*2,5 кв.мм.
Вопрос: или я чего-то не допонял или производитель ошибся?
Михаил, производитель скорее всего ошибся. Кабель с жилами сечением 2,5 кв.мм выдерживает длительно ток около 25 (А). У Вас плита мощностью 9,9 (кВт), при однофазном подключении нагрузка будет около 45 (А). Поэтому необходим питающий медный кабель сечением 6 кв.мм.
Может производитель имел ввиду провод от розетки до потребителя, что вроде как тоже маловато?
А существуют ли электроплиты, у которых нет нуля, а только заземление?
Врядле 9,9 кВт — это одновременно потребляемая мощность
Александр — нет конечно.
Алексей, согласен. Коэффициент использования у плиты всего порядка 0,3-0,4. Но я всегда на плиты прокладываю кабель с запасом для максимальной или около максимальной мощности. Вдруг «хозяин» включит «погреться» все конфорки, плюс духовку
А такое бывает.
Во всех электроплитах, которые видел, есть вшитые ограничения потребляемой мощности, т.е. там никогда нельзя включить одновременно духовку и все 4 комфорки разом. Может это мне так везло просто.
Интересно, я не слышал про ограничение мощности. Буду знать, спасибо за информацию. Модель плиты можете написать.
В след. выходные буду у родителей — скажу. Сам я несчастливый обладатель газа
А если при трехфазном подключении ноль отгорит, то как понял, получится, что тены будут работать на 380 вольт. В этом случае будет ли перегрузка или система самоуровновесится и перегрева не будет?
При трехфазном подключении плиты маловероятно, что ноль отгорит, т.к. электрическая плита — это симметричная нагрузка, а значит ток в нулевом проводе будет приблизительно равен нулю.
У нас провода отрезают, чтобы сдать на металлолом.
Провода залуживать? Да Вы что?!!!! Это же прошлый век и чисто по совковому. Только трубчатые наконечники для многожильного провода или вообще ничего, если одная толстая жила.
Абсолютно с Вами согласен, Марк.
А что написано в ПУЭ по поводу трубчатых наконечников на провода?
Александр, трубчатые наконечники по ПУЭ не запрещены к применению.
Они рекомендуются гост 10434-82
Приобрел электроплиту RAINFORD и все вроде хорошо но есть вопрос все четыре электроконфорки работают и на каждой включается светодиод сигнализации.А вот в режиме отключенных конфорок один светодиод гаснет как и положено а три оставшихся диода имеют слабый ПОДКАЛ. ТЕ сигнализация явно собрана по-разному?? Электросхемы нет.Сервис-мастер ничего сделать не смог.
«Влад» Возможно у Вас поменяны местами фаза и ноль, по крайне мере у меня так было. Поменял местами все нормально стало.
Поясните, пожалуйста, почему «для подключения электроплиты с максимально заявленной паспортной мощностью 9,9 кВт согласно ПЭУ кабель нужно брать не ниже 6 кв.мм»? Ведь согласно приведённой на вашем же сайте таблице (http://zametkielectrika.ru/kak-opredelit-sechenie-provoda/) максимальная мощность для кабеля 6 кв.мм. составляет 9,2 кВт, ток — 42 А, а автомат на такой кабель и вовсе нужен номиналом 32А.
Или просто не предполагается, что будут одновременно включены духовка и все четыре конфорки?
А с другой стороны, для электроплиты 9,9 кВт (45 А) нужен автомат 50 или 63 А и кабель 16 кв.мм. Но ведь в квартире такое никто не делает… Или я в чём-то (или во всём) ошибаюсь?
Здравствуйте, уважаемые посетители портала!
Хочу установить варочную поверхность, от нее идет 4 провода: желтый, синий, черный и белый. Я так понимаю, что белый и черный в данном случае «фазные», а какую схему лучше выбрать в данном случае? и как правильно подключить? буду благодарен за помощь)
Александр, скажите модель варочной поверхности.
Пожалуйста — модель: Electrolux EHF6343FOK.
И еще тогда вопросик — я все скрутки делаю посредством WAGO-клемм, может и здесь стоит применить такую? Спасибо.
Александр, варочная поверхность Electrolux EHF6343FOK имеет общую мощность 6,4 (кВт) и является однофазным электриприемником. Почему в кабеле 4 жилы — я затрудняюсь ответить. Но точно могу сказать, что ж/з провод — земля, синий — ноль. Оставшиеся провода черного и белого цветов — скорее всего фаза. Но почему их два? Я такого не встречал ранее.
Нагрузка варочной поверхности достаточно мощная, поэтому вместо клемм Wago лучше применить другой способ соединения проводов.
Благодарю за комментарии! Посмотрел разные инструкции, не нашел почему фазных 2, но зато нашел, в дополнение к Вашему, подтверждение о необходимости соединить их между собой
Есть ли какие то особенности подключения индукционных электроплит с кнопочным управлением?
У нас в городе запрещают ставить вводные автоматы более чем в 25А для вновь подключившихся абонентов хотя ТП новые линии СИП скажите они не нарушают права абонентов
В случае подключения электрического духового шкафа обязательно ставить УЗО, или можно поставить просто автомат?
УЗО стоит на группе стиральной и посудомоечной машины
УЗО стоит на группе розеток кухни.
Вся техника устанавливается на кухне.
Духовку плнируется питать по отдельной линии от квартирного щитка.
Имеет ли смысл присоединять линию духовки к какой либо линии с УЗО?
Михаил, кабельную линию к духовому шкафу подключайте к отдельному автомату + УЗО (если конечно место в щитке позволяет) или дифференциальному автомату. Только не нужно подключаться к уже установленному автомату + УЗО, ведь они рассчитаны на определенную нагрузку, и если к ним добавить еще мощность духового шкафа, то автомат может срабатывать.
Евгений, 25А это 5,5 кВт, тут надо смотреть какая максимальная мощность по акту разграничения
Щита как такового еще нет, он только планируется, а вот место как раз заканчивается…
Схема щита такая:
1. Счетчик СЕ102 5 мод.
2. Вводной автомат 50А 1 мод.
3. РН-111м 3 мод.
4. Контактор для РН 2 мод.
5. Свет 16А 1 мод.
6. Стиральная и посудомоечная машина 25А 2 мод УЗО + 2 автомата (всего 4 мод.)
7. Розетки кухня 25А 2 мод УЗО + 1 автомат (всего 3 мод.)
8. Розетки комната 25А 2 мод УЗО + 1 автомат (всего 3 мод.)
Всего получается 22 мод. при щите в 24.
Планируется установка кондиционера и электрической духовки. Кондиционер можно запитать от сети розеток комнаты, а вот с духовкой вопрос.
Вариант вместо УЗО+автомат поставить дифавтомат получается слишком дорогостоящим.
Безопасно ли будет духовку подключить просто на отдельный автомат с отдельной линией?
В принципе можно и без УЗО на отдельный автомат, тем более что правилами это оговорено, нужно лишь знать, духовой шкаф — это стационарное оборудование или нет?
ПУЭ, п. 7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Ну и еще тогда спрошу! Нашел вот такой дифавтомат Schneider Acti 9 iDif K. Он компактный, 1-о модульный. Не сталкивался с такими? Стоит на него смотреть при выборе?
Лично не сталкивался — это же новинка!!! Нареканий к Schneider вообще нет. А цена Вас устраивает — 1700 руб. без НДС? Да и ждать такой придется какое то время — ведь наверняка его в магазинах еще нет.
Думаю что на нем остановлюсь. Цена устраивает, бренд тоже. В продаже с июля 12 года, так что проблем быть не должно.
Единственное, он электронный, а не электромеханический. Я так понимаю что электронный не будет срабатывать при обрыве нуля. То есть при обрыве нуля и пробое на корпус мы получим 220В при прикосновении и не сработавший дифавтомат. Вероятность одновременно получить обрыв нуля и пробой на корпус думаю весьма мала.
Да, правильно понимаете. Об этом я рассказывал в статье про типы и разновидности УЗО.
У меня в квартире вроде бы система заземления TN-C, поскольку от щитка в мою квартиру приходит только фаза и ноль. Да и в самом щитке (щиток на площадке общий на четыре квартиры) четко видно приходящий 4-х жильный алюминиевый кабель (3 фазы и ноль). Но, при этом электроплита стоит родная с момента получения квартиры и вилка с тремя контактами. Вопрос! Так может у меня TN-С-S или вообще TN-S? Тогда где искать заземляющий проводник? Мне эта тема очень интересна, поскольку планирую в квартире сделать ремонт с заменой старой электропроводки, да и электроплиту планирую заменить на варочную панель с духовым шкафом.
Дом какого года застройки?
Владимир, в этажном (подъездном) щите посмотрите магистраль. Если магистраль выполнена 4 проводами (3 провода фазные — А,В,С и один ноль РЕN), то значит у Вас система TN-C. Если магистраль выполнена 5 проводами (3 провода фазные — А,В,С, один ноль N и один «земля» РЕ), то значит у Вас система TN-C-S.
Также разберите вилку электроплиты и посмотрите «по факту» сколько проводов задействовано. Вероятно всего, что РЕ проводник на вилке выведен в подъездный щиток и подключен на нулевой проводник РЕN, т.е. занулен. А может оказаться и так, что провод РЕ на вилке вовсе не задействован и не подключен.
А может еще так быть, что у плиты двойная изоляция
Спасибо за комментарии! Обратился в ЖЕК, результат Вы предугадали полностью
. У меня система TN-C: магистраль 3 фазы и ноль и в ЖЕКе подтвердили. Касательно плиты, то на вилке действительно фаза, ноль, и еще один проводник (или как сказали в ЖЕКе «еще один ноль, который отдельным проводом садится на корпус щитка»). Я говорю, мол ведь это не правильно. Со мной как бы соглашаются, но говорят: все и мы так делаем. И если я собрался менять всю проводку в квартире, то прокладывай себе везде 3-х жильный кабель; в принцыпе мне не запрещают перенести и сделать в квартире свой личный щиток. В щитке советуют сделать два клеммных ряда: один-настоящий ноль, другой мнимый, а дальше вывести отдельным проводом свой мнимый ноль из квартиры и посадить на общий щиток. Получается в таком случае в щитке то, что будет касаться моей квартиры останется только пакетник, все остальное: счетчик, автоматы у меня. На счет установке УЗО на кухню и ванную, говорят как хотите, но не советуют, говорят очень часто будет выбивать потом все равно откажетесь…мол есть опыт. Я так понимаю все будет работать так, как Вы описывали в случае УЗО в системе TN-C. А чтобы разделить ноль с землей — делать не собираются. В общем, пока не знаю что делать, но не хотел бы, чтобы мечта жены о панельке и духовом шкафе таковой и осталась.
Дмитрий! У меня эл.плита ЗВИ-406, так в ней отключаются две конфорки, при включении эл.духовки. Я подключал другие эл.плиты с такими же режимами работы.
Ещё при не совпадении фаз и ноля на вилке с розеткой, то могут подсвечиваться индикаторы.
Здравствуйте! Что будет если фазу подать на клемы 4 и 5 , а ноль на 1 2 3, не будут ли гореть переключатели на плите?
А зачем Вы экспериментируете с подключением. Есть схема, согласно ей и нужно подключать.
Добрый вечер,так уж критично к плиточной розетке больше ничего не подключать,хотел бы добавить пару штучек розеток на стену?и можно ли алюминиевый провод соединить с медным ?а то провода на плиту идут в трубе под бетоном делая ремонт позабыл что нужно было поменять на медь.
Алюминиевый провод с медным напрямую нельзя соединять. Вспомните химию. В данном случае только через специальные сжимы (орехи по-простому) или через другие болтовые соединения. Клемники или ваговские я бы не советовал. Слишком большой ток будет протекать в месте соединения, во время работы эл.приемников и клемники будут плавиться. Про добавочную розетку уже писали выше в ветке.
При соединении перемычками клемм 1, 2 и 3 вы получаете жесткое короткое замыкание.Извините, но это же элементарно.
Сергей, читайте статью внимательнее. Перемычки ставятся при однофазном подключении.
Простите за вопрос. Есть обратная проблема. Хочется вместо подключённой по однофазной схеме электроплиты подключить несколько мультиварок (скороварок, хотпотов и т.д.). Вместо потому, что учёт затрат на энергию ведётся по разным тарифам.
Спасибо.
Добрый день. Интересует вопрос подключения электрических независимых варочной панели и духовки. В квартиру 3-х фазный ввод. Планирую поставить 4-х полюсное УЗО, 3-х полюсный автомат и проложить кабель 5х4 к месту установки.
Индукционную варочную панель планирую подключить на 2 фазы (L1,L2+N+PE), а на 3-ю посадить духовку (L3+N+PE). Мощность по каждой фазе получается ~3,5кВт. Можно ли обойтись одним кабелем, установив ответвление нуля и земли непосредственно у места установки (фактически — использовать 1 общий ноль)? Смущает норма для каждой фазы использовать отдельный ноль. Спасибо.
Сергей, конечно можно. Установите около варочной панели и духовки небольшой бокс (или распределительную коробку), заведите туда кабель (5х4), установите в нем шинки РЕ и N. А от этого бокса проложите отдельные кабели к панели и духовке.
из стены на кухне глядит трехконтактная розетка(черная как на однофазной схеме подключения). дом — новостройка.
первый вопрос: значит ли это что в квартире однофазная проводка? как «чайнику» определить количество фаз сети?
и второй вопрос: планирую на кухне ставить независимые варочную поверхность и духовку. Прочитал, что их надо цеплять на разные розетки. Мне было бы удобнее подцепить все на одну вилку, чтобы не делать дополнительные розетки. Можно ли так сделать?
Шурик, у Вас в квартире, однозначно, однофазная сеть. Определить это очень просто. Например, по типу счетчика или вводного автомата.
Варочную поверхность и духовку можно подключить и на одну силовую розетку, только рассчитайте правильно сечение питающего кабеля, чтобы он выдерживал нагрузку и варочной поверхности, и духовки. Но все таки я так делать не рекомендую. Лучше установить две отдельные розетки, так будет правильнее и удобнее при эксплуатации.
Сеть однофазная, как пишет админ, это факт (в квартиры 3-х фазку не заводят просто так). А подключить можно и на одну линию, благо сечение провода позволяет (как правило 6 кв.мм.). Вместо розетки п оставьте распред. коробку, а от неё подключите варочную поверхность и духовку. В распред.коробке лучше подключить провода с помощью сжимов. Соединение получается разборным, если что можно отключить любой элемент без потери провода.
Как предлагает админ тоже можно, но распред.коробки не избежать, причем отводы на розетки нужно или опрессовывать, или сваривать. Шлейфовать не допустимо: во-первых защитный ноль нельзя пускать в шлейф, во-вторых на рабочих контактах будет большая токовая нагрузка, а из-за небольшого размера площади контакта, эти контакты будут подгорать (обычно ноль).
На плиту проложен кабель 3*6мм2 под защитой АВ 32-40А,не совсем правильно будет делать ответвление на 16А розетку,для духовки.Поэтому тянем отдельну линию от щита:)))
Будет ли правильным подключить индукционную варочную встраиваемую поверхность (мощность — 7,2 кВт) с помощью одного кабеля прямо со щитка до клемм на приборе? Без розетки. Кабель ВВГнг 3 х 4 мм2.
Андрей, ошибкой это считаться не будет.
Спасибо!
Добрый день! Необходимо подключить старую варочную поверхность. Проблема в том, что из неё выходит 3 белых провода. Как определить кто из них фаза, кто ноль и кто земля?) Поверхность с духовым шкафом вмонтирована в кухню и к коробке, из которой выходят провода поверхности, не подобраться. Есть способ? И ещё: можно ли смотать провода варочной поверхности и духового шкафа между собой (фаза к фазе, ноль к нулю и т.д) и подклчить к одной розетке (к той, которая большая)?
Провод РЕ можно найти путем прозвонки его на корпус плиты. Остальные провода фаза и ноль должны показать между собой некоторое значение сопротивления (нагревательного элемента). Берите любой из них за фазу, другой — за ноль. К одной розетке подключать не рекомендую.
В качестве проверки подключил в силовую розетку вилку с проводом, который не был подсоединён к плите… просто свободный конец лежал на полу.. при соединении розетки с вилкой произошло хлопок и искрение..далее, отключив вилку от розетки, под соединил провод к плите…снова включил в розетку — плита не работает! Что могло произойти в момент подключения вилки в розетку без нагрузки?
Михаил,думаеться мне,что жилы кабеля(свободного конца) касались друг друга.Например Ф-РЕ,Ф-Н.Плита не заработала,потому что от К.З. сработал АВ в щитке.
Скорей всего так оно и было. Непонятно зачем Вы, Михаил, так проверяете и что конкретно хотели проверить?
Подскажите, пожалуйста, почему при включении вилки (газовой независимой варочной панели) в сеть электроподжиг включается сразу и постоянно искрит? Вилку докупали и устанавливали самостоятельно ( в комплекте не было, взяли с заземлением. Вынули вилку из сети по этой причине. Приходится пользоваться по старинке зажигалкой…
И можно ли пользоваться одной розеткой (через тройник)при подключении электрического духового шкафа и электроподжига для газовой панели.
1.Проблемы не вилке,а в газ/поверхности,если на гарантии обращайтесь,в гарт.службу.
2.Если шнуров,от духовки и газ/поверхности хватает,то вместо одинарной розетки установите двойную,туда и подкл.поджиг и духовку.Если длины не хватает,то можно использовать и удлинитель,тодько качественый,сечение должно быть не ниже 1,5мм2.
Да, на гарантии, вчера только купили газ. панель, взялись устанавливать. Спасибо.
Добрый день!
Купил варочную панель AEG HK65407RFB … из стены идут три провода а с варочной панели выходят четыре провода (синий,коричневый,желтый и черный) , подцепил получается также по цветам к розетке а черный провод который от панели варочной просто заизолировал…..при включении панели правая стороны комфорок греет хорошо а левая совсем не работает , то есть две работают правые и две левые нет…..что делать? и все ли правильно я сделал?)))
У вас однофазное подключение,смотрите схему на в/поверхности.Я в таких случая покупаю ПВС3*4мм2 им подключаю варочную,при помощи перемичек,(которые в комплеке)соединяю между собой три фазных контакта.
здравствуйте,подскажите кто знает.Имеется на кухне 2 розетки:1-трех жильный медный кабель сечение 4м2 с автоматом с40 и 2-трех жильный медный кабель 1.5м2 с автоматом с25. Можно ли на первую напрямую и каким образом подключить водонагреватель мощностью 2000вт и варочную панель присоеденительной мощностью 4600вт,на вторую также напрямую духовой шкаф мощностью 2800вт и паралельную розетку.Спасибо
Спасибо за статью! У меня ситуация такая. Планировал установить независимые индукционную варочную поверхность и электрическую духовку, но в итоге купил плиту AEG 43036 IW-MN (10,9 квт). От однофазного щитка (автомат этой линии на 32 А)на кухню приходят 2 кабеля ПВС 3х4мм2. Отсюда вопрос: можно ли подключить оба этих кабеля параллельно к плите и как это технически правильно сделать?
Большое спасибо за статью! Даже я стала представлять что и куда. Кое в чем успокоили. Однако есть вопрос. Мне не понятно начало статьи. Какой мощности у вас в статье плита? И в связи с этим собственные вопросы. У нас старая квартира. Проводка была алюминиевая. Плита электрическая, но.. хмм.. настолько старая, что все надписи стерлись. На вилке 3 контакта. Старая линия под плиту шла в какой-то железной трубе. Недавно разорились на проводку и поменяли все кабели на медь. Щиток был в коридоре, теперь сделали в квартире. Заходящий кабель ВВГ-нг 3х6. И до плиты такой же. В коридоре оставили автомат 2х32А. В квартирном щитке поставили узо и на плиту поставили автомат на 25А. После вашей статьи у меня сомнения: неужели нам посчитали и сделали не так? Да еще в услугах установки плит прочла про розетку и вилку на 40А. А мы только поставили новую на 32А. Текущая плита очень старая, при подключении как у вас в статье, срабатывает узо и выбивает автомат. Пришлось отсоединить в автомате землю. Но это же неправильно? Боюсь теперь на ней готовить. Срочный выбор дал Electrolux EKC54505OW. Так как же подключать?
Заходящий кабель(вводной)нужно было проложить 3*10мм2 На плиту правильно 3*6мм2.Раз узо срабативает.значить есть утечка(плита старая свое уже отработала)У вас на плиту установлен АВ25А,а розетка на 32А,тут все нормально.Землю отключать не стоит,подключите плиту стационарно(без розетки и вилки)напрямую.Тогда на линию Узо можете и не устанавливать.Если при таком подключении будет выбивать АВ то плиту или менять или в ремонт.
Юлия! Не переживайте и ВВГ3*6 кв.мм. будет держать без проблем.
Здравствуйте.Подключил электроплиту Беко по вашей схеме при однофазном подключени.Верхние комфорки работают,но духовка и все остальное нет.Лампочка индикации при вкл.комфорок работает,а при вкл.духовки нет.Могу ли я сам найти причину,может клемма отошла где-то внутри плиты и питание не подается на переключатель духового шкафа.Не подскажите,где и как искать?
Если плита на гарантии, то лучше обратитесь в магазин, где покупали плиту.
Большое спасибо за ответы! Замену проводки заказывали в фирме, т.к. сами в этом не смыслим. Надеюсь, все правильно и будет долго и безаварийно работать.
To Клим: я таких проводов даже на рынке не видела, что уж про магазины говорить. А такие точно используются в квартирах? Ведь несколько раз слышала, что на плиту надо 3х4, но нам почему-то рекомендовали 3х6. Почему бы? Плиту в срочном порядке меняем (напрямую подключить для нас не реально). Однако планировка кухни такова, что плита стоит в стык с мойкой, у которой верхняя крышка — металл…
Юля,3*10мм2 существуют,многоквартирных домах,где установлены электроплиты,этот кабель используют,для ввода в квартиру.Напрямую можно подключить,я для этого использую коробку КлК-5С.Правильно делаете,что покупаете новую,и обезательно подключите ж/з жилу «заземление»То что на плиту,протянули 6мм2-это правильно,согласно нормативным требованиям.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в каких нормативных документах четко указано требование провести отдельную линию(кабель) при подключении электрического духового шкафа или электроплиты!
Дело в том, что сосед подключил все на один ввод на кухню:
В нашем доме в двухкомнатной квартире установлены 2 розетки, но подсоединены параллельно на противоположных стенах кухни.
И вот этот сосед подключил на эту линию(в одну из розеток) :
- освещение кухонной стенки,
- микроволновую печь.
Электрочайник, миксер, утюг и.т.п.
- и подсоединил к этой линии дополнительную розетку на электрическую духовку(духовой шкаф встроив его в мебель), причем розетку установил на внутренней стенке кухонной мебели под мойкой.
Под угрозой, на мой взгляд, вся проводка
На вопрос – почему – ответ – нигде в инструкции не указано, что надо подвести отдельно кабель и УЗО !
Большая просьба !
Подскажите, пожалуйста, в каких нормативных документах четко указано требование провести отдельную линию(кабель) при подключении электрического духового шкафа или электроплиты!
Дом монолитно-бетонный , кабель 3*2,5 ПВГ везде внутри.
Заранее благодарен!
Сергей
Сергей, я Вам ответил в этой статье (http://zametkielectrika.ru/akt-ustanovki-elektroschetchika/)
СП 31-110-2003, п.9.2 В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
Благодарю за ответ, но вопрос то в том, что у нас в доме установлена в квартирах газовая плита и газовый котел для отопления, для которого установлена отдельная розетка.
Электрик дома сказал, что надо для духового шкафа(эл духовки) проводить отдеьный кабель, а сосед просто подключил на обычные розетки, якобы в инструкции к плите это не сказано и.т.п.
В ПУЭ 7 что-то, я не нашед пунктов на эту тему, а надо найти ибо дело доходит до суда.
Заранее благодарю, если не затруднит дать конкретную ссылку.
Отличный сайт, хорошая статья, подключил плиту сам — все работает
Купил эл.плиту электролюкс.Подключил как указано по схеме (1,2,3,зашунтированы -фаза, 4,5,зашунтированы — 0, 6 земля)
духовка работает, ПАНЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ!Подскажите в чем причина?
Прочитайте еще раз руковоство к плите. Может там есть какие-нибудь тонкости при первом ее включении.
А где написано что плиту запрещено подключать в системе TN-C
Скажите, пожалуйста, а то я до конца не понял — а что мне (со мной или с моими приборами) будет, если сделать как сказал Владимир:
05.06.2013 в 14:20. Т.е. провести в квартире трехжилку и из квартирного щитка, при системе TN-C, прокинуть «якобы заземление» на корпус общего щита на лестничной площадке? Кстати говоря, именно туда проведен кабель заземления с эл.плиты…
Это не по правилам, место разделения PEN должно выполняться только в ВРУ здания, а не в этажном щите. Вот статья об этом.
Здравствуйте может вы подскажете, из пола выходит железная труба в ней идут провода к плите ,можно ли отрезать эту трубу заштробить стену и заложить в штробу провода. Дом 1989 г постройки. Просто делаю ремонт и труба как то не вписывается хотел поставить коробку и от нее развести кабель к плите.
Да, Сергей, можно.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли в обычной квартире установить 2-ую электроплиту на кухне(как в коммуналках)?
Можно, почему нет. Только нужно правильно рассчитать питающий кабель для нее и выбрать аппарат защиты.
Благодарю за ответ.
Добрый вечер.Подскажите мне нужно подключить варочную и духовку а кабели один -как правильно сделать чтоб не грелось розетка или клеммник если розетка то какая
Я так измучился в поисках кабеля для плиты.Оказывается,нужно ПВС 3*4 .А если провод рассчитан на 380 В,а можно ли использовать на 220-250 В? Или все-таки нужно брать именно на напряжение в доме? Спасибо заранее,с уважением,Сергей
Сергей, номинальное напряжение проводов и кабелей начинается от 660 (В) или 0,66 (кВ). Поэтому, при напряжении сети хоть 220 (В), хоть 380 (В) он подойдет. Рекомендую Вам почитать статью о том, как правильно купить кабель в магазине.
Подскажите, как грамотно поступить с проводом PE при двухпроводной системе в квартире и отдельной новой трехпроводной линии для мощного потребителя? Можно ли прикрутить на планку, к которым выводится PE для электроплит?
Павел, свой ответ Вы найдете в этой статье.
Спасибо, я ее читал, вывод — никуда не подключать.
здраствуйте меня беспокоит таой вапрос:у меня независимая варочная понель 7000вт и духовой шкаф тож независимый 2600вт выходит по три провода .Позвал электриа он сделал разводку при этом он хочит подключить дух шаф и варочную панель в одну разету!!! где раньше стояла старая эл.плита с большой черноквадратной разетой.Правильно ли это???
Максим,вообще это правильно, но я не подключаю через розетку, а через опрессовку, т.к. по опыту розетки очень часто горят с современными варочными панелями, да и монтаж мебели проще, а в тех редких случаях если потребуется снять панель или духовку, сзади на них есть клеммная колодка. В любом случае проверь состояние и соответствие подводящего кабеля и наличие\соответствие номиналу средств защиты.
У меня тоже варочная панель 7КВт (1,2*2+2,4+2,2) на автомате 25А. На максимальную мощность конечно никогда не включается, максимум 3-4КВт. Отдельная линии на духовку — 3,4 КВт на автомате 16А.
Вообще, у «CS» есть дельный пост о том, как в крайнем случае подключить варочную и духовку на одну линию плиты.
Спасибо парни за ответы:я думаю очень многих интересует ответ по поводу подключение вар.понели и дух шкафа к одной линиино многие хотят более раскрытого ответа.например
Павел если не было замарочек то я кинул бы отдельно провод от автомата для варочной панели и отдельный для дух шкафа это и для дурака понятно и все было пучком)))И не понятно что такое-CS-практически как спартак)))
алекс спс за ответ:более убидительно и раскрыто.
послесловие -есть разета на 32А МОЩНОСТЬ ПИСАЛ ВЫШЕ провод сечением 2.5 протянут где стояла старая плита -ЛЫСЬВА-до новой разетки к ней электрик хочет все включить и говорит что все будет ок …конкретно хотелось бы узнать да или нет и почему ….И ХОТЕЛОСЬ БЫ ОТВЕТ ОТ АДМИНА))))
Я так понял. У Вас есть старая розетка на 32 (А) на которую с квартирного щитка приходит кабель сечением 2,5 кв.мм. Вам нужно подключить к этой линии варочную и духовой шкаф общей мощностью 9 (кВт).
Ответ: так делать нельзя. Линии в любом случае нужно разделять. Кабель сечением 2,5 кв.мм имеет длительно-допустимый ток всего 25 (А), что соответствует мощности 5,5 (кВт). Т.е. к этой линии Вам можно подключить лишь варочную 7 (кВт), при условии, что Вы ее будете использовать не на полную мощность.
Но я бы сделал две независимые линии:
1. Кабель 3х4, а лучше 3х6 для варочной поверхности от автомата 32 (А)
2. Кабель 3х2,5 для духового шкафа от автомата 16 (А) — эта линия у Вас уже проложена
не много не так была старая плита одна линия от щитка проложина в одну точу он сделал штрабу и запоралелил провод тарч от старой плиты в нову точку и поставил разетку на ней написано 32А сечение провода от старого до новой точки 2,5????… А кагже тогда одна линия работала до этого со старой плитой ???получается мощность то равносильно была и не чего 15лет работа…..
Тогда укажите сечение кабеля до старой розетки и мощность старой электроплиты.
последний вапрос чтобы не доставал вас -если провод будет сечением 3на6(я посмотрел протянут так
ой) то тогда все же можно подключить однавременно варку и духовку если с одной разетки допол подкл еще одну чтобы варочн панель подключалась к своей разетки а духова в свою разету но от одной линии????
Максим, боюсь так, как вы описываете, вас никто не понимает. Что там у вас за ситуация? Сколько кабелей проложено от щитка до старой розетки? Какого они сечения? Какие стоят автоматы на них? Как выполнен отвод от старой розетки до новой?
Если у вас на одной линии будет и розетка для плиты (рассчитанная на 32А) и розетка для духовки (рассчитанная на 16А), то вам надо ставить на эту линию автомат на 16А, т.к. если поставите автомат большего номинала, то розетка для духовки не будет защищена. Соответственно, при автомате на 16А на кабеле 3х6, максимум мощности, который сможете использовать, будет 3,5 кВт — т.е. сами себя ограничите.
1-кабель идект один от щитка(он вк и вык выключал старую плиту.АВТОМАТ он желтыого цвета как у вас сверху на фото выводной автомат -32-остальные комнатные16-16-16
2-какого провода сечения я не знаю
3-отвод выполнен путем вывода 3х проводов старых которые выпирали с стены на кухне к новому проводу сечением 3 на 6 (скруткой проводов или на клеймы были соединены я не вижу уброно и замазано)
4-разетка на 32А и16А как у вас написано
5-ПРИ ТАКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ЧТО ТО Я УЖЕ пугаюсь что все будет работать как папало…..
В этой ситуации розетка для духовки, рассчитанная на 16А, остается незащищенной — нужно после старой розетки на фазовый провод поставить 16-ти амперный автомат.
А также — проверьте сечение провода, который идет от щитка до старой розетки. Это можно сделать, измерив штангенциркулем его диаметр, и воспользовавшись формулой пи*Радиус_в_квадрате или пи*Диаметр_в_квадрате/4. При 32-х амперном автомате, на котором висит этот провод, его сечение должно быть не меньше 4 кв.мм, а лучше — 6 кв.мм. Если сечение окажется 4 кв.мм, можно 32-х амперный автомат, который установлен у вас сейчас, заменить на 25-ти амперный — его тоже вполне хватит на плиту (25А на 220В = 5,5 кВт, не совсем достаточно и на плиту и на духовку, но жить можно — иначе провод сечением 4 кв.мм будет постоянно греться и может достаточно быстро выйти из строя — оплавится и коротнет).
Сечение провода от щита идет 10 алюминевый(светлый)!!!???
Алюминиевого кабеля с сечением жил 10 кв.мм вполне достаточно для вашей ситуации. В самом худшем случае, он выдерживает ток 42 ампера (http://zametkielectrika.ru/kak-opredelit-sechenie-provoda/). Так что получается, вам для полного счастья не хватает только автоматического выключателя на 16А, установленного после старой розетки, для защиты новой розетки для духовки.
Ставте автомат на 32, узо 64А 30ма, и через опрессовку кидайте 2 кабеля пвс 3х6(панель) и 3х4 (или 3х2,5 если клеммы больше не позволяют)(духовка) прямо к кабелю который подходит от щитка к старой розетке. и будет вам счастье.
ПС: последний раз в коттедже эту схему применял, правда подключал к 3м фазам через пакетник на 16а с, 2е фазы на варочную, 1на на духовку.
ЭЛЕКТРОПЛИТА ТОМЬ НЕ МОГУ ПОДКЛЮЧИТЬВИЛКУ ТРИ КОРИЧНКВЫХ ОДИН ЧЕРНЫЙ СТО ДЕЛАТЬ
Пришлите фото проводов и вилки мне на почту.
Владимир, в этажном (подъездном) щите посмотрите магистраль. Если магистраль выполнена 4 проводами (3 провода фазные — А,В,С и один ноль РЕN), то значит у Вас система . Если магистраль выполнена 5 проводами (3 провода фазные — А,В,С, один ноль N и один «земля» РЕ), то значит у Вас система .
Готов оспорить! Если магистраль выполнена 5 проводами, то это система TN-S. Ещё вопрос: почему нельзя использовать УЗО в TN-C?
Евгений, почитайте раздел про системы заземления или откройте ПУЭ. Я описывал, чем отличается TN-S от TN-C-S. До настоящего времени система TN-S вообще не применялась в жилом фонде, т.к. для этого нужно было от ТП прокладывать 5-ти проводный питающий кабель. Все делается гораздо проще, в ВРУ делают разделение PEN проводника, и получается полноценная TN-C-S. Подробнее об этом я писал здесь.
УЗО в системе TN-C можно и даже нужно применять.
добрый день,подскажите мне,я купила эл.печь,духовка может подключаться к нормальной разетке,а вот церан плиту подключать нужно с проведением кабеля с усилителем,незнаю,как правильно назвать,..усилитель узо наверно,у нас не стоит,..электрик сказал,что может попробывать изменить систему в церан плите и подключить к нормальной разетке??? возможно ли это??? небезопасно??? просто с фирмы электрик очень дорого стоит,знакомые посоветовали своего электрика,работает на дому,с образованием….спасибо за ответ..мой майл….vitmin1802@mail.ru
koschka: гоните его в шею если не хотите сгореть, надо отдельный кабель.
koschka.
Если плита у Вас новая, то я бы Вам не советовал, что-то в ней переделывать, иначе потеряете гарантию. Если у Вас была до этого эл.плита, то можно просто подключить к существующей розетке (она должна быть большая, круглая обычно черного цвета с тремя вводами, на 32 ампера).Картинка вилки, от такой розетки, дана в данной статье. Если нет, то нужно вести новый 3-х жильный кабель прямо от щита. В щите можно поставить или диф.автомат на 32А/30мА (лучше всего), или просто автомат на 32А. Но если у Вас до этого не было эл.плиты, то возникает вопрос- а выдержат ли, в Вашей квартире, провода на вводе? Да и система заземления не для 3-х жильного провода.
А усилитель про, который Вы пишите это, как я понимаю усиленная розетка на 32А.
А вообще дайте почитать, эту статью админа, своему электрику. Лишнее не будет.
Здравствуйте подскажите пожалуйста у кого плита Нововятка классик 022.Год Перемещали ее на другое место, после этого работают только конфорки, а духовка с грилем нет. При открытии панели, обнаружили выпала клеммная колодка. И куда мы теперь ее должны снова вставить? Под ручку от гриля или духового шкафа? Помогите пожалуйста.
Отличная статья.
Теперь подключаю сам,большое спасибо автору.
Доброго времени суток! У нас новостройка с установленным щитком внутри квартиры, насчет силового кабеля для электроплиты всё ЯСНО. А вот как быть со стиралкой и холодильником? поступают на форуме предложения, что лучше проложить и для холодильника кабель? Что скажете?
Дарья, для стиральной машины и холодильника достаточно медного кабеля сечением 2,5 кв.мм, например, ВВГнг (3х2,5).
А теперь я в ступоре…
Живу в квартире в доме с электроплитами, для электроплиты приходит 3 провода.
Щиток на этаже и судя по его виду, НОЛЬ и ЗЕМЛЯ — это одно и то-же.
Сосед менял себе вводной кабель, ноль и фаза подключены у него к счетчику, а заземление он не стал подключать туда где оно у всех(видимо чтоб не искать свой провод), просто просверлил в щитке отверстие и прикрутил свой кабель к нему.
Так вот вопрос: как 25 лет дому, электроплиты все дела и система заземления TN-C или может я что-то путаю. Как проверить?
п.с. прозванивал корпус плиты на щит в общем коридоре — звенит. Ноль не прозванивал.
Добрый день. Подскажите как быть, купила новую плиту 2-х комфорочную Hansa, она с обычной вилкой,отрезать нельзя — гарантийный срок. Как подключиться к выводу для электроплиты на стене(черный жесткий)? Можно ли на него установить обычную розетку, чтобы просто включить плиту? Заранее спасибо за консультацию.
Лариса, напишите модель Вашей купленной плиты, я посмотрю ее мощность.
правильнее сказать варочная панель Hansa BHCS38120030
Лариса, Вам нужно поменять свою черную «мощную» розетку (скорее всего она на 25А), которая установлена в стене, на обычную розетку 16 (А). Это при условии, что в нее больше ничего не включено.
Максимальная мощность Вашей варочной поверхности составляет 3 (кВт) или 13,6 (А). А значит проверьте, чтобы кабель от щитка до розетки был сечением не менее 2,5 кв.мм по меди.
Спасибо за консультацию.
Обычно кабель к варочной поверхности подключается через колодку, замените кабель на свой,с вашей вилкой, гарантию не потеряете. Ну или, как писали выше, меняйте розетку.
Статья классная. Если даже девушки пишут, что им понятно как подключать плиту!!
Но ещё более ценно это ваши Коментарии и помощь своими советами !!!
Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите: дом 2009 года постройки, плита подключена по однофазной схеме по всем правилам с нулем и заземлением. Вчера коснулся блина плиты отверткой-пробником в положении «плита к сети подключена, но все рукоятки управления на нулевых положениях» и лампочка пробника зажглась. Это нормальная ситуация или при подключении ноль перепутан с землей?
ЗДРАВСТВУЙТЕ !!!Огромное СПАСИБО все прочитал и все понял сегодня буду подключать плиту!!!
Сергей, такого быть не должно. Перепроверьте потенциал с помощью двухполюсного индикатора или мультиметра. И еще вопрос, у Вас плита подключена через УЗО?
Здравствуйте!Вопрос.Исходные данные.Новостройка.Варачная инд. панель 7.4 квт,духовка 3.5 квт. НА кухне под плиту вывели два кабеля 3/2.5 в место 3/4-6.Электрики со стройки сказали, что у них кончился 3/4-6 и они сделали так в двух подъездах и что это не противоречит гостам.Что в конце их можно объединить в один и от него запитывать или по отдельности к каждому подключать.Кто что посоветует.И вообще имели ли они право так делать???Варианты.Заранее спасибо.А то голову уже сломал как что делать(Автоматы в щитке в квартире ещё не стоят,но сказали что главный будет на 40А)
Один кабель для варочной панели слабый, а 2 питающих в один соединять мало того, что запрещено, но и очень опасно.
На духовку конечно можете один оставить, хотя и не желательно, а на плиту ОБЯЗАТЕЛЬНО меняйте.
А на духовку какой должен быть сечением 3.5квт 220вт.Мне электрик один говорит 3/2.5 достаточно.
Денис, электрик прав. Для электрической духовки мощностью 3,5 (кВт) будет достаточно питающего медного кабеля (3х2,5). Желательно проложить от автомата 16 (А) до розетки отдельный кабель и кроме духовки ничего больше не включать.
Спасибо.А то я как то напрягся по предыдущему коменту о можно но не желательно.
Добрый день!
В квартире имеется линия под варочную панель ВВГ-нг 5х6 с з-х полюсным автоматом на 16А после него 4-х полюсное УЗО с номинальным током 25 (А)Собираюсь покупать варочную панель что-то типа Electrolux EHH 6540 FOK или Bosch PIE651F17E. Но подключение там только двухфазное (L1, L2, N, PE) Вопрос: что делать с третей фазой? и выдержет ли автомат нагрузку?
Спасибо!
Михаил, я посмотрел характеристики на эти варочные панели и не увидел, что они двухфазные. Откуда Вы взяли эту информацию?
Обе плиты имеют два варианта подключения: либо однофазное (L1, N, РЕ) либо двухфазное (L1, L2, N, PE).
Информация по Electrolux EHH 6540 FOK взята отсюда: ulmart.ru/goods/560650?from=market_1201_spb#
Там на одной из фотографий изображена схема подключения.
Информация по Bosch PIE651F17E пришла мне на почту от производителя. Вот схема подключения: dl.dropboxusercontent.com/u/18468723/%D0%91%D0%BE%D1%88.jpg
Я так полагаю третья фаза остается свободной для подключения духового шкафа.
В предыдущем посте написал что только двухфазное подключение, имея виду что для мой линии оно будет двухфазным, т к однофазное подключение не рассматриваю. Автоматы уже стоят и не хотелось бы что-то покупать и менять.
У меня такой вопрос:хочу из квартиры перевезти электроплиту в частный дом,здесь в квартире розетка большая квадратная а в частном доме нету такой,как мне подключить плиту???подскажите
Павел, в статье все подробно объяснено. Купите силовую розетку (квадратную) и установите ее в нужном месте, затем проложите от щитка до нее медный питающий кабель 6 кв.мм.
Здравствуйте, надо подключить двухфазную варку в одну фазу, в инструкции говорится о перемычке для клем, но там же останется провод под напряжением или нет? Мне кажется до клем скрутить два провода и к одной клеме подсоединить, не проще ли?
Здравствуйте. Вот такой вопрос к знающим людям. Хочу сделать заземление в квартире , т.к. в доме нет контура заземления. Короче, живу на 1 этаже. В кухне собираюсь менять полы. Под полом есть пространство около полуметра до земли.Земля рыхлый грунт. И вот промелькнула мысля сделать заземление. Если вбить стальные трубки 20-25 диаметра на глубину метра на полтора треугольником. В трубках насверлить отверстий. Сварить их вместе полосой металла и вывести заземляющий кабель в щиток на отдельный клемник, а там уже по квартире.
Вопрос: Будет ли такое заземление работать? Или лучше не лезть. Хотелось бы сделать .
Рустам, работать будет. В таком случае у Вас получится система ТТ. Заземляющее устройство сделайте так. После монтажа лучше измерить его сопротивление. С заземляющего устройства заведите РЕ проводник на шину РЕ и не соединяйте с нулем. Дифференциальная защита при такой системе заземления должна быть двухступенчатой, т.е. нужно будет установить и вводное УЗО, и на отходящих линиях. Об этом читайте в разделе «Заземление». А вообще лучше сделайте правильное разделение PEN проводника.
Админ:
Спасибо за ответ. Значит все таки реально так сделать. Теперь будем думать делать или нет.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой ситуацией, у родителей дом постройки 70 годов кабель идущий к плите 3 жильный плоский алюминий, посередине фаза а по краям не пойму? Подключал лампочку, горит с каждым проводом. В щите кроме автоматов и счетчика нечего не менялось, они живут с момента сдачи дома. Спасибо.
Добрый день! У нас на силовую линию для электроплиты горе-строители кинули еще группу розеток из 3 штук. В эту розетку включен электрочайник и вытяжка. Остальные используются по мере необходимости.
Правильно ли это. Строители уверяют, что толщина кабеля позволяет такое подключение. Все это завешено на одном автомате 32А.
Проблема в том, что недавно задымилась и заплавилась розетка силовая. Автомат при этом не сработал. Я думаю это из-за того, что не было соблюдено правило электроплита — отдельная линия.
Посоветуйте пожалуйста,как правильно подключить электрический водонагреватель в частном доме.Какой системой электробезопасности лутше воспользыватся,при условии что есть контур заземления.Счетчик со свтроиными эл.автоматами находится на улице,но нет места для узо,а оно я так понял играет ключевую роль(особенно в системе тт).В вашей статье про эту систему тт написано,что она предназначена только для временных построек?Как быть…
Игорь, систему заземления используйте ту, которая на данный момент у Вас применяется. Вы говорите, что у Вас уже есть заземляющее устройство, а значит используется система TN-C-S или ТТ. Это нужно уточнить, посмотрев вводной щиток. Если шина РЕ и шина N соединены между собой, то это TN-C-S. Для питания водонагревателя нужен кабель соответствующего сечения (выбирается в зависимости от его мощности). Использовать связку автомат+УЗО обязательно, если нет места в щитке, то используйте дифавтомат. Главное правильно выбрать номинальные данные.
Алексей, посередине фаза, с одного края PEN, с другого тоже PEN. Т.к. корпус плиты должен быть заземлен, а в те годы использовалась только система TN-C, то они корпус плиты занулили, т.е. проложили на него тот же PEN проводник, только отдельным проводом.
Константин, так делать нельзя. На электроплиту должна быть проложена отдельная линия. Даже если так не сделано, то группа розеток в таком случае должна быть подключена таким же проводом, как и плита, а никак не меньшим сечением. Но повторяю, так делать нельзя. На плиту свой кабель (3х6) и автомат на 32 (А), на розетки свой кабель (3х2,5) и автомат 16 (А).
Спасибо.
Получается могу любой ноль подключить как землю? Спасибо.
Большое спасибо за ваш сайт.
Подскажите пожалуйста. Дом многоквартирный 2007 года. в доме при сдаче дома стояла электрическая плита ЗВИ 417 мощность у которой с варочным шкафом 7кВт.В квартире стоит распределительный щиток в котором на стоит на электроплиту автомат на 25А. Еще там есть общий автомат на 63А, на освещение 10А и на комнаты и на ванну кухню по 16 А. Сейчас меняем плиту ЗВИ на Electrolux общая мощность которой 8100кВт.Я так понимаю можно использовать мне старую розетку и вилку и только купить провод ПВС 3Х6. автомата на 25А хватит? или надо что-то менять?
Геннадий, автомат можно оставить на 25 (А) или заменить на 32 (А) — сечение кабеля позволяет. Розетка с вилкой должны быть на 32 (А).
Доброго времени суток. Ситуация схожа с Геннадием, который писал выше. Многоквартирный дом, была ЗВИ 417, меняем на Bosch. В квартире щиток на 31.5А, розетка на 32А, кабель 3х4. В инструкции новой плиты указано, что для подключения необходимо использовать розетку 25А. Собственно вопрос, можно ли подключить в текущую розетку, а если нельзя, то что следует изменить? Заранее спасибо.
Антон, производитель рекомендует силовую розетку на 25 (А), это минимальное требование по току. Больше устанавливать можно, это будет даже надежнее, так что оставляйте старую розетку на 32 (А), только проверьте ее состояние.
Здравствуйте! Стояла плита ЗВИ 413 с трехконтактной розеткой. Плита благополучно сгорела. Теперь я приобрела духовой шкаф с евро вилкой. Вопрос: существует ли какой-то адаптер-переходник для таких случаев или мне опять придется вызывать электрика?
Татьяна, переходников нет — нужно вызывать электрика, чтобы он сменил силовую розетку. Скажите, а какая мощность приобретенного духового шкафа?
Эх, печально… Только всю проводку поменяла… Максимальная мощность подключения: 1380 Вт
Ой, ошиблась: Максимальная мощность подключения: 2780 Вт
Татьяна, электропроводку менять не нужно. Достаточно поменять силовую розетку на обычную (бытовую) 16 (А).
Спасибо!
друзья принесли свою старуюплиту- лысьва…. без вилки, из кабеля торчат три клеммы, все одинакого черно-серого цвета.. как поступать в данном случае? вызвать электрика или можно своими силами?
Евгения, лучше обратитесь к специалисту-электрику.
Здравствуйте! Купил духовку и варочгую поверхность независимые. Проблема следующая дом новый но на электроплиту кабель из трех жил только. (кабель медный вроде 6 ммм). Как грамотнее сделать розетку (автомат дополнительный ???) под духовку.
Александр:
14.05.2014 в 01:17
Я бы поставил распред.коробку, примерно 100мм.х100мм. и в ней с помощью сжимов У731М, У733М (или орехи по простому) соединил и духовку, и варочную поверхность. Только заземляющие провода не перепутайте, они как правило желто-зеленого цвета.
Александр, все правильно, по требованию ПУЭ на электроплиту должен приходить медный кабель 6 кв.мм. Какая мощность духовки и варочной поверхности?
духовка 3,3 квт
панель 7 квт
Доброй ночи!Сегодня купили плиту Hotpoint-Ariston CI 3V P67 X, вместо старой Лысьвы, муж хотел подсоединить старый провод с новым,но его смущает, что в плите коричневый и синий провод прозваниваются,хотя он говорит, что синий должен быть нулевым и поэтому боится подключать, помогите советом пожалуйста.
Наталья, прозванивается с какой стороны — со стороны кабеля или плиты? И какое сопротивление показывает прибор?
со стороны плиты, там кабель без розетки
он проверял индикаторной отверткой
неправильно написала) из плиты идёт шнур, на нем, где должна быть вилка торчат провода, вот синий провод индикатором светится, извините за тёмность)))
Здравствуйте.
Помогите.
Подключил новую плиту ВЕКО. По однофазной схеме, все перемычке на месте. Все затянуто. Но плита не работает. Питание на нее приходит, а конфорки не греют. При включение мигает красный индикатор сети и все.
Ни плита ни духовка не фурычат. Весь ум уже сломал.
В чем может быть беда?
Роман, напишите модель плиты, я почитаю мануал. Напряжение замеряли непосредственно на клеммнике плиты?
Модель CS 47100
Напряжение не мерил так как прибора нет. Тестер отвертка дает подтверждение в клемной коробке. L горит. N горит при включении конфорок. Индикатор сети при повороте ручки любой конфорки кратковременно мигает один раз… и все тишина……….
Наталья, на старых плитах можно снять заднюю панель и там на колодке все понятно куда подключать. На новых — просто открывается крышка клеммной колодки. На всех плитах есть схема подключения. В новых плитах, в клеммной колодке, находятся перемычки, которые нужно установить также по схеме.
а если питающий провод двухжильный? можно ли подключить без земли?
Денис, можно — на работу электроплиты это никак не скажется, а вот для обеспечения электробезопасности при пользовании электроплиты нужен 3-жильный кабель.
Здравствуйте. Купили эл.плиту б/у с рук GALJA gorenie,а на ней не оказалось кабельного провода с розеткой,т.е совсем отсоединен. Можно ли взять каб.провод с розеткой от др плиты и подключить к этой?
все понятно…Есть ПУЭ…но есть и реальность, когда 80% жилфонда имеют систему электропитания TN-C….и практически большинство имеют элетроплиты или электродуховые шкафы…То есть все подключены с нарушением ПУЭ….У меня тоже электроснабжение TN-C…Сейчас меняю электропроводку и вижу что старые хозяева подвели отдельный заземляющий провод из квартирного ЩР…понимаю что этого нельзя сделать…И что дальше, остаться без газовой варочной панели и электрического духового шкафа…Может все таки УЗО поставить???? Есть статьи где говорят что УЗО в этом случае играет роль защиты от поражения током (при этом понимаю что ток утечки пойдет через меня при касании плиты)…А может тупо подключить духовой шкаф без заземления?????
Виктор:
«старые хозяева подвели отдельный заземляющий провод из квартирного ЩР» — сделали правильно, но в вашем случае его просто отключите от щита, я когда заменял проводку в квартире, все делал по трехпроводной схеме, в последствии не дожидаясь, действий (точнее конца бездействий) ЖЭКА изменил схему всего дома с TN-C на TN-C-S, с заменой кишок щита.
«Может все таки УЗО поставить????»-Однозначно! И не одно!
«ток утечки пойдет через меня при касании плиты»-Это собственно и есть т.н. ток утечки, т.е. ток проходящий в местах для этого не предусмотренных, например человеческое тело, поэтому и выбираются номиналы УЗО по дифф. току по условию безопасного значения для человека в зависимости от внешних условий, обычно это:
100мА-ввод, т.н противопожарное узо- основная цель отключить напряжение при плохой изоляции сети.
30мА- обычные помещения (например комнаты, прихожая и.д.)
10мА- влажные помещения и оборудование которое непосредственно может контактировать с человеком (плита, стирал.машина, титан)
Анастасия.
Конечно можно.
Aleks’у 18.07.2014 в 08:16
Рассуждаю логически и всегда категорически возражаю против противопожарного УЗО 100мА в квартире и в одном щите с УЗО 30мА на линиях. Пока никто не ответил: А что, УЗО 30мА от пожара не защищает? Если в схеме стоят последовательно УЗО на 100мА и 30мА, то кто сработает раньше и зачем нужна грубая защита, если есть тонкая?
Когда рекомендуют ставить УЗО 10мА, обязательно нужно добавлять, что они только на отдельные помещения (ванные) или даже отдельные аппараты (плиты, стиралки, водонагреватели), соответственно к ним должны быть проложены отдельные линии питания. Иначе ложных срабатываний УЗО из-за больших токов утечек не избежать, особенно при тупой вставке УЗО 10мА на проводку проводами АППВ. Опять же, по некоторым данным, защищенность людей УЗО 10мА ненамного лучше, чем УЗО 30мА.
Конечно, кому не жалко денег, может поставить в квартире и десяток УЗО, но лично я ставлю только 2-3 на 30мА и подключаю помещения и аппараты не поодиночке, а группами. Хотя на Западе политика установки УЗО другая — там ставят УЗО 5-10мА чуть не в каждую розетку.
«все понятно…Есть ПУЭ…но есть и реальность, когда 80% жилфонда имеют систему электропитания TN-C…»
Нет, Виктор. В жилых зданиях нет и никогда не будет TN-C для бытовых нужд. Только в некоторых случаях для питания лифтов, насосов, вентиляции, котлов прямого электронагрева…
«То есть все подключены с нарушением ПУЭ…»
Нет, Виктор. Все подключены с соблюдением ПУЭ. ПУЭ 6-го издания.
Вообще, ПУЭ (если вы не в курсе) не действует на существующие электроустановки, а только на новые и реконструируемые.
Типы заземления системы были введены в ПУЭ 7-го издания и, соответственно, были реализованы лишь в зданиях, построенных после даты официального опубликования 7-го издания в 1997 году, а фактически, лишь в начале 2000-х
«старые хозяева подвели отдельный заземляющий провод из квартирного ЩР…понимаю что этого нельзя сделать…»
Нет, Виктор. Наоборот, дополнительная заземляющая жила должна закладываться на перспективу реконструкции системы общедомовой сети электроснабжения. Всё они правильно сделали.
«И что дальше, остаться без газовой варочной панели и электрического духового шкафа…»
Я понимаю ваш выбор в пользу комфорта и наплевать на безопасность. Кто не рискует — тот не пьёт шампанского… Я сам такой, но следует всегда помнить, что электроприборы 1 класса изоляции безопасны в эксплуатации только при наличии заземления и использовать электроприбор с вилкой, имеющей заземляющий контакт формально в хрущёвке до реконструкции общедомовой сети вообще-то нельзя.
«Может все таки УЗО поставить???? »
Да, Виктор. Даже в СП 31-110-2003 сказано, что диффзащита является эффективным временным средством повышения электробезопасности в домах без реконструкции.
Когда слышу и читаю про ПВС, хочется сильно ругаться. Есть даже такое выражение «ПВСники» — люди, которые любят совать ПВС куда нужно и куда не нужно. Этим людям наплевать на назначение и характеристики провода (не кабеля!) ПВС, для них его гибкость — большое достоинство.
Так и тут — люди подключают плиты проводом ПВС. Как-то мне пришлось подключать духовку и варочную поверхность AEG, так в инструкции было сказано, что шнуры для подключения должны выдерживать температуру 90 градусов, т.е. не ПВХ или резина. Такие шнуры еще попробуйте найти! Хотя духовки стандартно комплектуются шнурами H05VV-R или H05VV-F. А ведь еще неизвестно, как там (и из чего) сделана мебель для встраивания варки и духовки. А вдруг там нет вентиляции пространства за духовкой и под варкой, и там жарища? А ведь у ПВС гарантийный срок эксплуатации 2 года даже без жары! И если духовку до окончания гарантии трогать нельзя, то хотя бы для варочной поверхности я применяю термостойкой провод (к сожалению, не шнур или кабель) ÖLFLEX HEAT 180 SiF от Lappkabel.
Меня также сильно смущают восторги новообученных электриков и домохозяек по поводу полученных ими благодаря статье и комментариям знаний и умений. Конечно, хорошо и нужно знать побольше о подключении плиты, но даже в такой хорошей статье и комментариях нельзя рассказать про все важные тонкости. Например, нужно было бы знать, из каких материалов и как должна быть сделана мебель вокруг варки и духовки, где нужно ставить розетки для них. Нигде четко не подчеркивается, что линия питания на плиту (или комплект варка+духовка) должна быть хотя бы на 10кВт мощности, а это не 6мм². И если это 10мм², то попробуйте такое сечение завести в маленькую 40А-розетку. А вот 5х6мм² получается, хотя приходится собирать ее по определенному порядку.
Или зачем на отдельную 3-фазную линию питания кухни ставить 3-фазный автомат и что будет, если на этой линии вдруг отгорит ноль и во что выльются убытки. И т.д и т.п. В-общем, радоваться и самому хвататься за инструменты рановато, должна быть достаточная практика под опытным руководством. Я не поверю, что с первого раза все правильно и хорошо.
«Рассуждаю логически и всегда категорически возражаю против противопожарного УЗО 100мА в квартире и в одном щите с УЗО 30мА на линиях»
Зря. ПУЭ рекомендует ставить противопожарное селективное УЗО на вводе в квартиры и коттеджи.
«Если в схеме стоят последовательно УЗО на 100мА и 30мА, то кто сработает раньше и зачем нужна грубая защита, если есть тонкая?»
В системе TN каскадное подключение УЗО — излишне, а в системе TT это насущная необходимость.
Вообще-то селективное УЗО на вводе обычно ставится для противопожарной защиты тех линий, на которых защитные УЗО не установлены.
Кроме того, ПУЭ требует при каскадном подключении соблюдать селективность не только автоматов, но и УЗО, а для этого вышестоящий аппарат должен иметь номинал по диффтоку в 3 раза больше и к тому же, время срабатывания в 3 раза больше, чем нижестоящий
Насчёт УЗО 10 мА всё верно.
А насчёт идеи повесить несколько групп на одно УЗО — идея так себе… оправдывается лишь соображениями жёсткой экономии. В то же время, есть квартиры, в которых вообще на вводе единственное УЗО на 30 мА и ничего — живут и не жалуются. Это ваша идея возведённая в абсолют.
Я же на каждую розеточную группу ставлю диффавтомат.
to Alexiy 18.07.2014 в 17:52
1.»Вообще-то селективное УЗО на вводе обычно ставится для противопожарной защиты тех линий, на которых защитные УЗО не установлены».
Думаю, что люди(в том числе разработчики ПУЭ), допускающие наличие линий без защитных УЗО (например, освещение, стационарные плиты, исключая цепи сигнализации) явно сумасшедшие, если делают для себя, и негодяи, если допускают такое для других. В нормальных странах на вводе в квартиру сначала без разговоров ставят УЗО, а только потом остальное.
2.Если можно, расскажите, почему каскадное подключение УЗО в системе TT — это насущная необходимость.
3.»Есть квартиры, в которых вообще на вводе единственное УЗО на 30 мА и ничего — живут и не жалуются».
Есть масса квартир, в которых вообще на вводе по одной пробке в фазе и ноле, и больше ничего, и они живут и не жалуются. Всегда находятся люди, нетребовательные к комфорту, или бедные, если не нищие. Нормальные зарабатывают на второе-третье УЗО и делают свою жизнь комфортнее. Я всегда призываю людей становиться и быть нормальными.
Здравствуйте! Можно вопрос, вот на рисунке показана схема подключение однофазного соединение электроплиты, а зачем соединять между собой L1, L2, L3? Я как понимаю между L1, L2 и L3 напряжение составляет 380 В. Как я знаю, если соединить их между собой будет большой салют или я чего то не понимаю?
Петру 20.07.2014 в 16:02
Можно по-разному объяснить Вашу ошибку в понимании.
Я люблю путем задавания вопросов. Тогда задающий вопрос задумывается и лучше соображает, чем при выслушивании готовых ответов. Так вот, с чего Вы взяли, что между L1, L2 и L3 напряжение составляет 380В, если в сети напряжение 220В?
Можно и утвердительным ответом. Например, так: Плита — это не источник, а потребитель тока. А в потребителе тока, отключенном от сети, можно соединять друг с другом любые части безо всяких последствий.
Или так: Это у Вас в голове сложилась аналогия с 3-фазными сетями, где L1,L2,L3 — фазные выводы. Так что обозначения одинаковые, а смысл выводов совершенно разный.
Или так, более подробно: L1,L2,L3 — это выводы (концы) ТЭНов электроплиты. Три других конца соединены вместе и образуют ноль плиты. Каждый ТЭН рассчитан на питание 220В. Если L1,L2,L3 соединены вместе, получается ничем не опасное параллельное соединение ТЭНов
«В нормальных странах на вводе в квартиру сначала без разговоров ставят УЗО, а только потом остальное.»
Перед УЗО должен стоять автомат и в ПУЭ об этом написано.
«расскажите, почему каскадное подключение УЗО в системе TT — это насущная необходимость.»В системе ТТ при замыкании фазы на землю, ток потечёт через заземляющее устройство электроустановки здания через землю на заземляющее устройство КТП. Таким образом, ток КЗ на землю будет обусловлен не сопротивлением петли фаза-ноль(фаза-PE) как в системе TN, а прежде всего, сопротивлением заземлителей. Посчитайте, каков будет максимальный ток КЗ при сопротивлении заземлителя у потребителя 20 Ом и на КТП 3 Ом. Очевидно, что ни вводной, ни групповой автомат на такой ток не отреагируют. То есть, в случае с ТT основной защитой от замыкания на землю является УЗО, а в случае с TN основной защитой от любого замыкания является комплекс мер (защитное зануление + автоматическое отключение). Даже почитав единожды ПУЭ это становится очевидно. Настоятельно рекомендую к прочтению главу 1.7.
«Есть квартиры, в которых вообще на вводе единственное УЗО на 30 мА и ничего — живут и не жалуются»
Да, есть и такие. При не слишком больших энергетических запросах можно прожить с единственным диффавтоматом 16/0,03 А на всю квартиру. Однако, в случае оборудования квартиры современными электроприборами, обеспечивающими хотя бы средний уровень комфорта этой мощности (порядка 3,5-4 кВт) уже маловато, но если не жадничать и внимательно экономить, то вполне достаточно.
«Есть масса квартир, в которых вообще на вводе по одной пробке в фазе и ноле, и больше ничего, и они живут и не жалуются. »
Ага. А ещё у них алюминиевая проводка, отсутствие заземления, ржавые забитые слизью трубы и трухлявые деревянные окна/двери/стены. У некоторых даже нет централизованного горячего водоснабжения. Знаю множество таких — живут себе и не жалуются. Их стоическое терпение и непритязательность достойно уважения.
«Нормальные зарабатывают на второе-третье УЗО и делают свою жизнь комфортнее.»
Те, кто нормально зарабатывают — те живут в соверменных квартирах и используют диффавтоматы, а не УЗО, ибо ПУЭ так рекомендует и здравый смысл.
to Alexiy 21.07.2014 в 10:42
1.Прошу прощения, неправильно выразился — на вводе в квартиру сначала дифзащита, а только потом все остальное.
2.Как работает защита в системе ТТ при замыкании на землю, я знаю, но причем здесь каскадное подключение УЗО, я так и не понял.
3.При обсуждении аргумента, что «живут и не жалуются» я имел в виду 2 вещи.
Во-первых, это выражение не для спора между серьезными электриками. Такое у меня встречается, когда я спорю с жильцами, которые всю жизнь прожили на одной пробке. Говорю — вы всю жизнь прожили на пороховой бочке, давайте прекращать так жить.
Во-вторых, лично я уважаю других за их личные (положительные) достижения, а не за то, что дает им , скажем так, Бог.
Я не считаю достижением и соответственно на уважаю за наличие стоического терпения и непритязательности (для меня это скорее позорно) или принадлежность к определенному возрасту, полу, родству, религии, нации.
4.Нормальные зарабатывают на второе-третье УЗО — имеются в виду те, для кого $30 не финансовая катастрофа или несбыточная мечта. При этом не обязательно иметь нормальные заработки и жить в современной квартире.
5.ПУЭ рекомендует ставить дифавтоматы, а я категорически против их (как и против вводных автоматов), только УЗО в нужных точках. Мои соображения были изложены где-то, могу повторить.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если вводной автомат 40А, мощность плиты 3,2кВт (плита Мечта 251Ч) можно ли установить обычную розетку на 16А?
Ответ: Анастасии
15.08.2014 в 10:47
Анастасия, а что у вас за розетка? Интересует её тип и её структура. Видели на рынке очень много производителей электротехнической продукции и конструкцию своих изделий делают из разных материалов, взять теже ваши розетки,некоторые сделаны из негорючего тугоплавкого пластика как их внешний корпус так и их внутренняя структура где расположены контакты с поджимом или без него, подобные изделия рассчитаны на силу тока не более 10А поэтому подключения нагрузки с выше 2кВт запрещено иначе данное изделие разрушиться.
Также есть изделия (розетки) у которых внутренняя структура выполнена из керамики в корой расположены контакты с поджимом, внешний корпус выполнен из тугоплавкого негорючего пластика, соответственно подобные изделия рассчитаны на силу тока не более 16А. Вот к подобной розетки вы сможете запитать нагрузку не привышающию 3.5 кВт.
Анастасии 15.08.2014 в 10:47
Можно. Она специально сделана для включения в обычные розетки. 3,2кВт — это так называемая установленная мощность плиты (сумма всех потребителей). Но технологически сделано так, что при включенной духовке блокируется правая конфорка, в результате мощность, потребляемая от сети в любых режимах (т.н.единовременно потребляемая мощность) не превышает 2,2 кВт, а ток не больше 10А.
Обратите внимание, в розетке обязательно должно быть заземление, а Ваша сеть лучше бы была защищена УЗО.
Константину 15.08.2014 в 18:37
Что это за розетка на 10А? Наверно, какой-то ширпотреб? Нормальные производители делают внутренности розеток из пластика и на 16А.
Ответ:elalex:
15.08.2014 в 22:08
А я, что написал, что они из титана сделаны?)) Я у многих распространенных фирм встречал изделия (розетки) расчитание на силу тока 10А например; Макел, Биэлектрика, Шнейдер и Д.Р. . И это не обязательно ширпотреб, так как применяемость данных изделий относительно нагрузкам разная. Есть места кде нужно сделать электрическую точку где будут запитаны исключительно слаботочные приборы, (соответственно такие изделия стоят дешевле и исключительно рассчитаны на такое оборудование) и для меня их наличие на рынки не удивительно.
Что касательно выбора розетки под нагрузку не более 3.5квт то здесь советую остановится на керамики с дополнительным поджимом контактов так как будь то производитель хоть трижды бредовый который обеспечил своему изделию т.ч его контактам токопроводимость 16А с запасом в пластиковом корпусе не обеспечит надежность от термовоздействий, так как пластик при нагреве подвергается размягчению и наша розетка быстро «поплывет» Поэтому лучше остановиться на выборе керамического изделия с поджимом контактов расчитаные на силу тока16А(внутренняя структура) от этого например супер пупер производителя, так как лучше переносит нагрев.
Константину 16.08.2014 в 14:19
1.Есть фирмы распространенные, а есть брендовые. Скажем, Makel, Биэлектрика — не бренды. Бренды — это ABB, Schneider Electric, Legrand, Polo, и я с трудом поверю, что они будут заниматься такой мелочью, как розетки 10А для слаботочных приборов, во всяком случае я таких не видел и не слышал.
А небренды могут делать что угодно и из чего угодно. Лично я люблю Viko средней ценовой группы, но даже у него нет розеток 10А.
2.Интересный вопрос: что лучше — брендовый пластик или небрендовая керамика? Лично я как-то больше верю имени, а не материалу. На базаре продавец ABB демонстрировал мне термостойкость розеток — проводил огнем зажигалки по рамке, рамка никак не изменилась. Ну и плюс бренды суют в контакты серебро, стоимость получается соответствующая.
Вам приходилось видеть сгоревшие брендовые розетки?
3.Я так понимаю, нормальная розетка должна не выдерживать нагрев, а просто его не допускать за счет хорошего контакта. Или иначе: розетка, которая греется, просто плохая, независимо от материала корпуса.
Ответ:elalex
16.08.2014 в 20:49
Вы верите именам? А я нет. Имя это всего лишь временное переменная на рынке сделанная хозяином компании пока он на посту был, а патом его сменит какой другой акционер и под этим именем будет штамповать уже не ту продукцию которая было до его предшественника. Кстати Schneider Electric я её упоминал, у меня где-то валяется такая розетка на 10А встраиваемая я как-то не стал устанавливать подобную так как заказчик решил поменять на розетку открытой установки, надо посмотреть что у них за серия такая была.
2.Да мне приходилось видеть сгоревшие бредовые розетки. И тут ничего сверх естественного нет, так как вечного ничего не бывает и самая надежная продукция тоже выходит из строя из за износа. Говорите вам там продавец поджигал розетку из ПХВ?
Ну вот возьмите сами эту бредовую розетку из ПХВ и Керамики и грейте их обоих и посмотрите кто первая разрушиться.
3.Не сгораемый жаропрочный материал будет добавлять только прочности вашей розетке в придаток с хорошими контактами.
Константину 16.08.2014 в 23:27
1.Я употребляю слово «бренд» как обозначение товара, имеющего гарантированное качество, общеизвестность, престижность, общедоступность (с точки зрения возможности покупки), наличие значительного количества лояльных покупателей, легкоузнаваемые название и логотип, глобальную распространённость данной торговой марки.
Нормальный владелец бренда (старый или новый) старается поддержать эти качества и при изменении ассортимента, хотя бывают и проколы.
Не верить брендам — означает не верить здравомыслию миллионов покупателей, считать себя умнее их всех.
2.Насколько мне известно (напечатано с обратной стороны рамок), у брендов используется не ПВХ, а более термостойкий АБС-пластик.
3.Сравнение розеток из керамики и пластика делается не путем их нагревания, а путем длительной прогрузки рабочим током, вставляния и вынимания вилок.
Догадываюсь, бренды отказались от керамики из-за ее хрупкости.
Ответ:elalex
17.08.2014 в 18:23
1.Кому там верить это сугубо ваше личное мнение, но полагаться на чей-то здравый смысл и слепо брать что-то не убедившись самому будет означать отсутствие собственного.
2.Цытата «Сравнение розеток из керамики и пластика делается не путем их нагревания, а путем длительной прогрузи рабочим током» Заметьте, что эксперимент путем нагревания не я доводил в качестве приведения надежности а вы. Цитирую: «на базаре продавец ABB демонстрировал мне термостойкость розеток — проводил огнем зажигалки по рамке, рамка никак не изменилась.» вот и я предложил продолжить его с набором испытуемых раз это казалось убедительно для вас.
Но впрочем это все разговоры о пустом. Есть одна мудрая поговорка: Сколько людей столько и мнений.
Константину 17.08.2014 в 19:10
1.Хорошо тому, кто может сам проверить все, что хочет. А кто не может, тому приходится кому-то слепо верить без всякой проверки. И так поступаю не только я, но и все, кто не может. Собственный здравый смысл существует и подсказывает, что шила в мешке (недостатки) для миллионов покупателей не утаишь.
2.Эксперимент с зажигалкой может как-то проверить рамку, но не основание розетки.Не стоит слишком расширять эксперимент. Можно лишь ожидать, что если рамка термостойкая, то и основание будет не хуже.
3.Не думаю, что это разговоры о пустом. Как для меня, доверие — важный элемент жизни любого человека, и каждому человеку время от времени приходится решать, кому и чему стоит верить, и не все можно проверить самому.
4.В нашем случае людей миллионы, а мнения только два — верить брендам без проверки или не верить.
Добрый день.Помогите пожалуйста правильно подключить ступенчатый переключатель мощности на плиту индезит K3COM.(W)R для правой передней комфорки желательно по цвету проводов. Заранее благодарна.
Здравствуйте.
подскажите, пожалуйста. дилетанту в электрике, обладателю комбинированной плитки (варочная поверхность газ, духовка электрика) — можно ли кинуть АВВГ-П 2х6 отдельной линией от розетки для духовки до распред. коробки. Прокладка открытая, не в штрабе. И можно ли делать разрыв на одну доп. розетку для небольшой подсветки?(Все находится на кухне.
Спасибо!
Сергею 05.09.2014 в 11:59
1.Открытые прокладки на кухне запрещены.
2.Алюминиевые проводки в квартирах запрещены.
3.Проводки должны быть 3-жильные, плита должна иметь заземление, и лучше бы дифзащиту.
4.Непонятно, что за распределительная коробка.
5.»Разрыв на розетку» не говорят, можно сказать «Отвод на розетку». Подключать маломощные потребители (подсветку) к мощной линии рискованно, особенно тонкими проводами. Общий автомат на линии скорее всего мощный (для правильного совета нужно знать), и при КЗ у маломощного потребителя не спасет отвод на него. Лучше бы на отводе поставить маленький автомат. Да и соединительную (распределительную) коробку на линии плиты тоже придется ставить.
Добрый день! Проясните, пожалуйста, непонятную мне ситуацию с подключением медного кабеля 3х4 квадрата к накладной розетке на 32 А (для эл. плиты). Казалось бы, нужно использовать кабельный наконечник для перехода от круглого сечения кабеля к плоской контактной поверхности розетки, но, например, наконечник типа ТМЛ 4-5-3 явно великоват для данной, диаметром 71 мм., розетки. В чем здесь дело? Как правильно подключаться к такой розетке?
Ответ:MSА
06.09.2014 в 20:04
Какой еще кабель??? Вы точно излагайте спецификации, а не их части, чтоб нам не приходилось домысливать самим.
1.Для монолитных проводников не нужны наконечники для надежной фиксации в зажимах розетки, так как благодаря своей жесткой структуре они не деформируются при фиксации в зажимах розетки.
2.Для многопроволочных проводников (Иногда их называют многоволокнистыми) используются наконечники для надежной фиксации в клеммах приборов типа НВИ,НШКИ,НКИ,НГИ. Подробно об этих наконечниках и чем их обжимать можете прочитать здесь http://zametkielectrika.ru/press-kleshhi-dlya-opressovki-izolirovannyx-nakonechnikov/
3.Подбор необходимого наконечника производится исходя из того, какой формы контакт зажимает клемма вашей розетки. Плоский штифт, Круглый наконечник, Наконечник вилка или круглый жесткий проводник.
to MSA 06.09.2014 в 20:04
Если жила многопроволочная, то правильно оконцевать ее наконечником. Я делаю неправильно — облуживанием и формированием кольца под винт. Номер проходит, рекламаций нет.
Ответ Константину 06.09.2014 в 22:45 и elalex 07.09.014 в 10:11. Спасибо за ответы. Если говорить подробнее, то ситуация следующая. В процессе ремонта на кухне строители проложили для плиты отдельной линией до щитка кабель NYM 3х4 в штробе и из стены, напротив предполагаемого места установки плиты, торчит его кусок сантиметров 15. Плита предполагается быть при двинутой в этом месте к стене вплотную, а слева от неё — «уличная» стена с трубами отопления, не дающими, тем самым, при двинуть плиту к ней вплотную.
Розетка, о которой я писал, как я сейчас стал понимать, «слабовата» . Маркировка на ней : «32 А 250 V «. Розетка была куплена ещё лет 25 назад и, наверное, маркировка отражает какие-то «предельные», а не «номинальные» значения. .. Посмотрел в интернете…нашёл розетку на «номинальные» 32 А. Там, правда сказано, что она под провод на 6 квадратов…Так что теперь склоняюсь к следующей схеме подключения: накладную розетку на провода 6 квадратов установить на «уличной» стене, где для неё, наверное, хватит места, а напряжение к ней провести одно жильными медными проводами на 6 квадратов в кабель канале и «срастить» их с имеющимися одно жильными медными проводами на 4 квадрата через гильзы с опрессовкой. Так будет приемлемо?
Ответ elalex 07.09.2014 в 10:11. Кстати, насчёт «формирования кольца под винт» и «обслуживания». Я тоже так делал. Сейчас, спустя лет 25, разобрал вилку кабеля от плиты. Оказалось, что внешний вид контакта ещё «так себе», а изоляция провода в непосредственной близости к нему (1-2 сантиметра) потеряла эластичность и стала хрупкой. Так что, видимо, именно место контакта и перегревалось…
MSA 07.09.2014 в 13:39
А зачем дотачивать провода 4кв. проводами 6кв.?
За 25 лет изоляция станет хрупкой и без тока. Вот если она почернела, тогда это от нагрева.
Кстати медь 4кв. — это 6кВт. Плиты обычно берут до 10кВт. На линии должен стоять автомат 25А.
elalex 07.09.2014 в 15:36.
Насчёт того, что «за 25 лет изоляция станет хрупкой и без тока» Вы, очевидно, неправы, т.к. она стала хрупкой только непосредственно около контакта, а дальше, по всей длине кабеля, осталась эластичной…
Насчёт 6 кВт Вы правы, но провод на 4 квадрата уже проложен и заделан в стену, а я уж не буду со своей стороны «врубать» все конфорки одновременно с духовкой…Кроме того, к квартире то на этажном щитке подходит алюминиевый провод 10 квадратов, что примерно эквивалентно 6 по меди. Таким кабелем сейчас и соединили этажный щиток с «новым», собранным внутри квартиры. А к плите уже от него проложена отдельная линия одножильным проводом на 4 квадрата…Так что здесь всё более-менее соответствует друг другу…Мой вопрос не в этом…а как правильно подключиться к розетке одножильным кабелем?
elalex 07.09.2014.
…да, насчёт вопроса «зачем наращивать кабель»: так подведённый уже кабель выходит из стены прямо напротив плиты и очень короток. А ведь задняя стенка плиты будет достаточно горячей. Поэтому хочется уйти из этого места «подальше»…А провод на 6 квадрата возникает из-за того, что я что-то не нашёл «нормальной» розетки для плиты на 4 квадрата, а только на «6″. Ну так «больше» — то не будет хуже…
Ответ:MSA
07.09.2014 в 16:22
Вы предлагали нарастить свой проводник и обеспечить контактное соединение Опресовкой, да такое соединение приемлемо и нормативно надежно. Я рекомендую вам воспользоваться сваркой. Данный вид контактного соединения намного надежней опресовки и не требует затрат на спец инструмент и соединительных гильз. Ну, кроме сварочного аппарата.
PS. Вы можете установить вашу розетку там где и планировалось изначально, просто сделайте для вашей плиты шнур более длинный благодаря которому вы смежите передвинуть плиту на другое место. Шнур укладете уже в кабельканал.
Константину 07.09.2014 в 16:50
Хорошо. Спасибо.
P.S. Хотя, после «сварки», я стал сомневаться — не издеваетесь ли Вы?
Здравствуйте! очень нравится Ваш сайт, спасибо Вам очень большое за потраченные усилия и терпение. Хотелось бы задать вопрос,в этой мтатье Вы пишете: » уже говорил чуть выше, что у некоторых граждан имеется в квартире или на даче трехфазная сеть. В этом случае питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным (фазы А,В,С, ноль N и земля PE) сечением не менее 2,5 кв.мм.Почему?А ответ Вы найдете, прочитав статью как определить сечение проводов, зная мощность электроплиты, или как вариант, Вы можете воспользоваться программой электрик.» НО согласно приведенным таблицам и программе «Электрик» и подобным ей для питания нагрузки в 10 кВт (на рынке среднестатистическая бытовая электроплита с духовкой 7-10кВт полной нагрузки, т.е. 4 комфорки и духовка) достаточно 1,5 кв.мм. Разьясните пожалуйста свое решение, потому что как раз сейчас готовлюсь к закладке кабеля на электроплиту и переплачивать за ненужные кв.мм. не хотелось бы. Еще просьба разъяснить, прокладка кабеля в штробе по всей длине или по потолку в пластиковой гофре с опуском до розетки в штробе как классифицируется, как «открыто» или «в трубе»? Заранее спасибо большое за ответ.
Ответ:MSA
07.09.2014 в 20:50
Сварка проводников это не издевка, а соединения жил проводов и кабелей методом контактного разогрева их концов электродом (угольный) до образования контактной точки. Также есть специальные профессиональные сварочные клещи для сваривания проводников. Лично в моем сортименте для подобных видов работ имеются клещи STRECKER метод холодной сварки.
Подробно о видах соединений можете прочитать здесь http://zametkielectrika.ru/kak-pravilno-soedinyat-provoda/#comments
Алексей, если сеть трехфазная, то ток нагрузки для мощности 10 (кВт) будет составлять 15,2 (А). Согласно таблицы ПУЭ, длительно-допустимый ток для кабеля сечением 1,5 кв.мм составляет около 19 (А). В принципе запас по току еще есть, а значит можно проложить кабель (5х1,5), правда при включении электроплиты на полную мощность он будет греться. Но, зная ситуацию на рынке (заниженные сечения жил проводов и кабелей), для большей надежности рекомендую все таки проложить кабель (5х2,5).
Огромное спасибо за скорый ответ.Приятно, когда человек уделяет своему детищу (сайту) время даже в выходные после 17-00.:)
Вы не ответили на доп. вопрос о классификации прокладки. Во всех программах по подбору сечения есть два выбора: либо открыто, либо в трубе. Так к чему можно отнести приведенные мной варианты: » прокладка кабеля в штробе по всей длине или по потолку в пластиковой гофре с опуском до розетки в штробе».
Аппетит приходит во время еды, поэтому захотелось задать вам еще вопросик.:) У меня частный дом, сейчас по ходу мелких перманентных ремонтов меняю проводку и разделяю комнаты и нагрузку в них (розетки и освещение) на различные группы со своими защитными автоматами. Сеть 380В, от столба до стены дома проложил СИП 4х16 (причем с боем заставил РЭСовцев присодинить его к магистральному голому проводу «орешками» а не «тупо примотать», как они любят) на стене в боксе с СИПа перешел на ВВГ НГ 4х4 который уже и заходит в распределительный бокс в доме. Есть электрокотел «Скат» 6 кВт, стиралка и бойлер и вот планирую установку электропечи. Все защищено дифавтоматами. После прочтения Ваших материалов пришел к выводу, что необходимо делать и заземляющий контур. Подскажите, стоит ли заземлять от него и нулевую домовую шину или оставить заземление отдельно для приведенных конкретных потребителей. (тобишь, заземляющий проводник будет только на их клеммах в розетках). Спасибо.
to MSA
1.Ничего страшного, если изоляция только хрупкая около контактов. Было бы хуже, если бы подгорела.
2.Как часто бывает, Ваша ситуация описана неполно и местами непонятно. Нужно или переспрашивать и уточнять, или отвечать по всем возможным вариантам.
Скажем, непонятно, что за алюминий 10кв. Если вдруг это стояковый провод, то выплывает проблема максимальной потребляемой мощности
3.Постарайтесь выражаться правильно — кабель NYM на плиту — это одно, а «к плите проложена линия одножильным проводом на 4 квадрата» — это другое. Не путайте провода и кабели, проволочки и жилы, различайте однопроволочные и многопроволочные жилы. Почитайте определения, что такое кабели, провода, жилы, а то непонятно, что у Вас там проложено.
4.Вообще-то задняя (и боковые) стенка нормальной плиты не может быть горячей. По правилам, не больше 65град. Конечно, если розетка будет сильно закрыта со всех сторон, она может прилично подогреться. Нужна достаточная вентиляция вокруг плиты.
Вы обратили внимание на первую часть моего вопроса, а нужно было на окончание — зачем, какой смысл дотачивать тонкий провод толстым? Вам кажется, что розетка не примет медь 4кв.? Тут «больше» — как раз хуже, с 6кв. работать гораздо труднее, внутри розетки для обеспечения запаса провода на пересоединение приходится сильно изгибать провода. Я вообще собираю такие розетки по своей инструкции из 5 пунктов с картинкой.
5.У кого есть сварочный аппарат, для того нет ничего проще и надежней, чем сварка, и они усиленно ее предлагают. Лучше бы одновременно сказали, во что обойдутся электрики со сваркой, если вообще их можно найти. А то пишут, что стоимость одной точки сварки 5 копеек. Пускай придут и сварят 3 точки за 15 копеек.
А у кого сварки и денег на нее нет, тому не до сварки.
Алексею 07.09.2014 в 21:16 и Alexey 07.09.2014 в 22:54
1.Если на рынке среднестатистическая бытовая электроплита с духовкой 7-10кВт полной нагрузки, рассчитывайте на 10кВт и больше, и прокладывайте 2,5кв.
2.Нет уверенности, что нагрузка в плите распределяется по фазам достаточно равномерно.
3.Не забывайте о проблеме местного обрыва нулевого провода в 3-фазной линии питания плиты. Может сгореть приличная часть плиты.
4.Все электрики хотят знать допустимые нагрузки на кабеля в штробе. ПУЭ молчит, приходится догадываться. Наверно, охлаждение хуже, чем в трубе.
5.РЭС требует заземлять входящий ноль по системе TN-C-S, лично я переделываю в ТТ.
elalex:
08.09.2014 в 02:07
5.РЭС требует заземлять входящий ноль по системе TN-C-S, лично я переделываю в ТТ. — то есть, мне оставить «нол»ь как есть, как пришел со столба , а «землю» с заземляющего контура развести точечно, по тем потребителям, которым она нужна?
Ответ: elalex
08.09.2014 в 01:25
Цитата: «У кого есть сварочный аппарат, для того нет ничего проще и надежней, чем сварка, и они усиленно ее предлагают. Лучше бы одновременно сказали, во что обойдутся электрики со сваркой, если вообще их можно найти.»
Это ты наверно про меня?)) Я не навязываю вид подобных работ, только рекомендую. С технической стороны иногда подобное выполнение бывает вообще невозможно. Но заметь, что данный способ соединения является одним из самых надежных и качественных. Лично я тоже активно использую как и сварку так и опресовку, редко когда паяю. С появлением Концевых зажимов опресовка скруток стала еще удобней( для не посвященных это теже самые гильзы только в изолированной оболочки в виде колпачка- есть к ним ограничения)
Вот мне трудно представить бригаду оперативно ремонтного персонала или электромонтажных бригад, у которых не было сварочного аппарата. Это просто немыслимо, как так…как они проваривают контура ЗУ? Или берут сборные латуневые системы ЗУ. Так у них стоимость как у космического корабля, врятли какой заказчик из средней категории согласится на такое, узнав, что это будут закапывать в землю, и оно как не крути со временем сгниет там. В нашей профессии без сварочного аппарата не обойтись, и в некоторых работ его аналоговой замене не найти. И многие частные лица держат в своем хозяйстве сварочные аппараты, имея навык обращения с ним. Уважаемый Алексей тому может быть не исключение.
Да на счет стоимости, с вас возьмут 250р, если будите НФО, стандартная цена за выполнение контактных соединений в распределительной коробки и наращивание проводников в одной электрической точки. Стоимость в других регионов не скажу. Просто не знаю, я там не живу.
Алексею 08.09.2014 в 17:05
В общем-то правильно, но некоторые замечания.
1.Нужно говорить «развести землю всем потребителям», а не точечно. Земля должна быть во всех розетках и подводах ко всем светильникам, даже пластмассовым, каменным и стеклянным.
2.Технически все системы заземления считаются равноценными, но у каждой есть особенности, достоинства и недостатки. ПУЭ любит TN-C-S и TN-S. Почитайте про системы и примите ответственное решение.
Константину 08.09.2014 в 19:04
1.Сварку предлагают многие. На сайте есть статья «Как правильно соединять провода?» и 300 комментариев к ней.
2.Предлагать — это одно, навязывать — это другое. Нельзя навязывать на расстоянии, тем более свободному человеку.
3.Электрики и работы бывают разные. Есть бригады оперативно-ремонтного персонала и электромонтажные бригады на больших и серьезных объектах, а есть и одиночные электрики у бедных заказчиков. У них разный подход к делу и разные технологии, хотя название профессии одинаково. Я больше работаю с мелкими заказчиками, укомплектован не слишком дорогим и сложным инструментом, заземление делал 3 раза и обошелся без сварки, на болтовых соединениях медных заземляющих проводников (ВВГ 2х6) и заземлителей. Навряд ли заказчики регулярно проверяют сопротивление заземления, а было бы интересно узнать.
4.Сборные латунные системы ЗУ — это наверно глубинные заземлители? Они не латунные, а стальные и только покрыты тонким слоем меди (около 250мкм, стандарт Европы EN 50164, стандарт США UL 467), стоимость зависит от производителя и длины. Например, комплект заземления «Безопасность» — омедненные стальные стержни GALMAR (5 шт. х 1,5 м), муфты, зажимы и прочие необходимые аксессуары для монтажа, срок службы более 40 лет — $200, вроде дешевле космического корабля, можно и в землю закопать.
5.По стоимости сварки. Было бы интересно сравнить стоимость выполнения соединительной коробки в квартире (скажем, 5 соединений по 3 медных провода 2,5 кв.мм) способами скрутки и сварки для вашей местности (если можно, для большого города), заказчик — бедный человек без всяких НФО. Если скрутки не делаете, спросите других, кто делает.
Ответ:elalex
09.09.2014 в 06:47
Сам вертикальный заземлитель (электрод) из омедненной стали диаметром 14,2 мм
А вот фурнитура к нему зажимы универсальные латунные для соединения вертикальных заземлителей и Т.П. и т.д. Потому их иногда называем (латунные), так что не удивляйся этому. Так суть не в том. Цена варьируется от 150 до $400.Если взять вашу среднею $200 и перевести по нынешнему курсу 37.09 на валюту Российской Федерации это выйдет 7418р. Этот же набор только с грифом «сделай сам» из Арматуры и уголков из горячеоцинкованной стали обойдется 2550р. Согласись разница ощутимая. Учесть тот факт, что за работу возьмут не более 1500р. У заказчика (ч. л) еще останется неплохая сумма, т. ч половина.
Для нашей местности нет такой стоимости по способу соединения, берут уважаемый elalex
За установку распределительной коробки, в которую входит стоимость выполнения контактны соединений согласно схеме электропитания. А там, сколько будет этих соединений в этой электрической точки без разницы,3,4 или 10 или вообще одно, цена будет фиксирована одна и таже. По крайней мере, так работают профессиональные конторы. А как там обходятся халтурщики я не знаю, так как необщаюсь с данными людьми,…да и врятли буду, учесть тот момент, когда снимаешь крышку распределительной коробки и ведешь такую картину…оголенные скрученные провода которые даже не удосужились изолировать изолентой, а тупо закрыли их крышкой. На отрез нехочется знать этого человека кто это делал так как «Убил бы»
Плохо, что здесь нет раздела «Флудилка» где можно было бы пообщаться на разные темы. Не хочу засорять тему не относящимся к ней комментариям так, что, пожалуй, на этом все, остановлю наш разговор на этом.
доброе время суток.
подскажите, пожалуйста, достаточно ли провода сечением 2,5 на «Комбинированная плита gorenje KN55102ABR2″? Спасибо.
Ответ:Валерию
18.09.2014 в 15:53
Судя по характеристики плиты представленным онлайн магазином
Левая передняя конфорка: Ø 18 см, 2 кВт
Левая задняя конфорка: Ø 14,5 см, 1 кВт
Мощность гриля 1850 Вт
Присоединительная мощность: 5000 Вт
То для питания вашей электроплиты медного проводника сечением 2.5мм будет недостаточно учесть тот факт, что проводник сделан по ТУ условиям.
Для питания подобного устройства необходим медный проводник сечением не менее 4мм.
Как правильно выбрать номинал розетки, в зависимости от мощности плиты или от номинала вводного автомата? В примере вводной автомат 40А, а мощность плиты 7кВТ, подойдет и 32А.
То: Олеся
Под вводным автоматом Вы имеете ввиду автомат на плиту? Если да, то его надо поставить номиналом пониже, в вашем случае на 32А. Лично я розетки для плит использую редко, ибо создают проблемы при монтаже кухонных гарнитуров, и качественных найти трудно, но это мое мнение. Если решили ставить, то на ступень выше.
Олеся, номинал розетки выбирается исходя из длительного максимального тока, потребляемого плитой. Т.е. и автомат и розетки выбирается исходя из потребляемой мощности плиты.
Здравствуйте!
На кухне установлена силовая розетка В32-001. А электрическая панель оказалась с простой розеткой на 220в с зазаемлением. Как быть? Если отрезать провод у панели и прикрепить розетку силовую, то снимут панель с гарантии.
Mars: 3варианта
1.установить розетку.
2. Сделать переходник силовая вилка-обычная розетка. Самый плохой вариант.
3. Снять старый шнур,не обрезая, отключив от колодки, и подсоеденить новый. Гарантию не снимут. Самый лучший вариант.
В любом случае с розетками номинал автомата не должен быть выше максимального тока розетки (обычно 16а), в случае с заменой провода, определяйтесь по максимальной мощности и сечению проводов.
Mars 22.09.2014 в 19:58
Какая еще электрическая панель, да еще с розеткой и гарантией?
Elalex: данных конечно мало) даже марки нет… Как я понял речь шла про встраиваемую варочную панель, они обычно идут или со шнуром с 5ю контактами или со шнуром с вилкой. И могут подключаться как к одной так и к двум фазам если трехфазное подключение (третья фаза на духовой шкаф) . шнур заходит в закрытую пластмассовой крышкой колодку по типу как в электроплите. Так вот, при подключении своего кабеля непосредственно в колодку, дабы избежать лишних соединений, при выходе панели из строя, в гарантийное отделе бывают тётки по поводу вскрытия колодки, у меня было пару раз, ездил с клиентами, объяснял в чем сервисеры неправы.
Электрическая варочная панель HANSA BHC 36233030
2. Сделать переходник силовая вилка-обычная розетка. Самый плохой вариант.
Это самый нетрудоемкий. Но почему плохой? (Если можно) Розетку менять — неизвестно какая будет следующая панель, когда эта перегорит.
to Aleks 23.09.2014 в 09:59
Не данных мало, а неправильно. Просто люблю точность. Одно дело оговориться, другое дело напечатать и обозвать вилку розеткой.
Ну дайте уж совет! Я не электрик как здесь многие, а бухгалтер. Могу ошибиться. Я бы посмотрел как вы на форуме бухгалтеров блистали.
Mars: вариант2 плох потому-что, много лишних соединений, а чем их меньше, тем лучше, это своего рода «костыль» т.е. временное решение плюс вся эта требуха не всегда вмещается при установке кухни.
Ставте или «обычную» розетку не скупясь на её цену и меняйте автомат на 16А или купите 3метра провода ПВС 3*4 и пусть вам электрик снимет старую розетку и на гильзы нарастит провод до панели, провод родной положите в пакетик на полочку)
Спасибо!
to Mars
Посмотрите, каким сечением сделан подвод к розетке В32-001. Скорее всего, большое — 4 или 6 кв.мм, тогда пусть эта розетка остается, но поставьте от нее отводом параллельно малую розетку на 16А и замените автомат этой линии на меньший — 16 или 13А. При этом учитывайте, что открытые проводки на кухнях запрещены, провод ПВС не предназначен для стационарных проводок, а для подключения электроплит, варочных поверхностей и духовок нужно применять термостойкие кабели с допустимой температурой не менее 90 град.С.
Подскажите пожалуйста, недавно переехали в новострой, там из стены торчат 3 провода, можно ли подключить к ним плиту на прямую, без установки розетки?
Elalex: никто про открытую проводку и не говорил. Провод ПВС я рекомендовал исключительно для подсоединения сварочной поверхности к стационарном кабелю, а именно для этого он и предназначен. По допустимой температуре кабеля тоже можно поспорить, современные панели почти не греются, там где не нужно, материал задней крышки как правило пластик abs который размягчается уже при 85-110 градусах. Сам ОРИГИНАЛЬНЫЙ кабель в большинстве панелей это ВВГ с маркировкой 85С или даже 65С редко встречал 95 и 105 не думаю, что производители будут делать это просто так.
А вот розетка это лишнее сопротивление которое имеет свойство разбалтываться, окисляется и в результате греться, что обычно приводит к отказу панели и необходимости разбирать кухню, а если она встроенная это большой проблем. При необходимости снять панель запас кабеля большой, и вытащить панель и от соединить его не составит труда без разбора кухни, так что необходимость розетки при использовании панелей это лишь от инертности сознания, в реале её никто годами не трогает, пока не сломается.
to Aleks 24.09.2014 в 12:41
1.Про открытую проводку сказал на всякий случай, если будет вариант переноса розетки.
2.По данным Одесскабель 2011г. температура эксплуатации провода ПВС до +40град.С. Вы уверены, что внутри тумбочки температура будет не больше? Есть известные требования к кухонным тумбочкам для встроенной техники. Шпон и другие материалы элемента кухонной мебели, в которую встраивается прибор, должны быть термостойкими (100°C), в противном случае более низкая термостойкость материалов может привести к их деформации и изменению цвета. Как-то мне пришлось подключать духовку и варочную поверхность AEG, так в инструкции было сказано, что шнуры для подключения должны выдерживать температуру 90 градусов, т.е. не ПВХ или резина. Такие шнуры еще попробуйте найти! Хотя духовки стандартно комплектуются шнурами H05VV-R или H05VV-F. А ведь еще неизвестно, как там (и из чего) сделана мебель для встраивания варки и духовки. А вдруг там нет вентиляции пространства за духовкой и под варкой, и там жарища?
Вот и думайте после этого, чем подключать варочные поверхности. И если духовку до окончания гарантии лучше не трогать, то хотя бы для варочной поверхности я применяю термостойкой провод (к сожалению, не шнур или кабель) ÖLFLEX HEAT 180 SiF от Lappkabel.
А как это «ОРИГИНАЛЬНЫЙ кабель в большинстве панелей это ВВГ»?Производители панелей комплектуют их установочными кабелями ВВГ?
Так что если Вы убежденный любитель ПВС везде и всегда, можем поспорить, только со ссылками на документы, а не собственный опыт.
3.По месту установки розеток для варочной поверхности и духовки — это отдельная тема.
Для меня само собой разумеется, что эти места должны быть доступны для ремонта и замены без разборки кухни, и лучше бы за соседней тумбочкой кухни.
Что лучше — розетка или стационарное подключение? Второе можно выполнить по-разному, но я не люблю кабелей, торчащих из стен и потолков, из-за возможности повреждения другими мастерами. Я говорю заказчикам — все кабели должны кончаться розетками (кроме люстр и бра, конечно).
Я всегда ставлю розетки, причем не в лучшем месте — сразу за духовкой, там может быть жарковато, но номер проходит. Зато при ремонте поверхности или духовки не нужно что-то откручивать для вынимания.
АлекСашка: да, но соединение должно быть качественным.
Elalex: 1.понятно
2.Я не убежденный любитель ПВС, применяю его там где он нужен. По поводу упомянутого вами термостойкого кабеля, его у нас не достать, только под заказ, получается золотым.если за духовкой нет вентиляции- это нарушение правил установки. Тут любой кабель выйдет из строя.
Про оригинальный кабель имелось ввиду тот огрызок, который идет вместе с панелью, обычный пвх в качестве изоляции.
3. Это все конечно хорошо, но обычно приезжаешь в новый коттедж ещё без штукатурки, и хозяин ещё даже не знаеубираюбудет кухня, ибо ещё размеров точных нет. современные кухни идут почти без зазоров со стеной и хорошо если повезет и там окажется пустой шкаф, а если полки или ещё что-нибудь? За встроенной духовкой места почти в 90% случаев не будет, да и ставят их сейчас не под панелью а по возможности выше ибо удобнее. Раньше также мучался с розетками, пока не осознал что основные причины траблов с плитами, панелями, духовками именно в них, поэтому просто их убираю.
Думаю холивар можно закончить, каждый как делал, так и будет делать, а лишние комменты плодить незачем. Желаю удачи!
Вопрос к знатокам: купили варочную панель Nardi PVL 4EHT34 (3 конфорки). Подключили сами напрямую к проводу в стене(новостройка) по однофазной схеме. Две конфорки работают, третья — индикация есть, но не греется((( Может причиной этого быть то, что мы перепутали провода (Фазу и Ноль)? Звонили в сервис, сказали, что если подключали сами — никаких гарантий не дают, хотя мы даже купили дополнительный гарантийный сертификат на 2 года от фирмы продавца.
Наталья: посмотрите по инструкции сколько жил в кабеле и предусмотрено ли двухфазное подключение, если предусмотрено то или установите перемычку в колодке или подсоедините кабель как написано в инструкции. Если все подключено верно, то проблема в панели, гесите и здавайте по гарантии, если панель не повреждена не имеют права отказать. Инструкцию сам посмотреть не могу ибо с телефона.
Ответ: Наталье
25.09.2014 в 16:25
Если вы и перепутали местами полярность проводников и подключили на место контактного зажима «L» проводник «N» то тут ничего страшного нет, для работы приборов в сети однофазного переменного тока сама по себе полярность подключения не имеет значения. Иногда применяются поляризованные вилки и розетки, которые имеют смысл при наличии фазного и нулевого провода в сочетании с однополюсным выключателем. При применении однополюсного выключателя его ставят так, чтобы он разрывал фазный провод, а случайное прикосновение к нулевому проводу обычно менее опасно.
Могу предположить, что вы забыли поставить перемычку в монтажной коробки вашей варочной панели при реализации схемы подключения для однофазной сети электропитания. Контакты L1,L2, L3 должны быть сомкнуты между собой. Контакты N, N1 Также соединяются между собой это рабочие ноли. К Контакту РЕ подключаете проводник от вашего заземляющего устройства (это заземление). Ежели все было сделано правильно и все перемычки были установлены верно, то это говорит о механическом повреждении либо ошибка в сборочном цехе при сборки цепи управления варочной панели (не подключили разъем РПИМ с таким уже сталкивался). Ну, еще один не мало важный факт, вы как потребитель просто не разобрались с управлением плиты, и просто нажимаете для запуска конфорки не отвечающею за пуск кнопку управления, такое часто тоже бывает.
По поводу гарантии. Вам не имеют право отказать в ней, так как не нарушали не один пункт гарантийных обязательств для такого вида приборов. Вы не вскрывали корпус этого электроприбора только монтажную коробку для подключения соответственно с правила эксплуатации данного прибора и следовали инструкциям паспортного приложения. А вот если вы во время монтажа умудрились раскрутить корпус и снять защитные панели повредив пломбировку, сделать механическое повреждение или электрическое (КЗ) то тут уже да, гарантия снимается.
Знатоки, спасибо за ответ.Меняли местами ноль и фазу. Перемычки установлены. Эффект тот же. Работают две конфорки. Третья так же не греется. Единственное, что немного смущает, что у этой плиты N — один, а не два, как обычно. Ничего не вскрывали, не разбирали. На завтра вызвали мастера с их центра. Чтоб он квалифицировано подключил. Скажите, пожалуйста, если визуально никаких царапин на винтиках нет, я могу сказать, что я ее самостоятельно не подключала, чтоб в гарантии не отказали? За выезд мастера запросили — 2600руб. Не хочется еще и за исправление брака плиты платить. Она мне и так уже дорого встала (((. Спасибо.
Конечно можете, но на вашем месте я бы вызвал просто квалифицированного электрика, если результат будет тот-же то везти плиту назад и сдавать по гарантии, если вы пломб ане срывали, отказать права не имеют.
Добрый день! Вопрос следующий:
в квартире от щитка в стене идет кабель для плиты, медный, трехжильный, сечением 4мм. Этот кабель совсем немного торчит из стены, а плита примерно в 3х метрах от этого кабеля. Можно ли его удлиннить таким же точно кабелем через клеммы, на конце поставить розетку, и в эту розетку кроме варочной поверхности подключить еще и электрическую духовку?
Ответ:Екатерине
08.10.2014 в 14:13
Нарастить ваш проводник можно, вот только с помощью каких это еще клемм вы собрались это сделать? Случайно не с помощью WAGO? Если с помощью их то не вздумайте это делать. Они не рассчитаны на те токи которые выдерживает медный проводник сечением 4мм.
На счет подключение дополнительной нагрузки к этому проводнику по мимо варочной панели в качестве духового шкафа, то здесь вам ничего не магу сказать, так как вы не указываете мощность ваших подключаемых электроприборов к этому проводнику. Не зная переменных не решить уравнение. Современные электроплиты имеют нагрузку от 6кВт до 9,5кВт поэтому у меня ставится сомнение выдержит ли ваш существующий проводник одну варочную панель учесть тот факт, что проводники в большинстве делаются по ТУ. Поэтому ваш проводник перегружать нагрузкой с выше 7кВт категорически не советую.
Екатерина: конечно можно, но надо использовать гильзы, розетку не советую, лучше сразы в колодку панели подключить, а духовку можно и вобычную розетку подключить, но уточните мощность на всякий случай. Обычно не больше 1.5 кВт.
Aleks:
10.10.2014 в 05:26
Духовки есть и на 3,5кВт.
У небедных людей могут встретиться и более мощные духовки, например Miele H 5461 EP IX на 11,6кВт. Поэтому очень рискованно делать проводку под неизвестную духовку.
Для того и написал, чтобы уточнили мощность, на практике уже давно не встречал встроенных духовок более 2кВт. Всё-таки энергоэффективность, все дела.
Можно ли от розетки электроплиты подключить вторую электроплиту в камуналке
диме 14.12.2014 в 04:13
Можно. Но:
1.Есть высокая вероятность перегрузки существующей линии, так как линией будут пользоваться несколько потребителей независимо друг от друга. Нужно проверить, какая линия идет на существующую плиту (какой автомат, какой провод или кабель). Должно быть соответствие автомата и провода, и это должны подтвердить все пользователи этой линии. При неправильном подборе автомата линия вполне может сгореть, потом будете долго искать виновного.
2.При соединении розеток цепочкой (шлейфом) есть высокая вероятность подгорания контактов первой в цепочке розетки. На кухне нужно поставить соединительную коробку: вход — существующая линия, 2 выхода на плиты. Лучше — щиток с двумя одинаковыми автоматами, такими же, как и на линии. Лучше было бы, чтобы все три автомата были одинаковыми. От каждого из двух автоматов в щитке сделать разводку к своей плите, обе разводки одинаковыми проводами, равноценными по проводимости проводам существующей линии.
3.Опытным путем придется определить и договориться, какие конфорки можно включать в обоих плитах одновременно. Если не получится договориться мирно, придется поставить на каждую плиту по амперметру, чтобы была видна нагрузка каждой плиты.
Подскажите пожалуйста, каким проводом сделан монтаж внутри электроплиты? Плита НОВОВЯТКА КЛАССИК 4-ех комфорочная. Раньше на комфорках выводы проводов были сделаны под винты а сейчас сделаны по дурацки папа-мама, как в автомобилях. И если упустил момент, когда разъём ослаб, эти разъёмы просто сгорают.Ведь комфорки то мощные. Простые проводе не подойдут, изоляция расплавится. А вот как называются эти провода, какие стоят в плитах, хотелось бы узнать. Маркировка этих проводов нужна, чтобы купить в магазине. Подскажите пожалуйста.
Виктору 31.12.2014 в 17:07
Вообще-то нормальные продавцы в нормальных магазинах знают, что и каких марок они продают. Можно задать поиск в Интернете по Вашей местности.
Есть советские марки РКГМ,ПГРО,ПРКА,ППСТ,ПВКВ.
Есть немецкие от Helukabel(HELUTHERM,SiF) и от Lapp (SiF).
Спасибо за статью! Благодаря Вам смог сам подключить электроплиту со второй попытки (первый раз без перемычек — пол-плиты не работало)давно так не радовался.
Подскажите,пожалуйста, можно ли ставить эл.печь у стены,которая обшита пластиковыми панелями? Муж говорит,что от температуры пластик деформируется.А Вы как думаете? Извините,что вопрос не в тему.
Елене 12.01.2015 в 07:55
Муж, как и вообще мужчины чаще всего в вопросах логики, прав. Есть требования к качеству материалов кухонной мебели. Шпон и другие материалы элементов кухонной мебели, в которую встраивается прибор, должны быть термостойкими (100°C), в противном случае более низкая термостойкость материалов может привести к их деформации и изменению цвета. Конечно, температура на стене, обшитой пластиковыми панелями, будет поменьше, но для деформации хватит. Защищайте панели около плиты какой-то красивой теплоизоляцией и прислоняйте плиту к стене.
Ответ: Елена:
12.01.2015 в 07:55
Температура стеклования для теплостойких марок — от 80 до 105 °C, температура плавления — 150—220 °C Духовой шкаф, если вы имели его в веду под словом электрическая печь в жизни не нагреет ПХВ панель до такой температуры, иначе тогда ваша кухня превращалась бы в сауну стоило бы только включить духовой шкаф чтобы приготовить какое нибудь блюдо.
А пластмассы действительно деформируются при нагреве, подвергаясь размягчению, но для этого нужно создать более жесткие условие.
Плита electrolux 6430 oax.Можно ли подключить плиту к розетке проводом ПВС 3*4?Продавец в магазине утверждает-можно.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, делали ремонт на кухне совсем забыли про розетку для электроподжига газовой поверхности, есть только розетка под электрический духовой шкаф. Можно ли через тройник подключить оба прибора в одну розетку? Спасибо!
Юлии 22.01.2015 в 21:44
1.Какая у Вас розетка духового шкафа? Какая проводка к ней? Какой автомат стоит на этой линии? Какой у Вас духовой шкаф?
2.Любые тройники допустимы на день, неделю, месяц, но не на годы. Скорее всего придется поставить маленький автомат и отдельную розетку на электроподжиг.
Здравствуйте подскажите в чем проблема?Купил новую плиту МЕЧТА не дорогую,включил в розетку включаю передний комфорки всё норм,а вот если пробую включить одну из дальних или духовку,сразу отрубается электричество во всей квартире.Подскажите в чем причина.Раньше стояла плитаЗВИ401 всё работало.
Мож ноль с фазой на вилке местами поменять,или дело в проводке,отдельной линии из щетка на кухню не выводили?
алексею 26.01.2015 в 18:07
1.Что значит «отрубается электричество во всей квартире»? Происходит короткое замыкание? Срабатывает дифференциальная защита?
2.Такие проблемы на расстоянии не решаются. Может быть что угодно, например, пробой изоляции или КЗ в плите, неправильная сборка розетки или вилки. Нужно в натуре проверить все эти варианты.
Выбивает автомат в подъезде,и все розетки в квартире не работают.А вилка уже была собрана я просто её подключил к розетке.
алексею 27.01.2015 в 04:56
Если есть желание и настроение, можно продолжить выяснять ситуацию, но это может оказаться делом непростым и небыстрым.
Автомат на лестничной клетке только один питает все розетки квартиры? На освещение стоит другой автомат? Автомат на розетки какой? Какая линия питания розетки, куда включена плита? Какая сама розетка? Какая мощность плиты?
Делали ремонт в квартире. Розетка от эл.плиты была снесена. Сейчас торчит из стены трехжильный провод. У новой плиты имеется свой трехжильный провод. Каковы наши действия?
1. Прикрепить провода, торчащие из стены к розетке.
2. Прикрепить розетку с проводами к стене через досщеччку.
3. Прикрепить провода плиты ко второй части розетки.
Мебельщик розетку прикрутил к полу, но даже я понимаю, то это халтура!
Спасибо.
Татьяне 11.03.2015 в 17:33
Почему-то мои быстрые комментарии частенько отбивают желание новичков продолжать общение. Похоже, новичкам кажется, что есть короткие простые понятные однозначные единогласно поддерживаемые ответы. А когда им задаешь кучу вопросов для прояснения ситуации, они осознают ее сложность и исчезают. Посмотрим, как будет с Вами.
Организация ремонта требует достаточно сильных качеств и знаний, в том числе логического мышления. Женщины не отличаются сильной логикой, но при желании можно понять все. Большинство моих клиенток — женщины, я с удовольствием объясняю им (часто многократно) все тонкости ремонта, но пытаюсь привлекать к этому делу хоть каких-то домашних мужчин. Потому что организация ремонта — в общем-то дело не женское. Но в наше время государственного матриархата разница между полами уменьшается, что отрицательно влияет на развитие общества.
А теперь к электрике. Сначала короткие советы, пригодные для всех ситуаций.
1.Уже раньше не раз говорилось, что есть 2 варианта присоединения плиты к сети — через соединительную коробку и через розетку. Я предпочитаю второй.
2.Обычно розетку я заглубляю наполовину в стену, дно этой ямы получается неровное, для получения ровной поверхности действительно креплю сначала толстую (1см) фанеру, а уже к ней розетку. Если у Вас уже плитка, то можно крепить прямо к плитке, это даже более пожаробезопасно. В любом случае нужно знать, в какую сторону идут провода под плиткой, чтобы не перебить их.
3.Вы правильно поняли, что мебельщики — очень опасные люди в электрике. Если у Вас есть прикрепленная к мебели электрика (светильники, выключатели, розетки), есть большие ограничения по их установке.
Теперь более глубокий подход к ситуации в том же духе, как и мой предыдущий ответ алексею 27.01.2015. Опять скажу то же самое — Если есть желание и настроение, можно продолжить выяснять ситуацию, но это может оказаться делом непростым и небыстрым.
Нужно определить, на что способна Ваша линия питания плиты и какая у Вас теперь плита. Вопросов, как всегда, куча:
У Вас провод или кабель? Какой его материал? Какое его сечение? Какая защитная аппаратура (автомат, УЗО) стоит на линии?
Плита — цельный аппарат или встроенный (варочная поверхность+духовка)? Какая максимально потребляемая мощность плиты? Какое взаимное расположение вывода проводов из стены и плиты? К месту вывода можно добираться без разборки мебели?
Здравствуйте. Живем в военном общежитии, изначально кухни здесь не предусмотрено. Вопрос: хотим купить электоплиту Bosch, как её можно подключить, в комнате разетки только на 220 в. Щиток находится в 20 метрах от комнаты, возможно ли к нему подключить плиту и какие шкуры нужно будет и в щитке нужно будет ставить автомат? Объясните мне пожалуйста!!! Сейчас стоит плита зви подключена к обычной разетки, мощности видимо не хватает и она греет очень медленно.
Для lidiya 17.03.2015 в 17:10
Многое, что я сказал Татьяне, касается и Вас. Мне нетрудно повторить.
(…)Посмотрим, как будет с Вами.(…)Организация ремонта — в общем-то дело не женское.
Нужно выяснять Вашу ситуацию, но это может оказаться делом непростым и небыстрым.
Вопросы к Вам.
1.Похоже, Ваша плита ЗВИ достаточно мощная. Нужно выяснить причины, почему она греет очень медленно. Это может быть и низкое напряжение сети, и частичная поломка плиты. Нужен грамотный электрик с приборами, чтобы это сделать. И пока это не сделано, не спешите покупать новую плиту — нет никакой гарантии, что она будет работать лучше.
Несколько советов. Напряжение сети меряется большим вольтметром в течение достаточно долгого времени. Когда такая проблема возникает у меня, я оставляю заказчикам на несколько дней большой щитовой вольтметр на виду, и они поглядывают на него и записывают показания, особенно в часы утреннего и вечернего максимумов нагрузок. Если (и скорее всего) напряжение окажется достаточно низким (меньше 200В), то это может быть или из-за нагрузок Ваших соседей (и это наверно можно обойти, протянув свою линию к щитку), или из-за низкого напряжения, подаваемого в Ваше общежитие вообще (а вот это устранить будет труднее, если вообще возможно).
Опять же, нет никакой гарантии, что Ваша новая линия питания к щитку обеспечит Вам нормальное питание. Но несомненно, Ваша ситуация улучшится.
2.Насколько я понимаю, в общежитии его комендант — царь и бог, и без его разрешения ничего не может происходить. Вам придется узнать ситуацию с электрикой в общежитии и щитке. Вполне может оказаться, что щиток и так перегружен, и Вам просто не разрешат подключать к нему никаких новых нагрузок.
В-общем, все максимально подробно узнайте, расскажите нам, а потом можно поговорить об автоматах и кабелях, иначе лишних расходов Вам не избежать.
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня плита ELECTROLUX EKC 52500 OX Напряжение: 230 В
Частота: 50 Гц
Регулируемые ножки
Суммарная электрическая мощность: 8035 Вт
в инструкции указан провод немецкий H05RR-F)НЕ ПОЙМУ МНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЭТОТ ПРОВОД НУЖНО ПРЕЛБРЕСТИ ИЛИ ВСЕ ТАКИ ПРОЩЕ КУПИТЬ КАКОЙ ТО РОССИЙСКИЙ????И ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ ТОЧНО НУЖЕН??)ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)
Здравствуйте!
Писал эту проблему уже но ответа не получил.
В новой квартире провод до счетчика был срезан и нарасщен гильзами. Квартира не газофицирована. Не загорится ли провод при полной нагрузке — элплита, элдуховка, утюг и т.д.? Одни говорят нужно тянуть новый провод до щитка в подъезде. Другие утверждают ничего не будет.
Как правильно?
Выдержат ли гильзы нагрузку в 12кВт?
Спасибо!
Если гильзы опрессованы при помощи спец. инструмента, то все будет работать штатно. А если гильзы зажаты кое-как пассатижами или молотком — то печаль.
Для Marc 21.03.2015 в 16:33
Не могу найти статью с Вашим вопросом, но была или не была оценка качеств и свойств существующей линии с гильзами, или Вы надеетесь, что Админ на расстоянии даст Вам точный ответ?
алексею 21.03.2015 в 11:36
Кабель H05RR-F — не немецкий, это общепринятое на Западе обозначение марок кабелей. Его обычно рекомендуют в инструкциях для подключения электроплит и духовок, он может выпускаться в разных странах. Его свойства известны: резиновая изоляция жил, резиновая оболочка, пределы допустимой температуры — от -30°С до +60°С, допустимая рабочая температура на проводнике +60°C. Одна незадача — более строгие производители электроплит и духовок требуют, чтобы кабель выдерживал 90 градусов и выше.
Вот и думайте, как Вам поступать — по строгим правилам или не очень. В общем-то выпускаются кабели под 90 градусов, но это очень редкие марки, их продают только бухтами под предварительный заказ. Насколько мне известно, в СНГ их не выпускают.
Если мой заказчик не хочет ждать и согласен взять риск на себя, ставлю ему обыкновенный ПВС, раньше был плохой случай с КГ. Более сложный вариант — жгут одножильным проводом SIF, он более распространен, для 8кВт хватит 6 кв.мм.
Админу
Не знаю, стоит или не стоит выносить на всеобщее обозрение ниженаписанное, но прошу вмешательства Админа для разъяснения правил и норм поведения на сайте. Накопились вопросы, ответы на которые можно давать и самому, но хотелось бы знать и мнение Админа.
1.Вопросы, поставленные на сайте, считаются поставленными только Админу, и больше никому, или всему электрическому сообществу? Прилично или неприлично отвечать на них, если они поставлены никому? А если поставлены Админу — прилично или неприлично «помогать» отвечать на них?
2.Можно ли считать ответом только ответ Админа, или любой комментарий на вопрос?
По-моему, нужно разъяснить всем: если нужен только ответ Админа, то нужно так и писать в вопросе. Видимо, вопрошающий считает его наместником Бога на земле и носителем истины в последней инстанции. Лично я не возражаю против такой постановки вопроса, с меня корона не спадет — кому заранее не нужны мои ответы, тому давать не буду. Но если любой, правильный или неправильный, понравившийся или непонравившийся комментарий не считается ответом, то возникает сильное желание послать человека в церковь — оттуда ближе спрашивать Бога про электрику.
3.У меня как-то есть сильная манера направлять вопрошающих в первую очередь на правильную, общепринятую методику решения проблем, и только во вторую очередь — на конкретный ответ на конкретный вопрос. Замечаю, что людям это сильно не нравится. Например, они не хотят отвечать на кучу моих вопросов для прояснения ситуации, осознают ее сложность и исчезают. Опять же, не замечаю особого желания научиться составлять монтажные схемы по принципиальным. Вот не знаю, стоит ли продолжать гнуть эту линию и дальше.
elalex, мое мнение по этому вопросу следующее. В связи с большой занятостью я не всегда могу ответить на той или иной вопрос. Человек, задавший вопрос нуждается в ответе и, естественно, его ждет.
В то же время, в сети или прямо на сайте могут находится специалисты, которые могут дать не менее правильный и исчерпывающий ответ. На сайте уже сформировалась группа таких людей, которые очень помогают мне в этом. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас — большое спасибо.
Поэтому я считаю, что ответы и рекомендации могут давать абсолютно все гости сайта — я никого и ни в чем не ограничиваю, кроме ссылок на сторонние ресурсы (такие комментарии автоматически уходят в спам, и чтобы их опубликовать, мне приходится их редактировать).
К тому же ответы, данные разными специалистами, могут очень хорошо дополнять друг друга, а могут и, наоборот, сильно расходиться, что приводит к еще более тщательному рассмотрению вопроса и возможно, к начале дискуссии, а в дискуссии, как правило, «рождается истина», что нам и требуется.
Ответ: Marc:
21.03.2015 в 16:33
Какой провод???? 30мин все комментарии просмотрел в этой теме и ничего похожего с вашем вопросом не нашел. Формулируйте правильно свой вопрос.
2.Гильзы и др. кабельные наконечники рассчитаны на ту нагрузку и токи которую выдерживает проводник под который они рассчитаны. Сечения проводов и кабелей, присоединяемых к счетчикам, должны приниматься в соответствии ПУЭ с 3.4.4 (см также 1.5.19)
3.Под мощные электроприборы к примеру электроплиты, варочные панели, грили и Д.Р. у которых нагрузка с выше 5кВт всегда ведется отдельная линия электропитания соответствующими проводниками рассчитанные на эту нагрузку. Это связанно с тем, что в момент своей работы данные приборы вызывают сильные помехи в системе электропитания вашего жилого объекта, сильные коммутационные броски напряжения в момент запуска, просадку напряжения что очень пагубно влияет на работоспособность электрооборудования. Также создание гибридной общей трассы электропитания в которую бы подключались слаботочные электроприборы и энергоемкие не дает возможности установить необходимый аппарат защиты который бы обеспечил защиту от КЗ как для энергоемкого электрооборудования так и для слаботочного.
Дело в том, что я не электрик И однажды на другой вопрос мне дали такой ответ, что я все понял и даже стал немного разбираться в той узкой теме.
Здесь история такая. Провод с щитка в подъезде идет в квартиру и наверно он весь по ГОСТу или Снипу в общем по проекту. Но пока дом сдавался, любители цветметаллов ходили по квартирам и срезали все, что торчит из кладки (штукаткрки нет). И получается разводку после счетчика (он в квартире) еще можно новую протянуть. А из стены и до счетчика или оставлять с данными гильзами (их не видно они обмотаны черной изолентой) или по вашему совету, тянуть новый провод с подъезда до счетчика. Еще раз уточняю марок и сечений не знаю, но они наверно по проекту. Весь вопрос выдержит гильза нагрузку близкую к максимальной и на сколько лет гильзы хватит? Дом не газофицирован, т.е. элплита, элдуховка, эл.чайник, СВЧ …
Константину 22.03.2015 в 13:58
Marc сначала задал свой вопрос в другой теме, я посоветовал ему оценить качество и свойства (самому или скорее с грамотной помощью) существующей линии — ее материал и сечение, как выполнено соединение гильзами, какой автомат стоит в ее начале, и сравнить со своими потребностями в мощности. Не могу найти эту тему, возможно, там были и другие советы. Но Marc их игнорирует. Наверно, ему нужно было обратиться не сюда, а в церковь — оттуда ближе спрашивать Бога про электрику.
Я уже признался, что задавал этот вопрос. Но ответы на элпочту не приходили. А с этой темы все комменты приходят, даже если меня это не касается.
Еще раз повторюсь сечение, материал, автомат, цвет и т.д. все по проекту и нет смысла перепроверять проектантов из НИИ. Весь вопрос выдержат гильзы или нет.
А так же я не православный, а то бы повесил иконку поверх гильз и не сталбы писать сюда.
Для Marc 22.03.2015 в 21:43
1.Наконец стало понятно происхождение Вашего поведения. Вы просто не поняли, как устроена система сообщений на этом сайте. (Случай непонятки — редкий, но лучше бы комментаторам не догадываться, а прочитать сразу). Все сообщения происходят на сайте, Админ может прислать свое индивидуальное Email только в особо важных случаях.
2.Вы слишком хорошего мнения про проектантов. Они вполне могут оказаться сумасшедшими или негодяями, я описывал такие случаи на сайте. Грубо говоря, к черту проект. Проверять по возможности нужно все и после всех (а электриков — во время их работы). Самому определиться, куда Вы попали, у Вас не получится. Нужно начитаться Интернета, позвать электрика, оценить его образование, опыт работы, местожительство, совесть, пусть разберется в Вашей проводке (думаю, тяжелые проблемы есть и внутри квартиры), расскажет Вам, вместе примете обоснованное решение, пусть его выполняет.
Очень даже вероятно, что такого грамотного и ответственного электрика найти Вам не удастся. Тогда будем разговаривать дальше. Иначе никакого другого ответа на Ваш вопрос Вы не получите.
3.Теперь, когда стало понятно, будем считать, что церковь — это не про Вас.
Спасибо!
Начну подбирать электрика. Или сразу лучше обращусь на ООО с сайтом и отзывами.
Вы знаете, хочу сказать вам огромное спасибо!!! Я абсолютно не электрик но благодаря вашей статье запросто подключил тёще плиту, тем самым сэкономив себе деньги и выгляжу героем в глазах жены!!! Спасибо!!!
Олегу 23.03.2015 в 13:35
1.С одной стороны, вроде как и приятно, что благодаря сайту сделано хорошее дело.Но у меня есть мрачная привычка сомневаться, видеть плохое даже в хорошем и бросать ложку дегтя в бочку меда. Даже в достаточно простом электрическом деле есть вещи, которые рекомендуется, не рекомендуется и обязательно нужно сделать, они описаны в разных местах разными людьми на сайте. Но чтобы любитель собрал их все вместе в своей голове и с первого раза все сделал достаточно хорошо, не очень верится. Наверно виновата практика исправления ошибок дилетантов. Начинает казаться, что никто ничего сам толком сделать не может. А туда, где хоть как-то работает, меня не зовут.
2.Опять же, выглядеть героем в глазах жены — вроде как и приятно, но это утверждает жену во мнении, что муж и мужчина вообще должен знать и уметь делать руками (в том числе и дома) все. На сайте тоже проскальзывала такая женская мысль. Кое-что не слишком сложное и опасное, конечно, неплохо бы уметь, но только не электрику. Как правильно заметили на сайте, электричество — это не отделка. Штукатурка трескается и отваливается, а электричество убивает.
При случае всегда говорю, что это очень опасная мысль и опасная ситуация, когда жены отказываются от услуг электрика со стороны и заставляют делать электрику своих мужей. Или даже сами мужья с высшим образованием начинают считать, что в подключении бра не может быть ничего сложного и устраивают два КЗ в обоих бра над семейной кроватью. А уж если дело касается постройки самому целого дома, уж тут я никак не поверю, что электрику в нем можно сделать правильно, сколько бы ни хвалились хозяин или его жена. Тут тоже бывает момент хвастовства — почему-то умение построить себе дом до сих пор считается большим достоинством, а не опасным делом. У меня всегда возникает страшное желание прижать таких хозяев к стенке и показать им, что они не молодцы, а скоты, которым наплевать на свое имущество и жизнь, свою и своих близких.
3.Конечно, эти мрачные моменты не должны быть определяющими в знакомстве с материалами сайта. Даже любителю нужно знать, как правильно делать электрику. Даже (и особенно) если ее будет делать ему профессионал.
Здравствуйте! Спасибо всем автору за сайт и остальным за коменты и советы!!! Если не затруднит вопрос в следующем: хочу подключить плиту( верхняя панель + духовой шкаф), хочу чтобы каждая подключалась в отдельную розетку, тоесть 2-е розетки надо. Хочу провести кабель ввг сечением 4/4, 4 сечение и 4 жилы, и запитать на каждую розетку по отдельной фазе на свой автомат. Посоветуйте правильное решение, может есть другие варианты? Спасибо!
Олегу 01.04.2015 в 10:34
1.Странно, что Вы как-то не заметили зависимость сечения кабеля и передаваемой им мощности, и стандартное обозначение марок кабелей. Ну ничего, почитаете сайт, научитесь.
2.Выбор кабелей происходит после определения мощности потребителей. Узнайте Ваши мощности, расскажите нам, накидаем вариантов. Да и вообще наверно нужно поговорить про общую схему питания кухни.
купил плиту индукционную электролюкс,подключил без заземления,поставил кипятить воду ждал 15-20 минут(1.5литра),корпус чуть сипает током,заземление может влиять на производительность плиты?вода должна закипать за 4-5 минут!
вадиму 02.04.2015 в 22:26
1.Сначала плита «чуть сипает током», потом может и убить, если нет УЗО.
2.В плите электроника, наверно для работы ей заземление не нужно. Нужно для людей.
3.Вы хорошо знаете особенности работы плиты?
ставлю мощность на максимум + систему бустер,счётчик показывает что я включил не больше 2ох лампочек(крутится медленно)плита ELECTROLUX EKI 96450 AX
вадим, индукционная плита для эффективной работы требует определенный тип посуды, за неимением которой вода и вскипала 1,5 часа.
Сипает, как вы выразились — это разряды выпрямляющего конденсатора на корпус.
Поскольку там мощный импульсный блок питания, во избежание разбегания имп. помех по питающей сети, на входе любого устройства и таким БП есть, точнее непременно должен быть сетевой фильтр, в т.ч. и ИБП компьютеров, ТВ и проч. Устроен он всяко, но всегда есть пара конденсаторов, средняя точка их соединения должна заземляться, а вторые выводы сидят на линейном и нейтральном проводниках. Если не заземлить ср. точку этого фильтра, то половина питающего напряжения будет на корпусе аппарата всегда. Убить, возможно и не убьет, т.к. емкости там небольшие и реактивная сост. тока небольшая, но неприятности -запросто- далеко не у всех одинакова реакция даже на такие «щипания».
К скорости нагрева это ну никаким боком не касается.
Индукционная печь правильно работает с правильной посудой, это есть в Инструкции всегда.
посуда правильная,ставил и тонкую(которая магнитится)эффект тот же.
Все равно не там копаете, а заземлить надо и правильно.
Здраствуйте. Помогите советом, купил варочную панель мощностью 7400 Ватт и духовой шкаф мощностью 3100 Ватт и разделил питающие линии кабелем ВВГ 3×4 мм на каждую линию от квартирного щитка, выдержит ли кабель на варочную панель при условии что там будет только она одна? И какой дифф номиналом поставить на эти линии? Возможно ли использовать спец. коробки для подключения эл. плит фирмы Shneider КЛК-5?
Здравсвуйте.Подскажите советом,Три фазы а на плите 2фазы земля и ноль.А написано 3 фазное подключение.Куда подключить третью фазу.На двух печка не тянет.Плита AG
Марк, моя мама тоже всегда путала 3-х фазное питание и 1-но фазное с заземлением. Ваш же вопрос настолько нечеток и неконкретен, что ответов можно навыдумывать целую гору.
здраствуйте. Почему для трехфазного подключения бытовые розетки продаются с 4 ножами-земля и 3 фазы. Ноль как подключается?
Анатол, есть как 4-контактные, так и 5 контактные — вот пример такой трехфазной розетки ССИ-125 на 32 (А).
…здраствуйте. Почему для трехфазного подключения бытовые розетки продаются с 4 ножами-земля и 3 фазы. Ноль как подключается?…(с)
Потому, что живут временами совковыми, когда плита Лысьва 40 лет назад подключалась в сеть такими вилками-розетками о 4-х штырях, и понятия об отдельном заземляющем проводнике не было. Или же, как в моем 16-ти этажном доме было- все три фазы на клемнике плиты перемкнуты перемычкой, один проводник- линейный, один- нейтраль, правда- перебитый гвоздем при креплении плинтуса в двух местах и как-бы заземляющий…
Добрый день. я знаю, что есть 5тиконтактные, но мой вопрос был сформулирован-нафиг продают 4-х, неужели только для лысьвы-настолько популярная нармарка, или же это как и все в великой державе, бороздящей космическими кораблями просторы вселенной…неужели?
и понятия об отдельном заземляющем проводнике не было.
дело в том, что в 4хконтактной заземляющий контакт есть-обозначен именно значком земля, там не предусмотрен нолик…вот что мне не понятно
Анатол, 4-контактные розетки (А,В,С и РЕ) предназначены для трехфазных потребителей, работающих без нуля, например, электродвигатели.
Админу
Не знаю, есть ли тема подключения 3-фазного двигателя по схеме «звезда» к 3-фазной сети, но какой смысл работы без ноля? Я не до конца знаком с работой 3-фазных двигателей в неполнофазных режимах, но при наличии ноля на моторе и обрыве одной фазы вроде бы мотор потеряет меньше магнитного поля по форме и величине, чем при отсутствии ноля? Может, кто-то знает или мерял параметры мотора с нолем на двух фазах?
elalex, трехфазный двигатель — это симметричная нагрузка и при обрыве одной фазы он начинает генерировать напряжение на оборванную фазу, причем это напряжение может достигнуть 90-95% от номинального напряжения. Для защиты от неполнофазного режима и устанавливают реле обрыва фаз, типа ЕЛ-11 и т.п.
Утверждение про «меньшую потерю магнитного поля» слышу впервые. Ноль не играет никакой роли при подключении трехфазного двигателя. К тому же куда Вы будете подключать ноль, например, если в клеммнике двигателя 3 вывода, обмотки соединены в звезду, а общая точка собрана внутри двигателя? Вот поэтому ко всем трехфазным двигателям прокладывают 4-жильные кабели — А,В,С и РЕ. Ноль N для двигателя прокладывают лишь для цепей управления, но никак не для силовой цепи.
Админу 29.04.2015 в 08:44
Моя специальность по диплому — инженер-электрик по электроприводу и автоматизации. Специальность «Электрические машины и аппараты» была нам родственная, общие курсы мы всегда были в одном потоке. Но внутренние процессы в моторах приводчикам, конечно, читали поменьше. Рассказали, что в 3-фазном моторе при полнофазном режиме конец вектора вращающегося магнитного поля описывает круг, при стоящем моторе и неполнофазном питании магнитное поле становится пульсирующим — для превращения его в во вращающееся нужно стронуть мотор с места внешним усилием, тогда конец вектора магнитного поля начинает описывать эллипс. Преподаватель образно выразился — если при работе мотора пропадает одна фаза, а нагрузка достаточно велика, мотор начинает пахнуть эллипсом — горит из-за уменьшения вращающего момента, снижения скорости и увеличения тока свыше номинального.
Так вот я думаю, что магнитное поле мотора по схеме «звезда» с нолем и неполнофазном режиме всегда вращающееся (т.е. мотор имеет пусковой момент) и большее по величине, чем без ноля, т.е. допускает бОльшие нагрузки. И если бы вдруг у кого-то было бы желание и рядом не сильно нужный мотор с выводом ноля, можно было бы проверить это предположение экспериментально. В случае подтверждения оказалось бы, что практика отсутствия ноля в моторах со звездой порочна в принципе. Другое дело, что еще при Брежневе изготовители моторов опрашивали электриков, стоит ли выводить ноль на клеммник мотора, и мои электрики в один голос сказали, что не стоит. Но может у кого и остался мотор с 6 выводами обмоток?
Опять же кстати, если бы ноль выводился на клеммник мотора, очень просто делается защита от обрыва фазы — между нолем мотора и нолем сети ставится обыкновенное реле, которое срабатывает только при обрыве фазы.
elalex:
29.04.2015 в 16:45
Если нужно от двигателя получить большую отдачу, то выбирают схему «треугольник». Но для работы в сетях 380 В необходим э/двигатель 380/660 В.
В каталогах (конец 80-х, начало 90-х)рассматриваются э/двигатели, с 4 зажимами («звезда» с нулем), но на практике мне не встречались, значит можно сделать вывод, что если и что-то дает такая схема, то не значительно, а конструкция усложняется. Более того, сейчас отечественные э/двигатели малой мощности выпускаются только с тремя зажимами и собранные в «звезду».
Да, могу ошибаться, но вроде как схему «звезда с нулем» используют для работы э/двигателя в генераторном режиме.
А вот это ближе к истине: «При соединение «в звезду с нулевым проводом» на каждую обмотку нагрузки поступает только фазное напряжение: Uф=Uл/V3. Мощность потребителя получается меньше на V3″
Николаю
1.Что такое отдача двигателя?
2.При любом подключении для нормальной работы на каждую обмотку должно поступать номинальное напряжение обмотки. И неважно, какое это напряжение сети — фазное или линейное, и какое соотношение между ними.
3.Рассуждаю так. При отключении одной фазы из трех при работающем ноле, магнитный поток падает, скажем, на треть. Соответственно падает и мощность двигателя на треть, но не наполовину и больше. Вдруг будет достаточно? Стоит ради этого выводить ноль на клеммник?
elalex:
30.04.2015 в 03:31
При соединении в «звезду» с э/двигателя можно снять только треть мощности от номинала.
При обрыве одной из фаз без соответствующих защит э/двигатель выйдет из строя, никакой нуль не поможет.
Electrolux EHI 96732 FK сколько фаз, как узнать?
Андрей, варочная индукционная панель Electrolux EHI 96732FK является однофазной. Это написано в инструкции по эксплуатации.
Не нашел такого в инструкции, зато нашел вот это:
4.14 Функция Система управления мощностью
Конфорки объединяются в группы согласно их расположению и номеру фазы в варочной панели. См. иллюстрацию.
Максимальная электрическая нагрузка на каждую фазу составляет 3700 Вт.
Данная функция делит мощность между двумя конфорками, подключенными к одной фазе.
Функция запускается, когда общая электрическая нагрузка конфорок, подключенных к одной фазе, превышает 3700 Вт.
Данная функция уменьшает мощность, подводимую к двум другим конфоркам, подключенным к той же фазе.
Это не свидетельствует о 3-фазности?
Андрей, в найденной мною инструкции пункта 4.14 нет. А есть п.4.8., где сказано, что «Система управления мощностью делит мощность между двумя конфорками, составляющими единую пару (см. иллюстрацию). Функция «Бустер» увеличивает мощность одной из двух работающих в паре конфорок до максимального уровня. Мощность второй конфорки автоматически уменьшается. В зоне дисплея, относящейся к конфорке, мощность которой снижена, поочередно отображаются два уровня нагрева».
Пункт.9 Технические данные:
Modell EHI96732FK Prod.Nr. 949 596 205 00
Typ 58 GAD DD AU 220 — 240 В 50 — 60 Гц
Induction 7.4 кВт Made in Germany
Ser.Nr. ………. 7.4 кВт
ELECTROLUX
Давайте я Вам на почту скину этот вариант инструкции.
Съездил сфоткал. К сожаления, не могу выложить сюда. Панель двухфазная. Инструкция действительно бывает в двух вариантах.
Спасибо за участие!
Андрей, скиньте фото мне на почту.
Сомнительно, что там таки две фазы, и странно.
ПАВ, тем не менее…
Админ, фотки выслал.
Для ПАВ 08.05.2015 в 08:49
Ну почему сомнительно, я тоже часто встречаю плиты, разделенные на 2 части (применение выражения «2 фазы» сбивает с толку).
А вот растолкуйте тогда такое- как же эту плиту включить??? Где в быту есть две фазы? А как со счетчиками быть? Кто-то видел двухфазный счетчик? Поднимите руку!
Что с совковых времен были эл. плиты, которые могли и в одно-, и в трехфазной сети работать- не новость, но и тогда таких извращений не было.
ПАВ, новостройка — 3 фазы по 40А.
При покупке панели не обратил внимания, был уверен, что трехфазная. Оказалась двухфазная.
Минуточку, это у вас там в щитке три фазы, а что делать тем, у кого традиционная ориентация? Сколько новостроев, сколько старого, ка там быть?
Ответ: ПАВ:
08.05.2015 в 21:32
Проблему нашли, подключите от однофазной сети. Что установить соединительные шины в монтажной коробке электроплиты не судьба. Между прочем они поставляются вместе с ней.
Если про*бали их возьмите провода и пару наконечников.
1.Как я и предполагал, выражение «многофазные бытовые плиты и варочные поверхности» сбивает с толку и запутывает неопытных любителей. Похоже, они не различают фазы многофазных систем электропитания и группы нагревателей (конфорок и трубчатых нагревателей) плит и поверхностей, обоих они называют «фазы». Наверно, нужно каждый раз повторять, что не существует 2- и 3-фазных плит, существуют плиты на 1, 2 и 3 группы конфорок и трубчатых нагревателей, и без разницы для плиты, на какие и сколько фаз питающей сети подключать эти группы. Возможно, это поможет понять, как подключить плиту в каждом конкретном случае.
2.Возможно, поможет встречный вопрос «Можно ли 2- или 3-фазную плиту включать на одну фазу?». Раньше в комментариях один товарищ сильно боялся, что соединение выводов плиты L1, L2, L3 вызовет КЗ.
3.Возможно, поможет сравнение плиты с многовыводной люстрой, даже виртуальной многовыводной люстрой с многофазным питанием, с соответствующим вопросом «Сколько фаз имеет люстра с 20 выводами?»
4.Возможно, поможет избавиться от «многофазности» плит утрирование типа «Я обычно делаю 20-фазное питание 3-комнатных квартир».
5.Если и после этого кому-то все равно непонятно, сколько фаз в плите и где взять вторую фазу питания, можно продолжить объяснения.
Андрею:
08.05.2015 в 20:39
Вашу плиту не знаю. Но нагревательные приборы, в которых нагрузка разделена на две фазы, бывают. Подключайте трёхфазную розетку так, как описано в обсуждаемой статье. А в вилке один из фазных контактов останется свободным. Если в будущем поменяете плиту на трёхфазную большей мощности, не нужно будет проводку переделывать.
Доброй ночи!
Собираюсь подключать электроплиту с индукционной панелью мощностью 11,6 кВт. Согласно инструкции рекомендовано трехфазное подключение и требуется 3 автомата по 16А + сетевой кабель (Н05 VV-F). На распределительном щитке три фазы, но задействована только одна. Установлено УЗО Siemens 5SM1 346-6 (63А) + автоматы Siemens 5SX21 B25-1шт. и 5SX21 B16-5шт. УЗО 4-полюсный, в этой связи вопрос: как изменить схему подключения? Eсть в наличии 3 автомата 5SX21 B16 и 5SX23 B16 3-полюсный, что лучше? Если уберу 5SX21 B25, то места на рейке как раз хватит. Можно ли обойтись без дополнительного УЗО? Хорошо бы ссылку на схему установки УЗО для подобного случая. Ну и последний вопрос: будет ли безопаснее подключить электроплиту непосредственно к щитку без использования розетки? Заранее Вам благодарен!
Я бы ставил трехполюсник, тот же В16 и непременно хорошую розетку. Объясню свою версию:
- плита должна отключаться вся и сразу, мало ли что придется с ней делать, и вспоминать- какую линию отключил, какую нет?
- не дело для отключения плиты всякий раз в щиток лазить, автомат выключил, из розетки вынул вилку и делай что угодно.
Виктору 15.06.2015 в 04:26
1.Любое 3-фазное подключение опасно для потребителя из-за возможности обрыва ноля. Поэтому по возможности:
- нужно его избегать вообще и использовать три 1-фазных;
- если уж и использовать 3-фазное, то делать нулевой провод двойного сечения, как в США; и ставить 3-фазное реле напряжения на каждый 3-фазный потребитель (схему включения такого реле я себе даже не представляю, оно должно отключать плиту при обрыве ноля внутри плиты).
2.Даже если выбрано 3-фазное питание, я ставлю исключительно 1-полюсные автоматы на каждую фазу — проблемы одной фазы не должны приводить к отключению всей плиты. Если у кого не хватает памяти запоминать, какой автомат он выключил, пусть записывает, или отключает все три автомата сразу.
3.Если вдруг к плите подведена 3-фазная линия, то в щитке естественно должно быть 4-полюсное УЗО. Если в щитке почему-то не хватает места, рядом ставится дополнительный навесной щиток до следующего ремонта. Как у меня, я всегда увеличиваю количество линий питания в новострое до таких размеров, что родного щитка мне не хватает никогда, и приходится ставить больший.
4.Предполагаю, что у Вас должно быть что-то похожее на мой стандарт схемы питания — одно 4-полюсное УЗО на плиту и три 2-полюсных УЗО на всю остальную квартиру.
5.Хорошо, если для ремонта плиты нужно только отключить автомат в щитке. А если нужно отсоединить плиту вообще и отвезти ее в ремонт? Да, ставят соединительные коробки около плиты, но это не дело, чтобы ремонтник плиты лазил в соединительные коробки квартиры, его дело — только плита через розетку.
1- любое подключение опасно из-за обрыва ноля.
2- Ладно, вы у себя дома делаете что угодно, и как доктор- сами калечите, сами и лечите свое же. А что делать остальным обывателям с вашим советом- иметь подробнейшую схему, где в деталях расписано- что и к какому автомату включено, ведь иначе можно и не тот автомат выключит, или не туда палец сунуть?
3- 4-х полюсное УЗО есть, написано выше.
Для ПАВ 15.06.2015 в 20:04
1.Не любое подключение опасно из-за обрыва ноля. Например, в 1-фазной сети обрыв ноля не опасен ничем.
2.По п.2 непонятно ничего — что я калечу, что я лечу. Если остальные обыватели будут делать, что и я у других клиентов (себе я так не делаю — живу на 1 автомате в фазе, без заземления и УЗО), у них будет то же, что у моих клиентов — никаких претензий и полное понимание ситуации. На сайте ранее были неоднократные тяжелые обвинения в мой адрес. Мне показалось, что я от них отбился. Готов отбиться еще раз. Но пусть меня обвиняют не только профессионалы. Хотелось бы услышать обвинения любителей. Например, если кому непонятны общие описания моей схемы питания, могу рассказать подробнее и, разумеется, с обоснованиями.
3.Человеку, который может включить не тот автомат или сунуть палец не туда, просто нельзя подходить к щитку. Он просто сумасшедший, его учить и воспитывать бесполезно и опасно.
4.4-х полюсное УЗО в щитке-то есть, но в какой оно цепи — то ли на вводе, то ли на линии плиты, из описания лично мне непонятно.
Для elalex
С завода идет схема для стандартного подключения Bosch на 380 вольт. Три фазы L1, L2, L3 клеммы 1, 2, 3, 4 пустая и на 5 перемычка висит, очевидно, для возможного двухфазного подключения. Ну и разумется земля (РЕ). Не думаю, что немцы отдают предпочтение самому опасному варианту. Сама панель подключается к духовому шкафу посредством кабеля с разъемом. Поэтому все плита одна «система» и если проблемы с одной фазой, то мне кажется, что нужно обращаться в сервис, а не жарить картошку на двух оставшихся:), так что трехполюсник, на мой взгляд, просто удобней — вырубил и делай, что хочешь. Разетка под плиту устанавливалась давно и рассчитана на однофазное подключение, так что придется таки долбить стену. На щиток приходят три фазы и так называемый PEN, который идет на PE шину и с нее заводится на вход N-УЗО. А уже с выхода N-УЗО на нейтральную шину N. Две другие фазы сейчас не используются и на самом УЗО только одна фаза, контакт 5, а 1 и 3-й не задействованы. Место на щитке достаточно, а вот на рейке, на которой все автоматы, место только для трех. Поблема одна — правильно подключить плиту на три фазы, как того требует производитель.
Для ПАВ
Читал в нете:
«Безопаснее подключать электроплиту к щитку без использования розеток. Согласно правилам электротехнических работ, в таком случае допускается использовать длинную цепь питания и плавкий предохранитель для мощных плит.»
поэтому и хотел с этим определиться. Если я правильно понял, то достаточно завести на вход УЗО еще две фазы (пока не задействованы) и с него уже на трехполюсник. Землю, ноль и эти три фазы с автомата беру для розетки на электроплиту, вот только вопрос: на какой фазе лучше оставить остальные потребители. Они сейчас висят все на одной шине, выход 6-УЗО.
Виктору 16.06.2015 в 15:36
1.Стандартное подключение плит — на любое желаемое количество фаз. Как я уже писал, в плитах нет понятия «фазы плиты», есть понятие «части плиты», которые можно соединять с любым количеством фаз питающей сети.
2.Не думаю, что немцы отдают предпочтение какому-либо определенному количеству фаз. Если найдете это требование в инструкции, было бы интересно узнать.
3.Вам не очевидна опасность обрыва ноля при многофазном подключении? Предполагаю, что сервис не посчитает обрыв ноля гарантийным случаем.
4.Не уверен, что вся плита — одна система, и при пропадании одной фазы перестает работать вся плита.
5.Вам не встречались случаи, когда ремонт стоит больше половины, а то и всего нового изделия? В принципе, люди бывают разной степени богатства, для кого-то может оказаться более приемлемым вариант использовать 2/3 плиты, чем покупать новую.
6.У Вас что, в квартирном щитке есть разделение PEN на PE и N?
elalex
16.06.2015 в 02:43
Хочу подметить по 1му пункту. Безопасность от выпадение нейтрали тут частична, а точнее однофазный ввод будет защищен только от внутренних аварий (выпадение нейтрали) на объекте от места подключения от магистральной лини и до конечной точки потребителя. В остальных случаях потребитель с однофазным вводом также ощутит на себе все тяготы аварийных проблем если выпадет нейтраль. А точнее при обгорании на КТП нейтрали, повреждение магистральной линии (обрыв PEN проводника).
Константину 16.06.2015 в 20:23
Если можно, скажите то же другими словами, а то в Вашем комментарии ничего непонятно.
Виктору 16.06.2015 в 15:44
По известному мнению, Инет — это большое мусорное ведро. Давайте, если приводим мнения Инета, либо указывать автора и оценивать его авторитетность, либо приводить обоснования этого мнения.
Для: elalex
16.06.2015 в 21:15
Хорошо. Абоненты с однофазным вводом подключены от линии электропередач 0,4 Киловольта.
Простым языком, сеть поставляющая абоненту электроэнергию трехфазная, и вот если на ней происходит авария(выпадение нейтрали) то данный абонент не имеющий защиту у себя в ВРУ пострадает. Единственное, что ему не будет грозит при обрыве это только если обрыв произойдет например на ответвлении от магистральной линии элетропередачь тобиш так называемым спуском к строению абонента. Или подобный род аварий произойдет в нутрии строения абонента скажем так в его ВРУ.
Константину 16.06.2015 в 22:05
1.Мне нужно было сказать яснее: под 1-фазной сетью я имею в виду сеть, состоящую из фазы и ноля после ответвления от магистральной 3-фазной сети. Думаю, что так же выглядит и общепринятое определение 1-фазной сети.
И я говорил именно об обрыве ноля на этом участке, а не до ответвления.
2.А в широком смысле, действительно, любое 1-фазное подключение опасно из-за обрыва ноля в 3-фазной части.
Для: elalex
На задней стенке плиты приведены три возможные схемы подключения, трехфазная выделена, как рекомендуемая. В инструкции ссылка на эту таблицу. У них, вероятно, проблем с обрывом не существует:)
На щитке у меня действительно PEN делится на PE и N. А для однофазного подключения такой плиты нужно тянуть кабель аж 16 мм²?!
Виктору 17.06.2015 в 05:57
1.Жаль, что не могу увидеть рекомендацию 3 фаз своими глазами. Предполагаю, что это связано не с безопасностью плиты, а с равномерной нагрузкой фаз — наверно, для них это более актуальная проблема. Интересно, хоть кто-то видел в щитовых домов результаты выравнивания нагрузки фаз путем деления потребителей по фазам? Думаю, что это деление практически бесполезно. Я, конечно, когда делаю квартиру, стараюсь хоть как-то логично поделить все нагрузки по фазам, и этот процесс подробно описал на сайте, но для меня надежность (бесперебойность работы) фазы намного важнее равномерности нагрузок. Скажем, есть потребители малой надежности изоляции (обычно содержащие моторы и нагреватели), и их я стараюсь собрать в одну фазу независимо от их мощности. А в другую фазу собираю потребителей высокой надежности. Третью фазу вообще стараюсь использовать только для холодильников и кондиционеров с выдержкой времени реле напряжения 5 мин.
При таком подходе к составлению схемы питания квартиры 3-фазное питание плиты очень ослабляет надежность питания всей квартиры. У Вас даже не нужно КЗ в плите, достаточно пробоя изоляции в одном ТЭНе, и потухнет вся квартира. Чудесная избирательность защиты — как в прошлом веке с одной пробкой на квартиру!
2.Конечно, культура содержания сетей на Западе повыше нашей, и не стоит рассчитывать, что у нас обрыва ноля не будет — нужно что-то делать. Со вводом все понятно — реле напряжения. А вот если обрыв внутри плиты, то тут нужно подумать, я готовых решений не видел. К счастью, я инженер-электрик по автоматике, и такие схемы до 10 элементов составляю без проблем. Однажды удалось заставить УЗО отключаться при обрыве ноля. Однажды удалось зажечь 1000 бесстартерных светильников Киевского музея войны без штатной 120-канальной станции зажигания и регулирования свечения. В 3-фазной плите первое решение — поставить по реле напряжения на каждую фазу нагрузок плиты. Если что-то понятно из моих объяснений, в плите должны стоять три реле и контролировать напряжения на каждой из трех групп ТЭНов. В общем, могут оказаться существенные затраты.
3.Админ неоднократно напоминал, где и как правильно делить PEN, например его комментарий в этой статье:
Админ:17.10.2013 в 09:26
Это не по правилам, место разделения PEN должно выполняться только в ВРУ здания, а не в этажном щите. Вот статья об этом.
4.Может, Вам известно, я полностью игнорирую таблицы токовых нагрузок ПУЭ. Для самых мощных нагрузок (плита, ввод в квартиру) я практикую использование 5-жильных кабелей (две фазы, два ноля, заземление). Скажем, на 12кВт достаточно ВВГ 5х4кв.мм. Если есть желание защититься от возможного обрыва одного параллельного провода, весь кабель можно защитить 4-полюсным автоматом В25 (каждому полюсу — свой провод). А я все думаю, куда пристроить такой собственный автомат.
elalex:
17.06.2015 в 10:06
«У Вас даже не нужно КЗ в плите, достаточно пробоя изоляции в одном ТЭНе, и потухнет вся квартира»
Обычно устанавливают отдельный автомат на плиту. Вот он и сработает при неисправности плиты, квартира «не потухнет»
Николаю 17.06.2015 в 18:17
1.Из описания схемы питания квартиры я понял, что в нем только одно УЗО на всю квартиру. Т.е. получается, что достаточно пробоя изоляции (не КЗ) в любом месте квартиры, и УЗО отключится, и вся квартира потухнет.
2.К сожалению, у меня не было учителей, которые бы объяснили мне, как делается обычно. Для знакомства с обычными методами и способами я брожу по Инету, и очень многое, что делается обычно, мне категорически не нравится, и я категорически возражаю. Автомат защиты от перегрузок и КЗ на линию плиты я ставлю всегда, а УЗО на отдельные линии (кроме 3-фазных) и аппараты в квартире — никогда.
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЗЖАЙЛУСТА КУПИЛ ЭЛЕКТРО ПЛИТУ С УСТОНОВКОЙ ВСЕ ЯСНО ВОТ ТОЛЬКО МНЕ ПРОДАВЕЦ НАВЯЗАЛ КУПИТЬ 5ти ЖИЛЬНЫЙ 3 ФАЗАВЫЙ КАБЕЛЬ 5х2.5mm
А ПРОБЛЕМА ВОТ В ЧЕМ В КВАРТИРЕ ПРОВОДА ОДНОФАЗНЫЕ МОЖНО ЛИ БУДЕТ ОБРЕЗАТЬ 2 НЕ НУЖНЫХ ПРОВОДА И ПОДСОЕДИНИТЬ
ПРОСТО Я ПРОЧИТАЛ ЧТО НА ОДНОФАЗНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ НЕ МЕНЕЕ 6mm
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Виталию 25.06.2015 в 12:35
1.Сильно подозреваю, что с установкой не все ясно. Наверно будет лучше, если будете рассказывать все и поподробнее (тип плиты, что видно сзади, что написано на табличке параметров плиты, какое место установки плиты — встроенная в мебель или нет, какая квартира — новостройка или старая, какой вводной щиток — что в нем стоит), тогда будет быстрее и больше толку.
Конечно, дело муторное и долгое, но другого выхода нет — Вам придется достаточно хорошо все понять, если не хотите потерять деньги на непонятных продавцах и электриках. Догадываюсь, не каждый посетитель сайта захочет, сможет и найдет терпение объяснить Вам все до конца.
2.То, что Вы спрашиваете — в подключении плиты дело десятое. Сначала попробуйте узнать и рассказать то, что написано выше.
3.По возможности почитайте статьи сайта, особенно про кабели и нагрузки, чтобы быстрее войти в курс Ваших проблем. Иначе не поймете, как правильно понимать некоторые рекомендации типа «не менее 6 кв.мм».
4. Не знаю, какой интерес и возможности у админа сайта, но естественно, было бы гораздо лучше видеть фотографии через админа сайта. Если у админа сайта есть какие-то предложения или замечания, готов обсудить. Я не все понимаю в политике и экономике содержания сайта, и мне не сильно нравится невозможность размещения фотографий комментаторов.
Виталий:
25.06.2015 в 12:35
НЕ надо ничего обрезать, сделайте так: жилу (желто-зеленую) оставьте одну это будет защитный ноль, а четыре других с параллельти по-парно это будут фазный и нулевой проводники.В сумме они дают 5-ть квадрат этого хватит для плиты.
elalex, я могу добавить кнопку для добавления фотографий в текст комментариев и уже задумывался над этим вопросом, ведь очень удобно получится. Для этого всего лишь нужно установить специальный плагин и настроить его. Правда при всем уважении к читателям, я этого делать скорее всего не буду по некоторым отрицательным моментам. Во-первых, установка дополнительного плагина увеличит нагрузку на сервер, а она и так находится на границе предельно-допустимых лимитов. Во-вторых, добавление фотографий в комментарии отрицательно скажется на весе самой страницы и значительно увеличит время ее загрузки. Если проблему с сервером я решить смогу, например, перейдя на более дорогой тариф, то с добавлением фотографий нужно будет соблюдать ряд требований: загружать изображения определенных размеров и формата, а самое главное определенного веса (не более 100 kb). Вопрос в другом — кто будет соблюдать эти условия, ведь человеку пришедшему на сайт необходимо в первую очередь получить ответ на заданный вопрос, а не заморачиваться с изображениями, к тому же все заданные вопросы в комментариях гости практически всегда дублируют мне на почту и при желании могут всегда выслать фотографии.
прочитав все комментарий . понел . одно принцип как в машине. записать от аккумулятора . радиостанцию магнитолу и уселитель с предохранителями на плюсе . тоже самое что и в квартире. спасибо за ваш сайт .
Отличный сайт! Возникла проблема при подключении комб. плиты, теперь всё ясно и понятно.
Бывают ли удлинители для таких розеток нужно плиту на другую стену переставить а розетку переносить не вариант
Данилу 16.08.2015 в 22:34
Удлинители бывают и на 100кВт, только открытые проводки в кухнях запрещены.
Данил:
16.08.2015 в 22:34
Сделайте сами.
Доброго здоровьичка всем!
Купил комбинированную индукционную варочную панель gorenie ict621as, в комплект кабель не входит, но со старой взял кабель и
подсоединил его к клеммной колодке. Все вроде нормально работает. Но душа нервничает , так как клеммы там какие-то хитрые пружинные и кажется что кабель в клеммах недостаточно зажат потому как соприкасается только с ребром контактов , поэтому в этом месте будет греться. Может я неправильно воткнул провода в этот клемник?
Может кто что-то подскажет или даст ссылку на картинку с устройством этого клеммника? Спасибо!
Лександру 26.08.2015 в 12:23
1.Старый кабель кончался наконечниками?
2.Что Вам даст картинка устройства этого клеммника? Он устроен так же, как и известные клеммники Wago. Можете заложить поиск Wago и почитать про них.
3.Клеммники Wago широко распространены, но многие считают их недостаточно надежными, тем более в силовых цепях. На сайте есть статья про них.
Здравствуйте! Прошу прощения за глупый вопрос. На сколькобезопасно подключить эл. плиту к розетке, которая на одном проводе со всеми остальными кухонными ( холодильник, чайник, микроволновка), сечение медного провода 2,5 мм? Заранее благодарю!
Дмитрию 29.08.2015 в 21:30
Нормальный вопрос.
Настолько безопасно, насколько правильно у Вас сделана защита этой линии. Лично я на такие линии ставлю автоматы, на которых написано В20 (в городе можно и С20). Если число больше, это опасно.
Если правильно, она может передать до 5кВт мощности на любые приборы, включенные в нее. Холодильник берет ерунду, чайник — 2кВт, но ненадолго. Микроволновка — 1кВт. Похоже, что-то остается и плите, временами — больше, временами — меньше. При длительной перегрузке правильная защита отключит линию и спасет ее.
Здравствуте! Спасибо за ответ на предыдущий вопрос!
Возник еще один вопрос.
Заменил в квартире варочную панель и старую решил поставить на даче. Казалось бы чего проще? Ан нет! Варочная панель в квартире полключалась на 3 провода -фаза , 0 и земля . На даче старая эл.плита «Лысьва» была подключена на 2 провода, третьего провода нет. Ну думаю подключу вар.панель Аристон тоже на 2 провода.Фазу куда положено прикрутил и ноль тоже. И фигушки… не работает панель!!! Индикаторы сенсоров светятся как попало , но сенсоры никак не реагируют на прикосновения пальцев. Ладно, думаю , поменяю местами провода. Заработало , но только 2 конфорки из 4-х.
Что нужно делать чтобы все заработало как положено? Может это из-за отсутствия заземляющего провода? И не опасно то что я провода поменял местами- фазный воткнул на место нулевого ? Перемычки не трогал.
Лександр:
04.09.2015 в 08:14
Как в математике: от перемены мест сумма не меняется, так ив Вашем случае без особой разницы, как Вы подключите фазу и ноль. Проблема может быть в другом: протяните все перемычки, а может при транспортировке, что-то нарушилось в самой панели (она ведь у Вас, как я понял, старая).
Балшой пасыб за ответ! )))))))
Плита вдруг стала нормально работать!
А тут опять возник вопрос. Пока возился с плитой периодически отключал на щитке дифавтомат 3 фазы и 0 (ноль) подсоединеном к корпусу щитка , а щиток расположен в цокольном этаже рядом с железной дверью. И вот включаю дифавтомат, а рукой коснулся щитка и другой рукой железной двери, и меня в момент включения как шарандарахнуло током , так это прилично ток пошел по рукам. Давай после замерять между щитком и дверью напряжение, никакой реакции. Но когда включаешь плиту то появляется небольшое напряжение. Попробовал между фазой и дверью, там 240 вольт, то есть дверь заземляется, хотя как такового заземления у меня на даче нет . Короче соединил дверь с корпусом щитка , а сам сейчас в сомнениях -ничего страшного не сделал соединив дверь с корпусом щитка? И почему меня шарахнуло от корпуса щитка , если он соединен с нулем? Подозреваю что плохой контакт где-то на линии нуля? Потому что обычно на фазах скачет напряжение выше 260 вольт, и от этого у меня на сварочном инверторе срабатывает защита
Лександру 07.09.2015 в 06:26
1.Вы знакомы с разным системами заземления?
2.По общему правилу, на объекте должна быть только какая-то одна система заземления, чтобы между разными системами не образовалось опасное напряжение.
3.На нулевом проводе нормально до 4-5В, при аварии 50-100В и больше.
4.Двери случайно оказались заземлены по системе ТТ, щиток — по системе TN-C-S. Какую-то из них нужно ликвидировать. Очевидно, что TN-C-S.
5.Когда Вы соединили щиток и дверь, дверь стала промежуточным звеном в цепочке ноль ВЛ — щиток — земля. Такого быть не должно.
6.Отсоедините входящий ноль от всех металлических предметов в доме. Сделайте в доме свое заземление ТТ (см. статью про ТТ). Соедините все металлические предметы в доме с своим заземлением.
Большое спасибо грамотное розяснение.
здравствуйте, я совсем не разбираюсь в электрике и у меня возник вопрос. можно ли использовать подключение плиты к автомату ва 47-62 с40 без узо? изначально при покупке квартиры именно так.
Для Дмитрия Игоревича 07.10.2015 в 00:25
Зависит от того, насколько Вы цените свою жизнь. Если не очень, как и разработчики электрических правил, то можно и без УЗО.
Здравствуйте при покупке электрической варочной панели и духового шкафа в комплекте не было кабеля подключения. Могу я ли использовать кабеля для варочной панели ВВГ 3Х6 через клему на 32 А и ВВГ на 3х2,5 для подключения духового шкафа или нужен другой кабель более жаропрочный?
Тогда надо и жаропрочность всего вокруг шкафа обеспечивать? Семь лет шкаф работает с обычным кабелем, висящим сзади, даже обои на стене есть и ничего не случилось.
Дмитрию 13.10.2015 в 20:52
Раньше 18.07.2014 в 17:47 писал:
Как-то мне пришлось подключать духовку и варочную поверхность AEG, так в инструкции было сказано, что шнуры для подключения должны выдерживать температуру 90 градусов, т.е. не ПВХ или резина. Такие шнуры еще попробуйте найти! Хотя духовки стандартно комплектуются шнурами H05VV-R или H05VV-F. А ведь еще неизвестно, как там (и из чего) сделана мебель для встраивания варки и духовки. А вдруг там нет вентиляции пространства за духовкой и под варкой, и там жарища? И если духовку до окончания гарантии трогать нельзя, то хотя бы для варочной поверхности я применяю термостойкой провод (к сожалению, не шнур или кабель) ÖLFLEX HEAT 180 SiF от Lappkabel.
Для ПАВ 13.10.2015 в 21:59
Естественно, вокруг горячего оборудования должна быть термостойкая (до 100град) мебель. То, что у Вас что-то висит и ничего плохого не происходит — не основание делать какие-нибудь выводы.
Простите, а что, все эти шкафы и духовки не имеют собственной термоизоляции и стенки у них такие горячие, что это опасно для всего, стоящего рядом?
Во-вторых, стенки шкафа не имеют контакта с мебелью- зазор 50 мм, в третьих- ваша школа- иногда игнорирую нормативку…Каюсь.
ПАВ 14.10.2015 в 11:30
1.Конечно, духовки и варочные поверхности имеют собственную термоизоляцию, и при нормальной внешней вентиляции имеют температуру наружных поверхностей не более 60град. Но кухонную мебель делает любой желающий, и нет никакой уверенности, что они думают о термостойкой ДСП, их пластмассовом покрытии, зазорах и вентиляции. Особенно опасны любители, которые делают для себя и хвалятся этим на форумах.
2.Из тех недостатков, что видел я, отмечу: поперечные стенки отделения духовки доходят до стенки кухни; нижняя мебельная доска под духовкой не имеет вентиляционных отверстий, а в передней доске отверстие под варочной поверхностью не видел ни у кого; духовка очень плотно влезает в свое отделение. Один любитель сделал мебель из цельного дерева, и сучок попал в зону нагрева духовки с фронта, предполагаю — доска рассохнется и сучок выпадет.
3.Все эти знания собираются из инструкций для духовок, статей и выставок кухонной мебели, и сильно сомневаюсь, что существует какая-нибудь нормативная литература.
Вы почти все правильно пишете, но- ни разу не видел, хоть и имел дело с ДСП и изделиями, чтобы какая-то фирма напрягалась и делала отсек/пенал для шкафа из другого, термостойкого сорта ДСП. Все гонится из того, что есть, а это есть идет вагонами, и вряд ли кто заморачивается покупкой пачки другого свойства/сорта, да еще и дороже.
Естественно, в бемели есть и боковые зазоры, и от стенки далеко, и вентиляция есть и естественная, и принудительная. Чего и другим желаю.
ПАВ 14.10.2015 в 19:46
Интересно, как устроена принудительная вентиляция?
Здравствуйте,хотела узнать а перед тем как устанавливать электричкскую плиту нужно ли брать какое нибудь разрешение? И нужно ли разрешение соседей на заземление? Мы живем в общежитий, в секций пять комнат на втором этаже хотели установить электрическую плиту к себе в комнату,нужно ли нам разрешение соседей?
Асем 17.10.2015 в 11:35
1.По идее, общежитие — чужое место, где вам разрешили жить. Т.е. там нельзя делать ничего, что могло бы принести вред собственникам общежития. Если вдруг вы сделаете что-то плохое для общежития, это может отразиться и на соседях. Но соседи не имеют права голоса, когда собственник принимает решение по вашей комнате. Для приличия спросить их можно, но решение в сложном случае примет комендант общежития.
2.По идее, Вам про вселении должны были объяснить, что можно и что нельзя включать в комнате. Очень даже может оказаться, что в общежитии старая слабая электрическая сеть без заземления, и если Вы ее перегрузите своей плитой, то в лучшем случае она отключится. В худшем — будет пожар.
3.Комендант должен спросить электрика, выдержит ли сеть Вашу плиту. Если она маленькая, на 1-2 конфорки, то может и выдержать. Если большая и мощная — есть вариант провести Вам свой кабель от электрощитовой общежития.
4.Обратите внимание, есть ли заземление в Ваших существующих розетках. Если нет — придется как-то завести в Вашу комнату или от электрощитовой, или с улицы.
5.Не думаю, что где-то в общежитии есть устройства защитного отключения (УЗО), или дифференциальная защита. Лучше бы Вам ее поставить на свою комнату. Почитайте про нее.
6.Я 10 лет жил в общежитии при Хрущеве. Мой отец был инженером-электриком и сделал в электрике комнаты все, что было можно, в том числе собственный счетчик. Подумайте, есть ли у Вас время, деньги и желание, чтобы максимально отделиться в электрике от соседей.
Здравствуйте, можно ли PEN-проводник соединить непосредственно к заземляющему зажиму устройства, с перемычкой между клеммами нейтрали и заземления на трехфазной промышленный электрической плите?
Илье 25.10.2015 в 01:02
1.А Вы хорошо знаете, что такое PEN, где его прокладывают и как его используют?
2.А Вы читали в каких-нибудь документах про эту перемычку?
1.PEN — Это совмещенный заземленный (нулевой) защитный и заземленный (нулевой) рабочий;
2.Нет
Илье 25.10.2015 в 18:01
Хорошо, что знаете определение. Если бы еще знали, где его прокладывают и как выглядит.
PEN — это магистральный проводник, он никогда в потребители не заводится. От него нормально к потребителям идет N и РЕ. Ненормально — когда к потребителям идет только L,N, а негодяи делают на розетках или оборудовании перемычки.
Можно ли протянуть от шины PEN (из шкафа) отдельный проводник, который будет уже PE, для подключения к клемме заземления трехфазной промышленной электрической плиты — так будет правильно?
Илье 25.10.2015 в 20:21
Можно. Обеспечьте механическую защиту и минимально допустимое сечение.
elalex 25.10.2015 в 22:10
Только после этого нужно установить перемычку между клеммами нейтрали и заземления?
Купили б/у плиту UPO c230 мощностью 9,6 кВт, подключение выполнили кабелем ПВС 3×4 по схеме 1N (одна фаза), нужные перемычки установлены. При подаче напряжения индикаторная отвертка показывает «фазу» на соответствующих контактах (1,2,3)клеммной колодки плиты, 4,5-»ноль», 6-»земля». В итоге, духовка включается, но ни одна конфорка не работает. Кабель подключался без наконечников, просто под болт. В магазине уверяют (по телефону), что конфорки работают и что проблема возникла из-за неверного подключения. Если не затруднит, дайте совет, в чем тут дело.
Илье 01.11.2015 в 17:36
Никаких перемычек между нейтралью и заземлением нигде быть не должно. Если у вас в схеме есть УЗО, оно не позволит вам это сделать.
Павлу 01.11.2015 в 21:52
1.ПВС — провод, а не кабель. Максимальная рабочая температура +40град. Около плиты может быть и горячее.
2.Использовать только одну отвертку для проверки наличия фазы рискованно — она может и соврать, показав наводку.
3.Если подключение обоих частей плиты от одного ввода, но работает только одна часть, очевидно, проблема внутри плиты. Этим и опасны б/у вещи. Везите в магазин, пусть продемонстрируют работу конфорок при вас.
Подозреваю, вы не докажете, что купили бракованную плиту — придется ремонтировать ее самому.
Б\у вещи нужно покупать с демонстрацией работоспособности. Но с мобилками и это может не помочь — утопленные могут замолчать и через месяц.
Отключить питание, снять провода, взять в руки нормальный тестер и убедиться в целости ТЭНов, переключателях мощности конфорок- реакции тестера на верчение ручек, отсутствии утечки- это в первую очередь.
Нужен электрик толковый для выбора и подключения электроплиты . Срочно. На Подоле.
Подскажите, купили варочную панель на 2 конфорки, отдельно духовку, панель 3,5квт, духовка 1,2, меняем проводку на кухне, пл совету электрика 2х4, заземленич нет и не предвидится, вопрос такой на ветку с плитой и духовкой можно еще навешать розетки под чайник и другое кухонное оборудование???
Олег, все можно сделать и навешать, но нужно подходить к этому с умом. Не успел я еще написать подробную статью про планирование и монтаж электропроводки на кухне — статья в разработке и оформлении.
На кухне располагаются достаточно мощные приборы, поэтому, как минимум, необходимо проложить туда 3-4 отдельных линии питания. Да, да, не удивляйтесь! И почему электрик Вам это сразу не предложил. Например, вот самый простой и распространенный вариант:
1. Кабель (3х4) для питания панели 3,5 (кВт), защищенный автоматом 20 (А)
2. Кабель (3х2,5) для питания духовки 1,2 (кВт), защищенный автоматом 16 (А). Сюда же можно подключить встраиваемую СВЧ-печь и холодильник.
3. Кабель (3х2,5) для питания электрических приборов, расположенных на столешнице: чайник, кофеварка, миксер и т.п., защищенный автоматом 16 (А). Сюда же можно подключить вытяжку.
4. Кабель (3х1,5) освещение кухни, защищенный автоматом 10 (А).
слегка дымит изоляция на мозге-от обилия новой информации ,фазы в голове перепутались,поэтому прошу извинить и объяснить кое что на пальцах.Я в статусе «дилетант-практик» давно и все потребители в мастерской подключал так-три фазы,ноль на корпус и на землю(треугольник из 2х метровых штырей и контур по гаражу)по такому же принципу собрался ставить и варочную панель в доме-провел кабель марки на нем нет на ощупь резиновый медный 4х жильный сечение 4мм(в магазе объяснил для чего -сказали то что надо,дали еще автомат впридачу на 40ампер)Плиту привезут завтра вместе с кухней,на память вроде около 8 квт,Горенджи,наступает момент истины а весь план установки и соответственно апофеоз праздника -пирог из новой духовки разрушен новыми знаниями.Что делать и чего не делать : отложить момент подключения до прояснения вопроса с УЗО(как и куда ставить,кто это сможет сделать)или перекрестясь ноль на корпус осложняется все отсутствием электриков соответствующей квалификации в деревне да и из товаров соответствующего профиля только китай-розетки.И еще- можно в красках-»обрыв ноля» «пробой изоляции» внутри сети отчего происходит и чем грозит прибору и не только при трехфазном подключении.И вообще…может на одну фазу плиту замутить,безопасней?у меня кстати иногда ноль на щитке отгорает прикручу и снова пользуюсь благами
Сеть 1-фазная, 220 В, проводка до плиты ВВГнг 3×6, автомат в щитке C40. Плита Hansa FCCW58277, на шильдике: «общая нагрузка 8,7 кВт» (соответственно, ток ~40 А). Глянул в окрестных магазинах розетки для плит — все на 32 А (в том числе под рукой имеется и упомянутый в статье белорусский комплект розетка/вилка РА32-002/В32-001, также на 32 А). Какую посоветуете розетку/вилку? Или лучше вовсе поставить вместо розетки распредкоробку и вывести из неё ПВС 3×6 напрямую в клеммник плиты?
Вы никогда не включите плиту на полную мощность, поверьте! Вернее- включить то можете, но ЗАЧЕМ??? Что готовить? Опыт с 84-го года и по сей день- иногда две конфорки, иногда три, но никогда три и духовка на все 100%, это надо только для кормежки взвода солдат и непрерывно.
Признаюсь- и я одно время вместо розетки подключил в коробке, но не по причине перегруза, а по причине хреновости пары розетка/вилка совковая. Сейчас, слава богу, выбор есть, а 32 А- с головой, тем паче, что вы включаете и выключаете плиту/печь не втыкая же вилку, правда?
возникла потребность переноса розетки электроплиты что можно использовать для удлинения проводки. менять целиком значит крушить все нажитое непосильным трудом. да еще алюминий.
ВАТ, если электропроводка все еще выполнена из алюминия, то ей уже не один десяток лет. К тому же алюминий сечением до 16 кв.мм по современным требованиям применять в быту запрещено. Это Вам информация для размышления.
Вы собираетесь перенести розетку для электроплиты — вот наглядная инструкция по переносу розетки. Но у меня к Вам три встречных вопроса.
1. Какое сечение проложенной линии до плиты?
2. Какая мощность плиты?
3. Какой номинал автомата для этой линии?
Спасибо за оперативный ответ, но …
Задача как раз и состоит в том чтобы не прокладывать новый шлейф это значит штробить пол квартиры до щита ~ 15 метров по прямой. Суть вопроса чем и как (может быть какие то современные клеммники?)соединиться с существующей проводкой.
Дому всего то 22 года алюминий трехжильный примерно 8 квадратиков. Плита точно не помню но не более 9 кВт. Автомат 40 ампер
Тогда долбите нишу для коробки соединительной и там хоть каким способом соединяйте, всегда можно открыть, проконтролировать состояние и подтянуть при нужде. Но если под винт, непременно гильзы, иначе винты режут алюминий, или же искать такие, как в АВ и проч.- без прямого контакта винта с жилой.
ВАТ:
Проводов с таким сечением в природе не существует. А просто удлинить кабель от плиты до розетки- нельзя? Купите новый нужной длины и поменяйте.
Спасибо за комментарий. Но во первых я написал примерное сечение, я туда заглядывал 6 лет назад и разница 1-2 мм2 сути дела не меняет поскольку речь идет не о перемещении плиты как таковой, а о перемещении собственно розетки. Зачем и почему расписывать не буду. Спасибо.
Добрый день.Подскажите пжлст есть варочна панель «домино» мощностью 2.5-3.2кВтmax с встроенной вилкой! Надо ли под неё делать спец розетку или можно подключить в обычную 16 а????
Алексей, 3,2квт обычная розетка на 16А потянет, у меня та же ситуация, еще вилку отрежешь гарантии лишишься.
Подскажите правильно ли я делаю?С щитка идет кабель nym3×4mm на кухню под плиту, на кухне он из стены на 1 метр торчит мне этого мало пэтому хочу его удлинить!Кабель сажаю на колодку от колодки делаю 2 линии на розетки под ДШ(2.7квт) и ВП(3.2квт) кабель хочу 2.5мм пустить)автомат в щитке на 32а)))
Всем доброго,новогоднего настроения!Для хозяйственных нужд хочу смастерить одно-комфорочную плитку. В наличии есть двух ватная комфорка,какой нужен регулятор и схему подключения. Везде схемы на большие эл.плиты.
Ищите симисторный регулятор на ток/мощность, большие, чем конфорка, процентов на 10. Или простой терморегулятор, биметаллический, типа утюжного и эл. плит совковых времен, были такие.
Алексей, нет не правильно.
Под автомат 32 (А) должен быть кабель как минимум 6 кв.мм — подробнее об этом в статье про ВТХ автоматов. Ели уж пробросили на кухню одну силовую линию (3х4), то выход из ситуации следующий — меняйте в щитке автомат с 32 (А) на 25 (А), а перемычки с колодки делайте сечением не менее 4 кв.мм.
Здравствуйте!
Планирую подключать эл. плиту без розетки — гильзами с опрессовкой (есть клещи ПК-16у, ими опрессовывал всю силовую часть в распредкоробках). Однофазная сеть, от щитка кабель NYM 3х6 (моножила), автомат 32А. От плиты многожильный кабель 3х?, к плите уже привинчен.
Гильзы у меня тоже КВТ, медные луженые, довольно длинные.
Вопрос в следующем — как лучше (правильнее) делать соединение? Я многожилу еще не обжимал, есть сомнения.
Можно вводить, как в р/к, с одной стороны, подобрать гильзу, чтобы влезли оба провода, допихать обрезками и обжать.
Можно с разных сторон, используя только половину длины гильзы. Можно с разных сторон, но гильзу взять потолще (как в первом случае) и провода наложить один на другой.
Какой в последнем случае правильный порядок обжима? Я обычно ставлю три точки с поворотом на 180 градусов, иду от конца провода по направлению к изоляции. А здесь наверно сначала центр, потом края?
И, если правильно понимаю, многожильный скручивать не надо, также, как при опрессовке НШВИ?
Еще вопрос, я на всякий случай оставил длинный кусок кабеля, торчащий из стены. Не хочу его обрезать, за кухонными тумбами есть порядка 5 см пустого пространства — заложу петлю там. Не страшно, если он будет смотан в бухту или лучше распрямить? И если он будет касаться мебели? При таком сечении греться особо не должен, но все таки?
Как лучше поступить с кабелем, который отходит от плиты? Я имею в виду — нужно ли его как-то по особому размещать в пространстве за плитой? Или он может касаться задней стенки в любом месте?
Спасибо!!!
И не планируете ее куда-нибудь перемещать ни разу?
Плита — не журнальный столик… Ее положение на кухне жестко привязано к мебели, а мебель каждый год я не меняю. Ну а понадобится перенести, не сложно отрезать и обжать заново — не сложнее, чем перенести розетку.
Главный вопрос то в чем — обжатие в одной гильзе одножилы и многожилы… Когда многожильный только, особенно шестигранником — нет проблем… Несколько одножильных толстых тоже нормально, и, как читал, точкой даже лучше с точки зрения защиты от дурака — при плохом заполнении гильзы дает лучший контакт.
Но вот если на толстый одножильный провод наложить многожилу и обжать точкой, то боюсь, что тонкие волоски просто передавятся в некоторых местах. Хотя при наложении проводов контакт, по всему, должен быть наилучшим.
Вот думаю, что если заводить провода с одной стороны гильзы, две точки от конца зажать как надо, а последнюю (поближе к изоляции) недожать, то вероятность пережатия тонких жилок будет меньше…
Борис, залуди конец многожилы и обжимай
Мне кажется, что облуживать не лучшая идея — пайка хороша для электроники.
В общем, мне кажется, я сам нашел ответ на свой вопрос. Накладывать моножилу на многожилу нельзя, хоть и очень хочется. В этом случае действительно есть вероятность передавливания тонких проволочек.
У меня гильзы длиной 3 см, т.е. в моем случае я зачищаю моножилу на 1,5 см и зажимаю ее двумя точками, потом с другой стороны до упора пихаю многожилу и зажимаю также, вот как-то так… Конечно, нужно не забыть плотно допихать гильзу обрезками провода.
Единственное, что мне непонятно — с какого потолка взялась маркировка гильз ГМЛ и клейма на клещах? Точнее, маркировка-то вроде по Госту, но почему именно такие цифры? Вот например, ГМЛ 16, внутренний диаметр 6 мм, наружный 9 мм, на клещах клеймо 14… Загадка
И чем же вам лужение не угодило? Да, согласен- не лучший вариант, облуженный провод мягче моножилы, и тоже может не понравиться, ну так пропаяйте все и забудьте!
Вы настолько возвысили эту проблему, жуть! Нормальный клеммник винтовой под расчетный ток 25 ампер и давно уже все можно сделать было.
Я не электрик, поэтому перед тем как что-то сделать, пытаюсь разобраться, чтобы потом не жалеть. К электрикам «в массе» отношусь довольно негативно, т.к. неоднократно сталкивался с дилетантами даже на мой непрофессиональный взгляд. После покупки квартиры оказалось, что практически ничего (из электрики) не работает, пришли ребята, отрезали скрутку со сваркой, которая была, переделали на свою очень рыхленькую скрутку уже без всякой сварки. После того, как я полностью переделал всю электрику в квартире, нужно было подключаться к этажному щиту. Я мог бы и сам, в принципе, но решил, что это уже наглость будет… Вызвал электрика от застройщика. Это чудо ходило по квартире, как на экскурсии — тыкало пальцем на ваги — это что? на термоусадку — это что? Перед этим, когда я звонил, чтобы вызывать, не хотели идти, т.к. по их мнению нужно чуть не весь дом обесточивать, чтобы к этажному подключиться, советовали обратиться к линейщикам…
Я это к тому, что все и всегда предпочитаю делать сам, чтобы потом не переделывать чужую халтуру. А т.к. спец. образования нет, задаю много дурацких вопросов.
По поводу лужения — просто не вижу в этом никакого смысла при обжатии — лишняя операция, которая ничему не поможет.
Ток у меня 32 ампера по номиналу автомата, но не в этом дело. Любое винтовое соединение нужно подтягивать время от времени, а я хочу сделать и забыть. Гильзы это позволяют.
В общем, я уже нашел ответы на все вопросы, спасибо всем, кто хотел помочь!
скажите пожалуйста как подключены тены в плитах электрических в шкафах марки 051пш
Подключил, наконец, плиту. Работа сравнительно несложная, но муторная, т.к. у меня не было гильзы, точно соответствующей диаметру провода. Пришлось добивать обрезками.
Кабель плиты оказался 3*4 (мой питающий 3*6). С моей точки зрения это маловато, т.к. в инструкции указана макс. суммарная мощность плиты 9,1 кВт (порядка 41 ампера). Для открытой проводки, вроде бы, допустимо, но нужно учесть, что максимальный ток соответствует пику использования плиты — от задней стенки активно идет тепло и кабель дополнительно подогревается.
Прежде чем поставить плиту на место, испытал на максимальном токе. Упорно щупал кабель плиты и место соединения. Нагрева практически не ощутил (на уровне — показалось, что стало чуть теплее комнатной…).
Отвечаю на один из своих же вопросов — насколько допустимо прикосновение кабеля к задней стенке плиты. У меня плита с двумя духовками, я включил обе на максимум и держал так пол часа. В итоге сильно нагрелась верхняя треть задней стенки (кабель как раз крепится к плите примерно в трети от верха), ниже стенка была ощутимо теплой, но рука вполне терпела, так что прикосновение кабеля там можно считать вполне безопасным (хотя в инструкции, конечно, это запрещено).
Если вы будете использовать регулярно 40% мощности, то и ладно, но и это сомнительно.
Не понял — что не так?
Кто сказал, что не так? Так! Я сказал то, что походил- в эл-плите вы ни в жисть все конфорки и духовки не включите одновременно, ну, разве 31.12.20хх года в 21 часм45 мин. А так- одна-две и не на всю железку.
Я с этим и не спорю и тоже думаю, что пиковые нагрузки могут быть один-два раза в году… но при неправильном подключении и этого достаточно. И особенно неприятно получить проблемы в НГ
Я хорошо помню, как профессионалы-электрики подключали пару печек в конторе, где я работал (причем они тянули новый кабель). Автоматы, говорят, хорошие, а вот проводка слабенькая, поэтому одновременно вы их никогда не включайте.
По этому же принципу был заложен кабель в квартире до того, как я все переделал — 3*4, автомат 40А. Видимо часть электриков больше всего опасается шока пользователя от того, что автомат таки сработал
В общем, разобрались общими усилиями, спасибо за советы!
Спасибо автору! Все понятно и доступно описано и в картинках))
ЗЫ. мой коммент 500!)))
Здравствуйте! Вопрос от блонди. В новой квартире есть розетка для электрической плиты. Куплена плита импортная . У плиты нет провода в комплекте.И, ещё…Я могу как-нибудь поставить плиту к другой стенке , есть возможность купить кабель метра три длинной или лучше ставить плиту максимально близко к розетке?И может ли кабель изгибаться по углу комнаты? Это правильно? Заранее спасибо за ответы.И не ругайте за дремучесть)
Электроплита- не газовая, ставьте там, где удобно и оптимально. Метр провода туда-сюда ничего не изменят совершенно
В старом доме(1968 года),проводка дома менялась лет 10 назад,на какую не знаю( в электрике профан полный), в квартире проводка и розетки старые.
В кухне есть холодильник постоянно подключен к одной розетке и еще одна розетка используется временами для утюга,стиральной машинки,мультиварки( попеременно)
После выхода из стоя старой газовой плиты,куплена новая,но с электродуховкой Greta 1470-ГЭ-09 Б
Сегодня придет мастер подключать газовую часть,электрическую планировала от пустой розетки удлинителем( розетка и плита в противоположных углах кухни).
Заземления в квартире нет точно,есть ли ,оно на лестнице пока не знаю.
Я так понимаю,что без заземления даже пробовать включать электрическую часть в розетку не стоит?
Что можно придумать,какую защиту поставить?
Вера, долго не мог найти потребляемую мощность духовки, но на одном сайте нашел, что максимальная ее мощность составляет 2000 (Вт), а значит медного кабеля сечением 2,5 кв.мм и обычной бытовой (не силовой) розетки будет вполне достаточно. Но тем не менее, мощность желательно бы сверить по паспорту, а то всякое бывает. Заземление на работу оборудования не влияет, оно необходимо для Вашей электробезопасности, в случае пробоя фазы на корпус и прочих ситуациях. Если реконструкции электропроводки Вашего жилого дома или квартиры пока не предвидится, то как минимум рекомендую на эту линию установить УЗО.
Спасибо за ответ.Да,мощность духовки в паспорте 1,8 кВт,записана,правда есть еще электророзжиг конфорок.
Я понимаю,что заземление на работу плиты не повлияет,но в последние дни начиталась столько информации в интернете,что на всякий случай электрическую ее часть пока не включаю вообще.
Тем более,что кухня маленькая,до раковины с водой близко,хватит и того,что в помещении стиральная машинка 10 лет стоит,у которой тоже заземления нет.
На днях придёт мастер,будем решать как обезопаситься.
Вера, ну значит все правильно по мощности. Остальное я уже Вам ответил. Смело ставьте УЗО и пользуйтесь. Только правильно его выберите по номинальному току. Вот Вам статья в помощь. По току утечки берите на 30 (мА). Пусть мастер проверить наличие в подъездном щите наличия заземления, именно заземления (РЕ), а не зануления (PEN). Может у Вас дом уже перевели со старой системы TN-C на TN-C-S и магистрали выполнены пятипроводными (А, В, С, N и РЕ). Тогда дело останется за малым, но об этом я расскажу Вам при необходимости.
Скажите пожалуйста что будет если (я правильно подключил электрическую плиту однофазную)но вилку в розетке перевернул и получается фаза и ноль поменялись местами!Не сгорит ли плита во время включения???СПАСИБО.
Не сгорит. Она ПРО ЭТО и не знает.
Если вы в своем ТВ вилку перевернете, вместо новостей старости не попрут.
Вы пишите, что п.9.2 СП 31-110-2003 (сечение питающего кабеля должно быть НЕ МЕНЬШЕ 6 кв.мм) можно не соблюдать. Подскажите, СП 31-110-2003 носит рекомендательный характер?
здравствуйте!
при навеске вытяжки на кухне повредил клиенту фазу силового провода.через металлический анкер при включении автомата пошла утечка на корпус вытяжки.разобрались,но пошли дебаты со строителями как правильно прокладывать силовой кабель. не могу найти в ПУЭ :есть ли определённые расстояния от углов на которых нужно опускать кабели с потолка.если хотя бы дадите ссылочку буду оочень признателен)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли поставить в обычной трехкомнатной квартире ДВЕ электроплиты? Дело в том, что квартира на несколько хозяев, одна плита уже стоит, хотелось бы поставить свою, и пользоваться только ей. Как сделать подключение второй плиты? Возможно ли вообще это? Что для этого нужно? Куда обратиться? Печь в квартире электрическая. Свою хочу ставить тоже электрическую.Оговорюсь еще что дом новый 2013 года постройки.
Наталья, все зависит от мощности каждой плиты и номинала вводного автомата в квартире. Установить можно и три электроплиты, но можно ли будет ими пользоваться одновременно — это другой вопрос. В любом случае для каждой электроплиты необходима отдельная линия питания.
Здравствуйте. Не подскажете в следующем,от щитка в квартиру до плиты кинут провод 3х4 nym,но его не хватило не много и его тяжело уложить в плиту,и вследствие чего сделана коробка,какой провод лучше использовать чтоб от коробки до плиты кинуть,производитель рекомендует H05RR-F,но его не найти. Вот вы рекомендуете пвс,но меня смущает его температура эксплуатации всего +40. У меня под плитой сразу еще духовка и посудомойка рядом,там по идеи +60 или +80 надо или я ошибаюсь.
Здравствуйте еще раз. Я Наталья, с вопросом 16.03.2016 в 08:19. Спасибо за ответ. Но уточните пожалуйста. Я слышала, что чтобы поставить вторую электропечь в квартиру, нужно поменять автомат в щитке на более мощный. Вроде как это должно решить проблему, чтобы можно было включать одновременно две плиты. Но может такое быть, что такой автомат поставить нельзя? например потому что общая мощность не разрешается большая.
И такое возможно. Вы должны знать, сколько вам отведено киловатт. Какие у вас там мощности, и какой автомат стоит до счетчика?
По схеме схеме подключения УЗО показоно ноль подключен к одной шине, но это не правильно,в других источниках УЗО подключения каждый к отдельной нилевой шине.Как вы считаете?
Виктор, а теперь попробуйте написать по-русски и со смыслом
На схеме подключения УЗО показоно что группы с УЗО подключены к одной нулевой шине. В других источниках о подключения, каждое УЗО одной группы имеет свою нулевую шину. Как вы считаете это правильно или нет никакой разницы?
Виктор, до подключения разных УЗО их нули объединять можно, а вот после УЗО нет, иначе будут ложные срабатывания. Подробнее об этом почитайте в моей статье про распространенные ошибки при подключении УЗО дифавтоматов — там на наглядных примерах проще разобраться в подобных вопросах. Спасибо.
Здравствуйте!У меня такой вопрос,можно ли подключить электроплиту (общее потребление 6-7,5квт)кабелем 3 на 4,если в квартиру до счётчика заходит такой же кабель 3 на 4?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по подключению отдельной варочной панели и духовки. В доме три фазы. Панель — 7,5 кв, дух.шкаф — 3,5 кв. Я так понимаю по мощности хватает кабеля 5*2,5 Тогда нагрузка на каждый фазный провод не большие, а как же нулевой провод? Получается, что вся нагрузка с трёх фаз пойдёт на один нулевой провод? Тогда 2,5 квадрата не подходит или я чего то не понимаю? Спасибо.
Олег.Прочитай статью про выбор проводов и кабелей.Там где-то есть таблица сечений кабелей в зависимости от нагрузки.Сразу все встанет на свои места.Если включите плиту,то остальную нагрузку в квартире Вам придеться отключить.3*4 слабовато на всю квартиру.Заведите 3*6,а лучше на 10 с запасом.А для плиты пойдет,но на пределе,лучше 6 кинте и не мучайтесь.
Добрый день. Читала читала и все вроде понятно все в статье доходчиво. Но вот у меня возник может глупый вопрос. как определить подойдет ли имеющееся розетка на кухне (а точнее коробочка с 3 проводами)для подключения панели 6.5 киловат и духовки 3 киловата. В щитке вообще ничего не видно. Дом 9 этажа новостройка 2016 года. Спасибо
Добрый день. Замечание к админу. На схеме расположения автоматов и узо у вас шина, которая обозначена как » НУЛЕВАЯ ШИНА РЕN» ? идет после двух автоматов и счетчика. Если это просто нулевая шина N — тогда это допустимо, если это все же у вас PEN, то вы должны хорошо знать, что так делать запрещено. Надеюсь, что это все же опечатка. С уважением Виталий.
Ответ Ивану от 21.04.2016
Тои в нулевом проводе 3-х фазных сетях складываются не алгебраически, а геометрически, т.е. сумма токов в нулевом проводе будет равна нулю при симметричной нагрузке, самый худший вариант обрыв 2-х фаз — тогда ток в нул. проводе будет равен фазному.Для духовки вам необходимо протянуть отдельный кабель 3х2.5, т. к. мощность ее 3,5 кВт уже предельная как для этого кабеля, так и для ее розетки
Анна, ваше…обычная коробочка- ни о чем. На коробочке обычно пишется кое-что, в т.ч. и ток, номинальный для данной конструкции. Что там написано? И еще- а проводка какая, пусть «коробочка» и вытерпит такую нагрузку, а остальное- проводка, автоматы, счетчик как, справятся?
ПАВ,спасибо за ответ, но вот в этом то и вопрос. Как узнать про провода и коробочке. На ней ничего не написано. три провода разного цвета закрыты заглушками пластмассовыми. Максимум, что я смогу это измерить толщину проводков. Вот и вопрос может есть какой то прибор или в электрощите какая нибудь информация, у кого спрашивать? Вопрос возник на стадии найма ремонтников. Один сказал, что все можно подключить к этим проводам, второй сказал, что духовку можно и к имеющимся, а вот для индукционки надо тянуть провод от щитка.(и опять же можем ли мы сами этот провод тянуть ( ну соответственно штробить укладывать замазывать) нужно ли согласование с электрокомпанией, ведь в щитке самим то нельзя ничего делать как я понимаю.) Спасибо.
А вот это-… Максимум, что я смогу это измерить толщину проводков… не надо! Диаметр провода без изоляции, под напряжением измерять не стоит, не женское это дело. Ищите нормально электрика, тот, что сказал про индукционку, что-то недосказал или не знает.
Хочу спросить на счёт Лысьва эп402 на 220в. Надо подключить к трём фазам ,чтобы снизить нагрузку на одну фазу..т.к все 4 комфорки постоянно включены и готовится еда в кафе. Духовкой не пользуются.
На клемник сведены защитное заземление, нейтраль/ноль и три линии- конфорки+духовка. Перемычку А-В-С убрать, и на каждую клемму подать фазы А,В,С, на клемму N- нейтраль/ноль линии. Если духовка не нужна, вместо нее включить одну из конфорок- левую или правую, тогда будет примерно равномерно. Ну и отдельный трехфазный автомат на плиту в щитке не повредит.
Если вы такие тут умные admin и еже с ними, объясните мне человеку который не имеет образования электрика, но всю жизнь работает оным, почему нужна отдельная линия для однофазной варочной поверхности? Прошу высказать реальное разъяснения, а не ссылку на СНиП.
Да откуда тут умным взяться?! Так, читали М-К и ЮТ в детстве, а потом несколько раз токнуло по пальцам в розетке или патроне, вот и считаемся электриками. Объясните вы, практик- а куда прикажете включать мощную варочную поверхность- в ту же розетку, что и чайник/миксер/мясорубку? И как при нужде ее обслуживать, что, отключать все остальное? А как с защитой- тоже одна на всех? А с заземлением?
Ответ: Леха: 26.05.2016 в 22:51
Случайно наткнулся из оповещений комментарий на ваш(твой) пост. Я вот действительно все жизнь свою работаю электромонтером. И причину запрета на включения в сеть на одну линию с мощными потребителями узнал и запомнил еще на начале своей карьеры. И не понимаю дешевых «пантов» что-то вроде да не че не будет, что ты мне лечишь и т.д и т.п.
Мощный потребитель это перво на перва огромный источник помех. При пуске или выключения в линии электропитания возникают большие скачки напряжения. Что очень пагубно влияет на работоспособность слаботочного оборудования как и на его сроке службы. Вам в жизни, что не приходилось включать подобные приборы в одну линию электропитания? Если действительно работали электромонтером. Попробуйте включить для живого примера в один удлинитель чайник 3.5кВт и настольный светильник с люминесцентной лампочкой с ПРА. Кукиш она запустица пока будет работать чайник. Только одно моргание лампочки пока не выключишь эл.чайник.
Вторым камнем является реализация защиты (от перегрузок и токов короткого замыкания) такой линии и техническое присоединение. Штепсельные розетки, а именно их зажимные клеммы не способны зажать токопроводящие жилы сечением более 4мм2. Как вы собираетесь присоединить кабель проложенный для мощного потребителя скажем той же электроплиты сечением 6мм2? Делать ответвления для такой розетки в распределительной коробке кабелем меньшего сечения скажем 2.5мм2? Но тогда вы получите отказ аппарата защиты установленного на линии электропитания для кабеля сечением 6мм2. Так как при возникновении ТКЗ на участке ответвления кабелем меньшего сечения (2.5мм2) ток короткого замыкания будет слишком мал чтобы привести аппарат защиты в отключающие положение. Так как его наминал будет превышать номиналы допустимого для жилы 2.5мм2 почти в 3 раза. И спалить такой участок будет как 2 пальца об асфальт. Идея по замене наминала аппарата защиты на более низкого по соотношению к токопроводящей жилы 2.5мм2 также обернется полным шлаком так как в таком случаи мощный потребитель не сможет функционировать на полную мощность если в его управлении было реализовано ступенчатое включения нагрузки. Ежели нет то данный потребитель полностью не сможет функционировать так как аппарат меньшего уже номинала тут же будет отключать данную линию от источника питания. Вот по одним только этим причинам и нельзя включать в одну линию мощные потребители. Но по мимо этих есть еще и куча других возникающий при подобном включении в одну линию электропитания таких пот потребителей.
Т.к. здесь речь о проблеме с эл/плитой, о ней и поговорим. Если вы- нормальный пользователь, то никогда не включите конфорку на полную мощность, всегда это делается от минимальной к максимальной, это рекомендуют всегда нормальные производители да и здравый смысл- не всем и не всегда нужны 2 кВт для разогрева 0,5 литра супа, да и сам алгоритм переключает вполне логичное включение- от 0 до макс- вправо о с постепенным увеличением.
2- если у вас сеть дохлая то с парой «чайник 3,5 кВт» плюс ЛЛ так и будет, т.к. для такого сечения ток 3500 Вт : 220 В = 16 А не есть нечто критическое при условии, что у вас удлинитель не 100…метров.
Остальное- спорно и сумбурно, например это:
…Так как при возникновении ТКЗ на участке ответвления кабелем меньшего сечения (2.5мм2) ток короткого замыкания будет слишком мал чтобы привести аппарат защиты в отключающие положение…(с)
Ответ: ПАВ: 29.05.2016 в 21:34
Нормальный пользователь? Это на лбу написано? Нормальный и одинокий так, что ли? У кого семья у того и готовка большая. Это не одному жить и пол чашки супа разогревать. В праздники вся варочная панель забита до отказа с духовкой. И не кто не ограничивает в использовании конфорок ни один изготовитель эл.плит. На оборот сколько конфорок надо на столько и возьми и пользуйся. И в этом и весь здравый смысл.
2.Нужен пример по больше? Или с этого не понятно? Включи в одну линию рассчитанную только на нагрузку 8квт Эл. двигатель 8кВт и подключи с ним светильник или лампочку 36вт будет тоже самое. И даже если линия будет проложена на более большую мощность так сказать с запасом то все ровно при отключении мощного потребителя в линию выбрасывается мощные индуктивные выбросы. И от этого не как не избавиться. И всей слаботочной техники придется терпеть такие выбросы, а порой они могут достигать больших величин равносильных грозовым помехам в зависимости от потребителя.
По сумбурному и тп. Здесь бесспорно и гарантированно. Аппарат защиты(автоматический выключатель) подобранный и установленный для защиты жил 6мм2 не сможет защищать кабель сечением 2.5мм2. Его токовые характеристик превышают многократно допустимые токи для кабеля 2.5мм2. Такой аппарат ни когда не сможет обеспечить защиту такому участку. Ибо он произведет отключения только тогда когда эти величины достигнут с верх предела для жил сечением 6мм2 при которых 2.5 уже прогорит напрочь.
Так а теперь о насущном.. Комфорка для плит Пэм4 в ней перегорела спираль одна и теперь не разогревается на полную мощность. Она разборная.. Спирали залиты каким то составом, что за состав? Кто знает? Может глина какая? Хочу спираль заменить т.к вся комфорка новая стоит около 4000, мощность 3 кВт.размеры 420х295 мм.комфорка Пэсм.
Скорее всего- шамотная глина или нечто подобное. Ищите там, где продают все для каминов.
Константин, где вы такого:… Включи в одну линию рассчитанную только на нагрузку 8квт Эл. двигатель 8кВт и подключи с ним светильник или лампочку 36вт будет тоже самое. И даже если линия будет проложена на более большую мощность так сказать с запасом то все ровно при отключении мощного потребителя в линию выбрасывается мощные индуктивные выбросы. И от этого не как не избавиться. И всей слаботочной техники придется терпеть такие выбросы, а порой они могут достигать больших величин равносильных грозовым помехам в зависимости от потребителя….(с) начитались?
Откуда при включении плиты выбросы «мощные индуктивные выбросы» ??? Где вы такое видели? В плите нет индуктивных элементов! У вас в доме при включении пылесоса в полтора кВт гаснут лампы? Теперь про двигатель- да, при пуске мотора в 8 кВт будет просадка напряжение из-за большого пускового тока, но это длится недолго, далее напряжение устаканивается и ваш мотор работает нормально, и в сети будет 220 или 380, это как измерите. Но если по-вашему там уже не хватит для питания лампы в 36 Вт(и где вы такие берете?) то это уже не смешно. Пишите еще.
Константин, про отсутствие ограничения внтури плит — это вы поспешили с выводами
Ответ:ПАВ: 30.05.2016 в 11:25
Цитата(В плите нет индуктивных элементов!) В индуктивных электроплит нет индуктивных элементов? Это как? Тоже самое, что в кастрюле с борщом нет борща?
Цитата (Откуда при включении плиты выбросы «мощные индуктивные выбросы» ???) От туда, что внимательно читать надо. Там не написано, что от плиты идут мощные индуктивные взбросы но при коммутации они есть не сверх огромных величин но тоже есть и по больше чем от «чайника» достаточной величины чтобы пагубно влиять на сетевое напряжение. Не стоит приписывать туда то к чему это было не сказано. И то, что мучить будут слаботочную технику даже более меньшие помехи чем от моторов 20-30 кВт это по вашему хорошо? Вроде здравым смыслом пользуясь каждый из нас пытается как можно дольше сохранить купленную технику. А не убивать её как можно быстрее. А если все же вам ср*ть на примеры помех от потребителей и все, что там с ними будет связано то это на вашей собственной совевести. Оставлю их в покое. Но техническую сторону присоединения и обеспечения защиты для трассы питания не стоит повторять дважды? Это одна из первых причин на, что заставляет делать отдельные линии электропитания для потребителей и не совмещать подобные устройства на одном учатке.
Цитата(У вас в доме при включении пылесоса в полтора кВт гаснут лампы?) У меня веник! Но к вашему сведенью группа Люм.светильников 36-95 вт на обычных электромагнитных ПРА вызывает не хилые помехи в момент запуска. Которые не только могут повредить чувствительные электронные приборы но и вызывают ложные срабатывания импульсных реле. Чего уж там говорить об бытовых электрических плит по 10-13 кВт.
Ответ: Алексей 30.05.2016 в 19:39
Ограничения чего? Что-то я не вижу, что я писал про какие ни будь ограничения. Ответ вообще был дан на вопрос без всяких ссылок на НПД почему нельзя включать в одну линию мощные потребители и слаботочное оборудование.
Добрый день! Извините, если повторюсь где-то. Ситуация следующая: проложили в стяжке в гофре всю проводку 3*2,5. Мастер уверял, что для плиты достаточно будет кабеля такого сечения, выведенного на отдельный автомат. Прочитала статью и уже ни в чем не уверена. Плита отдельностоящая стеклокерамика Gorenja. Что делать?
Ответ: Мария 07.06.2016 в 17:44
Цитата:(Плита отдельностоящая стеклокерамика Gorenja. Что делать?)
Узнать мощность вашей электроплиты. Ее мощность указана на шильнике плиты или в паспортных данных. Если мощность не будет превышать 4,4кВт то смело можно использовать вашу плиту от такого кабеля. Ежели мощность будет выше скажем 7кВт или более то данного проводника будет не достаточно .И его необходимо будет сменить на проводники большего сечения. Токопроводимость которых должна соответствовать мощности ваше электроплиты.
PS. Для потребителя в качестве вспомогательного материала производитель указывает тип и необходимое сечение проводников для питания своего изделия. Стоит всего лишь прочесть внимательно инструкцию.
Доброе утро.
Проконсультируйте меня пожалуйста. Электроплита ARDO 2008 года.
В инструкции написано, что MAX мощность 8400-9400 Вт подключение к сети 220 Вт(однофазному) кабелем 3-2,5 мм.Это не мало,прочитав вашу статью подумал я.Какой автомат при этом выбрать 16 или 32 A?
В щетке Вх автомат на квартиру 40А .Подключение советское по алюминию.
Можно ли сделать подключение нового автомата на плиту из меди к старому автомату подключенному на алюминии?и необходимо ставить УЗО только на плиту ?
9400 : 220 = 42,7 ампера, не жирновато для вашего штатного ВА на 40 А ? Сечение проводов какое в щитке, в розетке? Заземлить есть возможность?
==============
По поводу подключения электроплиты могу сказать вот что:
Совсем не обязательно приобретать именно электроплиту как цельное изделие.
Смотрите, электроплита состоит фактически из двух устройств: 4 конфорки и духовой шкаф.
Можно просто купить отдельно 2-х конфорочную электроплитку (обычно 2-х конфорок хватает всем) и отдельно купить электрический духовой шкаф.
2-х конфорочная электроплитка потребляет где-то в среднем 2.5 кВатт/ч (1-я конфорка + 2-я конфорка), а обычная розетка выдерживает 16 А, т. е. 3.5 кВатт/ч, поэтому плитку можно подключить к обычной розетки, но отдельный кабель тянуть всё же надо.
Далее, духовой шкаф потребляет в среднем 3.3 кВатт/ч, т. е. и его можно запитать от обычной розетки, правда и ему нужен отдельный кабель.
Просто можно вместо газовой плиты поставить стол в качестве дополнительнйо поверхности и на него уже плитку, бывает даже и духовой шкаф не нужен людям, а плитки вполне хватит с двумя конфорками, а 4 конфорки не каждому и надо, значит можно ещё секономить место на кухне. Поскольку плитка и духовка отделены друг от друга, то один может готовить на плитке, а другой может параллельно готовить в духовке, не мешая друг другу.
==============
Ответ: Алекандр:14.06.2016 в 12:24
Цитата»В инструкции написано, что MAX мощность 8400-9400 Вт подключение к сети 220 Вт(однофазному) кабелем 3-2,5 мм.»
То, что в инструкции указана мощность в 9400кВт поверю но то, что было рекомендовано сечение кабеля в 2.5мм2 нет. Для питания такого энергоприемника от однофазной сети необходим проводник с сечением жил не менее 6мм2 Cu.
Установить новые аппараты защиты можно для проложенной новой трассы, если использовать старый аппарат то его функция при таком расположении проводников будет как группового аппарата так как подключение нового возможно только с нижних клемм из за разных материалов проводников и их сечения(клемма аппарата не может зажать одновременно проводники разного сечения)
PS. Для жилы Cu сечением 2.5мм2 допустимый ток 25А Соответственно номинал аппарата защиты должен быть выбран на ступень меньше не более 20А
Алекс, не путайте киловатты и киловатт-часы. 16 ампер это таки да, 3,5 КИЛОВАТТА, а уже сколько часов она будет работать- вопрос второй.
Тем более, что речь о конкретных мощностях, а не потенцияльных.
«Алекс, не путайте киловатты и киловатт-часы. 16 ампер это таки да, 3,5 КИЛОВАТТА, а уже сколько часов она будет работать- вопрос второй.
Тем более, что речь о конкретных мощностях, а не потенцияльных.»
Да. Я и не путаю, разницу знаю.
Я имел в виду, что розетка 16А может пропустить через себя при нормальных условиях максимум 16 * 220 ~= 3.5 кВатт в час, это просто предел мощности за единицу времени.
Я просто хотел показать своим комментарием выше, что можно не мучиться с этими силовыми розетками, а просто при желании установить два отдельных прибора, которые уже каждый по отдельности потребляет меньше чем электроплита и таким образом их можно подключить уже к простой розетке, хотя и по отдельному кабелю.
Наверно это актуально в квартирах, где единственный электроприбор, требующий особую розетку — это электроплита. Остальным приборам хватает стандартной розетки.
Опять- за рыбу деньги! 16*220 будет 3,5 киловатта! А уже сколько часов будет работать плита, то будет потребленная ЭНЕРГИЯ, измеряемая в киловатт-часах, примеры:
3,5 кВт*0,1ч= 0,35кВт*ч
3,5 кВт*1час=3,5 кВт*ч
3,5 кВт*10 ч= 35 кВт*ч…
Константин:
14.06.2016 в 21:19
Вы меня не поняли.Я хотел сказать,что как можно запитать новый дифавтомат от старого 40А автомата стоявшего на вход квартиры.вся разводка в квартире из алюминия.Посоветуйте как правильно соединить Диф и автомат.
А по поводу инструкции я серьезно 3-2.5мм было написано.
И еще вопрос хватит ли дифавтомата в 20А?
Александр, лучше обратитесь к специалисту, ньюансов много у вас. От обратного:
1) Если в паспорте указано, что 3х2,5 кв.мм и максимальная мощность 9400 Вт, то скорее всего это ошибка. Для одной фазы такой мощности провод минимум должен быть сечением 10 кв.мм по меди и 16 кв.мм по алюминию. Мои догадки, что плита изначально проектировалась как трехфазная и сечения в 2,5 кв.мм для такой мощности вполне достаточно, что по меди, что по алюминию, но тогда провод должен был быть указан как пятижильный (5х2,5 кв.мм).
2) Розетка — не встречал я таких розеток и вилок, чтобы выдерживали ток в 42,7А, только силовые разъемы типа ССИ. В таких случаях в плите должен быть предусмотрен клеммник (или что-то подобное) для присоединения провода напрямую от автомата.
3) Автомат должен быть на 50А, а УЗО уже на ступень выше — 63А.
4) Автомат на квартиру тоже минимум должен быть на 50А (11 кВт установленной мощности на квартиру — управляющая компания позволит взять такую мощность?).
5) Счетчик — предел измерения должен быть 5-60А, если меньше 60А — выйдет из строя.
6) Провод от стояка до квартиры — минимум должен быть сечением 10 кв.мм по меди и 16 кв.мм по алюминию, лучше на ступень выше и расключку в домашнем щите выполнять таким же проводом.
7) Провод в этажном стояке (магистральный) — минимум должен быть сечением 16 кв.мм по меди и 25 кв.мм по алюминию.
Это минимум, чтобы вы со своей плитой не создали проблем другим жильцам и у вас все было хорошо.
Подключение примерно следующее: магистральные провода — вводной автомат на квартиру — счетчик — групповые автоматы на квартиру, добавляем сначало УЗО, а с УЗО выходим на автомат для плиты — провод на плиту — клеммник плиты.
«Опять- за рыбу деньги! 16*220 будет 3,5 киловатта! А уже сколько часов будет работать плита, то будет потребленная ЭНЕРГИЯ, измеряемая в киловатт-часах, примеры:
3,5 кВт*0,1ч= 0,35кВт*ч
3,5 кВт*1час=3,5 кВт*ч
3,5 кВт*10 ч= 35 кВт*ч…»
Я ни сколько не спорю, просто хочу понять логически.
Вот например последняя строчка, как её понимать:
3,5 кВт*10 ч= 35 кВт*ч
Справа написано, что 35 кВатт за час, это всё равно, что 3.5 кВатт за 10 часов, но по той же логике это значит 0.35 кВатт за 100 часов или вообще 35 Ватт за 1000 часов. Но это же разные вещи, в первом варианте кабель должен быть толстым, а в последнем может быть тонким, потому что всего 35 Ватт в час, как обычная лампочка. Почему величины равны, если мощность в единицу времени разная, хотя и работа совершена такая же?
Да. Похоже я понял как правильно, если речь идёт о мощности, то это просто Ватты. Если на розетке указано 16А, 220В, то значит она расчитана на мощность электроприборов 16 * 220 ~= 3.5 просто кВатт.
От мощности зависит сечение кабеля.
Кстати, что вообще значит эта самая мощность, которая указывается на электроприборах? Если написано на холодильнике 180 W, это значит 180 Ватт за 1 час, всегда пишется потребление считая за час?
Ответ: Алекандр 15.06.2016 в 11:13
Запитать также как и классический автоматический выключатель. Принципиальной разницы в таком подключении абсолютно нет будут это Дифы или АВ. Берете и подключаете проводники от старого аппарата с нижней стороны его клемм(Нагрузка) и подключаете их на новый Диф.АВ с верхней стороны его клемм(генератор) соблюдая полярность.
20А аппарата достаточно для защиты токопроводящей жилы сечением 2.5мм2 Cu.
Для жилы сечением 2.5мм2 AL это слишком много. Допустимый аппарат защиты для такого проводника должен быть не выше 16А.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, можно ли каким то образом подключить однофазную плиту к трехфазной проводке?
Почему нет? Включайте между нолем/нейтралью и одной из фаз/линий и будет(должно!) там 220…230 вольт. Плита какая?
Добрый день,
Возникла следующая проблема: индукционная плита двухкомфорочная нормально работает в Москве, но в Подмосковье с той же самой посудой выдает ошибку Е0, что означает , что на плиту установлена не соответствующая посуда, которая в городе нормально работает. Буду признателен, если подскажите как устранить эту проблему. Спасибо
А реально- что с посудой, какая? Форма, материал…?
Посуда, естественно, металлическая. В городе с ней плита работает. На даче — с этой же металлической посудой выдает ошибку — не та посуда.
Плита и там и сям заземлена, посуда точно одна и та же, или просто- металлическая?
Металлический чайник один и тот же, путешествовал с дачи в город и обратно. В городе кипит и верещит, на даче оказывается неправильным. А вот насчет заземления розеток на даче — сказать не могу, поскольку купил недавно и электрика была без меня, получил такой какой есть.
Добрый день. Купил плиту и подключил ее ссылаясь схемы.Все работает у нее.Но я решил проверить напряжение, то есть отверткой с индикатором начал по корпусу и другим элементам питания проверять. И оказалось, что при работе духовки, индикатор показывает фазу, корпус, внутри печки, а на схеме при этом режиме работы фаза загорается на фазе и земле. В чем может быть дело, или отвертка с индикатором не так показывает? Спасибо.
Вы ее заземлили?
ПАВ:Да.
Я не особо спец, но думал может нет земли.Взял мультиметр, включил режим переменного тока, замерил Фазу и ноль в розетке = 223В, потом фазу и землю = 120В. То есть произошли изменения, значит земля есть.
Потом я замерил напряжение при режиме работы духового шкафа, Фаза-корпус показала 030в, ноль-корпус показала 168В. Видимо идет пробой на корпус?
Фаза и земля, если земля таки есть, должно показать те же 223 вольта. Скорее всего, земли нет, а тестер или утечку рисует, или у вас там фильтр сетевой есть.
Такое вычитал на форуме.
«Если монтаж проводов оказался правильным, то розетку монтируют на место, включают автоматы и продолжают проверку. Мультиметром проверяют напряжение между фазой и нулём, фазой и землёй, а затем между нулём и землёй.
Если отсутствует напряжение в первом случае, то оборван нулевой провод. При отсутствии напряжения во втором случае можно заключить, что заземление отсутствует. Если в первых двух случаях напряжение есть, а в третьем отсутствует, то скорее всего имеем дело с занулением.»
Еще читал, что заземление это дополнительная безопастность, ее отсутствие не как не отразиться на работу печки. То есть даже через обычную вилку подключив ее, она не должна биться током.
Получается что, если нет земли то печка не будет работать?
1- неизвестно, какая печка, а такое решать ВООБЩЕ смысла мало.
2- вот это …Мультиметром проверяют напряжение между фазой и нулём, фазой и землёй, а затем между нулём и землёй.
Если отсутствует напряжение в первом случае, то оборван нулевой провод…(с)- чушь, т.к. это одинаково относится и к нулевому, так и линейному проводу.
3- без заземления прибор может работать, насте «не должна биться током» не факт- в печке должен быть сетевый фильтр, и если его не заземлить, на корпусе МОЖЕТ быть половина питающего, не опасная, но неприятная.
4- правильное подключение таких приборов обычно описано в паспорте,руководстве, в т.ч. и касательно заземления.
Добрый вечер! У меня вопрос по поводу правил подключения настольной индукционной плитки midea rt 2020. Дом 1972 года постройки, проводка алюминиевая. Мощность данной плитки 2100 Вт. Можно ли данную плитку подключать как обычный бытовой прибор в розетку или обязательно надо из счетчика тянуть отдельный медный кабель и оборудовать розетку специально для этой плитки? Заранее большое спасибо!
Nina, мощность плиты относительно не большая и не превышает токи, коммутируемые бытовыми розетками. Напомню, что бытовые розетки могут быть максимум на 16 (А), все что выше — это уже силовые розетки и они рассмотрены в данной статье. В Вашем случае мощность 2100 (Вт), а значит ток нагрузки составляет чуть меньше 10 (А). Но к Вам встречные вопросы! У плиты имеется выведенный питающий кабель? Проводка до установленных розеток находится в удовлетворительном состоянии? Каким сечением? Каким автоматом защищены? Это все необходимо знать, чтобы дать Вам более менее правильные ответы.
Если Вы пользуетесь розеткой на кухне, включая различные кухонные приборы и нареканий к ней нет, но можно к ней и подключить плиту, но в любом случае, одновременная работы плиты и прочих мощных приборов на кухне, типа электрочайника и т.п., запрещена, дабы не перегрузить питающую сеть розетки.
Спасибо за ответ! Отвечаю на Ваши вопросы по порядку. Плитка midea rt 2020 настольная, однокомфорочная, кабель с вилкой только тот, что включается в розетку, других нет. Проводка до розеток алюминиевая, сечением (на глаз) 2 мм, в удовлетворительном состоянии. Вот с автоматом все не так просто, я в этом не разбираюсь, а подсказать сейчас некому мне. По поводу пользования розеткой: в одной розетке холодильник и параллельно с ним периодически либо микроволновка, либо йогуртница. Другие приборы одновременно в эту розетку не включаю. Для индукционной плитки из коробки вверху планируется вывести персональную розетку, с тем же сечением алюминиевого провода 2 мм или сколько он там, если этот вариант технически приемлем (допустим), штробить от щитка в общем коридоре через всю квартиру для одной розетки под данную плитку, сами понимаете, без крайней необходимости не хочется.
Купил плиту комбинированную , с мощностью 2.9квт, очень хочу от Вас получить совет, плита ещё в упаковке, но увидел что у меня на кухне трёхфазный кабель алюминевый, я понимаю что нужно ставить в щитке автомат 40 А, и оттуда в квартиру прокладывать медный трёхжильный кабель, я правильно думаю? И где мне искать электрика, ещё относимся к ЖКХ , буду вам благодарен за правильный совет.
С Уважением Mirza
г. КИЕВ
Mirza, не трехфазный кабель, а трехжильный. Какого он сечения? От этого и будет зависеть, нужно ли будет прокладывать новую линию или нет. От этого же будет зависеть и номинал автомата. В принципе, мощность плиты небольшая, нагрузка порядка 13 (А) при однофазном питании 220 (В). Нужно выяснить, есть ли в квартире РЕ проводник или третья жила является занулением? Электрика поищите по объявлениям на сайтах, в газетах и т.п., или же по рекомендациям знакомых. ЖКХ тут не причем.
Верно, данных мало- если есть трехжильный, куда он подключен? К плите? Сечение?
На 40 ампер АВ ставили для плиты 5,9 кВт когда-то, сечение было 6 мм.кв алюминия
«Вот, например, не целесообразно запитывать электрическую плиту мощностью 7 (кВт) кабелем с таким запасом. Можно применить меньшее значение с соответствующим выбором номинала автоматического выключателя, например, ВВГ (3х4) или ПВС (3х4), а на линию установить автомат 25 (А).»
Не совсем ясно, каким образом на нагрузку в 7 кВт, устанавливать автомат на 25 А. Ток будет порядка 30 А, т.е. при включении заявленной мощности, автомат будет отключаться (со временем).
Саня, при превышении протыкаемого тока над номинальным на 5А среднестатистический ВА отключится часа через 3 (при срабатывании теплового расцепителя), чего в реальных условиях более чем достаточно
Добрый вечер уважаемые, всех благодарю за совет, буду тянуть новую линию, дом 89 года, тогда ещё не было контура, так что заземления нет , скажите обязательно ставить медный кабель, и возможно ли его спрятать в короб, длина от щитка до кухни 15 метров , на щитке стоит автомат 16А, какой мне лучше ставить на отдельную линию ?
С Уважением Mirza
Точно, пересмотрел на щитке стоит 16А автомат, а был 40А
Мынуцточку! С ваших слов, на кухне у вас три провода, так? Какое сечение, куда включен третий провод??? Еще раз- эл. плита была изначально, или нет? Если нет, зачем отдельно три провода, куда шли, разберитесь!
Тепловую уставку выбираем 1,25 от номинала. По крайней мере раньше выбирали.
ПУЭ 7
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
Алексей, 40 лет пользуемся эл. плитой, никогда такого не было, чтобы были одновременно!!! включены все три/четыре конфорки и духовка. Технически возможно, реально- нет.
ПАВ, я же не написал ничего, что противоречит вашим словам
Алексей:
25.08.2016 в 16:46
Не согласен, с таким советом надо быть по аккуратней. А если кабель был выбран без запаса по сечению, то его изоляция от таких стрессов быстро высохнет, потрескается, так что не далеко до беды.
Добрый вечер! Вновь хочу вас всех поблагодарить по моему вопросу, нашёл в Киеве толкового электрика, договорились на сентябрь что и как должно быть, теперь спокойно уезжаю на работу.
Когда будет все готово обязательно отпишусь за подключение .
С Уважением Mirza
Здравствуйте! Есть плита Гефест 6140-03. В документации указано, что напряжение 220В, при этом есть стандартная клеммная коробка с тремя фазами и двумя нейтралями+земля и изначально, подключена розетка на одну фазу 3L с перемычками на 1L и 2L. Розетка же сделана под трехфазное подключение, т.е. на 380В. Допустимо ли подключить плиту при таких условиях к трем фазам или здесь случай только одной фазы? Чем опасны эксперименты?
Добрый день.
Я что то не пойму — объясните пожалуйста.
Кабель сечением 3х4 рассчитан на 8,8 квт исходя из формулы 220х4=8800
Автомат 32а рассчитан на 7 квт исходя из формулы 220х32=7040
Зачем вы советуете применять автомат на 25а при кабеле 3х4 когда автомат на 32а достаточно защищает кабель? Или я чего то не понимаю?
4 квадрата и 40 ампер выдержат, какие проблемы?
Александр, написали бы и о мощности хоть что, как и про проводку к розетке, гадать? А по сути вопроса- снимите перемычку и разводите плиту по фазам. Не вижу проблем.
Помогите понять! Все было ок, но сегодня при включении плиты выбило УЗО, из 4 камфорок+духовка выбивает только 1 камфорка и только УЗО! Автоматика не выбивает. Что это может быть?
Заземление TN-C
АВ стоят как перед так и после УЗО. Но вырубает только оно и только на одной камфорке
Надо конфорку отключить и проверить на утечку на корпус плиты. Или отключить плиту и проверить относительно корпуса.
почему у вас в статье плита на 7 кВт,а автомат на 25А если должен быть минимум на 32А
Утечка на корпус плиты — это же КЗ…потенциал между фазой и нулем.
Плита работает, током не бьется, но при включении конфорки №1 сразу выбивает УЗО.
Ну если вы так считаете, пусть будет по-вашему- КЗ.
У вас утечка ноля на корпус, поэтому и срабатывает только УЗО.
Если бы была утечка фазы на корпус сработал бы автомат при наличии селективности, но как правило вышибает всю линию вплоть до автомата на лестничной площадке.
Если узо срабатывает только при включении одной конфорки, то смотрите цепочку переключатель — конфорка.
Разобрать то я могу, только не совсем понял где копать? Переключатель или комфорка? Разве в переключателе есть связка НОЛЬ+ЗЕМЛЯ?
Здравствуйте.В городской квартире в газифицированном доме хотим поменять газовую плиту на электрическую. Какие требования в этом случае для установки кабеля и можем ли сделать это самостоятельно, не имея специальности электрика, допуска, разрешения и т.д. Разъясните, пожалуйста. Заранее спасибо.
У вас там не связка, а утечка, которая возможна из-за плохой изоляции ТЭНа относительно корпуса. Такое в стиралках часто бывает. Если плита включена через вилку/розетку, просто разъедините их и проверяйте все относительно корпуса плиты, т.к. блины-конфорки обязательно должны быть с ним соединены либо шинкой, либо толстым проводником. Можете и только подозрительную конфорку проверить, если удобно поднимать панель.
Вообще, вы бы хоть ФИО плиты написали.
Василий, а вы знаете, как там плита включена?
По фазе также бывают утечки, когда изоляция начинает сохнуть образуются микротрещины появляется ток утечки, величина которого недостаточна для срабатывания автомата по короткому замыканию. Такая же картина возникает при наличии сырости или токопроводящей пыли и т.д. Но я согласен с Василием надо для начала проверить цепочку только этой конфорки, отключить ее от переключателя. Если при подаче напряжения узо сработает, то надо и переключатель отсоединить, конечно если есть такая возможность.
Извиняюсь совет неправильный, если мы отключим конфорку тока нагрузки не будет. Так надо проверять при наличии мегаомметра.
Относительно чего это все-…когда изоляция начинает сохнуть образуются микротрещины появляется ток утечки, величина которого недостаточна для срабатывания автомата по короткому замыканию…(с) Виктор?
Может, чем гадать, дождаться от автора толкового пояснения, что и как включено- есть заземление, нет его и т.д., иначе- гадание на сбежавшей с этой плиты гуще.
С конфоркой все просто- отключать и проверять утечку на корпус, иного там быть не может, а уже какой конец, или середина нагревателя течет,ело десятое.
ПАВ:
31.08.2016 в 17:45
«Относительно чего это все-…когда изоляция начинает сохнуть образуются микротрещины появляется ток утечки, величина которого недостаточна для срабатывания автомата по короткому замыканию…(с) Виктор?»
ПАВ, появился вопрос про срабатывание УЗО при включении эл. плиты.
По этому вопросу был комментарий Василия.
«Василий:
30.08.2016 в 22:54
«У вас утечка ноля на корпус, поэтому и срабатывает только УЗО.
Если бы была утечка фазы на корпус сработал бы автомат при наличии селективности, но как правило вышибает всю линию вплоть до автомата на лестничной площадке.»И может быть он прав.
Отвечая на этот комментарий я без относительно к конкретному случаю отключения УЗО, добавил что, может быть и другой вариант.
Вик-тор:
31.08.2016 в 10:24
«По фазе также бывают утечки, когда изоляция начинает сохнуть образуются микротрещины появляется ток утечки, величина которого недостаточна для срабатывания автомата по короткому замыканию. Такая же картина возникает при наличии сырости или токопроводящей пыли и т.д» Что здесь непонятного? Или Вы не согласны с этим.
Далее я уже конкретно к данному случаю согласился с Василием, что необходимо для начала проверить мегаомметром все элементы эл. цепь конфорки (методом поочередного исключения). Вы же в своем комментарии:
«С конфоркой все просто- отключать и проверять утечку на корпус, иного там быть не может, а уже какой конец, или середина нагревателя течет,дело десятое.»
также предлагаете примерно тоже самое. Правда непонятно причем здесь конец и середина нагревателя.
При том это все, что при утечке сопротивление выше, чем сопротивление нагревателя, и с какого бы края или середины это произошло- утечка на корпус, на результат измерений это не влияет. За то время, что вы производите изучение общественного мнения по этой проблеме, уже можно х/з сколько раз измерить и убедиться.
И че мой ответ прибили? За ссылки на картинки?
Артур, действительно про Вас забыли, ушли в какие-то дебри. Вы сообщите следующее:
- тип плиты и ее мощность, если есть мощности по отдельным конфоркам еще лучше.
- тип УЗО и его дифференциальный ток утечки 10, 30, 100 мА
- конфорка 1 может работать в одиночном режиме.
- может ли работать эл. плита в режиме 4 конф. + духовка и вообще она до этого отключения долго работала нормально или эта новая плита.
- перед срабатыванием не делали ремонт, не заливали водой?
- Если у Вас есть навыки и конструкция эл. плиты позволяет можно попробовать исключить переключатель из цепи и на прямую подсоединить конфорку 1. и проверить что будет с УЗО. Я не знаю конструкцию переключателя, но от него идут провода и они где-то могут давать утечку
ПАВ:
По этому вопросу ведите с Артуром свою переписку, а то опять уйдем в х/з куда.
А что еще писать? Все, что мог, уже изложил, но не могу же я лечить по телефону! Не могу я взять отвертку отвернуть крышку плиты и рассмотреть потроха, измерить утечку, а она есть, раз УЗО реагирует на эту конфорку. Не могу даже схему глянуть, т.к. не знаю ФИО плиты ни разу за все время. А написано и так много, осталось нАчать. Или начАть.
Добрый день всем Вам!
Хотел написать что новую силовую линию провели,поставили автомат на 25 А,
короб, медный кабель ШВВП 3*2.5, накладная розетка и все получилось, электрика
нашёл через интернет , так как вы и советовали, оказался толковый, все работает, доволен,
осталось газовое хозяйство дождаться, на подключение уже заявку подал.
Рад что есть ваш сайт и что быстро мне ответили с правильными советами.
Всех благодарю, всем хорошего дня.
С Уважением
Mirza
г.Киев
Помогите,пожалуйста, советом. Новая электроплита в новом доме Гефест 5560-03 мощность 5.6-7.5Кв.Мастер с магазина подключил вилку на кабеле ПВС 5×6,0 и розетку Legrand 4хконтактную со шторкой. При включении любой конфорки выбивает автомат на щитке на площадке, а автоматы внутри квартиры остаются без движения (в квартире на плиту выведен ABB SH203L C 20). При включении духовки происходит то же самое-щиток на площадке, внутри квартиры ничего. Вопрос- дефект внутри самой электроплиты или что-то другое?как это возможно устранить чтобы начать пользоваться плитой. Спасибо большое!
Ну так описали бы АВ в щитке, не гадать же! И там АВ, не УЗО ?
Добрый вечер! Да,там везде в щитках АВ. Сегодня плиту подключили, большое всем спасибо что отозвались! Подключил уже другой электрик. Оказалось не правильно соединена вилка с кабелем,один из 5 проводов кабеля не был «дожат» при контакте с розеткой он «выбивал» АВ в щитке. Перебрали весь щиток на площадке,весь щиток в квартире,всю розетку вынули с кабелем, плиту и потом уже решили вилку разобрать.
«не дожат» АВ не выбивает, при не дожатом контакте ток больше стать не может.
Короче рискнул, включил и уже не выбивает. Подозрение, что когда плиту мыли влага попала…
От влаги УЗО должно отрабатывать хлеб, а не АВ. Если только не лили с ведра. Да и куда?
У него и срабатывало УЗО.
Артур:
29.08.2016 в 21:49
Помогите понять! Все было ок, но сегодня при включении плиты выбило УЗО, из 4 камфорок+духовка выбивает только 1 камфорка и только УЗО! Автоматика не выбивает. Что это может быть?
Заземление TN-C
АВ стоят как перед так и после УЗО. Но вырубает только оно и только на одной камфорке
См.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.В квартире алюминиевый кабель для электроплиты 4 мм.В щитке автомат на плиту 30ам.Однофазовое подключение.Хотим подключить новую зависимую плиту- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ HANSA BCCI 62005030.Нужно ли менять кабель и автомат в щитке на более мощный? К сожалению в электрике вообще ничего не понимаю.
Елена, 4 мм алюминия однозначно мало будет. Прокидывайте 6 мм по меди, если у вас конечно однофазный ввод. С автоматом не совсем понятно… Нужен на 32 А, вы может быть имели ввиду дифференциальный автомат или УЗО с отсечкой в 30 мА.
Да ладно! И 4 мм.кв. меди хватит, тем паче, что ни в жисть не будет плита на все 100% включаться. Чаще- 2 конфорки и духовка.
В общем решили менять провод на медный 6 мм. А с автоматом,да на нем так и написано 30ам. Старый советский черный автомат.
А тут вам решать- менять/не менять на новый. В советском доме для квартиры с плитой 5,8 кВт паспортных стоял АВ 40 ампер.Я не менял бы.
Спасибо за совет.
Елена, уточню- не менял бы старый АВ 40 А на новый 40 А. Вам же 30 А может быть и мало, но я бы не торопился, а поработал у плиты в разных режимах, тогда станет видно- достаточно старого на 30А или нет. Менять не долго и не сложно.
Да,мы тоже так подумали.Заменить всегда можно,если что.Будем пока тестировать старый автомат.Всем спасибо.
Доброе время суток! Можно ли установить индукционную варочную поверхность в доме со старой проводкой? Заранее спасибо за ответ
Светлана, Вы хотите по старому кабелю запитать плиту или планируете проложить новый кабель от щита? Если первый вариант, то нужно знать мощность плиты, состояние электропроводки, материал жил и их сечение, а также номинал автомата защиты на эту линию. Также неплохо бы узнать выделяемую мощность на дом (по номиналу вводного автомата).
Здравствуйте,очень нужен совет опытного электрика,ситуация такая решили поменять эл.плиту выбрали BEKO так как судя по коментам и отзывам проста и надежна,ну и марка вроде на слуху.В магазине отказался от предложенных услуг подключения,предупредили что в случае выявления поломки из за неправильного подключения кабеля гарантия не будет действовать…Привезли,подключил,сам,схема та же что и на старой плите,кабель и розетка от прежней плиты.Проработала месяц,все было в порядке,два дня назад при включеной духовке был хлопок и вспышка,выбило автомат,обнаружил что перестал работать верхний тэн.сегодня включил режим гриля,это еще один верхний дополнительный тэн,минут через 15 запахло проводкой,отключил,сижу ищу хоть какой то ответ-совет.
Добрый день! Почему спираль в одном участке накаляется до красного,а другие участки нормально греют без красной накалки?
Спираль в чем? Шаг спирали равномерен, нет мест с разным шагом?
На фен спираль нагревается неравномерно и два участка спирали накаляются до красной накалки
Здравствуйте уважаемые знающие люди. У меня вопрос по поводу подключения плиты и стиральной машины. Дом 9-ти этажный 1988 года постройки. Трехжильный алюминиевый толстый кабель проблем с ним пока не было. В эту же розетку подключена стиральная машина через проводку в стене под штукатуркой (сам проводил). Все работает все нормально, задним мозгом понимаю что неправильно, но так было удобно. Зануление на стиралку не подключено. Вопрос состоит в следующем: может ли как то влиять большие токи на процесс намагничивания в стиралке? Стирал руками- разница ощутима напряжения в теле нет. От стиральной машины неприятные спазмы сосудов и звон в голове. Я понимаю что нужно ткнуть машину в обычную розетку и пробовать, так и сделаю, но хочу услышать ответ специалиста. Спасибо.
ПЛАЦЕБО! Откуда в барабане намагничивание, за счет чего? Откуда напряжение? Было бы оно, вас бы уже не раз токнуло или АВ выбило. А в чем проблема заземлить СМ так, как заземлена ваша плита? Хоть там и не идеальное решение, но все же есть.
Во-вторых, про зануление- вы или ошиблись или описались, так не бывает.
Ну она меня и била током и экспериментально установлено что стирка руками не дает всего этого. Ну да ладно плацебо так плацебо. Хотя у меня стоит в шейном отделе титановый имплант, может он дает симптомы. Повторюсь что от замочки и ручной стирки этих симптомов нет. В плите нет настоящего заземления. Живу на Украине может здесь другие стандарты.Бак и барабан машинки нержавейка, марка Милле.
Стандарты везде одинаковы- и эл. плита и СМ должны быть заземлены. У вас к плите идет три провода?
Это не розетка, подключил к обычной — те же симптомы, машинке 18 лет, снял крышку со стороны тэна есть на контакте заземления этого тэна как бы отрисована вспышка вокруг куда он на бак припаян . Тен мог пробивать еще у старых хозяев в Германии. Он то греет, но вот недоволен я этим исходом ужасно. Чтож я хотел все равно года берут свое. Буду проверять сам, гарантию продавец дал, а вот как ему объяснять что меня выкручивает шея от этих стирок — это тоже вопрос. На плитке 3 провода, один фаза, а два другие могут быть закручены на один болт в щитке. Надо вызывать электрика, так как в щитке большой бардак.
Добрый день! Вопрос касается подключения варочной панели. Можно ли при её подключении не использовать перемычку(объединяющую фазные контакты), а вместо этого жилы от самой панели обжатые наконечниками рпи-м посадить на один контактный болт?
При ремонте в доме с трехфазной проводкой электрик вывел на электро-плиту проводку в 4 жилы…??? не 5.
Как теперь правильно подсоединить плиту на одну фазу к счетчику через автомат,чтоб квартирный трехфазный индукционный счетчик считал показания правильно. И будет ли счетчик считать одновремменное подключение других групп потребителей (розетки,бойлер,лампы…) воровством и считать в 3 размере и когда?
Заранее спасибо за ответ.
Геннадий, ну коль вывел электрик 4 жилы на плиту, то и подключайте ее соответствующим образом: фазы А, В, С и ноль N. А защитный проводник для плиты придется проложить отдельно. Еще вариант по легче, это подключить плиту к двум фазам. Например, фазу А подключить на клемму L1, а фазу В на клеммы L2 и L3. Но таким образом, будет несколько ограничена мощность плиты, а вернее одновременность включения всех ее конфорок, зато в этом случае будет достаточно 4-жильного кабеля (остальные две жилы в кабеле — это N и PE).
Здравствуйте, а у меня такой вопрос:
лет пять назад нам меняли автоматы в подъездном щитке. Поставили вводное УЗО на 32 ампера и автомат на плиту на 25 ампер. Собрался делать ремонт на кухне и хотел поменять проводку на медную. На плиту, мощностью примерно 9,5 Квт нужна медь сечением 6мм2 и автомат в 32 ампера. И тут дилемма… допустимо ли совпадение номеналов вводного и последующего автоматов? и будет ли смысл от него вообще тогда? или лучше так и оставить на 25А?
Здравствуйте!
Купили варочную панель, муж хочет поставить ее на электрическую плиту ЭЛЕКТРА, предварительно сняв крышку с этой старой плиты. А духовку не отключать, чтобы она работала.Разве так можно? Я везде читала, что нужна столешница под варочную панель.
Илья, если вводной автомат на 32 (А), то лучше поставьте для плиты автомат на 25 (А). Вы ж все равно не будете включать плиту на максимальную мощность, да и автомат 25 (А) в течении часа может держать нагрузку порядка 36 (А), а это почти максимальная мощность Вашей плиты. К тому же так хоть как-нибудь да будет соблюдена селективность по перегрузу у автоматов.
Здравствуйте!
Хочу поставить выключатель или рубильник (не зная как называется) на электроплиту, чтобы не лазить каждый раз в щиток и не выдергивать розетку.
Правильно ли это и какой посоветует?
В щитке автомат 25А кабель ВВГнг3х4 розетка обычная круглая 32А.
А зачем каждый раз это делать? Тех включателей/выключателей, что есть на плите- недостаточно? АВ есть? Отлично и достаточно, вот им и отключайте, от лишних коммутирующих элементов ни первые, ни вторые блюда вкуснее не станут, чесслово!
В щитке автомат же уже установлен. Где вы поставите еще один? И зачем вообще постоянно плиту дергать?
Нууу, поставить при желании- как два пальца. Главное- смысл, нужда в не какая? На ночь плиту отсекать? Подслушивають, вихревые токи…ЧТО???
Ребенок дома, мало ли что, вот и подумал не поставить ли как на газовых плитах. Ну раз не стоит то ладно. Обойдемся тем что есть. Спасибо за быстрый ответ
Надежнее будет приучить ребенка ко всему, что есть в доме. И не только простым запретом, а и пояснив все нормально. Тому же шалопаю в отсутствие старших и газовый кран повернуть не проблема.
Все понятно! Ну раз вы уверяете что будет лучше как есть, то ничего менять не буду. Просто я подумал для удобства можно было бы поставить. Неужели я один обращаюсь с такой идеей))
Решать надо вам, в первую очередь руководствуясь здравым смыслом- надежности/безопасности это не прибавит, но если вам так спокойнее- ставьте.
Дима, скажи пожалуйста, в моём случае в системе TN-C плита заземлена третьей жилой. Какой смысл будет в УЗО, если ток утечки будет уходить по этой жиле? То же самое и в TN-C-S и в TN-S…!?
Объясни пожалуйста.
Добрый вечер.
Услышал недавно от знакомого, что он подключил плиту напрямую к ВВГ кабелю без розетки. В принципе идея неплохая- меньше преград и нагрева соответственно. А что на это ответят знатоки? Благодарю.
Антон, вам решать, но если в РЩ есть один, со своими характеристиками на эту плиту, второй- ??? Смысла не вижу, но это- мое мнение. Если этот обеспечивает обеспечивает нормальную работу и безопасность, если вы не собираетесь плиту часто перемещать, нормально.
Чем меньше контактов, тем лучше.
Доброе время суток!
При подключении независимой панели столкнулись с ситуацией :
N и Pe прозваниваются. Понимаю, что скорее всего это разделение в щите, но всё же. Как правильно прозвонить и распределить N и Pe?
Есть электрическая плита мечта, ее необходимо переставить в другое место на кухне, питающий шнур не позволяет это сделать (1,5 м), видимо есть смысл заменить шнур на более длинный (ориентировочная длина 3,5 м), чем переносить розетку. Какой провод подойдёт для замены? В наличии имеется ПСВ 4х2,5. Безопасно ли увеличивать почти до 4-х метров питающий кабель? Нужно ли прокладывать в гофре (проходить будет за мойкой) ?
Как определить заземлен или законе щиток на площадке?отдельного земляного провода в щите нет
Или занулен
Здравствейте, вопрос может и звучал здесь, но всё же, я хочу подключить элетроплиту на прямую, есть ли какой нибудь вред? и кабель в стене медный идёт целиковый, а шнур, которым, я хочу соединить плетённый, зависит ли это тоже?
Добрый день! Можно ли на трёхфазный вывод 5×2.5 подключить на две фазы варочную панель 7.5 кВт и на третью фазу духовку 3.65 кВт?
Здравствуйте. Приобрел индукционную варочную панель Bosch PUE611FB1E . В комплекте кабель и перемычки. Подключил согласно схеме. При роботе 2 конфорок все отлично. При включении третей — сильные щелчки. Отдельный автомат на розетку 20 ампер. Провод 2.5 квадрата. Мощность индукционной панели 4.6 квт. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. ( думал в самой плите, заменил в магазине на другую — эффект тот же).
Дмитрий, давайте посчитаем. Кабель (5х2,5) имеет длительный-допустимый ток порядка 25 (А), а значит должен быть защищен автоматом 16 (А). Это значит, что передаваемая общая мощность по этому кабелю у нас составит 10,5 (кВт). Но это у нас мощность по трем фазам. К каждой фазе можно подключить нагрузку мощностью до 3,5 (кВт). Теперь к первой фазе подключим выводы (L1+L2) варочной панели, ко второй фазе подключим вывод (L3) варочной панели, а к третьей фазе подключим духовку. Единственный нюанс, что первая фаза будет перегружаться в случае включения всех конфорок на плите, а значит ей нужно будет пользоваться не на полную мощность, т.е. не включать сразу все конфорки.
Юрий, не сталкивался с индукционными панелями, поэтому с особенностями их эксплуатации не знаком. Вы точно все делаете по инструкции?! Может при управлении третьей конфоркой есть какие-нибудь нюансы и т.п. Попробуйте проверить работу плиты в магазине с консультантами, например. А щелки откуда идут, с плиты или с клеммника?! Перемычки хорошо протянуты?!
Добрый день.
Из стены торчит слишком короткий для подключения любой розетки кабель (ВВГ-3х4), каким способом можно его нарастить ?
СиЗы, какие нибудь клеммы или только сваркой?
Василий:
ну только проштрабить аккуратно вдоль этого провода и вытянуть, будет розетка или выше стоять или ниже.
смотря откуда идет провод
а если наращивать будете, вероятность нагрева в стыке этих проводов возростает ,что чревато возгоранием
НЕ СОВЕТУЮ ДЕЛАТЬ СКРУТКУ
БЕЗОПАСНЕЕ НОВЫЙ ПРОКИНУТЬ
Что есть «слишком» ? 5, 10, 20 мм? Варить есть чем и как? Пайка не проще?
Марат,
Скорее всего так и сделаю. Был вариант на клеммник посадить или даже на винт с гайкой. Но лучше все таки розетку повыше поднять. Хоть и смотреться будет хуже.
ПАВ:
7-8 см торчит кабель.
Василий:
7-8 см так это нормальная длина, бывало и хуже по 2 см
запас нормальный хоть наружная хоть встроенная розетка
Сгорел регулятор духовки пмэ27 какой и где купить?плита элта. Почему сгорел?
смотри маркировку на регуляторе(по амперам и количеству переключений), продаются свободно везде.
сгорел от перегрева( плохой контакт или перегрузка)
проверь напряжение сети!!!
вентиляционные отверстия на корпусе плиты не перекрыты?
Статья очень хорошая все понятно, чисто технический вопрос.Как подключить кабель к такой розетке розетка с вилкой для электроплиты РШ/ВШ-32 32А 220В накладная, клемы не держат, гнутся, кабель из них выскакивает, при прикручивании к стене корпус ломается. Может есть какая то особенность.Спасибо.
Добрый день!
Допустимо ли подключить плиту напрямую к проводу (его длина около 1,5 метра), без розетки? Тем самым исключив лишнее соединение (вилка и розетка плиты). Старую плиту не выдергивал из розетки всю ее долгую жизнь.
Заранее спасибо за ответ!
Андрей, кабель гибкий у Вас или жесткий (однопроволочная жила)? Какого сечения? Если сделать колечки на жилах или опрессовку кольцевого наконечника, то ничего там не вылетит из клеммы. Клеммы мощные и имеют надежный зажим.
Николай, допустимо. Но если уж такой вариант выбрали и если позволяет запас, то лучше кабель подключить непосредственно на клеммы плиты.
Андрей Выкинь эту штепсельную, возьми нормальную ,сейчас выбор велик и по амперам, и по внешнему виду
Спасибо!!!
Так и поступим.
Добрый день. Из подрозетника в новостройке торчит 5 жил. на них одет клемник. Если применять розетку и вилку для 3-х фазного соединения с 5-ю контактами — получается громоздко. Можно ли в подрозетнике сделать соединения клемником (колодкой)? Любой можно брать или нужны особые параметры? В квартире простой белый клемник торчит как для 220 вольт используем. И если это соединение закрыть крышкой и пользоваться элкетроплитой? Еще вопрос. Трехфазные розетки (вилки) черные круглые с 4-мя контактами. Там идет нумерация 123 и земля. Как их использовать при трехфазном соединении? Земля соединяется с нулем? Можно ли таой вилкой с розеткой подклюсить трехфазную плиту на 5 жил? Спасибо.
Вячеслав, можно, но только при этом нужно использовать соответствующий по току клеммник. Например, если ток нагрузки плиты составляет 25 (А), то клеммник лучше взять с запасом, на 32 (А) или 40 (А). Но они тоже достаточно громоздкие и, возможно, могут не влезть в подрозетник.
Плита без нуля работать не будет, а значит такая вилка-розетка Вам не подойдет, т.к. ноль и земля у Вас уже разделены и объединять их обратно нецелесообразно. В Вашем случае необходима только 5-контактная вилка-розетка. Советовать Вам подключить 4-контактную вилку-розетку с нулем без земли я даже не буду. Пусть Вам это советуют на других ресурсах.
Спасибо!
Спасибо большое за инструкцию, очень всё ясно и понятно, заведите ютуб канал, было бы интересно смотреть!
Holysin, спасибо. Ютуб канал у меня есть, заходите.
Автору огромное спасибо!!!!!!
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, допускается ли подключение плиты без использования розетки? Ну, т.е.: отдельный автомат в щите-> отдельный кабель на плиту 10 кв.мм.->плита. Спрашиваю, потому что собираюсь приобрести и подключить варочную панель суммарной мощностью 7400 Вт. Розетка 32А будет впритык, а хочется иметь запас. Розетки на 63А это уже промышленное решение с вытекающими отсюда габаритами..
Александр, разрешается, только оставьте у плиты некоторый запас кабеля, чтобы была возможность, при необходимости, всегда отодвинуть плиту. Кабеля 6 кв.мм будет более, чем достаточно, нет смысла прокладывать 10-ку. Линию защитите автоматом на 32 (А).
Спасибо!!
Добрый день, помогите пожалуйста, вопрос по правильному подключению Индукционной варочной панели BOSCH PIE675DC1E к однофазной сети. Проблема в том, что на сервисной табличке на самой пенели как и в инструкции по подключению указаны 3 схемы подключении- средняя это та что нужна для 1 фазной сети в которой показаны всего две!! перемычки: между 4 и 5 клеммами -это НОЛЬ, и между 2 и 3 клеммой — это ФАЗА. Вопрос, почему нет перемычки между 1 и 2 клеммами? По всем правилам и стандартам (подключал не одну плиту и везде было одинаково) перемычки соединяют 1-2-3 клеммы это ФАЗА, 4-5 клеммы это НОЛЬ, и земля отдельно. В данной инструкции 1 клемма не задействована! Это ошибка в схеме? Если не ошибка то чем отличается подключение 1-2-3 и 2-3.
Вот фото схемм
Заодно ответ для Юрий:
01.04.2017 в 01:11,
Если актуально.. Модели BOSCH серии PUE имеют мощность подключения около 4 КВТ (актуально для старых квартир со старой проводкой), а суммарная мощность всех 4 конфорок более 7 квт, поэтому полноценно могут работать только 2 из 4, если врубить 3 ил 4 сразу, то автоматика будет разбрасывать энергию поочередно и нагрев будет волнообразный — щелкает реле. Изучал эту тему и купил серию PIE — у нее 7 квт подключение. И возвращаясь к своему вопросу..у Юрия на фото стандартная схема подключения 1-2-3 фаза, и 3-4 ноль. Ума не приложу почему на моей схеме 1 клемма не задействована… 2-3 ваза, 3-4 ноль
эл.духовка Крона была подключена неизвестными спецами отдельной линией через УЗО АВВFH 202AC 25A,30(mA) и автомат С20А. Через месяц при включении любого режима духовки после прогрева начал срабатывать УЗО,автомат при этом не срабатывал. При повторном включении УЗО срабатывало с небольшой задержкой. Проверка тэнов показала-все имеют сопротивление согласно паспорту.Узо срабатывало при любом включенном одном тэне. Общая мощность всех потребителей духовки 2.38 кВт. Подскажите в чем может быть проблема?
проверь заземление есть? может контакт земли плохой или отсутствует.
а может умник вообще соединил вместе ноль и землю ))))автомат стоит чисто для защиты от перегрева и кз, а узо может срабатывать если где то пробивает на корпус
УЗО на сопротивление нагревателя и не должно реагировать. Вам бы лучше измерить сопротивление утечки ТЭН-корпус-земля.
Товарищи знатоки еще раз прошу, объясните пожалуйста разницу между: ВАРИАНТ 1 — соединить только клеммы №2-№3 на фазу (как на схеме в мануале) и ВАРИАНТ 2 — соединить клеммы №1-№2-№3 на фазу (совет уже 3-го электрика, с объяснением «потому это стандарт, пофиг на инструкцию, греть быстрее будет»)
Дмитрий здравствуйте. У меня к вам такой вот вопрос ( нигде не могу найти ответа, по этому Вы крайняя мера). Есть варочная панель мощностью 3,5-7,5 кВ. В инструкции ссылаются на инструкцию по подключению имеющуюся на силовом проводе (фото прилагаю). Но на изображении один рисунок невозможного подключения и возможного но с скрещиванием проводов. Я так не хочу. В клемной коробке есть контакты L1,L2,N1,N2,pe. Соответственно я буду подключать к двум фазам. Купил провод 5х4, с которого две фазы на варочную панель, одна на духовой шкаф, соответственно ноль и земля общие. Но вот и сам вопрос:фазы распределятся, но вот ноль общий, он выдержит такую нагрузку. Подключение не 400V, а 220-220-220.
вот еще.
Здравствуйте!
На кухне находятся 2 силовые розетки следующего вида. В первой индикаторная отвёртка загорается на каждом из трёх контактов. Во второй — не определяет ничего.
Вопрос, как подключить к этой системе однофазную плиту
А сколько и каких проводов идет к этим розеткам? И что это за китайская грамота в виде палочек и черточек? Раньше что подключалось?
Китайская грамота — не слишком удачная попытка изобразить текстовым путём розетки (фото сразу не загрузилось))
Квартира досталась в таком виде. Силовыми розетками, по какой-то причине, не пользовались, плита была подключена в обычную сеть, розетка которой сильно оплавилась. Встал вопрос грамотного подключения плиты.
Крышки пока не снимал. Как я понимаю, в первую — заходят 3 фазы тока, а вторая — нули и заземление?
Вот с этого и начали бы- фото обеих без крышек. Заодно и сечения прикиньте, или хоть спичку рядом с жилой приложите для образца, если нечем диаметр измерить.
В щитке автомат какой стоит для плиты?
Спасибо за статью, изложено доходчиво. Можно ли подключать варочную панель без розетки,напрямую проводом идущим от щитка.
Михайлов: не факт , что первые 3 это разные фазы,может там и перемычка стоять,вскроете посмотрите, возьмите тестер и будет ясно одна фаза раскидана или все разные ,если не ясно будет с этой розеткой,м\у фазное сразу покажет большее напряжение
Николай: вы бы еще из паспорта схема принципиальную скинули бы сюда ,так было бы понятней,странно что на фото вариант слева запрещен,не зря они это указали,что то там внутри между переключателями возможно может коротнуть,может я ошибаюсь,марка панели нужна, мы хоть в инете глянем схему
Марат, а смысл в таком соединении в левой розетке какой? Такая розетка спокойно терпит плиту Лысьва-9 времен СССР с полной мощностью 5,8 кВт с питанием от одной фазы, т.е. одной такой вилкой/розеткой. Зачем, кроме как использование трех фаз, нужны эти извращения при отсутствии розетки/вилки на 5 контактов? То, что бестолково и нет никакой блокировки от дурака- разговор отдельный.
Пока автор не даст нормальной информации, в т.ч. фото и ФИО плиты- гадать- не перегадать.
Добрый день! Подскажите пожалуйста-что это выпало из варочной поверхности. И повлияет ли на работоспособность если не поставить обратно? Спасибо
Вначале статьи и далее есть фото с такой или подобной перемычкой. Осталось выяснить, где он должна быть установлена. Заочно это не делается- нужны данные на ВП или фото клемной колодки и вашей сети- одна или три фазы и проч. мелочи.
Подскажите пожалуйста: сейчас у меня стоит 6 лет плита электр.стеклокерамика ВЕКО — я хочу её поменять на такую же только Электролюкс 507Х(они обе отдельно стоящие). Можем ли мы это сделать сами и что-то для этого докупать надо или всё от старой плиты подойдет
Ирина, нужно знать или видеть, как подключена Ваша действующая плита, а уже потом смотреть, каким способом подключается новая. Вы можете приложить фото в комментарии для наглядности.
Добрый день! Скажите пожалуйста как можно подключить обычную электрическую плиту (2 комфорки)с духовкой и евровилкой на 3 квт к розетке которые ставят сейчас в новостройках отдельной линией для тройной вилки? Отрезать розетку и вилку и просто спаять 3 жили? но хватит ли 2.5 кв сечения провода от плиты, не тонкий ли? Сеть однофазная, спасибо!
Кирилл в смысле спаять?разве в новостройках делают без заземления? что это такое? нарушение правил!!»отдельной линией для тройной вилки? » что вы имеете ввиду, раньше обычные плиты делали так что духовку невключишь пока комфорки включены и наоборот, сейчас эти блокировки есть интересно? сечения хватит на эту мощность!
» Отрезать розетку и вилку и просто спаять 3 жили?» зачем? заменить розетку на евро под вашу вилку,там ничего сложного недолжно быть.
фото есть?
Марат, не торопитесь. Кирилл просто не совсем четно описал ситуацию, посему начнем с простых вопросов:
- какое сечение проводов, идущих к плите?
- есть ли там земляной?
- какая розетка, на какой ток?
- упомянутая вилка, это штатная, шла с плитой, или как?
Добрый день! Я дилетант в электричестве, поэтому буду рад если где то поправите и подскажите, всё по порядку:
1. Характеристика электрической плиты:
DARINA S EM521 404 W
■ Число электроконфорок, шт — 2
■ Мощность электроконфорки ∅ 145, Вт- 1000
■ Объем жарочного шкафа,- 45
■ Мощность верхнего ТЭНа, Вт — 800
■ Мощность нижнего ТЭНа, Вт -1200
■ Напряжение электросети, В — 220
■ Класс защиты — I
■ Установленная мощность плиты, Вт- 4000
■ Единовременная потребляемая мощность плиты, Вт-3000
Обычная евровилка с заземлением, плиту только заказал, поэтому точное сечение провода не знаю, думаю раз макс потребление плиты -3 квт,то сечение 1.5 или 2.5 mm2
2. Насчет отдельной линии, имел ввиду отдельную группу, т.е в квартире стоит эл.щеток с автоматами на отдельные группы (выключатели,розетки, и отдельный автомат на электрическую плиту).
3. Кабель на розетку 3 жильный 3×4 mm2.
Кирилл, единовременная максимальная мощность Вашей плиты составляет 3000 (Вт), это около 13-14 (А). Как Вы говорите, вилка у Вас стандартная европейская. Сечение провода скорее всего 2,5 кв.мм (медь). Его длительно-допустимый ток составляет около 25 (А), как видите, даже с запасом. Что касается розетки. Если у Вас установлена розетка, как на фото, то ее можно сменить на обычную 16 (А), куда и подключать евровилку от плиты. Автомат на эту линию я бы установил на 16 (А), т.к. минимальное сечение все же 2,5 кв.мм.
Приветствую!это щиток однокомнатной кв.
Как по вашему мнению он исполнен?По порядку:вводной,освещение,дифавтомат,плита,3 автомата(ванна,комната,кухня).
У меня стоит автомат 32А сечение 4кв.на плиту,какой макс мощности я могу поставить эл.плиту?или лучше разделить на дух.шкаф и варочную панель?
Антон, здравствуйте.
1. Исполнение вполне аккуратное.
2. По номиналам есть ошибочки. Если кабель на плиту имеет сечение 4 кв.мм., то необходим автомат не более 25 (А). Если кабель на розетки ванной, комнаты и кухни имеет сечение 2,5 кв.мм, то автомат должен быть на 16 (А). Если кабель на освещение имеет сечение 1,5 кв.мм, то автомат должен быть на 6-10 (А). Обо всем это я подробно рассказывал в статье про ВТХ автоматов.
3. Не пойму, что питает дифавтомат? Группу розеточных линий и плиту? Уточните.
Насчет сечения на плиту я возможно ошибся,дифавтомат стоит на розетки по всей кв и плиту,розетки идут шлейфом на каждую из комнат
Здравствуйте. Переехал в бюджетную новостройку «с отделкой» от застройщика. В настоящий момент нет возможности делать капитальный ремонт с перепрокладкой всей проводки, поэтому добавлять недостающие розетки планирую сам, настенным монтажом. То есть подсоединиться к установленной на кухне розетке, пробросить провод в кабель-канале вбок и поставить накладную розетку. Не является ли это нарушением?
Если нет, то продолжаю вопросы)) Я инженер, но механик, не в области электрики.
Друг отдал несколько метров ВВГ-ПНГА 3*1,5, планирую использовать его. Подключать буду в каждую из розеток, соответственно, кухонные приборы до 2 кВт, с вероятным кратковременным подключением до 2.6 кВт (СВЧ-печь+мультиварка и мини-плита+миксер/блендер). Розетки вероятнее всего SE Рондо RA16-227B-BI, чтобы защитить от брызг. Проводка от застройщика обещана 2.5 кв.мм. (измерю реальный диаметр в процессе подключения), использован диф.автомат АД32 номиналом С25.
Следующий вопрос: как подсоединять провода. Рекомендовали мне открыть нынешнюю розетку и подсоединиться в те же клеммы. Это нормально?
Но это возможно для одного ответвления, для двух — не подойдет. Остается вариант WAGO серии 221. Но опасаюсь подделок и большого нагромождения в подрозетном пространстве и посматриваю на розетку для электроплиты. Сейчас она у меня пустует, так что думаю, могу использовать ее провода: теми же WAGO или клеммными колодками подсоединиться и прокинуть провод до розетки в нужном месте. Те же 220В, подключено через отдельный автомат С40. Допустимо ли это?
Александр, а разве на стенах в комнатах где розетки стоят — разветкоробок нет? лучше через них подключить новые розетки
Марат, коробка под самым потолком, над шкафами — от нее неудобно тянуть провод по стене. Да и честно говоря, боязно лезть туда — не доверяю я электрикам-строителям. Они и так накосячили в подключении освещения в комнате… Боюсь трону что-либо — и развалится нафиг.
Но как запасной вариант, конечно, остается.
Плита Beko CSE 57101G, общая потребляемая мощность 7.8 кВт. Линия, автомат — розетка , 3х6. Розетка ВШ32-002. Провод, розетка — плита, пвс 3х4. Оставлять пвс 3х4 или лучше перестраховаться и взять 3х6?
Исходите из реалий, а не паспортных данных. Как говорил мой старинный приятель, грубо но метко-…даю порубить хрен на пятаки…, но ни в жисть вы не нагрузите сеть всей мощью плиты. Максимум- 2/3, в праздники, посему- 3х4- выше крыши. Но если есть сумления и деньги- берите 6. А если с пристрастем измерить, там эти 7,8 кВт могут усохнуть. Бывает и так.
Бойлер Аристон с паспортными 1,5 кВт кушает 1,2 кВт при 240 в сети, а не 220.
Разумеется, решать вам.
Кстати, обратите внимание на провода, отходящие от фирменного клемника- какие там сечения ?
В комплекте плиты не идёт провод, поэтому и на клеммнике пусто. В мануале, в разделе Тип кабеля/сечение указано — H05VV-FG 5×1,5мм/3х2,5мм. Но каким образом 3х2,5, если мощность 7,8 кВт?
Очевидно, они имели в виду подключение к трехфазной сети. Тогда нормально.
Добрый день!
Прошу совета после прочтения статьи. Новостройка, я собственник, делаю ремонт сам. С проводкой помогает знакомый электрик (работает электриком).
1) Он проложил для подключения электрической плиты два параллельных кабеля ВВГ 3х2,5 (ГОСТ), т.е. по его мнению получилось 3х5,0 мм2. Допустимо ли это или же мне поменять его на 3х6мм2.
2) На плиту не установлен дифавтомат, т.к. по его мнению на плиты они не ставятся, из-за того, что «всё время срабатывают». Допустимо ли не ставить дифавтомат на плиту?
Возможность поменять кабель и установить дифавтомат пока что есть.
Спасибо.
Ещё уточнение. На плиту стоит простой автомат на 40А, т.е. получается максимальная допустимая мощность электроплиты (либо связки панель+духовой шкаф) не должна превышать 8,8кВт? Посоветуйте, как поступить ,оставить как есть или же переделать пока это возможно.
Олег,я не знаю из каких соображений ваш знакомый проложил два кабеля по 3*2,5,однако лучше проложите 3*6,вернее будет.А диф автомат,ставить нужно!Или узо учитывая что автомат у вас уже стоит..Да для 40 ампер 8,8 КВ это нормальная нагрузка,однако надо точно знать мощность вашей плиты и другого кухонного оборудования.
Плита (либо панель+шкаф) ещё не куплены, но исходя из того, что я вижу в магазинах, в среднем панель потребляет 6,5-7кВт, духовой шкаф 2-2,5. То есть получается потребление от 8,5 до 9,5 кВт. Тут уже я задумываюсь о том, достаточно ли автомата на 40А.
На остальные кухонные розетки разведено 3х2,5мм2, поэтому не беспокоюсь.
В целом спасибо за ответ, уже решил полностью поменять и кабель и автомат (поставить дифавтомат). Вот только с его номиналом подскажите, оставлять 40А или же увеличить?
Прошу прощения за назойливость. Есть ещё вопрос.
Допустимо ли выполнить разводку нуля и земли в щитке проводом ПВС 6мм2 (есть ПВС со снятой оболочкой), не покупая для этого ПВ-3 такого же сечения?
Повторю 100500-й раз- ни в жисть не будет включено все и сразу 3 или 4 кофорки на полные мощности, плюс духовка, если есть такая в плите.
100501-раз- плита с паспортной 5,8 кВт работает без проблем с 1984-го года, АВ- 40 ампер, советский, провод 6 мм.кв. АЛЮМИНИЙ, советский.
Здравствуйте! Помогите! Купил индукционную варочную панель BOSCH PWP631BB1E/03. У меня одна фаза. На стикере на корпусе указана схема подключения к клемме 2, 1 и 3 клемма не задействованы, перемычки не отображены. 4 и 5 клемма соединены перемычкой. В коробочке имеются еще две клеммы, хотя на схеме подключения они не задействованы. Я подключил как на схеме, плита работает вроде, проверил поочередно все четыре конфорки. Вопрос: Нужно ли подключать перемычки для 1 и 3 клеммы как пишут в интернете ???
Наклейка
Вся комплектация
… Я подключил как на схеме, плита работает вроде, проверил поочередно все четыре конфорки…(с)
С этого места подробнее- работает или ВРОДЕ работает, определить можете? Если не работает- что и в каких режимах?
Если таки работает, зачем остальное? Или интернет авторитетнее заводской картинки ?
Все конфорки работают, перемычки ставить все-таки или нет? Скажет кто-нибудь?
Зачем перемычки в комплекте?
Не знаю. Не исключено, что им проще давать их для любых комплектаций и вариантов питания. А вам- руководствоваться схемой из Руководства, в интернете много чего можно накопать, в т.ч. и без оглядки на вашу конкретную модель и схему.
Здравствуйте, купили новую электроплиту. Кабеля , который присоединяется к самой плите в комплекте нет. Из статьи понятно, что он должен быть медный и 3 х 6 кв. мм. Но ВВГ не гибкий, какой гибкий кабель посоветуете?
Здравствуйте, ещё вопрос: а почему ПВС служит всего от 6 до 10 лет? что с ним может произойти, это получается каждые 6 — 10 лет проводку менять???!!!
to Денис. Мне кажется вы смешиваете в кучу два сегмента проводки. Первый — от автоматического выключателя (или дифавтомата, если у Вас не установлено УЗО) в щите до силовой розетки плиты — ВВГ. При этом гибкость тут не требуется, т.к. проводка стационарная и её как раз лучше выполнять моножильным ВВГ. Второй сегмент это провод от силовой вилки, втыкаемой в вышеуказанную розетку, до контактов плиты, будет гибким при использовании ПВС, и Вам ничего не помешает проверять его состояние раз в несколько лет и производить замену этого короткого отрезка при необходимости, а не «менять проводку».
Из стены выведены провода под электроплиту. Помогите рассшифровать маркировку :ПВ-4 К 13 04. Не могу определить сколько квадратов сечение.
ПВС имеет такой срок службы потому, что он задуман для разных телодвижений с ним, с применением в различной переносной/нестационарной аппаратуре. Или он лежит неподвижно в стене/кабельканале или постоянного гнется, пинается ногами и другими органами тела, мокнет, под Солнцем печется, есть разница в ресурсе? Что с ним случится, если его оставить неподвижным, умрет ровно через 10 лет!
Думаю, тем, кто пишет про неприменимость ПВС в стац. варианте, надо сначала читать