Август 29th, 2018 
Рубрика: 
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Продолжаю статью про сборку щита для гаража и его установку.
Напомню, что в первой части пристальное внимание я уделил непосредственно самому щиту ЩРн серии «UNIVERSAL» от IEK на 24 модуля и подготовке к сборке схемы.
А теперь приступим к коммутации, о чем я Вам подробно и расскажу в данной статье.
Еще раз пробегусь по компоновке щита.
На верхней DIN-рейке установлены:
- Вводной автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 25 (А) и характеристикой С
- Расцепитель максимального и минимального напряжения РММ47 (читайте о нем в отдельном и очень подробном обзоре с испытаниями)
- Однофазный электронный счетчик электрической энергии STAR 304/1 R2-5(60) прямого включения
- Цифровой вольтамперметр D52-2042 (читайте про технические характеристики и схему подключения)
- Вводное УЗО ВД1-63 с номинальным током 50 (А) и током утечки 30 (мА)
На нижней DIN-рейке установлены:
- Автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 3 (А) и характеристикой С для питания вольтамперметра D52-2042
- Автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 10 (А) и характеристикой В для линии освещения гаража
- Автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 16 (А) и характеристикой В для розеточной линии гаража и дополнительной розетки в щите
- Розетка для DIN-рейки РАр10-3-ОПс
Сразу сделаю пояснения по УЗО.
Я уже говорил и повторюсь, что УЗО должно быть, по возможности, всегда на одну ступень выше по номинальному току, нежели номинальный ток, установленного перед ним автоматического выключателя. В нашем примере номинальный ток вводного автомата составляет 25 (А), а значит УЗО должно иметь номинальный ток не менее 32 (А). Таким образом, вводное УЗО у нас будет защищено от перегруза (сверхтока), как и требует от нас ПУЭ (п.7.1.75 и п.7.1.76). Но в наличии УЗО на 32 (А) и 40 (А) не было, поэтому было приобретено УЗО на 50 (А) с током утечки 30 (мА).
Определимся с маркой и сечением проводов для монтажа.
Согласно технических условий (ТУ) для гаража, вводной автомат имеет номинал 25 (А), а значит всю силовую коммутацию щита я буду выполнять медными проводами сечением 6 кв.мм.
Безусловно можно использовать сечение и 4 кв.мм, этого тоже будет вполне достаточно, но вдруг хозяин гаража в ближайшем будущем решит немного увеличить разрешенную мощность, согласовав и заменив вводной автомат с 25 (А) на 32 (А). Тогда ему не придется ничего переделывать в щите, кроме замены, непосредственно, вводного автомата. Так сказать, сделал ему небольшой запас для расширения мощности.
Для удобства монтажа я выбрал гибкий провод ПуГВ (по старому ПВ-3).
Коммутацию для питания вольтамперметра и щитовой розетки я буду выполнять тоже гибкими медными проводами ПуГВ, но только сечением 2,5 кв.мм.
Естественно, что при монтаже будет соблюдаться цветовая маркировка проводов: фазные проводники будут иметь белый цвет, нулевые — синий, а защитные проводники РЕ — желто-зеленый.
Коль у нас будет применен гибкий провод, то при подключении к устройствам и аппаратам защиты его концы необходимо опрессовывать. В качестве наконечников я буду применять одинарные и двойные втулочные НШВИ, а кое-где кольцевые изолированные НКИ, соответствующих размеров.
Немного об инструменте.
Для снятия изоляции я буду применять, уже известные Вам, клещи Книпекс 12 40 200, а для опрессовки втулочных наконечников — пресс-клещи СТК-02 и СТК-03 от КВТ с прямоугольной матрицей.
Сборка щита
Питающая фаза у нас будет приходить сразу на верхнюю клемму вводного автомата, а ноль — непосредственно на клемму (3) счетчика. Сразу же приложу схему щита, чтобы было более понятнее и нагляднее.
Начнем с фазы!
С нижней клеммы вводного автомата 25 (А) один проводник прокладываем на клемму (D2) расцепителя РММ47, а второй — на клемму (1) счетчика.
Напомню, что при подключении к счетчику необходимо использовать удлиненные наконечники порядка 15-17 (мм), либо воспользоваться методом удлинения более коротких наконечников, про который я Вам рассказывал в отдельной статье.
Затем с клеммы (2) счетчика прокладываем проводник через сквозное отверстие вольтамперметра и подключаем его на верхнюю клемму (1) вводного УЗО (по этому проводнику у нас будет осуществляться контроль величины тока нагрузки).
С нижней клеммы (2) вводного УЗО делаем перемычку на ряд отходящих групповых автоматов, установленных на нижней DIN-рейке. Эти все автоматы соединяем между собой с помощью однополюсной (однофазной) гребенки. Более подробнее про разновидности гребенок и их подключение я рассказывал в отдельной своей статье — вот знакомьтесь.
Отмеряем гребенку для подключения трех автоматов и обрезаем ее токоведущую часть (медную шинку).
Затем обрезаем пластик (корпус гребенки) необходимой длины и вставляем в него нашу подготовленную шинку.
С торцов гребенки устанавливаем пластиковые заглушки.
Получилась у меня вот такая вот маленькая гребеночка на три автомата.
Теперь прокладываем проводник от клеммы (2) УЗО до верхней клеммы автомата 16 (А) и подключаем его совместно с заранее установленной гребенкой. В этом случае, главное правильно прижать гребенку к клеммам автомата, чтобы не было перекосов.
Вид с обратной стороны.
Но лично я рекомендую Вам при подключении проводников к гребенке все же использовать не представленный выше способ, а раздельное подключение проводника и гребенки, например, применив соединительную гребенку типа Fork (вилка). Благо, что большинство современных автоматов уже имеют такую возможность.
Таким образом, проводник и гребенка у нас будут подключаться отдельными зажимами автомата и шанс каких-либо перекосов будет минимальным.
Еще вариант, это использование специальных клемм-соединителей при подключении проводника совместно гребенкой.
Теперь расключим все нули!
Питающий ноль будет приходить непосредственно на клемму (3) счетчика. С клеммы (4) счетчика делаем перемычку на верхнюю нулевую клемму (N) вводного УЗО. Отсюда же, нам нужно сделать перемычку на клемму (D1) расцепителя РММ47. Дело в том, что если ноль для расцепителя подключить после УЗО, то оно у нас будет ложно срабатывать, т.к. фазный проводник подключен перед УЗО (читайте статью про ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов).
Теперь с нижней нулевой клеммы (N) вводного УЗО делаем перемычку на нулевую шину N. В качестве нулевой шины я выбрал верхнюю шину, а нижняя будет использоваться в качестве РЕ шины.
Несколько слов о нулевой шине.
Дело в том, что у того же щита серии PRIME сверху на держатели шин устанавливаются пластиковые заглушки (крышки), которые фиксируют шины в определенном месте держателя, т.е. есть возможность установить несколько шин на некотором расстоянии друг от друга и они не будут перемещаться внутри держателя. Это очень удобно!
В нашем же щите шина никак не фиксируется в держателе и свободно перемещается внутри него. Поэтому я решил закрепить шину с помощью двух винтов М4 непосредственно к основанию пластикового держателя. Кстати, там для этого даже имеются специальные отверстия и мне не пришлось сверлить их самостоятельно. Видимо, производитель именно такой метод крепления шин и имел ввиду, только вот винты в комплект не предусмотрел.
Теперь у нас шинка прочно закреплена в держателе и не перемещается внутри него, что нам и требуется!
Силовая часть щита собрана и теперь нам осталось подключить вольтамперметр и розетку щита.
С нижней клеммы первого автомата 3 (А) прокладываем фазный проводник на клемму (1) вольтметра, а на клемму (2) подключаем ноль с нашей нулевой шины N.
С нижней клеммы третьего автомата 16 (А) прокладываем фазный проводник на одну из клемм (слева) розетки, а также ноль — с нулевой шины N.
В домашних условиях решил заранее закрепить проводник для заземления дверцы, который шел в комплекте со щитом.
Здесь, кстати, имеется один нюанс, который категорично не хотят учитывать производители металлических щитов. В комплекте всегда идет перемычка, которая устанавливается для заземления дверцы щита. Но почему-то эту перемычку делают такой короткой, что хватает лишь до ближайшего болта заземления на корпусе щита! В принципе, так делать можно и в физическом смысле это не так уж и критично! Но согласно ПУЭ, заземлять каждый элемент нужно отдельным проводником, а значит с шины РЕ нужно прокладывать два отдельных проводника, один на дверцу, а другой на корпус щита.
Вот, в принципе, сборка щита и завершена!
Осталось только с шины РЕ проложить два проводника — для заземления розетки и корпуса щита. Но сделаю я это уже, непосредственно, на объекте.
Итак, приступим к установке настенного крепежного комплекта. Он идет в отдельном мешочке со всеми болтами, гаечками, шайбочками, а также с наклейками знаков безопасности и маркировки, проводником заземления и т.п.
Перейдем к установке крепежных зацепов.
Забегу вперед и отвечу на вопрос про опломбирование вводного автомата и расцепителя минимального и максимального напряжения РММ47.
Здесь есть три варианта.
Первый вариант — это установка вводного автомата и расцепителя в боксе типа КМПн. Про этот способ я очень подробно рассказывал в отдельной статье про способы пломбировки вводных автоматов.
Второй способ — это пломбы в виде наклеек на клеммы коммутационных аппаратов.
Третий способ — это опломбирование лицевой пластиковой панели щита, т.е. по сути, всего щита. Для реализации данного способа на пластиковой панели имеются специальные проушины для продергивания проволоки для пломбы.
А вдруг, со временем, Вы решите добавить дополнительные отходящие автоматы, дополнительные устройства автоматики или индикации?! А вдруг, какое-нибудь устройство выйдет из строя и его необходимо будет заменить?! К тому же периодически необходимо обслуживать щит, протягивать клеммы коммутационных аппаратов, нулевых шин и т.п.
В рассматриваемом варианте у Вас будет полностью закрыт доступ в щит и для осуществления вышеперечисленных манипуляций Вам каждый раз необходимо будет приглашать инспектора, срывать пломбу, составлять акт (скачать образец акта), а после выполненных работ вновь производить опломбирование и причем оно будет для Вас уже не бесплатным, т.к. инициатива срыва пломбы изначально была Ваша.
Для моего примера в гараже третий способ, конечно же, не лучший вариант, тем не менее по своему опыту скажу, что есть некоторые ситуации, где целесообразно именно запломбировать полностью весь щит.
Вместо стандартных наклеек, которые шли в комплекте со щитом, я заранее приготовил свои собственные надписи.
Приклеил надписи на пластиковую панель с помощью двухстороннего скотча.
Получилось достаточно наглядно и аккуратно.
Установка щита
Вот так выглядел единственный автомат в гараже, к которому подключались все кабели. Кстати, это та самая легендарная «АПэшка».
Ввод в гараж выполнен в металлической трубе изолированным проводом с одинарной изоляцией. Не самый лучший вариант, но как мне сказали, то в скором времени вводы в каждый гараж будут заменять.
Новый щит будет установлен в этом же месте. Старый автомат я пока отключать не стал, а лишь снял его со стены и увел в сторону, чтобы была возможность подключить перфоратор, да и вообще было освещение в гараже для выполнения монтажных работ.
Сделал разметку, просверлил отверстия и закрепил новый щит к стене, конечно же используя при этом уровень. Кстати, тут же вспомнил, что в пластиковом щите серии PRIME был даже встроенный уровень.
В данном же случае я использовал, уже известный Вам, уровень электрика Stabila Pocket Electric. Он легкий, компактный и всегда находится при себе (в сумке с инструментом). Как видите, я использую его не только для установки розеток и выключателей, но и для щитов.
Хоть стены в гараже и не ровные, тем не менее щит должен стоять в правильном пространственном положении!
Затем сделал подготовку трассы под гофру, установив соответствующего диаметра клипсы! В эту гофру позже проложу вводные провода.
Пока еще в щите нет рамы, решил к корпусу щита подключить РЕ проводник, который в дальнейшем подключу на РЕ шину. Его удобнее подключать, когда в щите нет рамы!
А вот теперь можно смело устанавливать раму в щит. Еще раз убедился в преимуществе щитов со съемными рамами. Даже не представляю себе, как бы я единолично размечал и, устанавливал щит со всеми аппаратами защиты и прочими устройствами.
От РЕ шины проложил два проводника, один на розетку щита, а другой на корпус щита.
Завел в гофру вводные провода и подключил их в щите.
Электропроводка в гараже оставляет желать лучшего и в скором времени будет меняться. Ну а пока, для эстетики на старые кабели я одел гофру и завел их в щит.
По вольтамперметру наглядно видно, что напряжение в сети составляет 243 (В), а нагрузка 2,6 (А).
Теперь наклеим наши наклейки «Осторожно! Напряжение» и «Заземление».
В дальнейшем, на шину РЕ будет заведен заземляющий проводник от контура заземления (заземляющего устройства), который будет в скором времени смонтирован около гаража.
И вот уже окончательный вариант с установленной пластиковой панелью.
Хочу обратить внимание на то, что я не сразу заметил проставки для выламывания в углах пластиковой панели. А это как раз таки место для проводника заземления дверцы щита.
И уже по традиции, видео по материалам данной статьи:
P.S. На этом я закончу вторую и заключительную часть серий статей про установку и сборку щита для гаража. Если есть какие-то вопросы по теме статьи (и не только), то задавайте их в комментариях.
Добрый день!
А как же п. 1.7.135?
«…. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Благодарю за доходчивую статью. Впервые узнал про наличие в углу пластрона проставки для ввода заземления дверцы.
-> Александр
Вроде бы очевидно всё по приложенной схеме, что схема питания организована по системе ТТ.
Согласен но применение схемы ТТ ПУЭ трактует как «допускается», т.е. в виде исключения. Это не претензия в Вашу сторону, просто у меня технадзор заказчика периодически «растекается мысью по древу» и задает те же вопросы.
Здравствуйте,Дмитрий!Статья понравилась.Как уже было сказано выше,в гараже будет применена система заземления ТТ ,т.е.необходимы:хороший отдельный независимый контур заземления ,не связанный PEN-проводником питающей линии,обязательное использование 2-х ступенчатой диф.защиты(селективное УЗО+групповые УЗО).В вашем случае вводного УЗО достаточно или рулит бюджетный вариант заказа?
Спасибо.
Здравствуйте! Прошу грамотных и опытных людей прояснить мне, не очень грамотному, пару вещей. Занимаюсь электромонтажом в квартирах, домах. Если захочу брать большие, более серьёзные объёмы, подряды, какие документы будут нужны? Допуск СРО? Нужно ли сдавать экзамены в Ростехнадзоре и кто вообще контролирует наличие необходимых документов? Понимаю, что вопросы очень сырые, но хочу развиваться, не стоять на месте.
В полном соответствии с желанием заказчика и с назначением помещения.
* * *
«… Вот так выглядел единственный автомат в гараже, к которому подключались все кабели. Кстати, это та самая легендарная ‘АПэшка’…»
Так это ж гараж. У Пола Маккартни дома на кухне когда-то стояла «АПэшка». На фото Джон Леннон в гостях у Маккартни заваривает себе чай.
Админ, прокомментируйте пожалуйста выбор РММ47 в качестве защиты от перенапряжения.
Экономия места там ведь не главное было, насколько я понял. Стоимость по сравнению с РН — тоже сомнительный аргумент, учитывая необходимость одного-единственного устройства на весь щит. Гараж как не жилое помещение, а потому можно и что-нибудь попроще?
А может быть народ потихоньку начинает понимать, что все эти популярные РН — … не, дальше не буду )))
Где вы там АП-шку увидели, Lounger? А вилка/розетка тоже продукция советских заводов УТОС? Увы, обычная английская трехконтактная парочка с плоскими штырями и заземлителем, о чем в эпоху Леннона мы и не подозревали.
Если речь о гараже, какие там приборы, требующие дорогой защиты, простого недостаточно?
ПАВ, для гаража самое то. Там же холодильника нет, а холодильник — основной аргумент за РН.
Про АПэшку — это я пошутил, в смысле у Маккартни на кухне вон какой коммутационный аппарат висел.
Кстати, на сайте где взял фотографию, пишут, что некоторые граждане не узнавшие Леннона постили эту фотку в сети как «ужасы коммунизма», выдавая это за кухню в советской хрущёвке)
А где перемычка между шинами РЕ и N?
Указанные пункты п.81(8)и другие из каких Правил?
Сергей, скорее всего это 442 ПП РФ
Соврал, это
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 27.03.2018, с изм. от 10.07.2018) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», только вопрос админу от меня теперь) Причем тут МКЖД и гараж?)
Здравствуйте! Кто-нибудь может разъяснить про электромагнитную совместимость, или как это обычно называют? Я эти теории про всякие поля, и как они между собой пересекаются, не изучал.
Вот стоит справа от РММ47 счётчик, вплотную к нему. А если бы вместо счётчика справа вплотную к РММ47 стоял ещё один автомат, Ампер так на 40-50? А если бы этот автомат 40-50А ещё и на другую фазу был включен? Может ли это как-то повлиять на мозги расцепителя?
Коробка маленькая, разводить провода неудобно. Можно ли вот так зажать расцепитель между рубильником и автоматом, независимо от того, какие полюса (фазные или нулевые) будут вплотную примыкать с обеих сторон к расцепителю. Кто что думает по этому поводу?
Я бы не стал связывать механически АВ и другие коммутирующие изделия.
У вас там что- высокие- радиочастоты, что о совместимости речь? Если разговор о соленоиде внутри АВ, то плевать ему на внешние волны от соседнего АВ, можете не переживать- соседний соленоид его не возбудит.
Единственное, что может влиять- тепло.
ПАВ, это расцепитель максимального напряжения типа РММ47 и у него внутри электронная схема. Поэтому и спросил насчёт электромагнитного и магнитного полей — эти поля ему мозги не повредят при прохождении тока 15-20А через рубильник и автомат?
То есть, понятно, что расцепитель рассчитан на соединение с автоматом, а если вплотную к нему с другой стороны ещё и рубильник будет какие-то наводки давать.
Я не совсем понятно в предыдущих комментах изложил вопрос. Если вот так с двух сторон сразу на его электронные мозги будет воздействовать электромагнитное поле — слева от рубильника и справа от автомата — ничего страшного?
Lounger, лично я думаю, что ничего ему не будет. Как вариант, задать этот вопрос производителю, может разъяснят подробнее. Второй вариант, проверить опытным путем
Ну какие там наводки, от чего? Если речь о соленоиде эл-магнитного расцепителя, то поле там замкнуто в катушке и сердечнике и никак не должно влиять на соседние начинки, иначе бы не смогли нормально работать АВ со своими соленоидами в линиях, собранные на одной линейке. Вернее- были бы ложные срабатывания. Было бы влияние, было бы четко указано минимальное расстояние между АВ. Кто-то именно такое ограничение видел? Покажите!
В ДА с таки электронной начинкой чувствительность к внешним наводкам вроде и выше должна быть, тем не менее, ставят же их рядом с остальными комм. и проч. элементами, не отдельно же, так и шкаф вместо ящика нужен будет.
По тепловым расцепителям есть что-то, но данного вопроса это не касается.
И еще- не считаю правильным вот такую- перемычкой на клювиках, связь АВ с чем-то еще. Для этого есть другие варианты.
ПАВ, Админ, спасибо за разъяснение.
ПАВ, насчёт клювика я не совсем понял. Если речь про металлическую деталь, так она там от производителя.
Админ, если б жил в РФ, я Вам такую штучку прислал бы для выяснения реальных характеристик.
Потому что:
1. MZ209 — относительно дешёвая брендятина.
2. Не люблю я эти популярные в ширнармассах РН.
Провод для заземления дверцы. Его же не обязательно делать, если на двери не будет никаких эл. аппаратов, приборов..Типа кнопок, лампочек и т.п
Димастый, обязательно, независимо от наличия на дверце электроустановочных изделий.
Простите, а выбор автоматических выключателей IEK — это пожелание / экономические возможности заказчика?
В своей практике, коллекционирую негативную информацию об этих чудо-автоматах и никому не посоветую их покупать и устанавливать.
Скорее- дело выкуса, как говорил Рябко. Достаточно много отзывов про ИЕК не совсем и страшных, в то же время, некоторые воротят фейс от АВВ.
Lex, выбор автоматов — это религиозные дела. К примеру, я не очень люблю Legrand.
Если Вы спросите почему, я не смогу ответить. Это иррациональное чувство.
А отзывы … я ориентируясь на разные отзывы когда-то пытался выбрать себе мобильный телефон. Через какое-то время понял, что это бесполезно.
Все спецы в любых областях знаний всегда ангажированы, кто-то больше, кто-то меньше, но все. Только дилетанты могут высказываться свободно. А мнение дилетантов никого не интересует.
«Александр:
30.08.2018 в 06:34
А как же п. 1.7.135?
«…. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.»
В данном гараже отсутствует PEN-проводник питающей линии. В гараж заходит фазный и нулевой проводник.
Евгений:
04.09.2018 в 21:20
А где перемычка между шинами РЕ и N?
——————————————-
Если система ТТ, то перемычки не должно быть.
Вопрос для размышления.
Может до тех пор пока шина РЕ не присоединена к заземляющему устройству не стоит присоединять РЕ-проводники к розетке и к щиту?
Доброго времени суток. Зачем гофру завели через сальники? Атмосферные осадки через трубу (идёт на улицу) и гофру могут попасть внутрь щита.
FOX, на входе труба защищена от попадания осадков распределительной коробкой.
Поясните такой вопрос: устанавливаю в гараж щиток, вводной дифавтомат на 16А, затем счетчик, потом хочу поставить два 1п. автомата на розетки 16А и свет 10А. Допускается ставить автомат рабочей группы таким же номиналом как вводной?
Павел, если хотите получить от Админа толковый совет, напишите подробней.
Например так: в гараж приходит кабель ВВГ 3×4 кв.мм защищённый автоматом ХХХ в главном щите, длина кабеля 10 метров. В гараже должен быть счётчик и две линии (розетки и освещение). Как правильно организовать щиток в гараже?
Да у меня только один вопрос — можно ли ставить вводной и с рабочей группы автоматы одним номиналом?
Павел, можно, но не нужно! Ну а если точнее, то просто напросто не будет соблюдена селективность срабатывания автоматов, например, в случае перегруза на отходящей линии, у Вас с таким же успехом будет срабатывать и вводной автомат, тем самым отключая всю квартиру или дом. А это Вам разве нужно?! При коротком замыкании аналогично!
Понял, спасибо. Это в гараж, выделяют на гараж только 16А. Я понимаю, что рабочие автоматы правильно ставить на розетки и свет по 10А. Но например у болгарки 230-ой мощность 2,2кВт, стартовый ток еще больше и авт. на 10А будет вышибать. Поэтому я и хочу поставить на розетки то же 16А. При случае пусть оба срабатывают, для гаража это без разницы.
Вы не указали, АВ с какой ВТХ примените. Поэтому, не факт, что от этой болгарки выбьет АВ на 10 ампер.
У меня сварочник при работе 3-х мм. электродом ни разу не выбило, т.к. у АВ ВТХ «С» и только.
Для освещения и 6-ти ампер достаточно, тем более, что сейчас все уходят он ламп Ильича.
Да я понимаю, просто хочу чтобы на розетки запас был. Чтобы не думать: «вот это сейчас работает, а если это включу, вышибет или не вышибет». А на свет мне и 4-х хватит, у меня светодиодные трубки стоят.
Ну так берите С16, в чем проблема?
А вот с этим никак не соглашусь:… При случае пусть оба срабатывают, для гаража это без разницы…(с) Разница есть и существенная- сработает АВ нижнего уровня, сработает одновременной общий и вы в темноте гаражной скажете все, что думаете, про электрика, который это слепил.Ставьте на входе С16А, на розетки В16А, все больше шансов на срабатывание второго без первого. Для освещения 4-х хватит, только редки они 4В, можно и В6, для электроники СДЛ нормально.
А, ну можно итак верно. Спасибо
контролеры не поймут , что за третий провод ноль идет в коробку и не опломбируют. обьяснить не удасться .
Так все-таки, требуется ли в таком щите объединение PE и N шин при отсутствии в схеме УЗО?
Обращаюсь ко всем участникам которые горят желанием объединить pe и n ,как известно с 1 июля этого года ставят на столбах счетчики миртэк которые имеют счетное устройство или трансформатор тока по обоим проводникам по нулю и фазе,при перекосе фаз в линях ваш счетчик будет считать,т.к ваше заземление ближе.Сам вляпался..
Все зависит от правильного подключения, а такие СЄ уже давно работают.