Май 3rd, 2013 
Рубрика: 
Здравствуйте, уважаемые посетители и гости сайта «Заметки электрика».
Напоминаю Вам, что сегодня завершается конкурс «Электрика своими руками» с призовым фондом в 6000 рублей. Ближе к вечеру открою голосование на приз зрительских симпатий. Участвуйте в голосовании и выбирайте лучшую работу.
А в завершении конкурса Юрий Иванович Корюхов решил поделиться с нами о том, как он своими руками произвел монтаж щита учета электроэнергии в дачном домике.
Итак, минуточку внимания.
Построив небольшой дачный домик мы сталкиваемся с проблемой: кто будет нам монтировать электропроводку?
Нанимать электрика вроде бы не хотелось, ведь в основном мы строили все своими руками, да и большинство электриков вечно заняты или заламывают приличные суммы. Попробуем сделать все сами, литературы в интернете достаточно, весь материал в магазинах есть, да и руки растут откуда надо.
Поехали.
Прежде я определился со схемой внутренней разводки, да и наружной тоже, мне же нужно подключить и отдельно стоящий хозблок. Я пришел к выводу, что достаточно будет 3 отходящие линии (группы):
- группа 1 — розеточная линия
- группа 2 — освещение
- группа 3 — хозблок
Начал работу с монтажа щита учета электроэнергии. Определился с материалом.
Для членов садоводства, как всегда, выделяют не такую уж большую мощность, поэтому будем достаточно скромными в запросах по установленной мощности.
Начинаю с подбора необходимого электрооборудования: самого щита учета электроэнергии, УЗО, автоматических выключателей, электросчетчика, шинок, проводников (медных жил).
Закупил следующий материал:
- щит учета электроэнергии на 9 групп
- электросчетчик однофазный 1 класса
- устройство защитного отключения (УЗО) на 25 (А)
- вводной двухполюсный автомат 25 (А) под пломбировку
- однофазные автоматы 6,10,16 (А) по 1 шт.
- шинки нулевую N и заземляющую РЕ
- провод одножильный однопроволочный марки ПВ1 — 2,5 кв.мм
Инструмент я думаю особый не нужен, но сам считаю что плохой инструмент только убивает время, да и изрядно нервирует.
Приступаю к монтажу.
Для удобства снимаю монтажную панель щитка и примерно расположил наши приборы не закрепляя их на дин-рейку. Да все нормально, все уместилось, доступ замечательный.
Заземляющую шинку РЕ закрепляю непосредственно на панель винтами, предварительно очистив место контакта от краски. Контакт должен быть хорошим. Устанавливаю вводной автоматический выключатель, УЗО, электросчетчик, однофазные автоматы. Нулевую шинку N с изолированным основанием установил также на дин-рейку.
Компоновка щита учета электроэнергии дачного домика:
Для монтажа использую однопроволочный медный провод марки ПВ1, необходимой расцветки, но можно и другой провод, только не нужно использовать многопроволочный. Причин несколько — плохо обжимается контактами, если он не залужен или опрессован гильзами. В общем одни проблемы.
- фазный проводник — белый
- нулевой рабочий проводник — синий
- нулевой защитный проводник — желто-зеленый
Провода сразу же подгоним по длине и изогнем как нужно для удобного монтажа.
В связи с тем, что мы получаем питание от однофазной двухпроводной воздушной линии с системой заземления TN-C, где рабочий нулевой N и защитный нулевой РЕ проводники совмещены, а для корректной работы УЗО нужна система TN-S или TN-C-S, то cхема подключения щита учета электроэнергии имеет некоторые особенности, а именно: питающий нулевой проводник PEN подключается непосредственно к шине РЕ, а затем от шины РЕ к контакту вводного автомата и далее к нулевому контакту электросчетчика.
Не забываем правильную и надежную последовательность зажима контактов электросчетчика.
Отходящий нулевой проводник от электросчетчика через УЗО подключаю к нулевой рабочей шинке N.
Все в принципе готово. Потом забью заземлитель (заземляющее устройство З.У. или другими словами контур заземления) и заземляющий проводник — в дальнейшем подключу на шинку РЕ. УЗО будет надежно отрабатывать. После этого, когда будет подключена вся электропроводка, проверю на всех розетках.
И в заключении нарисовал однолинейную схему и закрепил на дверцу щитка учета.
Вот однолинейная схема щита учета электроэнергии дачного домика:
Времени на монтаж щита учета электроэнергии дачного домика ушло 2 часа. Вы сделаете возможно быстрее.
P.S. Спасибо за внимание.
Ввод заставят подключать напрямую на вводной автомат. PEN проводник придется разделять уже после вводного автомата. УЗО необходимо номиналом выше вводного автомата, то бишь(32А). И по исполнению виден недостаток опыта. Лучше было электрика нанять.
А как на вводной двухполюсный автомат пломбировка делается. Или я не разглядел? Можно подробнее?
А общая шина на автоматы сделана отдельными перемычками или она сквозная. Последнее более правильно. А ещё лучше — гребёнку.
мне тоже не понравилась компоновка, а однофазный по моему надо на прямую в учет заводить
При отгорании нуля все дачные домики подключаться к Вашему нулю(т.е. к заземлению)…и Вы сгорите…Ваш «проект» надо утвердить в энергоснабжающей организации…Вы подставляете электриков которые обслуживают Ваши домики т.к. не берут в расчёт, что у Вас 3проводка…Вам скорее всего подошла бы система ТТ.И схема у Вас не правильная-шины РЕ и N должны быть соединены перемычкой и N на вводной автомат надо брать с N шины.А Ваше заземление должна проверить электролаборатория как и вё остальное(можете кстати обратиться к Дмитрию, в порядке очереди)…
Полностью согласен с Александром. Схема разработана с грубыми ошибками.
Применение системы заземления TN-C-S с разделением PEN проводника после вводного автомата решит проблему отгорания ноля, в отличие от системы ТТ.
Думал хоть кто обратит внимание на компоновку щита. Судя по фотографии подключение отходящих линий к автоматам и нулевой колодке будет очень неудобно из-за ограниченности пространства. Рекомендую автору статьи поднять счетчик на 1 см вверх, ряд с автоматами на 3 см вверх и перенести нулевую колодку на DIN-рейку счетчика.
Если позволяет пространство, то можно имеющееся УЗО использовать для розеточной группы. А основное УЗО поставить 32А на 100мА.
Автору статьи нужно было упомянуть материал из которого построен дачный дом.
Дмитрию:
1.Вы скажите в чем отличие разделение PEN проводника перед автоматом или после него? При пломбировке вводного АВ и счетчика,доступа к фазному проводу
в любом случае не будет.
2.На каком основании необходимо ставить УЗО на 32А? Можно тогда и на 40 и 63А.
Артему:
1.Пломбируются поворотные планки,закрывающие верхние и нижние контакты АВ.
2.Считаю перемычки более простым и надежным вариантом.Сразу видно при плохом котакте(плывет или чернеет изоляция.
Александру:
1.Нулевой провод ВЛ-О.4кВ заземляется на всем протяжении через каждые 200м,
а также в конце линии,ваше умозаключение отвергаю.
2.В чем подстава электриков?
3.После УЗО шины PE и N не должны объединятся, иначе не будет УЗО отрабатывать.
4.Откройте ПУЭ и прочитайте про систему ТТ внимательней.
1. Химичить можно как с фазным, так и с нулевым проводом. Поэтому, скорей всего, при опломбировании Вас заставят переделать схему. Разделите РЕN проводник после счетчика до УЗО. Так точно никто не сможет придраться.
2. Почитайте статью на этом сайте. Как правильно купить УЗО? Там все объяснено.
Дмитрий,а как же все-таки правильно разделять РЕН до АВ,после АВ,после счетчика?
Разделение PEN проводника делаем согласно ПУЭ, п.1.7.145 до вводного коммутационного аппарата. Я об этом писал здесь: система заземления TN-C-S.
На каждую статью прям выдержку из ПУЭ надо писать(сам я еще начинающий и неопытный эл.монтер)
Дмитрию:
1.По аналогичной схеме,только с 3-х фазным вводом, мой товарищ месяц назад сдал учет энергоснабжающей организации, единственное что у него потребовали-
протоколы испытаний на ввод , прогрузку вводного АВ, металлосвязь и измерение сопротивления ЗУ.
2.Не совсем соглашусь с компоновкой в щитке, да места не так много как бы хотелось,но не забывайте, что щиток разборный к стене крепится только панель, а кожух щитка легко снимается отвернув по 2 винта с каждой боковой стороны.
3.УЗО здесь выполняет не только противопожарную функцию, но и защиту людей, поэтому применено с током утечки 30 mA, в данном случае чем меньше, тем лучше, а вот с увеличением номинала до 32А согласен.
Спасибо всем за комментарии, приятно что собрались не равнодушные люди.
Дмитрий, а Вы тоже не согласны с моим комментарием?
-Разделение PEN проводника делаем согласно ПУЭ, п.1.7.145 до вводного коммутационного аппарата. Я об этом писал здесь: система заземления TN-C-S.-
так он же и сделал разделение pen до вводного аппарата!
Вообще то я ответил Сергею на его вопрос про разделение PEN проводника.
Александр 04.05.2013 в 15:10:
«При отгорании нуля все дачные домики подключаться к Вашему нулю (т.е. к заземлению)… и Вы сгорите…Ваш «проект» надо утвердить в энергоснабжающей организации… Вы подставляете электриков которые обслуживают Ваши домики т.к. не берут в расчёт, что у Вас 3проводка… Вам скорее всего подошла бы система ТТ. И схема у Вас не правильная-шины РЕ и N должны быть соединены перемычкой и N на вводной автомат надо брать с N шины А».
По первому замечанию — соглашусь, такая ситуация теоретически возможна. Однако Юрий Иванович заверяет, что заземление по столбам ВЭЛ в их дачном поселке есть и, надо полагать, соответствует нормативным требованиям. В этом случае вероятность подобной «неприятной» ситуации стремится к нулю. Однако, если на его «личном» столбе качественного заземления «нуля» ВЭЛ нет, а качество заземления на остальных столбах (которое через 200 м) никто никогда не проверял, то ситуация, из теоретически возможной, может стать вполне реальной. Но это так, ИМХО.
По второму замечанию — абсолютно не согласен. Схема, собранная Юрием Ивановичем, не только разумна с точки зрения физики, но и полностью соответствует ГОСТ 51628-2000, рис. 1-6.2. «Схема квартирного учётно-группового щитка (для сельского жилого дома), присоединяемого к наружной однофазной двухпроводной питающей сети».
P.S. Если «подстава электриков» заключается в том, что при существующей ветхости ВЭЛ, штатные электрики ничего не делают для её ремонта, а лишь получают за это деньги, то таких электриков не «подставлять» надо, рискуя пожаром в своем доме, а гнать поганой метлой.
> 1.Пломбируются поворотные планки,закрывающие верхние и нижние контакты АВ.
Юрий, я не встречал таких автоматов, наверное удобная схема — можно пломбировать каждый отдельный модуль.
> 2.Считаю перемычки более простым и надежным вариантом. Сразу видно при плохом котакте(плывет или чернеет изоляция.
Думается не стоит доводить до такого. Этож как должно греться????
)
ИМХО в гребёнке контакт будет гораздо лучше из-зи плоской формы контактов. Плюс непрерывность проводника, которая уменьшает количество контактных переходов. Особенно выжно на многогруповых схемах. Хотя если групп 2-3 наверное можно и так. Но я всё-таки сделал бы единую перемычку из одного куска провода, изогнув его петлями и сняв с них изоляцию.
══╗╔══╗╔══╗╔══
▓▓└┘▓▓└┘▓▓└┘▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
примерно так.
Кстати при воздушном вводе желательно поставить ограничители перенапряжений.
Вячеслав 07.05.2013 в 11:54
«По первому замечанию — соглашусь, такая ситуация теоретически возможна.»
Так а как защититься в таком случае (при такой схеме)? Не надеяться на «столбовое» заземление и дополнительно сделать свое заземление, заземлив шину РЕ?
Вводной автомат ,спокойно бы поместился рядом со счётчиком,а счетчик с двинуть ,чуть в право. Чего то не хватает в этой схеме,может короб слишком маленький,да и автоматы открытые,Вместо узо поставить диф,того номинала ,или подключить его на одну из отводящих груп
Прошу помочь дилетанту в этих делах. Если провод PEN завести на шинку ГЗШ, а оттуда на автомат ноль пойдет, а потом в счетчик (как по схеме, если я правильно понял). Но вот вопрос: Если потом брать фазу с автомата (который после счетчика), а ноль брать не после счетчика, а с ГЗШ, то будет ли счетчик считать? Опломбируют ли такую систему? Ведь можно вообще отключить провод с ГЗШ на автомат. И получиться, что ноль в счетчик поступать вообще не будет.
Александр, данная схема абсолютно верна, Вам ее опломбируют без проблем. А ноль после разделения Вы должны брать только с шины N. Кстати, есть еще один вариант разделения PEN — читайте здесь.
А не страшно ставить EKF, а брать характеристику автоматов С? Неужели дача дешевле брендовых автоматов?
А считали токи КЗ всех линий? Да это не всякий электрик знает и будет делать. У меня такое было — ток КЗ воздушной линии был в 2 раза больше номинального, стояли все автоматы хар.С. Так при КЗ на отходящей линии внутри дома автомат посчитал, что это перегрузка, и линия благополучно сгорела. Быстренько заменил все автоматы на хар.В (новый вводной поставил последовательно со старым), и успел — хозяин сделал КЗ на отходящей линии, автомат отключался несколько секунд, но линию спас.
Вот так бывает, когда делают своими руками или плохими электриками, да какими попало материалами.
Здравствуйте Админ, простите, не знаю вашего имени. Мне подвели новую ВЛ 0,38кВ 15кВт. Я хотел бы использовать для бытовых нужд 220В и подключить в подвале пару станков 380В. Могу ли я использовать оба типа подключения одновременно, ведь очевидно, что в процессе эксплуатации «фазы» будут нагружены неравномерно. Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте. При разделении РЕN проводника на PE и N обязательно ли делать повторное защитное заземление?
Обязательно, Дмитрий. Об этом читайте подробнее здесь.
Добрый день, все придумано нормально, но вместо вводного автомата ВА, я ставлю дифф АД-32 по номиналу тока,я имею все необходимые защиты (перенапряжение,утечка,перегрузка) и не хер голову ломать что поставить.
Добрый день, подскажите как вы будете присоединять вводной СИП 2*16 к шинке РЕ. Мне кажется диаметр отвестий недостаточный. Или надо подбирать шинку?
Владимир, в характеристиках на шинку ШНИ (шина нейтральная изолированная) указаны сечения подключаемых проводников.
Хотя и поздновато, как обычно, брошу несколько ложек дегтя в бочку меда.
1.Меня непрерывно удивляет манера изгибать провода под прямым углом. Оно, может, и красивее, да и в характеристиках провода ПВ не указано, но изоляция в местах изгибов портится. Неужели не понятно? Есть стандартный радиус изгиба — минимум 5…6 диаметров.
2.Вообще-то стандартные шинки с отверстиями и винтами категорически не предназначены для подсоединения алюминиевых проводов — алюминий не выдерживает давления винта, расплескивается, со временем контакт горит. Нужно или подкладывать под винт плоскую пластину, или делать болтовое соединение с пружинными шайбами.
Проблема существует и в счетчиках.
Типичный случай неграмотного и распространенного подхода к монтажу, особенно своими силами. Вроде бы и литературы в интернете достаточно, весь материал в магазинах есть, да и руки растут откуда надо, а вот опыта ремонта таких сгоревших шинок нет. Лично я их недолюбливаю и никогда не применяю, даже на меди.
Всех с праздником Великой Победы!!! После выходных планирую запитать электричеством 2-х эт-ый дачный деревянный дом 150 кв. м. с газовым отоплением и зимним водопроводом постоянного рабочего давления. Проконсультировавшись с Вами, ввод от столба ВЛ (на столбе в метал-ом ящике установлен счетчик и АВ на 25(А),мощность ограничена 5 (кВт)) в дом на ЩРУ будет выполнен кабелем ВВГнг 2*10 кв. мм. в ПНД трубе на глубине 20-40 см. Контур заземления будет свой. Ознакомившись со статьями Вашего сайта и получив множество исчерпывающей и полезной для меня информации, за что отдельно выражаю слова благодарности, пришел к выводу, что для электробезопасности в процессе эксплуатации необходимо:
1. Качественный материал.
2. Правильная схема подключения.
3. Грамотный монтаж
4. Заключение электро-лаборатории.
Если с пунктами 1,3,4 мне всё ясно, то по поводу п.2 вопрос такой. Как же будет выглядеть селективная схема подключения ШРУ в доме, если планируется установить реле напряжения РН-113, дублирующий электросчетчик прямого подключения, настенный стабилизатор напряжения на 7 (кВт), розетка на дин рейке и для 2-го этажа хотелось бы иметь отдельный щиток? Так же было бы не плохо каждое помещение или зону (можно и сгруппировать) защитить отдельными АВ и УЗО (и для розеток и для освещения), а помещений на 1-ом этаже 5: прихожая, кухня, сан/узел раздельный, кабинет и гостиная. На 2-ом этаже 4 спальни. А ведь еще подвал с чердаком, но там только минимум освещения. Конечно же нужно предусмотреть и место для подключения сварочного аппарата, тогда на некоторое время придётся отключать всё.
Получается приличное количество автоматики. И как же она себя поведёт с учетом ограниченной мощности в 5 (кВт)? Скорее всего периодически или постоянно где-то будет срабатывать, зависит от кол-ва проживающих. Таким образом одновременно комфортно можно пользоваться только одним или двумя помещениями,т.к. половину мощности, а то и больше, будут потреблять активные нагрузки — водонагреватель + холодильник + чайник + газовый котел. В сложившейся ситуации придется набраться терпения до обещанного заветного дня, когда мощность удвоят. Но на защитной автоматике экономить не буду. Возможно придется установить дополнительный источник питания? Не знаю, время покажет.
Надеюсь, но не знаю, будет ли у Вас время в ближайшие 2-3 дня, чтобы ответить на вопрос про схему распределения и подключения устройств защитной автоматики в ЩРУ, в любом случае с Уважением и Спасибо.
Сергей, спасибо за поздравления. Всех посетителей сайта и граждан поздравляю с этим Великим Днем Победы!!!
Для такого дома выделенной мощности 5 (кВт) это ничтожно мало, но Вы правильно сказали, все зависит от количества проживающих и правильности эксплуатации электроприборами. Схема будет примерно такая: вводной автомат — счетчик — реле напряжения — групповые автоматы. А зачем Вы устанавливаете стабилизатор напряжения — у Вас действительно бывают провалы напряжения в сети или оно ниже нормы?
Сергею 09.05.2014
Несколько замечаний и предложений. У меня есть такой похожий постоянный клиент, я там уже 10 лет пытаюсь подправить все, что сделали до меня.
1.По вводному автомату. Не забывайте, что автомат ограничивает ток, а не мощность, и 5 кВт (недолго даже и 6 кВт) будет при 220 В. Если у Вас стабилизатор, то при снижении напряжения максимально допустимая отбираемая мощность будет снижаться (скажем, при 160 В можно будет взять только 4 кВт). Запросы у Вас большие, потребителей много, наверно придется делить потребителей по приоритетам и ставить реле приоритета.
2.Не знаю, как там у Вас выполнен ящик учета электроэнергии, но сети обычно требуют сделать заземление около него, заземлить ящик, так что к дому придется вести пока что 3 жилы. А вот если Вам будет счастье 10 кВт, то это наверняка будут 3 фазы, так что лучше сразу заложить в трубу дополнительные жилы, чтобы потом не перетягивать кабель.
Да еще сети требуют ставить на вводе УЗО на 30 мА. В доме тоже будут УЗО на 30 мА, так что для селективности на вводе нужно поставить УЗО 100 мА, лучше селективное.
Разоряться на кабель нг особого смысла нет — он принципиально лучше только при пучковой прокладке кабелей, а для одиночной прокладки вполне сойдет и обычный ВВГ. А сэкономленные деньги Вам будет куда сунуть.
Опять же, не знаю, у Вас электропитание от районных сетей или от дачного кооператива. По некоторым скользким вопросам с сетями договориться трудно, а вот с электриком кооператива — вполне. Это я к вопросу выбора системы заземления. Сети потребуют TN-C-S и низкое сопротивление заземления, тем более по измерениям лаборатории, и нормативное заземление может вылиться в приличные деньги. Если сделать заземление ТТ, да не сильно низкое, вполне можно сэкономить, не говоря уже избежать некоторых проблем.
С кабельными жилами 10 кв.мм работать трудно, я всегда разбиваю их на две по 6 кв.мм в параллель. Правда, 6-жильных силовых кабелей я не встречал, приходится брать 5-жильные (заземление — одна жила). Неправильно, но терпимо.
ПНД трубу нужно ложить поглубже, хотя бы ниже нижнего конца вдавленной длинной лопаты, вдруг придется копать.
3.В хороших стабилизаторах есть свое реле напряжения, так что разоряться на внешнее тоже нет смысла. Не вижу смысла ставить и дублирующий счетчик.
4.Конечно, лучше по щитку на каждый этаж.
5.Хороший газовый котел требует бесперебойного питания, иначе зимой газ будет, а электричества нет, и будете мерзнуть до ликвидации аварии. Так что придется ставить и хороший бесперебойник с чистой синусоидой на котел.
6.Опять же, на случай длительного отключения электроэнергии нужно иметь свой генератор на 1-2 кВт. Если вдруг позарез (например, при сварке) нужно будет взять от сети больше 5 кВт, может придется часть дома питать от 220 в, а часть дома — от своего генератора.
Уважаемые Админ и elalex!Спасибо за информацию.Как говорится «семь раз отмерь,один раз отрежь».Объём информации по электрике с каждым днём увеличивается, и много чего нового узнал.С похожей ситуацией электро-снабжения загородного жилища сталкивались многие знакомые мне люди.По разным причинам и я их прекрасно понимаю,все они не стали вникать в подробности и тонкости,а просто обратились к услугам специалистов по электро-монтажным работам.И это правильно!!! Но случилось так,что почти у половины из них в процессе эксплуатации проявлялись недостатки разного характера,даже случались локальные воспламенения и один сильный пожар.Вот я и решил,что нужно вникать в тему самому,т.к. в любом случае дополнительные знания не помешают.
ергею10.05.2014
1.Что они обратились к услугам специалистов, а не стали делать сами — это хорошо. А что все они не стали вникать в подробности и тонкости — это очень плохо. Я не устаю повторять, что ремонты обычно делают негодяи, которым наплевать на ваши расходы, здоровье и жизнь, они сделают что-то как-то, возьмут деньги и исчезнут бесследно. Не допускайте этого. Чем серьезнее дело, тем больше нужно вникать. Сначала в общие принципы, а потом по возможности в подробности и тонкости. Насколько хорошо Вы будете знать, что, как и почему нужно сделать, настолько хорошо это будет сделано. И не надейтесь, что большие деньги или сомнительные рекомендации (типа вот там они сделали, и работает без проблем. Обычно я возражаю, что работает — не аргумент. Аргумент — что сделано по правилам, которые Вам нужно знать хотя бы в общих чертах) гарантируют Вам качественный монтаж.
Наверно, поэтому и у Ваших знакомых были проблемы после мастеров.
2.Рисовать схему Вашей дачи проблематично, лучше нарисуйте сами, а мы покритикуем.
Сейчас предполагаю схема примерно будет такой: Вводной АВ С25 — дуб-ий счётчик — реле напряжения ZUBR D40Т с термозащитой и контактором — селективное вводное УЗО 40А (100ма)тип S с выдержкой 0,15-0,5 — реле приоритета нагрузки РПН-1 — далее на групповые
(каждая группа это — розетки, свет или выделенная линия для (1.стир.маш., 2.водонагреватель, 3.газ котёл, 4.посудомойка и т.д.):
АВ В20+УЗО 25А (30 ма)тип АС для розеток или АВ В16+УЗО 20А (30 ма)тип АС для розеток или АВ В10+УЗО 20А (30 ма)тип АС для освещения или АВ В16+УЗО 25А (10 ма)тип А для стиралки.
Ещё видимо придётся неприорететные группы как-то скомутирвать(пока не разобрался каким образом) для работы от дополнительного источника питания (генератор).
Сергею 11.05.2014
1.Принципы выбора вводного автомата:
— Расчетом определяется ток КЗ линии питания. Методом чайника (не шутка) определяется сопротивление линии питания в данный момент, добавляется 10-20% на увеличение, делим 220В на это сопротивление, получаем ток КЗ. Произведение номинального тока автомата на кратность отключающего тока КЗ (для характеристики С 5…10, В 3…5) не должно приближаться к этому току.
Может оказаться, что автомат С25 не обеспечивает отключение КЗ на линии, нужно брать В25 и меньше (если у Вас очень длинная линия. Примите мои соболезнования).
— Если (и скорее всего) вводной автомат на улице(пора сказать), он должен быть морозостойкий (на корпусе снежинка, в ней знак -25º, или в техописании автомата), брендовый (не Аско,ИЭК,ДЭК,EKF и другая ерунда). Сети потребуют вставить автомат в корпус для пломбирования.
2.Что за дублирующий счетчик?
3.Стабилизатор будет? Если да, то зачем реле напряжения? Если нет, то в вводном ящике только вводной автомат, счетчик и УЗО, дальше кабель на дом, на 1-м этаже реле напряжения, от него одно УЗО для 1-го этажа и кабель на 2-й этаж, где тоже УЗО на входе. После каждого УЗО групповые автоматы (характеристика В), сколько выдержите. При такой схеме ставить другие автоматы от входного УЗО до этажных УЗО не нужно. Как в эту схему вставить реле приоритета, в деталях не знаю, делать не приходилось, но есть статьи, как нужно, особенно если будет меняться место установки приоритетных электроприемников, есть даже с управлением по радиоканалу. Схемы получаются или сложные, или дорогие. У Вас предостаточно мощных приемников.
4.Реле напряжения — нужно почитать форумы и отзывы, мастер по исследованиям Kamikaze вскрывал некоторые, ZUBR не лучшее решение. Я применяю V-protector, у него внутри защита от перегрева, предохранитель, звуковая сигнализация. В обход реле (на случай его поломки) ставлю выключатель нагрузки, заклеиваю его рычажок бумажкой с надписью «Включать только при поломке реле напряжения!»
5.УЗО — постарайтесь найти и поставить не тип АС для нищих, а нормальный тип А ( у Hager’а CD 240J $40) хотя бы по одному на этаж. Не попадитесь на электронное УЗО вместо электромеханического.
6.У Вас питание от воздушной линии, есть вероятность получить часть прямого удара молнии по линии электроснабжения. Лучше бы поставить защиту от импульсных перенапряжений (в вводном ящике — 1-я ступень, в доме — 2-я ступень, хотя бы ИЭК).
7.При желании можем продолжить.
У меня вводный ящик это ,который на столбе ВЛ. Какие там стоят:вводный автомат и счётчик,а также про состояние ВЛ, выясню на днях.От вводного ящика вниз в ПНД-трубе пойдёт кабель 3*10(20-25 м.пог.) и по траншее в подвал,далее вверх на 1-ый этаж в распределительный щит (20-25 м.пог.) Ток короткого замыкания первым на себя принимает автомат в вводном ящике на столбе ВЛ. И УЗИП 1-ой ступени нужно ставить в этом же вводном ящике,а УЗИП 2-ой ступени в распредилительном щите в доме.
Стабилизатор напряжения сам нуждается в защите,возможно и есть со встроенной защитой от перенапряжения,но этот момент буду решать позже,причём комплексно.
Как Вы правильно подметили,я сейчас озадачен качественным подбором АВ, УЗО и другими видами защит с правильными и нужными для меня характеристиками с учётом селективности.И при таком изобилии товаров,с выбором пока испытываю затруднения,особенно с АВ и УЗО. Скорее всего получится микс из АВВ c HAGER.
Всё, поехал за кабелем.
Сергею 12.05.2014
1.Вообще-то ток короткого замыкания принимают на себя одновременно все автоматы в цепи КЗ. Как-то на заре моей практики ремонтов в присутствии хозяина я сделал экспериментальное КЗ на 4 последовательно включенных автоматах разных номиналов. Отключиись 3, самый слабый даже, помню, вскрыл для осмотра. Он (АВВ) был черненький внутри. Кстати, если Вы собираетесь ориентироваться на АВВ, то интересный факт: директор украинской сети электромагазинов КАПРО где-то 10 лет назад ездил на АВВ и в электрогазете было написано с его слов, что АВВ выдерживают не более 4-5 полных отключений КЗ. Не совсем понятно, при полной отключающей способности или как, но представители АВВ это отрицают.
2.По встроенной защите от перенапряжения у стабилизаторов.
Когда будете выбирать стабилизатор, хорошо разберитесь в типах — есть релейные, сервоприводные, тиристорные, высокочастотные, у всех свои достоинства и недостатки, не дайте продавцам обмануть себя.
Лет 10 назад мне пришлось подключать тиристорный СНПТО (теперь ТМ Volter). Там была защита от перенапряжения выше 275В, но, как я понял, несамовозвратная — на вводном автомате стабилизатора стоял независимый расцепитель. Это плохо, что нет самовозврата, но если поставить внешнее реле напряжения, то это ситуацию не исправит — при перенапряжении сработают оба.
Здравствуйте!
Вопрос по электрощитку дачного домика.
В нашем дачном товариществе 2-х проводная ВЛ на столбах в плачевном состоянии, не заземлены.
Вопросы такие:
1) Если не ставить АВ на входе, то при отгорании нуля следующие домики по улице будут питаться с моего РЕ? Это же опасно.
2) Может быть лучше применять схему ТТ в этом случае?
Хотелось бы поставить жирную точку в этом вопросе)
Спасибо!
Максим, об этом я рассказывал в статье про систему ТТ — почитайте.
elalex:
12.05.2014 в 01:10
14.05.2014 в 04:13
1.Выяснил, что в водном ящике на столбе установлен только один счётчик Меркурий 203.2Т LBO и никакого АВ там нет.На вопрос местному электрику про состояние ВЛ,ответ такой- в основном состояние удовлетворительное, кабель ВЛ в основном не изолированный, т.е. на некоторых участках СИП. Заземление на опорах ВЛ выполнено стальной жилой 10 кв.мм.и то не везде. Ведётся модернизация,но пока очень медленно.Дачный посёлок на 500 домов.Также он посоветовал сделать свой контур заземления и подключить по системе ТТ.
2.Дублирущий счётчик(для личного контроля и сравнения показаний с уличным,мысль была исключительно с целью эксперимента) устанавливать вдоме передумал, когда подсчитал стоимость всей автоматики(в п. 4)
3.Скажите конкретно,что Вы имели ввиду про соболезнования ,если у меня очень длинная линия?
4.Насколько я понял, ток КЗ рассчитывается после монтажа электрпроводки,.И возникает вопрос,величина тока КЗ для моей смонтированной электропроводки будет постоянной?
4.Нарисовал схему. Ну то,что
вводной АВ 25А + вводное селективное УЗО 40А 300(ма)+ реле напряжения + реле контроля нагрузкой это однозначно.
А дальше выходят три линии ( одна приоритетная + две не приоритетных).
В каждой линии 4,6 и 6 групповых АВ В20А. После каждого группового АВ подключается
групповое УЗО 25А 10/30(ма)тип А. Далее для каждого потребителя свой АВ С6(А),С10(А)или С16(А).
Еси выбирать европейского производителя,то АВ стоят 100-300 р.,а УЗО 2300-3300-6000 р. и в итоге набегает приличная сумма.
Конечно качество изделий прежде всего. А вот удобством обслуживания я пожалуй пожертвую.
В связи с этим у меня тоже вопрос,т.к. ранее Вы мне вкратце предложили,а именно: «Если нет, то в вводном ящике только вводной автомат, счетчик и УЗО, дальше кабель на дом, на 1-м этаже реле напряжения, от него одно УЗО для 1-го этажа и кабель на 2-й этаж, где тоже УЗО на входе. После каждого УЗО групповые автоматы (характеристика В), сколько выдержите. При такой схеме ставить другие автоматы от входного УЗО до этажных УЗО не нужно», то не могли бы Вы рассказать немного поподробнее.
Спасибо.
Сергею 17.05.2014
1.Соболезнование — если линия очень длинная, то ее сопротивление большое, и Вы не сможете взять с нее много мощности. Пока не будет известно это сопротивление и мощность, не стоит планировать дальнейшие действия (выбирать автоматы и кабели). Может оказаться, что можно снять только 2-3 кВт до разумного минимального уровня напряжения. Не сочтите за грубость, но иногда резкие короткие выражения лучше описывают ситуацию — не спешите раскатывать губу на киловатты.
2.Ток КЗ расчитывается и до, и после монтажа, чтобы избежать досадных ошибок.
Сейчас Вам нужно немедленно посчитать сопротивление и ток КЗ существующей ВЛ, потом принять решение по сечению и длине кабельных линий и автоматов их защиты. Без расчетов выбирать автоматы — это брать с потолка.
Давайте раскажу про свой опыт. Меня позвали доделывать особняк в сельской местности. На вводе у калитки ящик на столбе — опломбированный вводной автомат ИЭК С40, счетчик, дифавтомат ИЭК С40, 30мА, в доме куча автоматов С6-С40, дорабатывает предыдущий электрик, приятель хозяина, по профессии механик. Прямо при мне механик коротнул какую-то линию, КЗ длилось несколько секунд, пока линия не выгорела. Механик плюнул не все, пообещал больше не заниматься электрикой и исчез.
Посчитал сопротивление ВЛ, оказалось 2 Ома, при 220В ток КЗ 110А, вводной автомат не отключит КЗ. Немедленно закупили автоматы с хар.В. Последовательно с вводным поставил В40, дифавтомат заменил на дифреле 40А,100мА. Групповые автоматы заменили на хар.В. Как оказалось, вовремя: прямо при мне хозяин (теплотехник) умудрился, собирая схему двух бра у кровати, сделать двойное КЗ. Групповой автомат отключил КЗ через несколько секунд, но линию спас. Нужно было мерять сопротивление и ток КЗ в конце групповой линии, но не сделал.
Не повторите моих недоработок. Никаких догадок и надежд на лучшее, только расчеты. Планируемые линии в доме — считать длину, сопротивление, ток КЗ , по нему выбирать автомат, никак не иначе. Никаких автоматов с потолка (В каждой линии 4,6 и 6 групповых АВ В20А). То, что проходит в городе (короткие линии), в деревне не пройдет.
По стабильности тока КЗ. Для ВЛ сопротивление должны мерять ежегодно. Кто мерял, говорит, что оно нестабильно, есть небольшие колебания (5-10%), скорее в сторону увеличения из-за ухудшения контактов. В доме, по идее, ток КЗ должен быть более стабилен. Поэтому всегда нужно брать запас на уменьшение тока КЗ со временем.
3.Автоматы не просто европейского производителя, а по возможности как можно более западного. Замечена странная закономерность — чем дальше на запад живут люди, тем лучше они работают.
4.В вводном ящике после счетчика посчитать и немедленно поставить вводной автомат и УЗО на 100мА, можно селективное. Что поподробнее, не понял. Может, что сказано словами, нарисовать? Или непонятны мотивы принятого решения?
Самостоятельно рассчитать сопротивление линии и ток КЗ в точке подключения конечно можно, но это будет не совсем точно, даже если учесть все фактические переходные сопротивления аппаратов защиты, соединений проводов на линии и т.п. Я рекомендую измерять сопротивление и ток однофазного КЗ с помощью специального прибора — так будет гораздо точнее. Лично я пользуюсь MZC-300 от Sonel, он входит в реестр средств измерений по РФ. Вы же можете обратиться к услугам лаборатории — замер одной точки стоит вполне приемлемо (около 100-150 рублей для моего региона, ближе к столице может быть дороже). Итак, зная ток однофазного КЗ, Вы проверите свой вводной автомат 25 (А) на срабатывание при КЗ. Напомню, что в Вашем случае ток однофазного КЗ должен быть не меньше, чем 1,1*25*тип характеристики (В,С,D), т.е. если у Вас установлен С25, то ток КЗ должен быть не меньше 1,1*25*10 = 275 (А).
Предположим, что измеренный ток составил 250 (А). Т.е. для выбранного автомата он не проходит по условиям. Это не значит, что Вам нужно уменьшать номинал вводного автомата до 20 (А) и тем самым ограничивать выделяемую мощность. Нужно вместо С25, установить В25, тогда получится, что 1,1*25*5 = 137,5 (А), что удовлетворяет условию. С вводным автоматом разобрались. После вводного автомата — УЗО 40 (А) на 100 (мА). Аналогично (есть ли есть желание) проводите измерение токов КЗ для групповых автоматов на самых удаленных розетках и клеммниках светильников.
Несколько слов по проверке ВЛ:
1.Сопротивление изоляции (периодичность зависит от местных условий — хоть каждый год)
2.Сопротивление ЗУ опор (ежегодно на опорах с повторным заземлением нуля)
3.Измерение переходного сопротивления (1 раз в 6 лет при обнаружении нагревов с помощью темпловизора)
4.Прочее — осмотры трассы, состояния опор, проводов, их провеса, изоляторов, тепловизионный контроль и т.д.
Хорошо было бы, чтобы соблюдалась хоть такая периодичность.
Админу 19.05.2014
Приборы — это, конечно, хорошо, но насколько неточно измерение сопротивления линии по падению напряжения от известной мощной нагрузки (обычно чайник 2 кВт)?
1. облуживать концы многопроволочного монтажного провода, как правильно было отмечено — не следует, а для его оконцевания все адекватные сборщики щитов используют наконечники типа НШВИ. Попробуйте делать как все — вам понравится.
2. Адекватный сотрудник энергосбыта откажется пломбировать такой щиток, ибо невозможно опломбировать узел присоединения нулевого провода до счётчика. Данная ситуация создаёт возможность остановить сётчик, открутив питающий нулевой проводник, подключив вместо него проводник от заземления. Только не говорите, что вы этого не знали!
3. 2-полюсный автомат на вводе следует заменить на 1-полюсный, ибо в 2 полюсах смысла нет никакого.
«Применение системы заземления TN-C-S с разделением PEN проводника после вводного автомата решит проблему отгорания ноля»
Очень вредный совет.
Коммутационный аппарат в защитном проводнике однозначно запрещён ПУЭ, т.к. этим снижается надёжность защитного проводника.
Насчёт косвенного расчёта сопротивления петли фаза-ноль и тока КЗ путём измерения тока и падения напряжения под нагрузкой — ориентируйтесь на условную погрешность 10-30%, что вполне приемлемо для определения порядка величины ожидаемого тока КЗ
Добрый день уважаемый автор. Присоединяюсь к словам благодарности за все те материалы и советы.
Назрел вопрос. На дачном участке мы построили второй маленький садовый домик и хотим к нему подвести электричество. Вопрос о том, какие особенности нужно учесть для линии и щитков, при следующем плане: 1) Хотим от старого дома запитать новый (в старом доме старый щиток с двумя круглыми пробками/автоматами на 6,3 и 16 А и круглый счетчик; на него питание приходит со столба — два провода, на котором в шкафу стоит внешний счетчик Меркурий), 2) Поскольку в старом доме щиток старый, планирую его заменить и сделать примерно так: вводной автомат, 2 дифавтомата на розетки и освещение, 1 дифавтомат на запитку нового домика, 3) К новому домику пойдет воздушная линяя (расстояние около 10м) и в новом домике будет щиток с вводным автоматом, от которого будет два дифавтомата на две группы потребителей — освещение и розетки.
Хотел бы услышать Ваш комментарий относительно пп. 2) и 3). Безотносительно параметров эл.приборов, правильно ли я планирую их последовательность включения, или вообще, надо сделать иначе (например добавить защитное УЗО в оба дома с большим током и т.д.? Вариант запитки второго домика от того же столба хотелось бы исключить (придется ставить опору и т.д.).
Заранее благодарю
Max’у 01.08.2014 в 16:37
Главный здесь, конечно, автор, но если не будет возражений, вмешаюсь.
Пока у Вас вопрос безотносительно параметров эл.приборов, будет такой же ответ в духе «Выполняйте все по ПУЭ». Если хотите более конкретных советов, нужно максимально подробно описать Вашу ситуацию. Это не экзамен, и не предполагаю оскорбления, но для ускорения процесса накидаю встречных вопросов:
Впечатление такое, что денег у Вас достаточно, нужно только правильно их потратить.
Вы собираетесь ставить брендовые автоматы или как?
Вас интересует селективность защиты?
Насколько ценная у Вас дача и имущество в ней, чтобы стоило ставить защиту от импульсных перенапряжений и обрыва ноля, и стабилизатор?
Вы почитали и поняли смысл дискуссий на Вашу тему на сайте?
Как у Вас со познаниями в электротехнике?
2elalex
Добрый вечер. Да, это все так. Однако есть 2 причины не давать деталей сейчас: 1) не известно какая мощность нам на участок выделена. Планирую связаться с электриком; 2) не раздувать объем вопроса т.к. огромный текст мало кто читает. Полученную информацию озвучу.
Мне бы хотелось сам принцип понять — что нужно в щитке предусмотреть и что в щитке старого дома установить.
По маркам планирую использовать элементы проверенных производителей. Однако, реч идет о щитовом домике с двумя комнатами прим. 9 и 14м кв., поэтому никаких стабилизаторов и импульсной защиты. Только разумный минимум. Селективность — 2 группы, розетки и освещение.
Спасибо
Max’у 02.08.2014 в 03:30
Ну что же, пока без деталей, так без деталей. Общие советы.
Конечно, узнавайте все, что можно и где можно. Хоть у Вас и мелкий случай, но даже и в нем можно легко натворить проблем, если не трагедий.
Про большие тексты. Их не читают те, кого не сильно интересует тема. Вам нужны советы таких людей? Конечно, и они могут коротко посоветовать что-нибудь дельное, но у меня коротко не получается никогда, советов всегда масса, особенно для непрофессионалов. Кроме всего прочего, для меня это и способ сохранения психического и социального благополучия, т.е. здоровья.
Пройдемся по общим принципам.
Для меня проверенные (и надежные) производители — это западные, типа Hager, но не китайские с СНГовскими заказчиками, типа ИЭК, ДЭК, АСКО.
Селективность Вы не конца поняли. Это не только отдельные группы на розетки и освещение, но и отключение (по возможности, гарантированное) только поврежденных участков, а не всего дома. Но чем больше в цепочке между подстанцией и местом КЗ автоматов, тем менее вероятно, что это получится. У вас, начиная с вводного автомата и включая его, я насчитал 4 автомата до места КЗ в дальнем конце второго домика. Для селективности эти автоматы должны быть максимально разными по защитным характеристикам и номиналам. У вас выбор лучшего из двух плохих вариантов: либо у Вас не будет селективности, либо в новом домике Вы не сможете достаточно много включить.
Есть большие проблемы при выборах автоматов, в том числе и вводного. На уровень знаний Вашего электрика (я так понял, садового товарищества) полагаться не стоит, хотя решение по вводному будет принимать он. Очень вероятно, что это решение будет неправильное. Почитайте о принципах выбора вводного автомата хотя бы и в моих комментариях. Если нужно, могу повторить. Я уже так много наговорил на этом сайте, а вопросы повторяются, что стал копировать свои комментарии.
Хорошо, никаких стабилизаторов и импульсной защиты. А реле напряжения? Заземление, по-видимому, ТТ? Проводка в металле? Розетки, выключатели пожаробезопасные? Слышал выражение — садовый домик горит 10 минут. Может, поставите автономные пожарные извещатели с сиренами (около $10), хоть разбудят Вас и не задохнетесь во сне?
На сайте есть тема деревянного дома.
То, что щитовой домик с двумя комнатами, ни о чем не говорит. Там будут холодильник, телевизор, хоть иногда компьютер, зарядки для мобилок? Нужно оценить вероятность электрической аварии и стоимость ремонта (включая худший случай — все сгорит) и сравнить их со стоимостью защиты от таких аварий. Цифрами оценить трудно, но я бы бросил 10% стоимости всего дома вместе с имуществом на установку защиты. Если не 10%, то хотя бы 5%.
2elalex
Ну вот что-то проясняется. Хотя с электриком в луч. случае в выходные встречусь.
Итак, как я понял, что мне нужно делать схему ТТ, поскольку не участок приходит 2-х проводная линяя от столба (черный, резинистый на вид кабель). На столбе только счетчик. На домашнем щитке в старом доме задействован только один круглый автомат на 16А на все.
Я завтра покупаю комплект для заземления zandz 6 метров штырь.
Вопрос: поскольку нужно два домика электрофицировать, то нужно заземление посередине между двумя домами забивать и тянуть земляной провод в щитки обоих домов, или рядом со старым, куда линяя отстолба подводится, а от щитка старого дома уже пускать в новый домик 3х проводную линию?
Дальше вопрос будет по схеме с номиналами оборудования для обоих щитков, учитывая, что от щитка старого дома нужно запитать новый домик.
По проводке, не металл. Я начал монтаж внешних розеток и выключателей Этюд, с подкладыванием металлической пластины. Куплены пластиковые короба и распред.коробки. Извещатели планирую купить и огнетушитель тоже. По реле напряжения тему еще не изучил. Оборудование планирую покупать брендов, доступных в сетевых строймагазинах: АВВ, Шнайдер, остальные не вспомню (но не те, что Вы не рекомендуете).
Что скажете?
Спасибо
to Max 07.08.2014 в 00:43
1.Электрик может потребовать сделать повторное заземление входящего нулевого провода, т.е. сделать ТТ сразу у Вас не получится.
2.Штырь заземления 6м разборный? Вы сможете его забить? Сколько он стоит? Может, дешевле купить круглый (в сечении) штырь 2м, диаметром 10-12мм отдельно? Нужно будет померять сопротивление заземления, для систем ТТ норма очень хорошая — не больше 1600 Ом, одного штыря должно хватить. Но для повторного заземления ноля нормы жесткие — 30 Ом, не хватит и 6м-го.
3.Заземление нужно забить в удобном месте, где поменьше ходят люди, где не копают землю, где не растут кусты и деревья, куда не слишком далеко тянуть заземляющий проводник. Обычно сети требуют забить заземление рядом со щитком для счетчика, а дальше заземление расходится по всему участку в составе 3-жильных кабелей питания.
Обратите внимание на надежность линий между вводным щитком и домиками. Наверно, это будут подземные линии. Если так, то сделайте их кабелями в жестких трубах (но не гофрой), достаточно глубоко (хотя бы глубже глубины копания лопатой, по правилам — 70см, кажется). Оставьте какую-то память про подземные работы — фото, какую-то схему. Такую же память оставьте и про все скрытые работы в домиках.
4.По пожаробезопасности проводки. Даже если не металл, нужно быть уверенным в своих коробах, коробках, розетках. Нужно знать, обеспечивают ли Ваши вещи и способы монтажа пожарную безопасность. Скажем, не всякий производитель коробов это пообещает, Kopos Kolin — обещает, причем на любой поверхности. Ваша металлическая пластина тоже должна быть достаточно толстая.
5.Огнетушитель не помешает, но на него слишком надеяться нельзя. Надеяться можно только на правильно подобранные автоматы.
2elalex
Добрый день. Продолжаю…
Разговаривал много с кем в товариществе, говорят заземлений на столбах нет, провода без изоляции, ограничений по мощности не установлено на кажд. участок. Ввод воздушный. Делаю ТТ.
Спроектировал следующее и купил компоненты:
В старый дом
1. Металл ящик 265х310х120 планирую в две рейки там все разместить (по умолчанию там одна рейка на 12 мест)
2. Автомат С32А 2х пол. — все Legrand
3. Сюда докуплю счетчик Меркурий 201.5, он компактный
4. УЗО 300мА (63А) АС
5. Дальше разветвление на 3 группы:
- диф 30мА, 25А АС на розетки
- диф 30 мА 16А АС на свет
- автомат С40А на линию к новому домику (защищает линию)
+ конечно шины N и Р не соединенные. К Р пойдет заземление (штырь разборный за 4990р.)
6. Линия к нов. домику ВВГ 4х3 в гофре ПНД 20 мм на тросе 3 мм. Примерно 13 м.
В новый домик:
- приходит линия и через прокол в стене с металл. трубкой и заходит в домик.
1. Там мини шкаф пластиковый (видимо между ним и стеной нужна металл. пластина?)
2. Диф. 30 мА, 32А АС (на весь домик один диф. но весь домик это 2 комнаты и все).
3. Дальше разветвление на 2 группы:
- автомат С25А на розетки
- автомат С16А на свет
+ конечно свои шины N и Р
Что скажете, работоспособна ли схема?
Спасибо
to Max 12.08.2014 в 13:23
1.Похоже, Вы не читали про принципы выбора автоматов. Очень вероятно, что нарветесь на те же проблемы, что и другие. Чем серьезнее покупки, тем больше нужно бы спрашивать. Из того, что есть, можно сказать так.
2.То, что в ящике старого дома есть много места, хорошо — в будущем может пригодиться.
3.Автомат С32 2пол. может оказаться слишком большим по защитной характеристике и номиналу, и не защитить линию, да и второй полюс лишний.
3.УЗО 300мА непонятно какое и лишнее.
4.Дифы 30мА должны быть, но какие у Вас, непонятно.
5.Автомат С40 на линию к новому домику, пока не посчитано, навряд ли защитит линию, а людей на этой линии до домика — не защитит точно.
6.Гофра на тросе скорее всего неатмосферостойкая, долго не прослужит. Не забудьте заземлить трос.
7.В новом домике входную металлическую трубку лучше заземлить,
Чей щиток пластиковый, непонятно, пластину подложить.
Автоматы С16 и С25, скорее всего, великоваты, нужно мерять и считать.
Что Вам теперь делать, решайте сами. Я считаю, с выбором аппаратуры поторопились. Но что и как бы не сделали, лучше бы в конце померять сопротивления линий (методом чайника), посчитать токи КЗ, сравнить с автоматами и хотя бы знать, что Вам ожидать от сделанного.
2elalex
Спасибо
По пунктам:
2.То, что в ящике старого дома есть много места, хорошо — в будущем может пригодиться. >Ящик новый.
3.Автомат С32 2пол. может оказаться слишком большим по защитной характеристике и номиналу, и не защитить линию, да и второй полюс лишний. >До, по мощности по ошушениям подобрал. Про двухполюсность — автор форума рекомендуем именно так.
3.УЗО 300мА непонятно какое и лишнее. >УЗО, как и указано, УЗО 300мА (макс. 63А) тип АС — противопожарное (автор форума рекомендуем именно так 100 или 300мА).
4.Дифы 30мА должны быть, но какие у Вас, непонятно. >Дифы, как и указано:
- диф 30мА, 25А тип АС на розетки
- диф 30 мА 16А тип АС на свет
5.Автомат С40 на линию к новому домику, пока не посчитано, навряд ли защитит линию, а людей на этой линии до домика — не защитит точно. >Да, коммент. как и в п. 3.
6.Гофра на тросе скорее всего неатмосферостойкая, долго не прослужит. Не забудьте заземлить трос. >Гофру еще не купил (буду искать устойчивую к УФ).
7.В новом домике входную металлическую трубку лучше заземлить,
Чей щиток пластиковый, непонятно, пластину подложить. >За это спасибо
Вывод: Нужно провести расчеты нрагрузки и замеры тока КЗ, верно? Где про это прочитать? Про метод чайника видел упомянания но не руководство?
Спасибо
o Max 12.08.2014 в 17:49
1…Автомат С32 2пол. по ощущениям подобрал
Есть серьезный и несерьезный подход к любому делу. По идее, чем дело важнее, тем серьезнее нужно к нему относиться. Подбор автоматов — дело серьезное, это Ваше здоровье и жизнь. Автоматы подбираются не по ощущениям или «с потолка» (хозяину так хочется, в магазине других нет), а по результатам измерений и вычислений. Есть официальные и неофициальные методы. Для официальных нужен проект, лаборатория, дорогие приборы, деньги. Для неофициальных достаточно чайника и вольтметра, им пользуюсь я и другие, есть подтверждения достаточной точности метода. По-научному метод называется «вычисление тока КЗ по падению напряжения на линии от известной нагрузки». Если это все-таки Вам важно, мне несложно рассказать.
2…Про двухполюсность — автор форума рекомендуем именно так.
Конечно, в чужой монастырь со своим уставом не суются, и дареному коню в зубы не смотрят, но почему-то правда для меня важнее отношений. Рискну злоупотребить гостеприимством хозяина сайта в разговоре с Мах’ом.
Мягко выражаясь, у электриков есть бОльшие или меньшие разночтения по разным вопросам, по принципиальным и не очень, вплоть до того, что «сколько электриков, столько и мнений». При принятии решения сторонним наблюдателем ему желательно знать, в чем суть спора, какие аргументы сторон, к кому стоит присоединиться. Есть хорошее мужское качество — желание и умение показать и защитить свою компетентность, у меня такое желание есть, хотя я и не всегда прав.
Чтобы спорить, высшее электротехническое образование иметь необязательно, достаточно некоторых знаний и логики. Что непонятно — можно переспросить.
Я люблю спорить путем задавания вопросов и создания сомнений.Так вот теперь вопрос к Вам: Для Вас важен только авторитет автора или Вы и сами понимаете, почему вводной автомат должен быть 2-полюсный, зачем нужна защита вводного нулевого провода? Если бы в нем могли протекать большие токи (скажем, в системе TN-C-S при малом сопротивлении заземления), но в системе ТТ при сравнительно большом сопротивлении заземления мне это кажется излишним. Конечно, и я в некоторых вопросах не задумываюсь, тогда прошу кого-нибудь меня поправить.
3.Строго говоря, УЗО бывает с защитой от сверхтоков (в другой терминологии — дифавтоматы) и без (по-другому — дифреле). Для правильного понимания лучше бы четко их разделять, иначе не понятно, о чем речь.
Лучше бы указать, какие у Вас дифы — какой фирмы, электронные или электромеханические.
Любителям многоступенчатой дифзащиты я задаю стандартные вопросы: Какая такая противопожарная задача у общего УЗО на 100-300мА? А что, УЗО 30мА от пожара не защищает? Если в одном щите стоят последовательно УЗО на 100-300мА и 30мА, то кто сработает раньше и зачем нужна грубая защита, если есть тонкая?
На стандартное возражение мне, что «вообще-то селективное УЗО на вводе обычно ставится для противопожарной защиты тех линий, на которых защитные УЗО не установлены» я тоже возражаю, что люди (в том числе разработчики ПУЭ), допускающие наличие линий без защитных УЗО (например, освещение, стационарные плиты, исключая цепи сигнализации) явно сумасшедшие, если делают для себя, и негодяи, если допускают такое для других. Нормальные люди на вводе сначала без разговоров ставят дифзащиту, а только потом остальное.
4.Ток КЗ вообще-то не меряют, а вычисляют по сопротивлению линии. Сопротивление линии рядовому потребителю тоже легче вычислить, чем измерить. Почитать можно вообще-то в ТОЭ (теоретические основы электротехники), наверно, в разделе пассивные многополюсники или разделе сосредоточенные линии передач, методы ХХ (холостого хода) и КЗ. ТОЭ смотреть необязательно, можно нарисовать себе простейшую схему из трех последовательно включенных элементов — генератора, линии передач и нагрузки, и подумать, как с помощью измерений узнать средний элемент.
Аналогично линии вычисляют и сопротивление заземления.
Если будет сложно найти и почитать, можно попросить автора, вдруг согласится написать статью про это для всех. Могу объяснить и я, если автор сайта разрешит мне такие длинные объяснения и комментарии.
5.Конечно, метод чайника сильно серьезные электрики не применяют, соответственно нет и руководства. Чайник используется только как мощное постоянное сопротивление.
6.Да простит мне автор сайта, но это мой наидлиннейший комментарий.
Max, добрый день. Дополню ответы elalex и уточню некоторые нюансы.
1. Если Вы выбрали систему ТТ, то купленный Вами 6-метровый штырь Zandz излишен. Объясню почему. В системе ТТ минимальное сопротивление заземляющего устройства (ЗУ) Rc должно удовлетворять требованию ПУЭ (Глава 1.7., пункт 1.7.59), т.е. Rc*Iузо (ток срабатывания УЗО) меньше 50 (В). Для УЗО с уставкой в 30 (мА) сопротивление ЗУ должно быть не более 1666 (Ом), для УЗО с уставкой 100 (мА) — сопротивление ЗУ не должно превышать 500 (Ом). Таким образом, если на вводе у Вас будет установлено УЗО на 100 (мА), то сопротивление ЗУ должно быть не больше 500 (Ом). А этого можно легко добиться, забив всего один вертикальный заземлитель в виде уголка или прутка длиной около 2 метров.
2. Вводной автомат на 32 (А) — надеюсь, что Вы согласовали его номинал с сетевой организацией. Для частных домов допускается установка двухполюсных автоматов на вводе — ошибки в этом нет. Ошибки и не будет, если установить однополюсный. Это все допустимо.
3. После вводного автомата обязательна установка вводного УЗО. Его номинал можно выбрать 30 (мА) или 100 (мА), Объяснения можно найти в статье про выбор и покупку УЗО . Там есть табличка, где указаны номиналы дифференциального тока УЗО в зависимости от нагрузки. Дело в том, что в зависимости от подключенной нагрузки существует суммарный «фоновый» ток утечки, т.е. ток утечки в нормальном состоянии электропроводки. И чем больше нагрузка, тем больше этот естественный ток утечки. По табличке рекомендуется выбрать УЗО с дифференциальным током 30 (мА). Но я рекомендую вводное УЗО выбирать все таки на 100 (мА), а групповые на 30 (мА).
Таким образом мы исключим ложные срабатывания вводного УЗО при больших «фоновых» утечеках (особенно в старых электропроводках), а также создадим некоторую селективность. Хотя вопрос селективности остается открытым, потому как утечка на отходящей линии может возникнут гораздо более 100 (мА) и тогда есть вероятность срабатывания вводного УЗО в том числе. По уму, более-менее селективную сработку можно добиться установкой вводного УЗО с выдержкой времени (читайте статью про типы УЗО).
4. Номинальный ток вводного УЗО не обязательно на 63 (А), достаточно будет и 40 (А).
5. По автоматам и их номиналам рекомендую почитать статью про время-токовые характеристики. Прочитав статью Вы поймете, что номиналы групповых автоматов выбраны не правильно. А также укажите сечения отходящих кабелей на розетки и освещение, а то может я написал, что не правильно, а Вы запланировали проложить на розетки кабель 4-ку, а на освещение — 2,5. В таком случае все будет верно.
6. Про питание нового домика. Здесь нужно поразмышлять и подумать, как сделать правильнее. Сначала укажите расстояние от щитка до нового дома.
Первый вариант — это подключить питающий кабель на новый дом сразу же после вводного УЗО, т.е. защищать его вводным автоматом 32 (А). Но это допустимо в том случае, если линия до нового домика не очень длинная. И то, чтобы дать точный ответ, нужно проверить ток однофазного КЗ в конце линии (в щитке нового дома) и сравнить его с отключающей способностью вводного автомата на 32 (А). Подробнее здесь, но в этом случае нужно иметь специальный прибор или вызвать электролабораторию. Если по токам все пройдет, то можно оставить. Если же нет, то есть второй вариант — защитить новый дом автоматом на 25 (А) и опять же в этом случае провести анализ тока КЗ. Можно при желании использовать метод elalex (расчеты по сопротивлению), но боюсь что в расчетах может закраться ошибка, да и нужны элементарные знания электротехники.
2elalex
С Вами что, в реальной жизни никто не разговаривает? Если с Вами терпеливо общаются, то это по вашему признак слабости собеседника?
Уже надоело терпеть эти упражнения в красноречии. Я задаю практические вопросы, не хотите отвечать, не надо, но грубить не стоит.
Уважаемый администратор, если при модерировании будете удалять это сообщение, прошу последнее сообщение 2elalex также удалить, или почистить от бессодержательной составляющей. По мойму товарищ не целевым образом форум использует.
Спасибо
2Admin
Дмитрий, добрый день, и спасибо большое за оперативный ответ.
По пунктам комментарии ниже. Не могли бы Вы еще посмотреть на них, особенно на коммент п. 3 про 300 VS 100 мА УЗО и п. 5 про потенц. замену входного дифа нового домика.
1. Здесь ясно, я думаю что забью тогда 2 колена из 4 по 1,5М, будет легче. Я читал про требования до 500 Ом. Хотя, если когда-то придется на TN-C-S переходить, то придется разрывать и забивать еще 2 секции.
2. Номинал согласовать не было возможности, т.к. электрик не доступен. И это в МО Чеховский район. Сосед говорит, что ограничения мощности не устанавливались для участков (видимо в этом причина просадки напряжения периодического — по освещению видно — высокая нагрузка). Поэтому, если я правильно понимаю, токи в линиях могут быть выше расчетных для норм. диапазона напряжения в сети — при пост. сопротивлении нагрузки и более низком напряжении ток будет выше. Поэтому важно иметь запас по сечению кабеля (данные ниже) и соотв. номиналы автоматов выбраны. С запасом Можно ли так рассуждать?
3. Я купил УЗО 300 мА (63А), все устройства Legrand — не было на 100, к сожалению. Про 300 мА тоже проскакивало в статьях и комментариях. Верно ли я понял что Вы строго рекомендуете все же 100 мА ставить? В старом домике проводка старая (сечение кабеля не проверял еще). УЗО с выдержкой времени, не уверен что найду в открытой продаже.
4. В данном случае такое было в продаже только, но вроде больше — не меньше, и это не плохо (хотя удорожает прибор).
5. Статью конечно читал, как и большинство других. Спасибо. Пересмотрю их в меньшую сторону (наверное 16 и 6 А автоматы). Но если бы Вы прокомментировали мой подход из п. 2 выше, я был бы благодарен. По сечениям: в старом доме я посмотрю. В новом — на розетки ВВгн А 3х2,5, а на свет то же, но 1,5.
6. Здесь расстояние примерно 13М. Я купил кабель ВВгн А 3х4 для этого (пойдет по воздуху на троссе). Запитать думаю по Вашему варианту 2 (в моей схем это значит, что это цепочка Ввод-ввод. автомат 32А-УЗО 300мА-автомат будет 25А-линия- … Замеров сделать не получится к сожалению, хотя осазнаю, что это самое правильное. Номинал автомата защищающего линию на стороне старого домика с 40А сменю на 25А- спасибо. Но линия приходит на дифавтомат в новом домике 30мА, 32А. Нужно ли менять тогда этот диф на диф с меньшим током защиты (по автомату)? Кроме защиты его функция- возможность щелкнуть и отключить одним тумблером сеть нового домика. Или здесь можно на входе только УЗО поставить и им отключать? Или автомат и и УЗО? В любом случае, какой ток выбрать автомата на стороне нового домика, при том, что на стороне старого линию будет защищать автомат 25А?
Спасибо
Здравствуйте. А я сделал проще на летней кухне. Поставил два автомата 1 — на свет и 2 — на розетки. А ноль сделал на прямую, как и заземление. На удивление все работает
Зачем усложнять.
Maximу от 01.11.2014 в 04:41
Maxim, ты слишком усложнил )). Я у себя, вообще, без автоматов и заземления сделал. И, представляешь?! — ВСЁ РАБОТАЕТ!
)
to Maxim 01.11.2014 в 04:41
А кухня под диф.защитой?
Алексею 03.02.2015 в 20:32
Оно, догадываюсь, работает очень опасно для имущества и жизни. Не вижу причин для радости.
elalex’у
Я радуюсь, в смысле, что это шутка
Алексею 04.02.2015 в 19:55
Я тоже любитель черного юмора. Например, цитирую полную формулировку гарантии монтажа («Если в течение гарантийного срока обнаружится неисправность, возникшая по вине монтажника, он должен исправить ее за свой счет». Была ошибка монтажа — провод не вошел в зажим автомата, а был только прислонен к нему, все работало без проблем 3 года. Негарантийный случай, ремонт за счет заказчика). Или, скажем, говорю хозяевам: с такой проводкой кто-то из вас когда-то упадет мертвым в этой красивой квартире, выбирайте, кто. Большинство кривится, но понимает. Некоторые выставляют меня за двери.
Всем доброго времени суток.
Очень интересная и познавательная статья.Один вопрос.
Никто не пишет о применении автоматов АП50Б.
В чем их плюсы и минусы.
немо:
23.04.2015 в 01:22
Что сказать, хорошие автоматы, допускают прямые пуски э/двигателей. Из недостатков — достаточно габаритные и, если использовать в качестве вводного автомата, нужно придумывать как опломбировать.
Для немо 23.04.2015 в 01:22
АП50Б — прошлый век. Если остались, можно куда-нибудь сунуть, где есть достаточно места и не требуется эстетики. Но если нет, то и не нужно с ними связываться.
Хорошо, что можно самому менять параметры тепловой и электромагнитной защиты (заменой биметаллической пластины и электромагнитов, последние не забываем проверять — не заржавели ли, пружинки работают? Катушки электромагнитов вообще можно перематывать другим проводом с соблюдением ампер-витков). Легко можно вскрыть и осмотреть контакты. Степень защиты IP повыше, чем у теперешних, хотя при желании отвертку можно засунуть внутрь и нащупать контакты.
Не сильно смотрел в 20 веке на их технические описания, но теперь бы поинтересовался.
Плохо, что непонятно, что от них ждать с точки зрения стандарта ГОСТ Р МЭК 60898.2-2006. Какая у них характеристика тепловой защиты? Какая предельная отключающая способность? Какой класс токоограничения токов КЗ? Электромагнитная защита только 11ном. Контакты могут оказаться без дугогасительных камер, и это не будет видно без вскрытия. Как правило, делают только 3-полюсные, очень редко встречались 2-полюсные. Захочешь поставить блок-контакт — наверно не найдешь. АП50Б вроде до сих пор выпускает Курский электроаппаратный завод.
У меня вопрос к Админу.
Стоит вру частного дома.На вводе сип 4-25 .Сип заходит на вводной рубильник Аbb с него на счетчик 3ф и далее на вводной автомат дома. Pen проводник заведен сразу на счетчик и неделется на защитный и рабочий, а идет потом на нулевкю шину.Заземление зделано адски вкопано на 4 метра треугольником уголки.PE идет отдельной линией на свою шину нигде не соеденено с PEN.Вопрос: Чем грозит такое соединение, при кз на землю автоматы все срабатывают нормально.И если переделать под tn-c-s Обязательно ли делить pen до учета, просто стоят уже пломбы, Стоит ли переделывать.
Заранее огромное человеческое СПС.
Вот грамотный электрик и статьи хорошие.. а в работе гребенки для автоматов не использует) Разделение PEN происходит до счетчика, ибо к ПУ подключается рабочий ноль для учета. Для опломбировки АВ есть боксы на дин рейку по 3 модуля, по этому не вижу проблемы (как писали выше). ОПС после вводного АВ видно не заставили поставить, это радует)
Михаил, Вы бы хоть прочитали в начале статьи, что она является конкурсной и написана Юрием Ивановичем, который поделился с нами данной информацией.
1. Гребенки использую (и даже писал о них), но не всегда и не везде
2. Вопросы-ответы-обсуждения по разделению PEN — здесь
Спасибо.
Ребята здравствуйте подскажите что мне потребуеться для подключения магазина 380в, линию дали 50 квт. что должно входить в шкаф??
Евгений, вводной автомат, прибор учета и т.д., в общем все, что укажет энергоснабжающая организация в технических условиях на подключение (ТУ). Остальное уже по Вашим потребностям в зависимости от Вашего электрооборудования. Вот пример технических условий, а вот пример вводного учетно-распределительного щита.
Здравствуйте. Помогите разобраться. Подключаю свой дом, на столбе в 10 м. от дома столб на котором закрепил вводной щит ( учёта), в нем как обычно по условиям располагается вводной АВ на 63А, эл.счётчик, УЗО на 100А 0,3А. Следующим шагом прокладка (ещё не определился каким путём) провода для ввода в дом, который будет подключен к такому же АВ 63А. Так вот вопрос, не могу определиться, 1) надо ли мне ещё защищать УЗО в щите учёта для дальнейшей прокладки провода дополнительным АВ (например если произойдёт кз между домом и столбом оно повредит УЗО и лётчик)? 2) и в каком случае на вводе в дом я могу заменить АВ на УЗО (зависит от первого вопроса, может ли располагаться УЗО-УЗО-АВ? Спасибо, очень жду ответа.
Николай, сначала несколько советов. В щите, который установлен в доме не нужно устанавливать вводной автомат и тем более с таким же номинальным током, как и на опоре — селективности не будет. Либо на ступень ниже, т.е. 50 (А), либо его заменить, например, на выключатель нагрузки ВН-63, так сказать для удобства отключения сразу всего дома.
По вопросам:
1. Не совсем понял, что имеете ввиду. Питающий кабель у Вас защищен и автоматом и УЗО, которые установлены в щите на опоре. Кстати, какого сечения кабель?
2. Тоже не совсем ясно, что Вы хотите добиться. После выключателя нагрузки устанавливайте групповые автоматы на отходящие линии. Отдельные линии на санузел, ванную комнату, кухню, баню и т.п. обязательно защитить отдельными УЗО с номиналом 30 (мА), естественно, что устанавливая их после группового автомата — об этом у меня много материала на сайте написано. При желании можете установить УЗО на каждую линию, либо же использовать на все отходящие линии дифавтоматы с током утечки 30 (мА).
Да, спасибо за ответ, очень ждал. Для селективности на 50А не могу установить т.к. будет установлен эл. котел 28кВт на который я буду ставить диф.автомат на 50А и вновь не получиться селективности. Про второй ответ — это все ясно. Про 1 ответ- кабель СИП 4х16, перемычки между АВ, эл.счётчиком, УЗО — медь 8 мм2 ( не критично т.к. у нас во всех магазинах не смог нати 10 мм2, да и эл.котол надеюсь не прийдётся на полную мощность включать т.к. взят с запасом по ТЭН-ам). Вообще моя идея заключалась в том, чтоб — со щита учёта, то есть после УЗО 100А 0,3А проводить кабель до дома, примерно 10м, и в доме при вводе поставить УЗО 80А 0,1А но из-за этого и за сомневался, будет ли защищен кабель от щита до дома и оба УЗО от КЗ?
Для наглядности примерная схема как хочу сделать. После УЗО на 100 А 0,3А в щу воздушка или земля СИП 4х16 10 метров до дома, в доме встречает УЗО 80А 0,1А, затем защитное устройство от импульсных перенапряжений на 20 кА и РН-106 на каждую фазу. Потом отдельный диф.автомат 4р на 50А 30мА на котел 24 КВт и водонагреватель 4КВт, до этого диф.автомата соответственно разобьется все на группы, сначало АВ которые защитят вводное УЗО и РН-ы-106 затем отдельными УЗО и АВ для кухни,освещения,розеток и бла-бла (в общем распределю нагрузку по фазам). Так вот если на этих 10 м. воздушки произойдёт КЗ то какие последствия, а то вообще не могу понять т.к. УЗО срабатывает только на ток утечки, я ж не буду до и после защищать их АВ?
5 дней без ответа, а я все жду и пороверяю наличие ответа по 5 раз на день
Вчера подключили, с горем по палам, электричество, так вот не задача УЗО оказалось бракованным. Т.к. покупал за ранее, не вернуть. При подключении сразу срабатывает. Вскрыл! Соскочила подпружинка с индикатора включения, но помимо этого обнаружилось, что пластина отвечающая за отключение привода УЗО соскакивает и почему-то затем не достаёт до кнопочки отключения. Сейчас буду на роботе дальше «мудрить»:)
Нарушение ГОСТ 15150-69 в вас выстрелит. Климатическое исполнение и категория размещения ВА47-29, ВА47-63 и всей остальной динреечной электротехники соответствует УХЛ4 (УХЛ — умеренно-холодный климат; 4 — в закрытом помещении с искусственным регулированием климатических условий (вентиляция, отопление). Динреечники сгниют — это нормально в условиях эксплуатации не по назначению.
PE коммутировать нельзя! На вводной автомат с шины N нужно брать ну и перемычка между шинами N и PE нужна.
А вы РЕ и не коммутируйте, пусть себе живет и ток проводит, если придется. А вот одновременно отключать L и N где запрещено?