Декабрь 25th, 2011 
Рубрика: 
В предыдущей статье «Схема электропроводки в квартире. Часть 1» мы рассмотрели схемы существующих старых электропроводок и их недостатки.
А теперь мы познакомимся с электропроводками, выполненным по современным нормам и требованиям (ПУЭ, ПТЭЭП).
Схема электропроводки квартир не могут быть совсем одинаковыми, потому что требования к электроточкам (розетки, выключатели, светильники) и заявленной мощности у каждого клиента (заказчика) свои. Но по принципу исполнения они могут быть схожи.
В статье про установку розеток и выключателей Вы узнаете, в каких местах и на какой высоте расположить розетки и выключатели.
Рассмотрим типовые схемы электропроводки для 2-комнатной квартиры.
В 2-комнатной квартире электропроводку можно разбить на 6 групп:
- розетки комнат
- розетки для кухни (достаточно мощные электроприемники — электрический чайник, посудомоечная машина, микроволновая печь и др.)
- розетка для электрической плиты (делаем отдельным кабелем)
- розетки для ванной комнаты (достаточно мощные электроприемники — стиральная машина, фен, полотенце-осушитель, теплые полы)
- освещение одной половины квартиры
- освещение второй половины квартиры
Если Вы не заказывали проект у специализированной фирмы, а делаете электропроводку в квартире своими руками, то не забывайте про основные моменты — заземление, установленная мощность электрических приборов, выбор сечение жил кабелей и применение современных защит, таких как УЗО или дифференциальные автоматы. Вашему вниманию представляю типовую схему электропроводки.
Типовая схема электропроводки в квартире
Типовая схема электропроводки в квартире
В данной схеме в оранжевых квадратиках указано сечение жил кабеля (кв. мм), в зеленых и синих квадратиках — номинальный ток (А) автоматического выключателя, дифференциального автомата и УЗО.
Номинальные токи автоматических выключателей рассчитаны в соответствие с сечением жил кабеля определенной группы. Для освещения используется сечение 1,5 кв. мм, для розеток — 2,5 кв. мм. Для электрической плиты закладываем большее сечение — 4 кв. мм.
Но если у Вас возникнут вопросы по выбору сечения проводников, то можно воспользоваться таблицей. Более подробно об этом написано в статье Как определить сечение провода?
Внимание!!! Это должен знать каждый! Применять провод ПУНП строго запрещено.
Зная тип материала (алюминий или медь), установленную мощность электроприемника и условия прокладки кабелей (на воздухе или в земле) самостоятельно выбираем сечение проводов.
После выбора сечения необходимо приступить к выбору марки провода или кабеля. Переходите по ссылке, там все подробно описано как это сделать.
На данной схеме не указано подключение электросчетчика, это отдельный вопрос, который мы рассмотрим в отдельной статье. Ввод в квартиру заложен сечением 10 кв. мм, но это сделано с большим запасом — обычно в своей практике вводной кабель использовали сечением 6 кв. мм или 4 кв. мм.
Вводной автомат установлен на номинальный ток 63 (А), а сразу же после автомата установлено УЗО с уставкой дифференциального тока 300 (мА). Сделано это с целью пожарной безопасности. Для защиты людей от поражения электрическим током в опасных помещениях (влажность) применяют УЗО с уставкой дифференциального тока от 10-30 (мА). В нашем случае УЗО установлены во всех розеточных группах.Такое решение будет правильным, но может оказаться дорогостоящим, поэтому моя рекомендация при ограниченном бюджете — в ванную комнату и кухню устанавливать УЗО необходимо в любом случае.
Обязательно прочитайте статью, как правильно устанавливать розетки в ванной комнате.
Группы освещения не снабжается УЗО, т.к. маловероятно случайное прикосновение с электрическими приборами, а также сам корпус светильников и люстр необходимо соединять с PE проводником.
Все вышеперечисленные коммутационные аппараты, в том числе и счетчик, помещаем в свой квартирный электрический щиток.
Квартирный электрощиток
Счетчик электрической энергии устанавливаем электронный, программируемый с несколькими тарифами (от 2 и выше). Устанавливается он просто и удобно на DIN-рейку. В следующих статьях Вы можете подробно узнать о том, как правильно купить электросчетчик и выбрать электросчетчик.
И еще забыл сказать. Помимо силовой электропроводки в квартире, нужно проводить совместно и монтаж низковольтных сетей, таких как телефонный и антенный кабели, и витую пару к сетевой карте компьютера.
В конце статьи предлагаю Вам познакомиться с проектом схемы электропроводки магазина, в котором подробно рассмотрены все этапы монтажа от питающего кабеля до розеток.
P.S. Дорогие читатели моего блога, давайте немного посмеемся и отдохнем. Вашему вниманию представляю ролик про семейную жизнь…
Согласен! Полностью поддерживаю автора статьи, примерно так оно и есть.
Правильная статья, рекомендую!
Сложно комментировать, когда ничего в этом не понимаешь…
Только недавно переделывал проводку по современным нормам, увеличил количество розеток, поставил новый счетчик.
Схема приведенная выше хорошо иллюстрирует как и что подключается, только по моему автоматы и УЗО на 30 мА перепутаны местами друг с другом!
Нет нет, именно так и должно быть!!! Ничто не перепутано…смотрите внимательнее
Но во многих источниках и литературе говорится о том что УЗО прежде всего предназначено для защиты электрических цепей от утечек токов. И никак не могут быть использованы в качестве «автоматов» — для защиты от коротких замыканий. Более того, УЗО само должно быть обеспечено защитой от сверхтоков и токовых перегрузок.
Причем номинальный ток устройства защитного отключения следует подбирать таким образом, чтобы он был на ступень больше номинального тока «автомата». Например, если нагрузка защищена автоматическим выключателем с номинальным током 25 А, то для защиты от токов утечки на «землю» целесообразно использовать УЗО номиналом не менее 32 А.
В приведенной выше схеме есть линии где номинал «автомата» и УЗО равны, кроме того при КЗ здесь под нагрузкой сначала окажется УЗО а затем сработает автомат. Может быть и я не совсем прав, поясните пожалуйста!
Александр, прочитайте мою статью про принцип действия УЗО. Думаю Вам все станет ясно.
Я прочитал много статей по этому поводу, вот поэтому и возник вопрос по приведенной выше схеме. Т.е. получается что не важно положение УЗО и «автомата» относительно друг друга и их номиналы? А еще я не могу понять смысла вводного УЗО на 300 мА! Как видно здесь каждая линия , за исключением линий освещения, защищена своим, отдельным УЗО.
Одно из условий выбора УЗО — это по максимальному току линии (группы), автомат аналогично, поэтому их номинальные данные по току будут одинаковые. Вводное УЗО на 300 мА в основном защищает электропроводку от пожаров, а групповые УЗО (30мА, 10мА) уже защищают людей от поражения электрическим током…
Но все таки важно или нет положение УЗО и «автоматов» в цепи? Просто при такой схеме, при КЗ, первым под нагрузкой окажется УЗО что может привести к его поломке. И на счет защиты от пожара? Здесь ведь все отсечено отдельными УЗО и «автоматами», в каком месте он может возникнуть еще и при каких условиях?
Александр!!! Давайте все по-порядку.
Ток короткого замыкания протекает от источника питания. Т.е. при коротком замыкании в лампе освещения, ток короткого пройдет через вводной автомат (63А), далее счетчик (на схеме не указан), вводное УЗО (63А, 300мА), далее автомат (10А) и к месту короткого замыкания. При этом сработает автомат (10А) и отключит поврежденный участок цепи. Поэтому нет разницы, как располагать УЗО и вводной автомат, т.к. ток к.з. все равно пройдет через них, а от перестановки места их расположения результат не изменится. Теперь это Вам я думаю понятно.
А УЗО не сгорит от таких токов, потому как мы при его выборе этот параметр учитываем — максимальный ток нагрузки. Почитайте статью как правильно выбрать и купить УЗО
И еще, в идеале на каждую группу (линию) желательно установливать УЗО. Но по причине финансовых затрат, это делают не все, а только там где действительно опасно эксплуатировать электрические приборы без УЗО (СВЧ-печь, стиральная машина и др.). В данном случае (смотрим схему в статье) у нас без УЗО остались группы освещения.
Классно. Все очень просто и доступно изложено. С Вашими статьями можно стать настоящим электриком.
Стараюсь…
Где мой комментарий?
Артем, Вы задавали вопрос?
я написал комментарий, а он почему-то не прошел Вашу проверку.
Артем, повтори свой комментарий. Я прослежу, чтобы он попал в комментарии.
ток короткого замыкания протекает К источнику питания, а рассчитывается ОТ источника питания.
Артем. Ток короткого протекает от источника питания в точку короткого замыкания. А рассчитывается он по этой же цепи.
Может ли автор статьи связаться со мной по почте? Нужна помощь.
Виталий. Чем могу помочь?
классное видео!!
УЗО в голове на 300 мА ставить не надо — будет неселективно с нижними по схеме — при токе утечки более 300 мА на любой группе УЗО группы и УЗО в голове отключаться или одновременно, или кто быстрее (у обоих выдержки времени нет)
Автомат в голове желательно ставить только с тепловым расципителем (для защиты от перегрузки), поставишь с мгновенным (от КЗ) — будет отключаться при КЗ на группе (ток ведь практически один — все рядом).
Согласен, Вадим. Здесь каждый для себя является проектировщиком, или следует указаниям фирм, создающим проект.
УЗО на 300 (мА), да может быть и лишнее, но оно является противопожарным.
На счет вводного автомата не согласен. Давайте предположим, что вводной автомат установлен на лестничной клетке, а групповые в самой квартире. Так как Вы предлагаете, то у нас останется без защиты линия от лестничной площадки до квартиры. А это не допустимо.
ув.админ мне очень нужна ваша помощь-у меня однокомнатная квартира,исходя из вашей схемы я беру на свет кабель 1,5 кв. и автомат на 10А, в комнате будет телевизор,компьютер,какие-то предметы типа з.у. ну и принтер допустим-я ставлю автомат на 20А и УЗО,а на кухне у меня скомпелировались стиралка,поудомоечня машина,холодильник,СВЧ и в дальнейшем духовой шкаф-плюс что то еще в розетке будет появляться-и тут я теряюсь-как расчитать максимальную нагрузку,как узнать мощность прибора(еще не купив его),чувствую на кухне надо будет выделить два автомата и два узо,но как -понятия не имею. Потому и прошу вас помочь.
Андрей. Добрый день.
На кухню сделайте 2 группы по 16А на каждую. Мощность предугадать сложно, но можно взять примерно. Все равно примерно вы знаете, что будет находиться на кухне. Чайник 2000-2200 (Вт), стиральная машина 800-1200 (Вт), СВЧ-печь 700-1000 (Вт), холодильник 150-400 (Вт) и т.д.
Еще несколько вопросов по схеме:
1.Где располагается на схеме эл.счетчик — между вводным автоматом и УЗО, или после УЗО?
2.Где расположить вводной автомат и УЗО в случае переноса счетчика в квартиру — в квартире или оставить на площадке (сейчас 3 автомата и счетчик находятся в общем щитке на 4 хозяев)?
3. Где расположить вводной автомат и УЗО в случае если счетчик оставить на площадке, а распред щиток сделать в квартире — (если делать по Вашей схеме необходимо 6+4*2 = 14 мест под УЗО и автоматы, а в общем щитке место под это нет…)?
4.Какой тип УЗО необходимо использовать A(просто А или A S) или AC? Если разница между А и АС понятна, то разница между просто А или А S не совсем….
1. На схеме счетчик может быть установлен после вводного автомата.
2. При переносе счетчика в квартиру вводной автомат нужно оставить на лестничной клетке, вводное УЗО поставить сразу после счетчика в квартире.
3. Лучше конечно сделать распределительный щиток в квартире (от вандалов и удобства обслуживания). В любом случае УЗО ставьте в квартире, вводной автомат и счетчик на площадке.
4. Про типы УЗО планирую написать отдельные подробные статьи. В вашем случае ставьте УЗО типа АС (от утечки переменного тока), если же по инструкции какого либо бытового электрического прибора (СВЧ-печь, стиральная машина и т.п.) не предусмотрено инструкцией применять именно тип А (от утечки переменного и постоянного тока).
Если что то не ясно, то задавайте вопросы, Данил.
Здравствуйте, спасибо за ответ! по моему вопросу у меня маленькое уточнение: если поставить на кухню стиральную и посудомоечную машинки то, чтобы можно было их включать одновременно и запитать на один автомат, то автомата 16 А хватит? или стоит постаить на один автомат 25 А — 32 А? и нужно в таком случае УЗО на 25 А или больше? (ведь при увеличении мощности УЗО до 32 А он не будет рационален)? или я не правильно рассуждаю?
Скажите точную мощность стиральной и посудомоечной машинок.
Насколько я знаю, бытовые розетки чаще всего расчитаны на макс. ток 16А. Защитят ли их автоматы на схеме?
Добрый день. Перестали работать розетки. Электрик сказал, что где-то ноль пропал и в двух «дырочках» розетки- фаза. Что делать? Как найти и устранить проблему?
Необходимо вначале убедиться, что фаза и ноль приходят в распределительную коробку. А далее от нее начинать поиски. Вспомните, может Вы крепили что нибудь к стене и повредили электропроводку.
здравствуйте!у меня такая проблема: не работают две розетки на кухне. при измерении напряжения клещами — показывает 220/примерно,но не в этом дело/, розетки обычные, без земли. а при включении прибора любого, он не работает. в чем же дело?
Плохой контакт внутри розеток?
контакт хороший, при включении микроволновки, на табло цифры загораются , но очень слабо, не так ярко как от удлинителя ,прокинутого из другой-рабочей розетки. не может ли нуля нет, а 220 показывать между фазой и землей? если вдруг нуль перебит на землю. узо нет,проводка старая. ясно,что нужно менять проводку, но хочется узнать точно в чем же дело.
А чем вы 220 мерили? Каким нибудь китайским тестером?
266f clamp meter
цифровой с бесконтактным датчиком тока мультиметр / токоизмерительные клещи — проще/ . работают нормально , всегда правильно показывают.
Повторю вопрос:Насколько я знаю, бытовые розетки чаще всего расчитаны на макс. ток 16А. Защитят ли их автоматы на схеме? И ещё в ванной комнате освещение делать через УЗО или нет? Кстати на схеме не показано, что на каждое УЗО своя нулевая шина.И ещё хотелось узнать как расчитать ток люминесцентного светильника.
Александр, схема изображенная в статье «типовая»(для наглядности), т.е. донести до читателя смысл исполнения электропроводки. Освещение в ванной желательно сделать через УЗО. Вообще про электропроводку в ванной комнате я писал статью, где подробно объяснял все требования по каждой зоне. http://zametkielectrika.ru/rozetka-v-vannoj/
На вход всех групповых УЗО нулевой проводник взят с общей шинки N, а отходящие нулевые проводники подключаются непосредственно к своему УЗО. Зачем для них делать отдельные нулевые шинки? Хотя видел, встречается и такие щитки, но смысла не вижу, если честно.
Как Вы знаете, косинус люминесцентных ламп или светильников не равен 1, а это значит, что при расчете это нужно учитывать. Коэффициент мощности (косинус) конкретной лампы должен быть указан в паспорте. Но иногда производители пренебрегают этим и не пишут реальный косинус. Вот и приходится определять его опытным путем. Например, у меня есть лампа КЛЛ мощностью 23 (Вт). Чтобы рассчитать потребляемый ток лампы нужно активную мощность 23 (Вт) разделить на напряжение сети 220 (В) и косинус (0,5). Получаем потребляемый ток 0,21 (А). В данном примере косинус я взял примерно.
Также реальный потребляемый ток можно определить опытным путем с помощью электроизмерительных клещей или мультиметра.
Извините, но Вы не ответили на первый вопрос и ещё нам в колледже давали такую формулу расчёта I=1.25xP/220xcos.Кстати есть светильники с компенсирующим конденсатором.
На первый вопрос я дал ответ. Правильную формулу я привел в своем комментарии.
Да, некоторые светильники имеют встроенные компенсирующие конденсаторы, тем самым приблежая реальный косинус фи к единице (1).
Добрый день! Правильно ли я понимаю, что если кабель замурован в стену, в пвх трубу(гофру) или кабель-канале то это считается скрытой проводкой и надо пользоваться таблицей №2 и второй вопрос если счетчик на 60А вводной кабель ВВГПнг сечением 10, то можно ли ставить вводной автомат перед счетчиком на 63А? Спасибо!
Марина,
1 — Таблица №2
2 — Автомат можно такой использовать, а вот ПУ тогда лучше поменять на 100А, т.к. 60А — это предельно допустимая непродолжительная нагрузка, работать в таком режим ПУ долгое время не предназначен
Тогда наверное лучше вводной автомат на 50А, а после счетчика еще УЗО на 63А 300Ма, а от него уже на автоматы освещения, розеток? Мне в магазине предлагают автоматы КЭАЗ и TDM, что лучше вовой категории, КЭАЗ в 2 раза дороже TDMа?
Марина, под сечение вводного кабеля 10 кв.мм по меди желательно установить вводной автомат на 50 (А). По мощности получится около 11 (кВт). Счетчик остается на 60 (А). Вводное противопожарное УЗО на 63 (А), 300(мА). Лично я из продукции выбрал бы нашего производителя IEK. А если уж хотите по серьезнее, то АВВ или Schneider Electric.
Благодарю за разъяснения, один из немногих сайтов, где все по делу и без воды!
Я так понимаю есть автоматы класса A,B,C, в чем их отличия, все автоматы и УЗО должны быть одного класса? Я купила С63,16,25,32 не ошиблась ли?
Марина, автоматы бываю класс В, С и D. Различаются они по кратности тока срабатывания электромагнитной уставки. УЗО различаются по типам. Это отдельная тема для разговора. Автоматы Вы купили правильно.
А какой тип УЗО больше подойдет к моим автоматам и какой мощности, насколько я поняла они должны быть по мощности больше автоматов?
УЗО выбирается по номинальному току чуть выше номинального тока автомата. Например, если у Вас на группу розеточной линии установлен автомат на 16 (А), то УЗО в эту линию нужно ставить на 20 (А) с дифф. током на 30 (мА). Тип УЗО можно выбрать любой из следующих: А, АС или В.
Марина, вчера мы определились, что вводной автомат Вам нужно на 50 (А). Почему Вы купили на 63 (А)? И в какую линию Вы хотите установить автоматы на 32 (А) и 25 (А)?
Все дело в том, что это было все куплено ранее. Теперь меня смущает то, что УЗО мне продали не те которые вы написали а С63 фирмы TDM его что придется другое покупать, остальные автоматы планировалось поставить 16А на свет, 25 и 32 на розетки в комнату и кухню соответственно с запасом как говориться, весь монтаж в шкафу проводом ПВ-1 сечением 10 до счетчика и после счетчика до УЗО, а потом уже 6 сечением все остальное, где что не так скажите пожалуйста, так мне предлагает сделать знакомый электрик
Марина, если сохранились чеки, все купленное оборудование можно поменять в магазине. На розетки ставить автомат на 25 (А) и 32 (А) это много, если конечно у Вас не электрическая плита.
Чеки не сохранились, вводной автомат буду покупать С50, а УЗО типа С63 обязательно надо менять, использовать нельзя?
Если УЗО будет установлено на вводе, при условии что вводной автомат будет на 50 (А), то УЗО нужно покупать на 63 (А) 100 (мА).
Да УЗО будет стоять после вводного автомата и электросчетчика, все понятно, пойду покупать УЗО типа А, АС или В на 63(А) 100(мА), спасибо Вам огромное!
Самостоятельно поменял проводку в квартире. Схемму взял практически Вашу. Только за малыми изменениями, и провод взял сечением побольше. У мня много довольно мощьных потребителей, все на кухне, в общем насчитал около 11 -12киловатт. Вводной автомат хотел поставить 50А и УЗО 63А/300ма. Так как дом трехквартирный и ВРУ как такового нет( небольшой щиток на улице, с тремя плавкими вставками и рубильником) решил ставить вводный автомат дома, Пришедший ко мне снимать пломбы со счетчика специалист из энергоснабжающей компании сказал, что не позволит мне поставить и не опломбирует бокс с автоматом на ввод более 25А, и что таким образом энергоснабкомпания ограничивает мощность потребителей, мол «на быт» они позволяют не более 6 кВт, и если я буду перегружать -сработает теплозащита. Мои вопросы: 1 подскажите, могут ли мне ограничить таким образом мощность вводного ВА, ведь он для защиты от сверхтоков, а для иных целей есть ограничитель мощности? 2. Вправе ли мне отказать в пломбировании? 3.если узо стоит так — (если от счетчика) узо-автомат-розетка- , а то у Вас на схеме по другому(автомат-узо-розетка) 4. Если пожарное УЗО поставить до счетчика? 5 На схеме пожарное узо- 63/300, в постах Вы писали где 63/300 где 63/100- какое выбрать, или это не принципиально? Спасибо. И спасибо за сайт!
Владимир, максимальную мощность (ранее — разрешенная) можно посмотреть из Акта разграничения балансовой принадлежности, если его нет — запросить в сетевой организации. От данного значения уже и выбирайте автомат, отказать в его пломбировке Вам не имеют права.
Про вводной автомат Вам ответил Алексей.
Про УЗО: посмотрите пример схемы электропроводки с использованием вводного и группового УЗО. Будут вопросы, пишите.
Пока окончательно не собран шкаф хочу поменять групповые автоматы розеток кухни и комнаты, на дифавтоматы но не могу понять что выбрать, АВДТ64 или у них еще есть АД12 продукция TDM и по мощности А и Ма какие выбрать, первый вариант вроде бы лучше класса А а второе АС или я все не правильно понимаю?
Марина, почитайте мою новую статью про разновидности и типы УЗО. В ней я привел пример электропроводки квартиры с вводным и групповыми УЗО.
Я читала, статья хорошая, но мне нужна помощь чтобы выбрать именно между двумя именно этими товарами ибо в магазинах выбора особо нету, что лучше, помогите пожалуйста.
Огромное спасибо! Отличный сайт, я нашел все ответы на свои вопросы!
Марина, для групповых розеточных линий можно приобрести TDM АД12 2Р 16 (А) 30 (мА) при условии, что сечение жил кабеля (провода) до розеток составляет не менее 2,5 кв.мм по меди. А вообще нужно смотреть схему электропроводки Вашей квартиры.
Спасибо Дмитрий! 16А это к розеткам в комнату я так понимаю, на кухню то наверно можно и на 25А поставить вдруг надумаю сварочный аппарат подключить и провод сечением на 4 заложить благо вводной кабель на 10 позволяет,люблю все с запасом делать
, проводки в частном доме нет вообще все делается «с нуля»
Марина, практически все бытовые розетки рассчитаны на 16 (А). Это нужно учесть при подключении сварочного аппарата. Если у него ток потребления больше 16 (А), то для него нужно устанавливать отдельную силовую розетку, например на 25 (А) или 32 (А).
Здравствуйте Дмитрий! Решил перейти с своими докучающими вопросами в эту тему, так как здесь увидел интересную типовую схему, и возник вопрос. Возможно ли в этажном щите установить автоматы и УЗО как на схеме(63А)на три группы и подключить три кабеля заведенные в квартиру. а в квартире поставить щит в котором поставить автоматы 16А, 25А и т.д.) и УЗО уже как бы на «подгруппы»? Или всё же лучше эти три кабеля запаралелить и сделать одним вводом в квартиру? Извиняюсь за назойливость. И большое спасибо за помощь!
Александр, предлагаю Вам начать все с начала и произвести расчет мощности Вашей квартиры и расчитать сечение для вводного кабеля. Вот пример, как это сделать: как определить сечение провода. Возможно, что для вводного кабеля будет достаточно одного ВВГнг (3х6). Жду ответа.
Я уже делал список всех электро приборов который будет функционировать дома, у меня от той нагрузки на кабеля глаза расширились, с учётом одновременности у меня получилось 21кВт. И того у меня вышло что в квартиру должен заходить кабель 25мм2. Это как электро цех какой то получается!!! Если три кабеля по 6мм2, 2,5мм2, 2,5мм2 запаралелить то они не обеспечат необходимое проходную способность для тока, то есть придётся всё равно перетягивать вводной кабель. Это в однокомнатной, новостройке! Что за строители , не понимаю!!!!
Забыл уточнить, дом без газа, то есть духовой шкаф и варочная панель это уже примерно 10,5 кВт, а ещё плюс ёмкие электроприборы это сплит система, посудомоечная машина, стиралка, водонагреватель накопиттельный и ещё некоторые примерной мощностью в 1,5-2,0 кВт. Я даже свет не учитываю, так как везде энергосберегающие лампы стоят и диодная подсветка которые по сравнению с остальными приборами потребляют мало.
Александр, для этого придумали коэффициент пользования, умножайте на 0,4 и будет всё комильфо
Спасибо Дмитрий!!! Проанализировав какие приборы могут работать одновременно, получилось примерно 40-50% от начальной нагрузки, что соответствует коэффициенту 0.4-0.5 и умножив начальную нагрузку на этот коэффициент получилось что сечения кабелей должно хватить, правда с без запаса либо с маленьким запасом по сечению. Теперь попробую типовую схему составь. Спасибо Вы мне очень помогли!!
Пожалуйста, хоть я и не Дмитрий
Извиняюсь, Алексей!! Думал Админ ответил, а его все Дмитрием зовут. Спасибо Алексей за помощь!!
Александр, если изначальный расчет (без коэффициента использования — одновременности включения) составил 21 (кВт), то с его учетом (0,4 — 0,5) потребляемая мощность стала 8,4 — 10,5 (кВт). Округляем, и получаем 11 (кВт). Смотрим в табличку выбора сечения — получается, что вводной кабель должен быть сечением не менее 10 кв.мм по меди. У нас так и получается, как я Вам и говорил чуть ранее. Ваши 3 кабеля (6 + 2,5 + 2,5) необходимо спараллелить, что нам и даст результат в 10 кв.мм. Таким образом, заводите его в квартирный щиток, а дальше делайте разводку по Вашим нуждам.
У меня получилось 30 кВт без учёта коэффициента (0.7), с учётом получилось 21кВт, я подумал что коэффициент это величина жестко установленная и не должна меняться. Потом по рекомендациям Алексея я понял то что она может меняться в зависимости от того какие приборы могут одновременно (на то этот коэффициент так и называется) работать. Взяв коэффициент 0,4 я умножил 30 кВт на 0,4 и получил 12 кВт, что соответствует сечению 10мм2, но запаса по сечению не остается.
Из каких нормативных документов берется таблица №2 для выбора сечения кабеля?
Михаил, несколько дней назад я составил новую (более точную) таблицу по определению сечений кабелей и проводов. Здесь Вы ее можете найти: как определить сечение кабелей и проводов. В данной статье я в скором времени сделаю изменения.
Спасибо за быстрый ответ, но тогда еще вопрос — как видно из таблиц, допустимый ток кабеля приводится для прокладки в земле и открыто. Вопрос — по какой таблице выбирать при прокладке в штробах/в стяжке в полу?
Михаил, сечение для скрытой проводки выбирайте по столбцу «в воздухе».
Все-таки, хотелось бы уточнить очередность установки узо и автомата. По узо я смотрел специальный УЗОшный сайт и увидел такой пример:
Ввод — счетчик — узо
Объясняется, что это неправильно, т.к. узо должно быть защищено автоматом: Нужно перед узо добавить автомат. Т.е., вводный автомат был бы как раз в тему.
И по логике данных рассуждений получается, что представленная выше схема (автомат — узо) очень даже правильная. Однако, в комментариях к статье я нашел, что не так уж это и важно. Так принципиально это или нет?
Спасибо.
автомат защитит уза от сверхтоков и перегруза
Да, правильно, каждое УЗО должно быть защищено коммутационным аппаратом защиты от сверхтоков.
да, с видео просто рассмешили:-)
Здравствуйте,а про монтаж низковольтных сетей напишите статью?
Вова, в ближайшее время напишу статью об антенном кабеле.
Подскажите «чайнику» такой вопрос: есть кабель ВВГ 3*2,5, проложен в гофре, какую нагрузку я могу на него подключить и какой максимально допустимый автомат на эту группу я могу поставить. (В таблицах запутался)
Михаил, кабель ВВГ сечением 2,5 кв.мм выдерживает длительный ток до 25 (А). Если нагрузка однофазная, то этот кабель выдержит мощность до 5,5 (кВт). Естественно, что не стоит так грузить кабель, лучше чтобы он работал с запасом, так он будет меньше греться и его срок службы увеличится.
По автомату: это будет вводной или групповой? Если вводной, то номинальный ток можно выбрать 20 (А). Если групповой, то нужно знать, что от него будет запитано, или розетки (количество), или двигатель, и т.п.
Спасибо большое, я благодаря вашим советам уже пол квартиры сделал «по уму».
Расскажите пожалуйста про теплые полы и водонагреватели накопительного типа. Заранее благодарю.
Подскажите, пожалуйста, а как осуществляется монтаж группы розеток от одного автомата (как на схеме в статье)? Каждой розетке нужна отдельная разводная коробка, или предыдущая розетка служит коробкой для следующей розетки, как бы шлейф?
Алекс, почитайте здесь наглядный пример с монтажной схемой: http://zametkielectrika.ru/sxema-elektroprovodki/
Алекс:
Подскажите, пожалуйста, а как осуществляется монтаж группы розеток от одного автомата (как на схеме в статье)? Каждой розетке нужна отдельная разводная коробка, или предыдущая розетка служит коробкой для следующей розетки, как бы шлейф?
Согласно ПУЭ-7
1.7.144
Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Из этого следует, что произвести монтаж розеток шлейфом проблематично. Для каждой розетки ставить свою коробку также неудобно. Чаще всего розетки с одной стены или комнаты выводят на одну коробку.
А как же розетки, которые ставятся под планку (в ряд), можно поставить аж до 5-ти розеток? Там, как не крути, получается шлейф.Можно,конечно, все защитные нули свести в один подрозетник, но тогда розетку, в этот подрозетник, будет сложно поставить.
Элементарно. Перед установкой блока розеток в подрозетнике делается распайка проводов. Места для этого вполне хватает. И в розетку подключать по одному проводу удобнее.
Дмитрий!Не согласен!В стандартный подрозетник (не матеря себя или дядю, который так сделал)) будет сложно поставить розетку(именно там, где будет сделана такая распайка на 5 розеток),причём, чтоб получилось ровно с другими розетками.Если только взять не стандартные подрозетники (они не много глубже обычных), но такие подрозетники не в каждую стену вмонтируешь.В старых панельных домах, межкомнатные перегородки, толщиной 4-5см., как раз под обычный подрозетник.
При дефиците пространства в одном подрозетнике можно распаять фазу, в другом ноль, в третьем землю. Глубина внутренностей розетки 2-2,5 см. Оставшиеся 1,5 см свободного пространства вполне хватает.
Хотел бы уточнить про вводное противопожарное УЗО, в схеме используется на 300 мА, если оно не селективное, то можно установить и на 100 мА?
Евгений, про уставки вводных и групповых УЗО почитайте здесь (см. таблицу): как правильно купить УЗО.
Как связан ток утечки и селективность?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как определить какой провод «заземление», а какой «ноль»? Проводка одноцветная-белая, 3 провода: фаза, ноль, земля. Заранее спасибо.
Методом прозвонки.
купил узо легран схема есть на этом сайте не могу понять фаза обозначена 1 и 2, а 0 — 3и4?
Михаил, все правильно. Фаза (1) — вход, фаза (2) — выход, ноль (3) — вход, ноль (4) — выход.
Вспомнил одну вещь .ВОТ вы сказали что в многоэтажном доме из РЕН в РЕ и Н можно демонтировать только в ВРУ и не в коем случае в этажном щитке.А если к примеру я бы сделал заземляющие устройство на улице и подвёл бы к щетку. то в этом случае я мог бы поменять на РЕ и Н или в ТТ. Заранее спасибо
В этом случае представляется, что сопротивление ЗУ будет намного выше допустимого
Здравствуйте!
Дом газифицирован, земли в щитке нет, вся проводка двухжильная. Как подключить провод с землей для стир. машинки?
Александр, читайте статью о том, как перевести жилой дом с системы TN-C на TN-C-S, там найдете ответ на свой вопрос: как правильно разделить PEN проводник ввода.
Здравствуйте!У меня к вам небольшая просьба. Подскажите пожалуйста подробную схему подключения однофазного генератора в трехфазную цепь со всей автоматикой. Входная мощность 15 кВт,а генератор на 6 кВт. И вторая просьба. ЕСЛИ ГЕНЕРАТОР с АВР. Заранее спасибо!!!
Андрей, если нет трехфазных потребителей в доме (электродвигатели и т.п.), то однофазный генератор можно подключить в трехфазную сеть с помощью трехполюсного реверсивного рубильника от ABB. Это самый простой и надежный способ. Можно конечно сделать и автоматически (АВР), но это будет более затратно.
Покупаете трехполюсный реверсивный рубильник в зависимости от мощности нагрузки 15 (кВт). На первую группу подключаете трехфазный ввод. Вторую группу контактов объединяем с помощью перемычек и подключаем к генератору. При использовании такого рубильника полностью исключается возможность работы генератора на сеть или совместно с сетью.
У такого рубильника два трехфазных входа и один трехфазный выход, т.е. три положения ручки — в первом положении первая группа фаз подключена к выходу, второе положение — нейтральное (выход никуда не подключен), третье положение — вторая группа фаз подключена к выходу. В нормальном режиме — рубильник в положении 1 — все потребители работают от сети, при выключении электричества Вы запускаете генератор, прогреваете и рубильником переключаете ввод на него. Когда электричество дали, выключаете генератор, и обратно переключаете ввод на сеть. Самое главное, что в данном способе есть защита от «дурака», даже если переключить рубильник при работающем генераторе или при наличии электричества в сети, то не будет никаких последствий.
Сейчас уже выпускаются генераторы с автоматическим пуском и схемой АВР, но сразу скажу, что такое удовольствие не дешевое.
И еще забыл упомянуть о том, что генератор должен быть предназначен для работы в сети с глухозаземленной нейтралью.
Добрый день!
Спасибо за статью, все очень подробно и понятно.
Возникло несколько вопросов. Переехал в новую квартиру, там после счетчика установлен входной УЗО 63А 300МА, после УЗО на некоторые группы стоят дифференциальные автоматы — здесь все понятно. Но не дают покоя 3 группы:
1. На стиральную машинку стоит только УЗО. При КЗ сгорит ли у меня машинка или спасет автомат, который расположен на общей площадке (С50)?
2. На электроплиту и посудомоечную машину стоят отдельные автоматы без УЗО. Опасен ли ток для жизни в случае утечки? Или входной УЗО на 300МА спасет?
В щитке свободных мест почти нет. Думаю над таким вариантом: поменять входное УЗО на тип S 63А 30МА, т.к. другой вариант (установить 2 УЗО и 1 автомат) у меня в щитке не поместится.
Андрей, добрый вечер.
1. На любой группе должен быть установлен, либо автомат + УЗО, либо дифавтомат. В настоящее время у Вас питающая линия на стиральную машину не защищена от тока короткого замыкания и перегруза. При коротком замыкании, например, в конце линии (в розетке) вводной автомат отключится не мгновенно, а со значительной выдержкой времени. За это время электропроводка (кабель или провода) выйдет из строя — оплавится или сгорит.
2. Стационарные приборы, а к ним относятся электроплита и т.п. можно подключать без УЗО. В принципе для них будет достаточно вводного УЗО. Если бюджет позволяет и есть желание увеличить электробезопасность при эксплуатации этих приборов, то можно установить в каждую линию дополнительно к автомату УЗО на 30 (мА). Хуже точно не будет.
3. Менять вводное УЗО на 30 (мА) не нужно, т.к. во время работы всех электрических приборов в сети появляется естественная утечка, и чем больше нагрузка, тем эта утечка больше. При полной нагрузке в квартире естественная утечка может может достигнуть величины, при которой сработает вводное УЗО на 30 (мА). Вот поэтому на ввод рекомендуется устанавливать на 100 (мА), а уже на отходящих группах на 30 (мА). Так соблюдается и селективность и правильность работы всех УЗО.
По пункту 2:
А если сделать такую схему (с целью экономии места на щитке): входной УЗО, далее поставить УЗО 63А 30 МА и после него 3 автомата — на стиралку С25, посудомойку С25 и плиту С40? Все нормально будет работать? Все-таки хочется защиту от утечек, а то получается, что только входное УЗО на 300 МА.
Так допускается. Все будет работать корректно. И кстати, заметил, что Вы ни слова не обранили про вводной автомат. Надеюсь, что он установлен с номиналом порядка 50 (А).
Да, он есть перед счетчиком (и именно 50 А).
Спасибо большое за быстрые и грамотные ответы!!!
А у меня вводной автомат на 40А.
Если поставлю УЗО, как описал выше другой Андрей (входной УЗО, далее поставить УЗО 63А 30 МА и после него 3 автомата — на стиралку С25, посудомойку С25 и плиту С40?), только у меня так:
входной автомат на 40А
счетчик на 40А
входной УЗО 63А 300МА — для пожаробезопасности
потом — УЗО 40А 30МА — одно на несколько автоматов:
- 1 автомат С25 (варочная поверхность)
- 3 автомата С16 (на 3 розетки для кухонных приборов) и
- 1 автомат С10 (стиралка, она у меня 1 кВт мощностью)
Так нормально?
Зачем ставить 3 автомата на отдельные розетки? Зачем загромождать щиток и опутывать себя лишними проводами?
P.S. Потом будете спрашивать, почему у вас сберегайки мигают.
Андрей, лучше так: вводной автомат на 40 (А) — УЗО 63 (А), 300 (мА) — электросчетчик — групповые автоматы на розетки и освещение.
Александр, Админ, 3 розеточные линии идут на такую технику: духовка 2,8 кВт, пароварка 1,9 кВт, посудомойка 2,2 кВт, холодильник 400 Вт, морозильник 400 Вт — уже 6,9 кВт, плюс кухонный комбайн 400 Вт и потенциально возможная в будущем техника (мороженица, хлебопечка и т.п.).
Сейчас ещё подумал, наверное можно сделать 2 линии:
1). АВ С25 — 3*4 мм2 — духовка 2,8 кВт, пароварка 1,9 кВт, холодильник 400 Вт
2). АВ С16 — 3*2,5 мм2 — посудомойка 2,2 кВт, морозильник 400 Вт плюс кухонный комбайн 400 Вт и потенциально возможная в будущем техника (мороженица, хлебопечка и т.п.)
Поэтому и хочу сделать на каждую линию свой автомат.
Админ, а почему не надо УЗО на 30 (мА) ставить тут? У меня все равно есть
Сейчас оно вообще стоит сразу за вводным автоматом (но т.к. подключено неправильно — то не выполняет своей функции).
Я имел ввиду перестановку вводного УЗО перед счетчиком, для защиты вводного кабеля в квартиру. Про остальное Вы все правильно думаете и планируете делать.
Админ, спасибо, понял!
Добрый день. У меня такой вопрос… Можно ли использовать нулевую шинку, которая крепится на DIN-рейку (с защитным колпачком) для того, чтобы распределить фазу по автоматическим выключателям? Не толкать в каждый автомат минимум по два провода для перехода фазы с одного ВА на другой, а от этой самой шинки по одному проводу дойти фазой до каждого автомата отдельно… Просто при сборке бывает необходимо использовать провода разного сечения (диаметра), а зажать их одной планкой в ВА довольно проблематично.
Михаил, не рекомендую этого делать по нескольким причинам: электробезопасность, путаница при обслуживании и эксплуатации, и т.п. Вместо перемычек на автоматах можно использовать специальные гребенки.
Господа,мы в принципе все должны понять что операции с такими величинами как ампераж вводных автоматов это не просто гипотетическая математика,и ракету в космос запускать из квартиры наверное непоследовательно…Ампераж вводных автоматов продиктован электросетями не только как атребут свойств балансовой принадлежности,договорной мощности.Выйдите на площадку,посмотрите какие там кабеля идут транзитом, 10-ка,а то иногда 6-ка алюминий.Не спалите транзит
Админу 28.02.2013
Интересно, из каких соображений условия охлаждения в штробе приравнены к воздуху? Лично я для штроб таблицами ПУЭ не пользуюсь. А было бы неплохо их иметь
Скажите а можно спаривать медный провод меньшего сечения (2а на фазу и 2а на ноль)в одну линию(скажем два по 1,5 вместо одного 2,5) за неимением провода большего сечения — под розетку для обогревателя или эл.плиты..и т.п.
Игорю 1.10.2013
Лично я так и делаю для плиты и главного ввода. Проще работать с двумя тонкими проводами, чем с одним толстым. К сожалению, 6-жильных кабелей ВВГ нет, поэтому беру 5-жильные: для плиты 5х2,5=10кВт, для ввода 5х6=16кВт. На заземление идет одна жила, что неправильно.
Цитата из статьи: «И еще забыл сказать. Помимо силовой электропроводки в квартире, нужно проводить совместно и монтаж низковольтных сетей, таких как телефонный и антенный кабели, и витую пару к сетевой карте компьютера.»
Вопрос такой-на сайте есть статья о монтаже слаботочных сетей в квартире. Какие существуют правила, предъявляются требования при данном монтаже? Или может направите, где про это доходчиво прочитать можно? Задался целью сам провести слаботочку в однокомнатной квартире.
Здравствуйте! У меня вопрос на счет сечения НОЛЯ в 3х фазных 4х проводных сетях с несимметричной нагрузкой (частный дом)В доме это соответственно 220в. т.е фазы АВС каждая работает с нолем.Достаточно ли сечение ноля равное сечению фазных проводников.Если можно поподробнее.Спасибо.
Дмитрию 29.10.2013
Общие правила монтажа слаботочки несложные:
- Чем ток 220В больше, тем слаботочке нужно держаться от 220В подальше. Есть западные правила — при 32А интервал при параллельной прокладке не менее 3см, я всегда делаю 5см. Наши телевизионщики, телефонисты и интернетчики не боятся совместной прокладки 220В и слаботочки. Некоторые мои нищие заказчики заставляют прокладывать совместно, и ничего.
Некоторые ссылки:
proektant.org/index.php?topic=3095.0
electrik.org/forum/index.php?showtopic=2969
- Не соприкасаться с 220В нигде
- Пересекать 220В под прямым углом
- Вести фазу и ноль 220В в одном кабеле
- Желательно применять для слаботочки экранированную витую пару FTP
- Есть разные технологии передачи Интернета: 2-проводные (телефонная линия или телевизионный кабель, с модемом, кажется Dial-up),4-проводная специальным 4-жильным кабелем, обычным сетевым 4-парным UTP. При 4-парном UTP используются только 4 жилы, и есть техническая возможность передавать по нему и телефонию.
Есть и еще некоторые тонкости, которые нужно знать. Статью про слаботочку на этом сайте не нашел.
Сане 01.11.2013
В принципе ток нулевого провода не может быть больше фазных ни при каких раскладках фазных токов, про это можно почитать в теоретических основах электротехники (ТОЭ). Есть и исключение — при питании импульсных источников возникает 3-я гармоника тока, они складываются в нулевом проводе и могут вызвать его перегрузку. Но эта проблема для бытового сектора неактуальна.
Но актуальна другая проблема нулевого провода — его обрыв, что чаще всего бывает на алюминиевых проводах.
Видимо, по двум этим причинам в США, по некоторым данным, сечение нулевого провода в 2 раза больше фазных.
Само собой разумеется, в частном доме с 3-фазным вводом должны быть приняты меры по защите от обрыва ноля (реле напряжения, стабилизаторы).
спасибо.
т.е. допустим 3х полюсный вводной автомат 16А запитать кабелем 2,5*4 для дальнейшего питания однофазных потребителей.
Сане 02.11.2013 в 23:49
1.Лично я выбрасываю 3-полюсные автоматы со всех вводов квартир и частных домов. Если хозяева не собираются питать 3-фазные двигатели, то эти автоматы ни к чему — не нужно связывать фазы, при отключении КЗ на одной фазе остальные не должны отключаться.
2. Непонятен вопрос, обрисуйте ситуацию. Автомат уже есть и опломбирован или только будет выбираться, как и кабель?
Спасибо elalex! Раньше над этим вопросом даже не задумывался (по умолчанию сечение нолевого проводника равно сечению фазных, но как то довелось подключать группу из 6-ти дифов 16А (по два на фазу)дифы подключали приходящий на первый диф 4мм2 и перемычка на второй 2,5мм2 ноль на дифах был шинной разводкой(одна планка на 6 дифов) и подключать приходящий ноль на шинную разводку предложил один товарищ 16мм2 «на ноле нагрузка больше!(несимметричная нагрузка)»Я предлагал ноль подать те же 4мм2. Мои доводы о том что:
1 сечение фазного и нолевого проводника должны быть равны
2 это трехфазный переменный ток и ноль никогда не работает с фазами АВС одновременно, а «поочереди» соответственно токи не суммируются
3 В конце концов не выпускает наша промышленность кабель допустим 3*4(фазные)+1*10(ноль)
Долго спорили он стоит на своем(на ноле нагрузка больше).
Вот и решил я узнать что по этому поводу скажут другие.Так собственно и появился вопрос.
Сане 03.11.2013
По пункту 2 Ваших доводов. Конечно, при обсуждении какой-нибудь сложной проблемы при отсутствии достаточных знаний хочется найти какое-то простое и наглядное объяснение. Два коротких примера из моей жизни.
Я инженер-электрик по электроприводу и автоматике. Нам рассказал преподаватель, как один студент-заочник объяснил увеличение вращающего момента двигателя постоянного тока при уменьшении его магнитного поля: «Магнитное поле — как каша- чем она жиже, тем двигателю легче крутиться».
Я наблюдал, как дешевые шабашники из провинции тянули линию: фазу 2,5 кв.мм и ноль 1,5 кв.мм. Почему ноль меньше? Так он же НОЛЬ!
Если вы принимаете ответственные решения и хотите спокойно спать, то нужно знать некоторые важные тонкости, особенно в 3-фазных сетях, и здесь без специальных электрических знаний не обойтись. Институт кончать не обязательно, достаточно поискать и поспрашивать по Интернету.
Вообще-то в 3-фазных сетях ток в нуле — это ВЕКТОРНАЯ сумма токов фаз, а не АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ, и при обычных нагрузках (cos φ = 0,8-0,9 индуктивный)не может быть больше фазных токов. Только в чисто теоретическом случае (одна фаза — чисто активная, другая — чисто индуктивная, третья — чисто емкостная нагрузка) ток в нулевом проводе может быть больше фазных. Если у вас есть 3 фазы и амперметр (тестер) или клещи, то можно было бы поиграть с разными нагрузками, а не спорить зря.
Однажды я подключал стабилизатор на основе автотрансформатора(вход фаза, выход фаза,подвод ноля к стабу), так я посчитал, что для ноля стаба достаточно половинного сечения фазы.
По пункту 3 доводов. При особой необходимости (нужно куда-то сунуть завалявшийся провод) комбинирую сечения, как мне нужно, хотя не всегда это правильно, например, объединяю ноли разных групп. Например, 2 фазы по 1,5кв.мм и ноль 2,5кв.мм.
elalex:
02.11.2013 в 04:07
Спасибо за некоторые разъяснения). Буду читать эти темы.
Такой пример: дом трехфазный ввод.(потребители — обычные домашние приборы )вводной автомат 40А по таблице 1.3.4 ПУЭ подходит сечение 6мм2(четыре одножильных отходящие на кросс модуль)с него допустим уходим на кросс модуль (4 планки) с кросс модуля расходимся по дифам(20А+16А на фазу) , и так же как в примере выше на дифы на ноль ставим гребенку. Вопрос какое бы Вы выбрали сечение
1 вводного кабеля
2 ноля отходящего на гребенку дифов
Завалявшегося провода нет.Но если я правильно понял в 3-ем пункте Вы тоже за увеличение сечения ноля. Тогда в каком соотношении его выбирать,как расчитать? может есть какой-то метод?
Саня, при симметричной (одинаковой) нагрузке трех фаз, ток в нулевом проводе будет равен или близок к нулю — читайте ТОЭ про векторные суммы. Поэтому сечение нулевого проводника берется, как у фазного.
Вот цитата из ПУЭ: п.7.1.45 Выбор сечения проводников следует проводить согласно ПУЭ (см. таблицу).
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 кв.мм по меди и 25 кв.мм по алюминию, а при больших сечениях – не менее 50 % сечения фазных проводников.
Таким образом, в качестве вводного кабеля правильнее будет использовать сечение 10 кв.мм по меди. Еще раз повторяю, что сечение нуля увеличивать не нужно.
Спасибо Админ!(Я только хотел еще раз в этом убедиться, так сказать услышать от знающего человека.)Только вот не на всех действует то, что написано в ПУЭ… Жаль.
Сане
Все равно не понял, автомат уже есть и опломбирован или только будет выбираться, вводной кабель должен идти откуда и куда, какие условия прокладки.
На автомат 40А ставлю медь, все жилы 6мм2.
Частные дома делаю очень редко. Опять же не знаю, где у вас место вводного автомата, а где щиток. Решение разное. Если автомат у калитки, а щиток в доме, то жилами этого вводного кабеля 6мм2 обхожу все дифы (нулевой жилой тоже, без разрезания на части). Что такое кросс модуль, не знаю, первый раз слышу. Фирмовых гребенок не применяю, делаю их сам из проводов.
Мои размышления по пункту 3 Ваших доводов поняты неправильно. В моем примере общий ноль двух групп (не вводных фаз)питания 2.5мм2 эквивалентен по проводимости двум фазным проводам этих групп по 1,5мм2. Делать вводной ноль в дом больше, чем фазы, не стоит.
Работать с медью 10мм2 тяжело — плохо гнется. Как то я зажал его в автомат, попробовал согнуть, автомат Kopp треснул. Уж лучше 2х4мм2
Дмитрию 04.11.2013
По выбору кабелей слаботочки.
Для TV беру FinnMark 660BV (оплетка 60% достаточна), для компа 4-парный FTP, для телефона ПРППМ 2х0,8 или витая пара (но не телефонный плоский 4-жильный шнур, он только для удлинителя от телефонной розетки до телефона, руками работать с тонюсенькими жилами ужасно)
кросс модуль. удобная вещь в случае если от вводного проводника большого сечения надо запитать много автоматов меньшего номинала. не надо делать шлейф. просто заводим вводной на шину и с нее уже снимаемся на отходящие автоматы.
А на счет примера… это просто так сказать наглядный пример 3х фазной 4х проводной сети(что меня и интересовало) хотел узнать что скажут знающие люди. А у себя в доме замену от ВЛ и дальше по всему дому планируется на весну. Но там все проще одна фаза.по чердаку в стальной трубе.
Спасибо всем за консультацию.
у меня новый дом 1-эт. 3 комнаты,ванна,кухня. Вводной кабель 6кв.мм далее счетчик и ав на 63А больше ничего нет думаю ав63А это слишком посоветуйте какой поставить вводной ав далее узо и какие групповые ав если в кухне будут микроволновка,холодильник,духовой шкаф и мелочь а в ванной стиралка и фен,по комнатам в основном мелочь(теле,комп.)
Николай, номинал вводного автомата нужно согласовать с энергоснабжающей организацией, по-другому никак. Соответственно, по его номиналу выбирается и вводной кабель, и вводное УЗО, и т.п.
номинал вводного автомата 32А как плясать далее?с учетом что в щитке маловато места и можно ли обойтись одним узо на весь дом например в 30мА
Николай, после вводного автомата 32 (А) установите вводное УЗО на 40 (А), 100 (мА). В качестве вводного рекомендуется устанавливать именно на 100 (мА), но можно и на 30 (мА), но при больших нагрузках оно может срабатывать ложно по причине естественной утечки в сети.
ясно понял,тогда в ванну на стиралку придется ставить узо 30мА я так понимаю,кстати а однопроводные автоматы на сколько ставить?и сколько?
Николаю 13.11.2013
Лучше поставить 2-3 УЗО на 30мА.
В частных домах УЗО может срабатывать ложно и без больших нагрузок. Например, при отсыревании дома при дожде и проводке проводами ПВ,ППВ под штукатуркой, а не кабелями. Или при ударах молнии. Или при больших токах КЗ (кстати, этот вопрос не поднимался).
Добрый день, подскажите пжста, у меня 2-х ком кв., компьютер, холодильник, стиралка, утюг, телевизор, освещение, редко использую перфоратор. На этажном щите после счетчика два автомата на 25А(фаза, ноль). Хочу поставить УЗО на всю квартиру какой именно мне подойдет? И будет ли влиять работа перфоратора на УЗО?
Бахтияр, автоматический выключатель нельзя устанавливать в нуле. Если все таки в нуле, то при срабатывании он должен отключать (разрывать) фазу — для этого подойдет двухполюсный автомат. Поэтому для начала рекомендую Вам это исправить. В качестве вводного УЗО устанавливайте 40 (А), 100 (мА). На работу перфоратора УЗО влиять не будет.
Спасибо за помощь
возбуждение генератора-пожалуста дайти статю об этом
Дмитрий, приветствую, подскажите, можно ли подключать ввод через двух полюсный автомат в старой однопроводной системе?
Можно, но не обязательно. Однополюсный на фазу, а ноль на шинку N.
т.е. не запрещено?
Ванная комната — помещение с повышенной влажностью, на нее лучше ставить УЗО на 10 мА
Здравствуйте! Мне очень понравились Ваши статьи про электрику и все что с ней связано, очень много уже сделано по них… Все доступно описано, главное что очень много практики, а не теории, как у большинства.
Вот настал черед и мне менять проводку дома, и тут началось куча проблем. Вот одна из них: для того что б начать штробить стены мне нужно отключить питание на квартиру, и закинуть туда провод (для розетки) который в дальнейшем пойдет в распред щиток в квартире. Благодаря Вашим заметкам, а также комментариям, я определился с мощностью всего что есть дома, она составила около 10 квт. Определился также с типом ВВГ, а также с сечением вводного кабеля — 10 кв. А вот с вводным автоматом и УЗО у меня проблема. По Вашим отзывам я понял что автомата на 50А мне хватит, УЗО на 63А а вот второе число какое должно быть? Суть в том что я вводной автомат ставлю после счетчика, далее УЗО, ну а далее группы автоматов.
Здравствуйте! Спасибо за статью!Пользуясь случаем
прошу Вас проконсультировать по поводу подключения дифавтоматов. Заранее благодарен за совет.
Верно ли следующее подключение?
Вход — защитное реле напряжения 63А —
Выходят провода ВВГнг 3х4 (соединенные скруткой с сваркой) расходятся на 4-ре группы.
Каждая группа входит в свой Дифавтомат.
Далее для примера рассмотрим группу- кухня:
Из Дифавтомата 40А, 30мА выходит скрутка из 4х проводов ВВГнг 3х2.5 — 4 линии ( провода скрученные скруткой с сваркой (или гильзой))
Каждая линия идет к потребителям через автомат, где
1 Линия — автомат 20А — Духовка
2 Линия — автомат 16А — Микроволновка + морозилка
3 Линия — автомат 16А — Посудомойка + холодильник
4 Линия — автомат 20А — Свободные три розетки
И для примера рассмотрим группу- санузлы:
Из Дифавтомата 40А, 30мА выходит скрутка из 4х проводов ВВГнг 3х2.5 — 4 линии ( провода скрученные скруткой с сваркой (или гильзой))
Каждая линия идет к потребителям через автомат, где
1 Линия — автомат 16А — Стиральная машина, Полотенцесушитель, Розетка
2 Линия — автомат 16А — Бойлер
3 Линия — автомат 16А — Бойлер
4 Линия — автомат 6А — Электроклапана
И для примера рассмотрим группу- розетки в комнатах:
Из Дифавтомата 25А, 30мА выходит скрутка из 3х проводов ВВГнг 3х2.5 — 3 линии ( провода скрученные скруткой с сваркой (или гильзой))
Каждая линия идет к потребителям через автомат, где
1,2,3 Линии — автомат 16А — Розетки
Сергей, очевидно, у вас до счетчика есть еще автомат и/или рубильник с тем или иным ограничителем потребляемой мощности. Вы в него разумно не вмешиваетесь. Так вот плясать с номиналами ав и узо в вашем щитке надо именно от первого автомата, а вовсе не от ваших желаний. По поводу тока утечки УЗО: общее УЗО на вводе — 100мА или 300мА, отдельные групповые УЗО — 30мА (или 10мА для мокрых помещений). Для экономии места в щитке вместо пары ав+УЗО можно ставить дифавтомат с аналогичным номиналом.
Дмитрий, а самое интересное где в вашем вопросе? Как РЕ и N разведены?
P.S. Я бы для экономии места делал не так. Ввод-АВ-УЗО-разделение на группы-групповые АВ или Дифы.
добрый день, у меня такой вопрос у вас есть статья про светильники ЛПО2х36 стартерные, принцип действия,схема,какие слабые места. приходится сталкиваться с ними и пока найдешь в чем неисправность проходит много времени, то причина в стартере то в дросселе то в лампе и все это обнаруживаю методом тыка наугад. какие нибудь советы? как проверить люминесцентную лампу,стартер,дроссель на пригодность?
Бахтияр, пока на сайте подобных статей нет, но в будущем я планирую осветить эти темы.
Алексей, спасибо за ответ!
попробую описать
про РЕ и N не писал. если это важно
N от каждого потребителя через скрутку в свой автомат и также от каждой линии скруткой в свой дифавтомат.и тд.
А РЕ все также как и N но не через автоматы
Здравствуйте.В частном доме нужно подключить 4 электрических батареи по 2кВт каждая.Подскажите какой нужен кабель,розетки,автомат+узо.
Виктор, существует несколько вариантов. Приведу в пример не самый экономичный, но зато надежный вариант. На каждую электрическую батарею установить в щитке отдельный автомат на 16 (А) + УЗО 25 (А), 30 (мА), проложить отдельный кабель, например, ВВГнг (3х2,5) и установить обычную бытовую розетку на 16 (А).
Добрый день.Подскажите,в какой программе нарисована схема с АВ,УЗО, бытовой техникой?
все комменты не осилил, может уже писали.
на розетки указан автомат на 25А, что не есть хорошо. большая часть бытовых розеток рассчитана на ток 16А. не раз видел перегруженные, расплавленные розетки при несработавшем автомате.
хригр’у 02.03.2014
А откуда известно, что в розетках была перегрузка? При плохом контакте розетку может сжечь и 1А, и никакой автомат не поможет.
Я считаю, что автомат защищает кабель, а не розетки на ней. На медь 2,5 кв. ставлю автоматы В20.
Еlalex, многовато будет. Рекомендую 16 (А) для 2,5 кв.мм и 10 (А) для 1,5 кв.мм. Об этом читайте здесь подробнее.
elalex, просто отдельные недалекие личности втыкают в розетку например пару электроконвекторов по 2.5 кВт, так что розетки перегружены были точно. опытным путем установил, что розетка начинает греться при токе 19-21А, при 25 (АВ С25 выбивает при таком токе не мнгновенно)замечательно плавятся пластмассовые детали, а керамика раскаляется. так что на розетки, за исключением «усиленных» (н-р для эл. плит)ставлю АВ на 16 А, хар-ка С, хар-ку В не ставлю, причина тому — куча бытового оборудования с электродвигателями, пусковой ток которых выбивает автомат.
Админу 03.03.2014
Я знаю, что Вы бываете более осторожны, чем я. Я всегда ставлю В20 на 2,5кв–линии электроприборов рабочей поверхности кухни (обычно 2 линии) и ванной (с возможностью одновременно 2,2кВт стиралка+2кВт фен). За 15 лет монтажа нареканий не было.
хригр’у 04.03.2014
Вот именно с расчетом на таких недалеких я и считаю, что лучше много слабых линий (1,5кв=3кВт), по 2шт на комнату, чем мало сильных (2,5кв=5кВт), по 1шт на комнату. Да ещё и ставлю на 1,5кв В13. Может, В13 и спасает розетки.
Про пусковые токи. На заре моего монтажа я специально запросил представительствоBosch про пусковые токи их пылесосов, с
расчетом на мой В13. На Bosch’e не захотели искать, пришлось ставить В13 на свой страх и риск. Опять же за 15 лет монтажа нареканий не было. А Вы знаете про выбивания?
Стоит автомат на 25ампер.К нему подключена одна розетка.Можно ли подключить люстру и еще одну розетку на эту линию через распределительную коробку?
Тамара, бытовая розетка рассчитана на 16А, автомат на розеточную группу тоже должен быть на 16А и провод минимум на 2,5кв.мм. Даже если у вас кабель больше, чем 2,5кв.мм, поменяйте автомат на 16А. Розеток на автомате может быть несколько и люстру добавить можно.
И где-то читала,что в розеточную цепь нельзя включать осветительные приборы…..На даче сделана перегородка и возникла необходимость повесить люстру,в образовавшейся комнате есть розетка.Кстати на этот автомат 25ампер подлючена одна розетка и все.Вот и сижу, особа непонятливая,думу думаю.Не электрик я!
Тамара, по новым требованиям рекомендуется разделять силовые розеточные линии от линий освещения. Этим не стоит пренебрегать, но в Вашем случае можно сделать исключение, т.к. это требование носит рекомендательный характер, а не принудительный. Автомат на 25 (А) смените на 16 (А). Монтаж новой розетки и линии освещения выполняйте медным кабелем или проводом сечением 2,5 кв.мм, например, ВВГнг (3х2,5).
Тамарe 12.03.2014
Если не хотите, чтобы сгорел дом и кого-то убило, электриком придётся стать, достаточно и 1-го разряда (шучу). Иначе придёт кто-то, сделает что-то, и исчезнет бесследно, а Вы останетесь со своими проблемами, хорошо, если не смертельными. Поэтому говорю Вам, как и другим своим клиентам: насколько хорошо Вы будете понимать ситуацию и знать способы её разрешения, настолько хорошо Вам сделают. Придется посмотреть Интернет, вникнуть в логику участников форумов, сравнить их доводы и принять своё решениe. Вообще-то это не женское дело, но другого пути нет.
По Вашей люстре. Опасно подключать тонкие провода (на люстре) к большим автоматам, при КЗ на этих проводах перегорают эти провода, а не отключается автомат. Делать 50-кратный (по мощности) запас люстровой проводки не вижу смысла.
Вырисовывается такое решение. На розеточной линии где-то ставится маленький щиток на 1 автомат 6А с защитной характеристикой В, от него люстровая проводка медью 1,5 кв.мм.
Ребята кто подскажет как выбрать реле контроля?
Реле контроля напряжения? Вот статья о цифровом трехфазном реле напряжения.
А про однофазного есть что то?
Скоро, очень скоро напишу об однофазном реле напряжения.
Не в целях рекламы, а только, чтобы поделиться известной мне информацией. По мнению форума Мастер-сити, сейчас лучшее реле напряжения на рынке — производства фирмы Меандр, называется — УЗМ-51М (есть ещё пара схожих модификаций). Я себе такое поставил недавно. Мощное — рассчитано на 63 ампера, можно регулировать верхний и нижний порог отключения. Главное — что оно грамотно спроектировано и выполнено на высоком производственном уровне, а потому — очень надежное в работе. Рекомендую. Оно на порядок преводсходит украинские аналоги. А в Европе реле напряжения делают на 16 ампер и их надо коммутировать через замыкатель необходимой мощности.
Про УЗМ наслышан. А как Вам РН-113?
Об РН-113 информацией не владею — не могу ничего сказать.
А перед реле что то ещё подключается?кроме вводного автомата?
Реле РН-113 от Новатек-Электро. Скоро напишу о нем. Устройства этой компании я неоднократно устанавливал у себя на предприятии, дома и у заказчиков (например, реле ограничения мощности ОМ-110, таймеры, реле времени). Нареканий нет — очень нравится простота и удобство эксплуатации.
Я у себя перед реле подключил дополнительно УЗО с временем срабатывания 0,3 секунды — для противопожарной безопасности.
Здравствуйте!
Автор на схеме подключения после автомата 63А ставит дифавтомат 63А, но в другой статье рекомендует устанавливать на номинал выше от 05.02.2014 в 18:00
(«Да, вводной автомат защищает УЗО 63 (А) от перегрузки в сети. Только я рекомендую устанавливать УЗО с номиналом на одну ступень выше, чем номинал автомата (в данном случае на 100А), об этом я писал в статье про выбор УЗО.»)
Так какой будет установить правильнее?
У меня входной автомат перед счетчиком на 63А, далее в щите планировал поставить еще дифавтомат общий, с учетом того что будут стоять еще 3 дифавтомата ( в целях экономии выбрал на максимально «опасные» так скажем приборы) на:
на ванную, (стиралка+сушильная машина)
на кухню на посудомоечную машину
на Проточный нагреватель.
Посоветуйте пожалуйста, как сэкономить и на чем, а то уж очень цены кусаются, если на каждую группу ставить УЗО или диф.
Заранее спасибо!
Константину. Конечно, в схеме ошибка — УЗО всегда должно быть сильнее автомата.
Зачем в щите общий дифавтомат?
В целях экономии поставьте 2 УЗО на всех потребителей, а не самые опасные приборы.
Хорошее УЗО стоит $30 — вроде и не кусается.
Я у себя на входе поставил общий УЗО на всю квартиру номиналом 63А с током утечки 300 мА при входном автомате на 63А тоже. Я так понял, что УЗО можно выбирать по номиналу «большему или равному» номиналу защищающего его автомата. И 2 УЗО на всю квартиру — тоже каждое по 63А, с током утечки уже 30 мА.
63А — это максимальный ток, в обычном режиме я дай бог половину использую.
Вообще ж у всех автоматов и УЗО есть допустимые границы превышения по току — 14% в течение часа может выдержать.
Добрый вечер!
Спасибо за ответ!
Общий автомат на 63а хотел установить во внутреннем шкафу в самой квартире,поскольку ваодный автомат и счетчик в общем коридоре за 10м,
Соответственно если сработает, то уж не хотелось бы идти в коридор, открывать ключом шкаы и включать.
А Автомат в шкафу заменить не диф, чтобы совместить узо и автомат, а общее узо-ведь все таки остаются розетки на духовку, чайник ну и прочее, вроде бы по хорошему на все группы нужно по дифу или узо поставить. А так поставить общий на всякий случай..
63 автомат, поскольку будет стоять проточник на 8 кВт, ну и запас неплохо бы иметь… Мало ли, печь, чайник, кондиционер, ни кто особо не будет смотреть что включать, во времч работы проточника..
Конечно вообще можно одно узо поставить, но если сработае, устанешь искать где собака зарыта…
Вот в принципе ход моих мыслей.
А два общих узо не понял как установить? На группы?
Небольшая ремарка..
Автомат на 63А не потому что проточник конечно же;)
Входная мощн 15кВт.
Еще есть вопрос, может кто знает.
При выборе шкафа встал вопрос на сколько автоматов соответственно.
Так вот, сказали есть дифатомат по размерам обычного автомата, мол занимает места столько же… Я лично не видел.
Кто нибудь прокомментирует?
Спасибо.
Андрею 27.05.2014
Какая задача у общего УЗО на всю квартиру номиналом 63А с током утечки 300 мА? Если входной автомат внутри квартиры, что он делает?
Неправильно поняли, что УЗО можно выбирать по номиналу «большему или равному» номиналу защищающего его автомата. У УЗО нет понятия «допустимые границы превышения по току — 14% в течение часа». У автоматов есть понятие — неотключаемая перегрузка по току, разброс большой — некоторые не отключают 13% перегрузку в течение часа, а некоторые не отключают и 45% перегрузку час. Для гарантии стоит считать по худшему — как неоднократно подчеркивалось, брать УЗО на ступень выше, чем автомат, но не равно. У админа большой практический опыт по прогрузке автоматов, пусть меня поправит, если я не прав.
Константину 28.05.2014
Естественно, если вводной автомат в общем коридоре сработает, то уж не хотелось бы идти в коридор, открывать ключом шкаф и включать. Но, к сожалению, автоматы для защиты линий ставят в их начале, а не конце. Если правильно подобрать все автоматы и проложить нормальный вводной кабель, то вероятность срабатывания вводного автомата в коридоре весьма низка. Во всяком случае, у меня за 15 лет квартирных ремонтов таких случаев не было. Главное условие — вводной автомат с характеристикой D и много мелких линий в квартире с автоматами хар.В. Вероятность КЗ на вводном кабеле очень низкая, а вот его перегрузка вполне вероятна.
Обычно в квартирах я делю все группы потребителей на 2-3 части (по количеству УЗО) сначала по разным критериям: мощности, важности, надежности изоляции, а потом пытаюсь вместе с заказчиком каким-то разумным способом поделить все группы потребителей на эти 2-3 УЗО. К сожалению, идеально разумно не получается. Например, трудно достигнуть, чтобы эти 2-3 кучки потребителей были достаточно одинаковыми по мощности, при этом чтобы в одной кучке были собраны одинаково важные потребители, да еще и с одинаково хорошей изоляцией. Скажем, та же электроплита (теперь — варочная поверхность) оказывается самым мощным потребителем, а если она старого типа, с блинами, то первый кандидат на пробой изоляции. От стиральной машины тоже жди сюрпризов с изоляцией, как и от всего, что греется или имеет моторы. Освещение тоже нужно разбить на 2-3 части и поцепить их на разные УЗО, лучше туда, где нет ненадежных потребителей. Холодильник тоже лучше не соединять с ненадежными. Вот так размышляя, и вырисовывается схема.
Ставить общее УЗО, а после него несколько меньших имеет смысл, когда можду общим и другими значительное расстояние, но не в одном шкафу. При этом не забывать, что людей спасает только УЗО на ток утечки 30мА и меньше. Что 100мА и 300мА, годится только для защиты от пожара и в квартирах лишнее. Так что никаких общих УЗО «на всякий случай», только в весьма обоснованных случаях.
Я любитель максимально большого количества групп: в 1-комнатной квартире — 2 УЗО и 8 групп, на кухни — по 3-4 группы розеток, в 3-комнатной квартире с 3-фазным вводом и готовой 3-фазной линией на кухню — три 2-полюсных УЗО (по одному на фазу) и одно 4-полюсное УЗО на кухню, всего до 20 групповых автоматов. Никакой заказчик не согласится, чтобы на каждой такой группе стояло свое УЗО.
Вот так размышляя, наверно, нужно составить схему и Вам.
Дифавтомата с размерами автомата не видел, в лучшем случае они имеют ширину 2 модуля, у ИЭК, Chint,Schneider Electric пошире.
Насчет общего УЗО на всю квартиру номиналом 63А с током утечки 300 мА, чтобы не сочинять самому, процитирую высказывание с мастер-сити:
«В случае УЗО номиналом 100..500мА шансы на успешную защиту человека существенно снижаются, поэтому впоминают о другой функции УЗО — предотвращение утечки с фазного проводника на естественные заземлители при нарушении фазной изоляции. Такая утечка способна вызвать локальное тепловыделение в десятки ватт и может вызвать пожар.
Поэтому УЗО 100..500мА и принято называть «противопожарными» — для защиты человека от поражения электрическим током они малопригодны.»
А насчет того, что нельзя использовать УЗО равного номинала с автоматом — надо поискать информацию. Меня заверили, что это вполне нормальный вариант. Автоматы у меня стоят производства Hager, в них тепловое реле по стандарту держит превышение до 13% — больше 1 часа, а до 45% — меньше 1 часа.
У меня состав потребителей аналогичный как у Константина — проточный водонагреватель на 8 кВт, плита 7,2 кВт, духовка 2,6 кВт, посудомоечная машина, пароварка, стиралка — все по 2 кВт примерно. Даже при 63А на входе, когда включаешь водонагревать, приходится считать, что ещё можно, а что уже нельзя включать
Андрею 28.05.2014
На Мастер-сити сказали правильно,но:
1.Где в квартире это может произойти? Где-нибудь в древнем сарае — это я поверю.
2.Если в схеме стоит еще и УЗО на 30мА, то кто сработает раньше и зачем нужна грубая защита, если есть тонкая?
3.Я рад за Ваш Hager, я тоже его люблю. Но 45% нужно понимать так: меньше 1 часа, если больше 45%. А если, скажем, 44%, то может и больше 1 часа. А теперь и без дополнительных поисков, уже (в том числе и Админ) говорилось ранее: какая будет реакция УЗО на перегрузку 44% более часа?
4.Интересны Ваши (и других) ощущения при использовании проточного водонагревателя. Насколько я знаю, у него расход около 3 л/мин. Я попробовал рукой и другие говорили,что это несерьезно — нужно порядка 10 л/мин. А то, догадываюсь, мыло не смывается, а сбивается струей воды. А если еще добавляются проблемы ограничения потребляемой мощности, то это не жизнь, а мучение.
спасибо за комментарии!
Наверное ограничусь все таки 3 дифами…
На розетки в ванной
На посудомоечную машину
На проточный нагреватель.
Отдельно автомат на холодильник
Отдельно на варочную панель
Отдельно на духовку
Остальное -освещение и розетки разобью на три группы каждые (покомнатно) и поставлю на них автоматы с учетом токов неотключения..
Единственный вопрос все же для меня остается..
Все таки, какой автомат поставить в квартире,(С В D) чтобы в случае кз или перегрева вырубался он, а не в щитке в коридоре? в любом случае буду ставить внутри, чтобы выключать всю сеть в случае долгого отсутствия.
С учетом того что в щитке в коридоре будет стоять на 63А (опять же не знаю какой тип мне туда установит управляющ компания). кабель входной 3х10.
Спасибо.
Проточный водонагреватель мы используем только 1 месяц в году — обычно это в мае или июне, когда отключают подачу горячей воды для профилактики. В это время обычно стоит такая жара в Харькове, что душ и я, и жена принимаем холодной водой, а нагреватель включаем по мелочам — посуду помыть, или попу ребенку
, хотя иногда и ванну набираем горячей воды, если уж очень хочется. И при изначально теплой воде на входе, такой мощности (8 кВт) хватает, чтобы хорошо нагреть небольшую струю воды, в общем, вполне хватает для поставленных задач. А если воду круглый год надо греть, то конечно хотя бы раза в полтора мощность нагревателя должна быть больше, а лучше в два. У меня проточник производства Siemens, модель — DH12102.
Автоматы я все поставил типа С, не стал с этим заморачиваться. Говорят, что добиться дифференциации в быту практически невозможно, если происходит КЗ, то вырубает все равно все автоматы, стоящие в цепи — и тот, который непосредственно на потребителе, и вводной тоже. Осенью мне ремонтник попал шуруповертом в кабель — так и случилось, вырубило оба автомата.
Константину 28.05.2014
Вообще-то не сильно понятно, что вы в конце концов задумали. Но не должно быть потребителей, не защищенных УЗО.
По вводному автомату в квартире. Установка любого вводного автомата в квартире резко ограничит максимально возможную потребляемую мощность — придется поставить его на ступень или две слабее вводного на коридоре, и по защитной характеристике, и по номинальному току, причем гарантии селективности не будет — скорее всего при КЗ выбьют оба. При моей системе питания в цепи КЗ всего 2 автомата — вводной в коридоре (обычно D63) и групповой (обычно В13-В20), и шансы на селективность выше. И никаких дифавтоматов, только дифреле (УЗО).
По выключению всей сети в случае долгого отсутствия — лучше не изнашивайте автоматы и тем более УЗО преждевременно лишними выключениями, поставьте простой выключатель нагрузки, тот же ИЭК.
По политике управляющей компании — на коридоре она постарается поставить автомат послабее и по защитной характеристике, и по номиналу, да и не брендовый, так что ваши планы по своему квартирному щитку пока писаны вилами по воде — пока они этот автомат не поставят, рисовать и тем более делать свою схему скорее всего будет преждевременно. В моей практике ремонтов в новостройках автоматы всегда уже стояли, обычно 3-фазные С25 ИЭК. Приходилось ждать заключения договора на пользование электроэнергией и только потом менять на три 1-полюсных D25. Вы же попробуйте повлиять на коридорные дела в нужном для Вас направлении, иначе Вас ждет плохое будущее.
Чтобы не выпрашивать (при необходимости) ключ от коридорного щита, сделайте свою копию. Я однажды выпилял в двери коридорного щита незаметную прорезь и сделал специальный крючок — удавалось включать автомат без открывания дверки.
Андрею 28.05.2014
Конечно, если селективность (не дифференциация) Вас не интересует, то можете и не заморачиваться. А вот меня и Константина интересует. Если у Вас есть связь с теми другими, которые говорят о невозможности, спросите их про мой вариант: вводной D63 (ток отключения КЗ 630-1260А) и групповой В20 (ток отключения КЗ 100-200А). Сможете сделать КЗ в квартире с током КЗ 1000А? Это сопротивление петли фаза-ноль должно быть 220/1000=0,2 Ома от места КЗ до трансформатора подстанции. Лично я глубоко сомневаюсь. Наверно, те, кто говорит, не работают с характеристикой D.
Не буду спорить, может конечно ваш вариант правильный.
Тогда автомат типа Д отключится, или будет «бабушка висеть на проводах»?
А если на участке от подъездного щитка до квартирного возникнет КЗ? Как говорят, «бабушка решит гвоздик вбить»
Андрею 29.05.2014
Во-первых, я всегда делаю ввод в квартиру кабелем, проложенным открыто на скобах, чтобы его было хорошо видно, так что случайно его не перебьешь.
Во-вторых, конечно, лучше было бы померять сопротивление петли фаза-ноль и посчитать ток КЗ на этом кабеле, и под этот ток подобрать автомат.
В-третьих, кабель должен быть достаточно качественным по жилам и изоляции.
Пока что надеюсь, что автомат таки отключит КЗ.
Кстати, для Константина. Кабель 3х10 пропускает длительно 11-12кВт, т.е. автомат под него на 63А будет великоват, нужно будет брать 50А. Да и работать с ним, как уже говорил, тяжело. Я беру 5х6 кв.мм с автоматом 63А.
Здравствуйте!
elalexy:
29.05.2014 в 10:18
я конечно прикидывал, что 3х10 на 15 кВт маловат…подсчитал.. у меня нагрузка с учетом коэф 0.5 получается примерно 15кВт..
Сейчас у меня разрешенная мощность 10кВт, автомат стоит 50А . Мне увеличили до 15 поставят автомат 63, мне нужно теперь завести в квартиру 15 метров кабеля (еще не знаю, смогут ли вытащить 6х3 из гофры, поскольку кабель идет в гофре в бетон полу)
У меня 1фаз, поэтому 3х10… 16 точно не пройдет..
Я честно говоря докупил 5кВт только из-за проточного нагревателя, поскольку под накопительный места нет в квартире.
Пользоваться им 10 дней в году-летом, конечно пользование кратковременное, (максим пользование проточником 10-15 мин)вероятность что в это время будут включены еще мощные потребители мала, но есть.
К тому же и эл щит получается не маленький.. с учетом всех узо и автоматов. Столько разных советов..
Вот и старюсь теперь все пазлы правильно сложить..
то посоветуете с кабелем, какой установить? предположим большая нагрузка,автомат 63А, с учетом тока неотключения это — 71А, это порядка 17кВт… 10 сколько по времени выдержит?
Константину 29.05.2014
Наконец стала проясняться Ваша ситуация. Оказывается, Вам еще и нужно увеличить мощность входящей линии. Очередная порция советов, если я не слишком надоедлив.
1. Как это получилось, что гофра в бетонном полу? Это Ваше дело? А если пол треснет? А если его зальет водой? А если кто-то где-то его будет бить? Я никогда не рекомендую делать проводку в полу, в крайнем случае в прочной трубе. Но если так и останется, то пара вариантов.
Оставить кабель в гофре в покое и проложить по стенам параллельный ему такой же ВВГ3х6 или даже 2х6, соединить жилы параллельно, будет 16кВт-линия, автомат 63А.
Если сильно хочется и можно, вытянуть из гофры 3х6 и затянуть 5х6.
2. Очень опасно считать ток неотключения 113% от номинала. А если попадется автомат с 145% номинала, при номинале 63А это аж 91А? Вы же не прогружаете автоматы перед монтажом?
3.Какую перегрузку какой кабель выдержит — вопрос интересный. В ПУЭ немного сказано, но нужно смотреть по самому нагретому участку. По некоторым данным, температура жилы допускается 55 градусов. Если сильно научно, то нужно ее мерять и вовремя отключать кабель. Если попроще, ложить кабель потолще и прогружать автомат. Но по времени нельзя, Вы не поймаете момент перегрева кабеля.
Elalexy
Добрый день!
Конечно кабель в гофре и в бетоне проложили строители (25эт дом, проложили от счетчика до квартиры…так во всех квартира в доме.
Хуже всего как вчера выяснилось его уже невозможно вытащить( видимо гофра слишком мягкая и его весом бетона просто сдавило..
Но один плюс все же остался, как выяснилось кабель проложен уже ВВГ 3х10, а мне говорили 3х6, поэтому то я и хотел его заменить хотя бы на 10ку.
теперь, поставили входной в щите в коридоре 63 автомат,. убеждают что медного ВВГ 3х10 хватит на 20Квт 100%, (медь на 1квмм выдерживает 2кВт??) я считал всегда что 1квмм на 4.2А, соответственно получается 42А приблизительно. это порядка 10кВт…
то ли вот теперь думаю деньги возвращать за увеличенную мощность, то ли… может автомат проверить который сейчас установили и если что поставить автомат 63А с характеристикой «В»?
Что подскажите в данной ситуации?
Долбить пол в подъезде вряд ли разрешат.. видимо не ожидали что не могут кабель вытянуть…
Спасибо!
А что касается токов отключения и неотключения, то же самое админ у себя в теме сообщает.
1.45 и 1.13 соответственно..
Константин, а как вы устанавливали сечение кабеля?
10-ка в диаметре должна быть 3,5 мм.
Здесь на сайте в статье про сечения кабелей есть таблица — там для 2-х вариантов прокладки указана разная пропускная способность кабелей. Для 10-ки указано, что если прокладка открытая, в коробах, то нужно брать в расчет 12,1 ампер, а если прокладка в земле, то уже можно на 19,8 ампер расчитывать.
Я для себя пока решил так, что реально в своей квартире использовать 20 ампер я никогда не буду — просто нет таких потребителей в принципе. 4-6 ампер — это обычный режим. В случае включения водонагревателя на 10 мин — это 8-10 ампер на всю квартиру максимум.
А добавить параллельно ещё один кабель для увеличения общего сечения — интересная идея. Это никакими правилами не запрещается? И как их соединять друг с другом в конечных точках? Просто заводить под один контакт автоматического выключателя?
Там где я написал «4-6 ампер — это обычный режим. В случае включения водонагревателя на 10 мин — это 8-10 ампер на всю квартиру максимум» нужно вместо ампер подставить киловатты.
Константину,Андрею 31.05.2014
Ваши ситуации настолько близки,что я даю общие советы, а дальше сами разбирайтесь, кого какие касаются.
Как видите, у электриков разнобой, сколько может передать ВВГ3х10. Кто более осторожный, берет меньше. Я считаю 11-12кВт, но не 20кВт. Как посчитаете Вы, дело Ваше, сами будете и отдуваться. Больше Вам сказать нечего, Вы узнали все мнения.
У кабелей нет понятия «удельная нагрузка» (А/кв.мм), есть таблицы зависимости токов от сечений. По-научному, эта зависимость нелинейная.
По необходимости покупать дополнительную мощность. Опять же по-научному, нужно сделать технико-экономическое сравнение вариантов меньшей и большей мощности. Я не знаю в деталях, как берется плата за дополнительную мощность и как эту мощность они контролируют. Но если плата не слишком велика, а вероятность увеличения потребляемой мощности в ближайшее время достаточно велика, то пусть так и остается — в будущем жильцы дома будут богатеть и разрастаться хозяйством, мощностей будет не хватать и Вам даже могут позавидовать. Не знаю, как в Вашей местности, но в больших городах выделение дополнительной мощности — это тяжелая проблема. Например, по некоторым данным, в центре Киева даже не выдавали техусловия на подключение объектов. Конечно, можно закупить мощность за большие деньги, а потом не знать, что с ней делать и как распорядиться. У меня был случай, что в одном садовом кооперативе 20 человек сбросились на трансформатор 1000кВА, т.е по 50кВт на дом. Чем кончилось, не знаю, но технически интересная проблема.
Про установленный автомат. Конечно, лучше знать, какой он и чего от него ждать. Догадываюсь, что с его помощью собираются контролировать потребляемую мощность, тогда Вас к нему так просто не подпустят. Но во всяком случае он не должен быть с хар.В — Вы наверняка потеряете селективность защиты от КЗ.
Если кабельная трасса ВВГ3х10 достаточно прямая, а кабель вытащить нельзя, и подозреваете, что он сдавлен бетоном, морально будьте готовы, что однажды он коротнет. Опять же, у меня был случай, в полу кабельная трасса пересекала трубы отопления, видимо, просто лежала на них, хотя вроде должен был быть металлопластик и теплоизоляция. Была утечка с фазной жилы, выбивала дифзащита. Пришлось перебирать варианты, какая жила будет фаза, какая ноль, а какая земля. Мне удалось найти подходящий вариант, хозяин обалдел. Как бы что-то похожее не было у Вас.
По параллельному подключению кабелей. Теории не видел, но на практике встречал мощные линии питания домов (может, Админ имел дело с такими случаями), а питание квартир через ВВГ5х6 делаю давно. Очевидно, для правильного распределения мощностей по ним, особенно если они разного сечения, их материал должен быть одинаков. Если добавлять новую линию к существующей, наверно, нужно на каждую ставить свой автомат, иначе можно ожидать перегрузки какой-то части.
По способу подключения параллельных кабелей к автоматам в концах — я никогда не сую 2 таких отрезанных конца под одну клемму, всегда делаю скрутку двух жил сбоку, а под клемму сую неразрезанную, но согнутую в форме греческой буквы «омега»(Ω)часть.
Мои комментарии становятся такими обширными, что я начинаю беспокоиться.
подскажите пожалуйста.можно ли поставить в щите только дифавтоматы без дополнительных автоматов.(автоматы только на освещение)
Можно, Андрей. Это на Ваше усмотрение, либо дифавтомат, либо автомат+УЗО. Можете почитать мою статью о том, что выбрать — УЗО или дифавтомат.
Подскажите пожалуйста! В паспорте УЗМ-51М написано «Выдерживает ток короткого замыкания 4500А без повреждения»…Так вот собственно вопрос, с каким же током КЗ вводного автомата лучше поставить перед УЗМ, что бы собственно не угробить УЗМ-51М? 4000А, 6000А, 10000А? Заранее спасибо!
Кудряшке 21.08.2014 в 02:05
А померяйте сопротивление линии и посчитайте, какой максимальный ток КЗ может быть у Вас. Навряд ли он будет больше 1000А, так что подойдет любой автомат. Только не забывайте, что ток отключения КЗ меньше 6кА — признак низкого качества автомата.
Статья замечательная, комментарии все не осилил. Я вообще сайт случайно по ссылке открыл. Спасибо автору.
Вопрос назрел — если все групповые линии уже защищены авдт 32 (дифф автоматами) нужно ли ставить перед ними узо противопожарное?
to Squirrel SET 23.09.2014 в 17:07
Вопрос неоднократно обсуждался на этом сайте, только нужно найти соответствующие комментарии. Известное и распространенное мнение,что стоит. Я считаю, что стоит, если расстояние от противопожарного УЗО до АВДТ 32 значительное. Но в пределах одного щита — лишнее.
В пределах одного щита! Фактически застройщик не поскупился, поставив вводной автомат и за ним сразу диф. автоматы. В одном только они намудрили — вводной в квартире на 63А, а в щитовой в подъезде 40А (хотя сечение кабеля везде одинаковое).
Однако проектировщики на коттедж мне рисовали и противопожарное УЗО и за ним диф. автоматы в одном щитке, может это объясняется наличием парочки обычных автоматов на группах освещения за УЗО!? Для них возможно это УЗО на 300 мА и нужно.
to Squirrel SET 24.09.2014 в 09:57
1.Скупость застройщиков — известный факт. В погоне за дешевизной квадратного метра выбирают самых дешевых поставщиков. И все новоселы, кому не безразлично собственное имущество и жизнь, выбрасывают все эти автоматы и ставят нормальные бренды. Да и схемы питания меняются.
2.По схеме щита. Если Вам интересно, могу немного повторить свои возражения по типичной схеме.
Зачем нужен вводной автомат?
Зачем нужно грубое противопожарное УЗО, если за ним сразу стоит тонкое 30мА? Обычное объяснение — для защиты тех линий, где нет УЗО (по ПУЭ УЗО на линиях освещения и стационарных электроплит необязательны). Мои возражения: 1) противопожарное УЗО не защитит людей; 2) тот, кто допускает отсутствие УЗО 30мА (и меньше) для защиты ВСЕХ линий — скотина, а не человек.
Согласен с последним постом на 100%. Поставил на все группы АВДТ 32 30мА, Противопожарное УЗО не стал ставить, на него все равно места в щитке уже не хватало.
1. Занялся у себя эл. проводкой, коснулся почти случайно — решил переставить у входа светильник.
Итого выяснил, что у меня в кв. (3 комн.) 4 автомата. Вводной скорей всего на этаже. Схема подключения однофазная.
На 1 автомате (25А) эл.плита; на 1 (16А) автомате — 1 розетка, что находиться возле щитка; 1 автомат вообще ни за что не отвечает, в него не входит никакой контакт; и 1 автомат на 16А на все освещение и розетки разом, причем идет одним кабелем последовательно по всем распред.коробкам. Лежит алюминиевая лапша сечением 2.5 кв.мм. Дому примерно 15 лет, из них постоянно тут живут 7 лет, в некоторых местах вместо лапши даже лежат просто провода одножильные, много где вылезают из штукатурки; на плиту идет алюминий 4 кв.мм. Вопрос А) Как это все до сих пор работает? Вопрос Б) Мне знакомые говорят: «работает — не трогай», а я ссусь от того как все страшно и плохо сделано и трогаю(переделать хочу, начал уже), я ведь прав?
2. Последние два поста: «тот, кто допускает отсутствие УЗО 30мА (и меньше) для защиты ВСЕХ линий — скотина, а не человек», я еще в жизни (в виртуале тут видел уже много таких), а в жизни еще не встретил электрика, который бы сказал — надо ставить УЗО, наоборот, все говорят «намучаетесь!, будете просто включать электроприборы в сеть, а он вас будет отключать». Да и по деньгам дороговато. а УЗО на защиту от возгорания у себя в городе вообще не видел, только на 30 мА…
Забыл задать еще вопрос.
Правильно, ли я понимаю, что если я хочу посадить розетки двух комнат на 1 автомат (2 спальни и там вряд ли будет одновременно 3 или более больших нагрузки), то следует их после автомата распаралеллить в центральной распределительной коробке, а не делать ответвление в ближней из комнат?
Дмитрию 28.09.2014
1.По п.2. Про скотов и людей.
Мне много лет, я много видел, читал и думал. Про устройство мира сложилось мрачное мнение, что он в основном состоит из сумасшедших, которые не понимают, кто есть кто, что есть что, что происходит, и негодяев, которые вольно или невольно делают зло. И вполне вероятно, что этими сумасшедшими или негодяями по размышлении окажутся наши близкие, родные или даже мы сами.
Вот и Ваши знакомые, которые говорят не трогать и продолжать жить на пороховой бочке — ну кто они, как не сумасшедшие?
А вот Ваши электрики — явные негодяи, если даже отговаривают ставить УЗО. Своим заказчикам я прямо говорю, что хорошие электрики не боятся УЗО, их боятся только плохие, потому что УЗО сразу показывают все огрехи монтажа, и правильно делают, что отключают плохие электроприборы, зато спасают жизнь людей. Вот и думайте после этого, как жить среди таких электриков.
2.Если $25-30 на брендовое электромеханическое УЗО типа А для Вас дороговато по сравнению с ценой жизни, Вашей и Ваших близких и родных, то мне очень жаль. Сокращайте расходы, увеличивайте доходы, повышайте свою самооценку и ставьте УЗО.
3.К счастью, противопожарное УЗО стоит ставить только в очень редких случаях.
4.По месту разделения линии розеток на две. Если есть техническая возможность, делите как можно поближе к вводу и ставьте автомат на каждую половину. Я вообще делаю по 2 линии розеток на каждую комнату.
to Дмитрий 2.: в г. Новосибирске АВДТ32 С16А 30мА стоит примерно 485р., в квартире их поставить надо минимум на ванну, а максимум — каждый решает сам для себя — что экономнее, жизнь (и имущество) или $$$.
Насчет «намучаетесь» — если неисправна элетропроводка и электрооборудование — рабочее УЗО будет и должно срабатывать.
все прочитал внимательно и не могу разобраться в однокомнатную квартиру в кирпичной пятиэтажке с газовой колонкой и плитой какие и сколько автоматов ставить.счетчик в квартире встроен в нишу заранее спасибо
Добрый день! Уже давно читаю Ваш сайт, он крайне полезен, большое Вам спасибо. Собираюсь тянуть проводку сам, и вот возник вопрос. Дело в том, что у меня на площадке стоят три штуки еще советские,черные автоматы на 25,А. Могу ли я с них завести 3 фазы на группу своих автоматов к себе в квартиру, а затем сразу пустить провода на розетки и освещение, при этом исключив вводной автомат. На Вашей схеме это автомат на 63 А/ 300 мА. Если нет, то почему. Спасибо за ответ.
Статья хороша УЗО как так сказать впихнуть в эл.щиток вместе с автоматами и эл. счетиком ? да еще и не один узо
Виталию 06.03.2015 в 19:41
А так же, как и 10 костюмов в один чемодан — никак.
Если только начало ремонта, выбирать встроенный щиток под схему питания, да еще по возможности и с запасом модулей. Если ремонт уже сделан — до следующего ремонта лепить рядом навесной.
Виталию 06.03.2015 в 19:41 Если «влепить» то АВДТ32 в самые нужные места, а так — как на схеме вверху. Или внешний боксик, благо сейчас они красивенькие есть.
Владимир: 25.10.2014 в 23:17 Несовсем понятно что за автоматы у Вас в щитке, могут быть и с одной фазы.
63 А/ 300 мА — это УЗО рассчитанное на ток 63 А, не путать с верхним на картинке автоматом на 63 А.
И если честно я бы поставил перед УЗО, автомат меньшим номиналом, так как большая часть автоматов «зараза» срабатывает не в номинале а при больших токах, что не есть гуд для УЗО.
Для Squirrel SET 10.03.2015 в 08:31
Политика «влепить» УЗО в самые нужные места — очень опасная. УЗО должно защищать ВСЕ и ВСЕГДА, а не кое-что и иногда. Сначала хотя бы одно УЗО на всю квартиру, если 2-3 УЗО — нормально.
elalex: 11.03.2015 в 04:16 Виталий задал вопрос что делать при отсутствии места в щитке. Конкретизирую, «влепить» — в нужное место, такое как ванна и кухня, при отсутствии сделать это на вводном и отдельно на групповых линиях. Ну и не бездумно все делать, а доверить специалистам. Хотя горе проектировщики (большая их часть) поступают так всегда — не важно есть место в щитке или нет.
По мне так схема в шапке — это супер правильный вариант! Ассортимент большой выбора УЗО и автоматов и УЗО+автомат, но АВДТ32 на практике мне не понравился, запихали все в один двухполюсный корпус — в итоге работают через один.
А самое главное все это еще испытать после монтажа.
Жаль комментарии править нельзя, так бы подправил, пару своих постов. Мысль в голове одна а на экране хре*ь может выйти — читатель не поймет. Прошу прощения за оффтоп.
Здравствуйте, подскажите могу я подключить теплый пол по схеме один автомат на 10а, кабель 3*1.5, если он не большой мощности?
Олегу 16.03.2015 в 12:35
В кабеле теплого пола возможны КЗ жилы на заземленный экран (если кабель одножильный, что плохо) или КЗ между двумя жилами (если кабель 2-жильный, что лучше). Поэтому автомат теплого пола нужно подбирать не под питающий кабель, а под кабель теплого пола, чтобы бах при КЗ кабеля был поменьше (хотя это и небольшая радость, пол при КЗ кабеля придется ремонтировать). Автомат меньшего номинала будет лучше и при ошибках в монтаже. Я как-то доделывал теплый пол после плохих мастеров, они умудрились перепутать концы кабеля теплого пола и закоротили 220В — через реле температуры и 2 вывода заземленного экрана. Реле выдержало, хотя автомат был, насколько помню, большой — 25А. Не делайте так — ставьте 6А и меньше, в зависимости от мощности пола.
Спасибо, а кабель 3*1,5 подойдет или нет?
Олегу 16.03.2015 в 19:00
Вы наверно не читали про токовые нагрузки на провода и кабели? Кабель ВВГ 3х1,5 пропускает до 3кВт мощности. Надеюсь, у Вас меньше? Только не берите ПВС или ШВВП.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста — в новостройке трехфазное подключение, сейчас в квартиру заведена одна фаза, от вводного УЗО и подключенная к УЗО и автомату (щиток малой механизации), две остальных никуда не подключены ни на входе ни на выходе, но при проверке их индикаторной отверткой, индикатор светится на неподключенной фазе, которая распололожена рядом с подключенной. На третьей (самой удаленной от подключенной фазы) напряжения нет. Как такое может быть и с чем это связано? Сопротивление изоляции недостаточно или что-то еще?
Александру 05.05.2015 в 00:16
1.Давайте будем правильно выражаться и уточним ситуацию.
Что значит 3-фазное подключение, если сейчас в квартиру заведена одна фаза? Вводное УЗО какое и где? Что за щиток малой механизации?
2.По 1-ручному индикатору напряжения. Как я уже неоднократно говорил, ему нельзя верить, как Господу Богу. Скажем, его свечение при прозвонке многожильного кабеля не говорит ни о чем. Ток, достаточный для свечения, может переходить через исправную изоляцию с одной исправной жилы на другую.
Для окончательной прозвонки нужен 2-ручный пробник с лампами накаливания, скажем, 2-ламповый или диодно-ламповый, чтобы выдерживал 380В и взрыв ламп.
Александр, скорее всего Ваш однополюсный индикатор показывает наводку от соседней фазы, находящейся под напряжением. Чтобы действительно убедиться, что на измеряемой жиле нет напряжения нужен двухполюсный указатель напряжения (в моем вооружении имеется УНН-10К и ПИН-90М, а также указатель Контакт-55ЭМ) или мультиметр. Измерение проводится относительно измеряемой жилы и нулем (или землей).
Добрый день. Очень нужен Ваш совет. У меня в доме всей техники планируется киловатт на 20. Но все сразу вряд ли будет включаться. Можно ли, применив коэффициент 0,4, поставить перед счетчиком двухполюсной автомат С40?
Сергей, номинал вводного автомата нужно обязательно согласовывать с электросетями. Если они утвердят номинал в 40 (А), то пожалуйста — устанавливайте.
Спасибо большое за уделенное мне внимание и совет.
Здравствуйте! Давно подписан на ваши статьи, узнал много интересного и полезного. Подскажите пожалуйста, АВ какой категории отключения лучше установить в квартиру?
Юрию 13.06.2015 в 20:12
Категории отключения — это характеристики (типы) А,В,С,D по стандарту МЭК 60898 для бытовых автоматических выключателей?
В комментариях выше была сотня разных мнений. Вам мало, Вам нужна еще сотня?
Юрий, чтоб поставить точку в полемике, вот цитаты из справочника «Электрооборудование жилых зданий!
ВТХ «А»- защита цепей большой протяженности и защита полупроводниковых устройств.
«В»- рекомендуется для осветительных цепей общего назначения,
«С»- для осветительных цепей и устройств с умеренным пусковым током(двигатели и трансформаторы),
«D»- для защиты цепей с активно-индуктивными токами и двигателей с большими пусковыми токами.
«К»- для индуктивной нагрузки,
«Z»- для цепей с электронными устройствами.
Впрочем, все это есть в тырнете в преогромных количествах.
Здравствуйте все! Все прочитал. Сам электрик. Со всем доводами согласен. Вот единственное не могу понять, для чего тогда производители делают разные номиналы для УЗО? Ну делали бы тогда все УЗО на 63А, ведь цена, что 25,40 или 63А, например у того же Легранда одинаковая? Для чего ж тогда?
ОДИНАКОВАЯ — это утверждения.) Сразу ставить на 63 везде поголовно….щоб с запасом!!!
Вячеслав_В, странные вопросы для электрика. Функция ВА — защита отходящей линии и соответствующего оборудования. Если ВА ставится, например, на группу освещения, то есть вероятность, что к времени, когда ВА на 63А отработает выгорит уже все лампочки, провода (сечением 1,5 мм!) и потолочный декор.
Алексей, вы не поняли мой вопрос).Вопрос не про ВА, а про УЗО. То есть в этих коментариях (и автора в статьях) везде одна мысль, что если мы берем к примеру вводной ВА 25,то УЗО 32. Если ВА 32 то УЗО 40, Если ВА 40 то УЗО 50, ну т.д. Я поступаю точно так же при работе. Но мы же можем запросто делать так — ВА 25 или 32 или 40 а УЗО в любом случае 63? Так для чего же производитель делает такую длинную линейку и для УЗО?
….если можно использовать один универсальный МАКСИМАЛЬНЫЙ номинал?
Алексею 23.06.2015 в 13:57
Есть два разных понимания, что такое УЗО.
По варианту 1, никто из них не имеет защиту от сверхтоков. Я и другие называют такие дифференциальными реле.
По варианту 2, некоторые из УЗО могут иметь защиту от сверхтоков. Я и другие называют такие дифференциальными автоматами.
Конечно, для абсолютно правильного понимания смысла разговора нужно однозначно понимать, о чем речь. Насколько я понял, Вячеслав_В имеет в виду первые.
Для Вячеслав_В
Не знаю, как там у Легранда, но раньше я долгое время ставил Hager. У него, насколько помню, была одинаковая цена только на 25А и 40А. Видимо, стоимость контактов у них была практически одинакова. Естественно, всегда брал 40А. Все другие цены были разные.
Если у Легранда все одинаково, конечно, берите 63А. Надеюсь, они электромеханические типа А.
Здравствуйте. Подскажи пожалуйста, по проекту в квартире будет собран щиток (ВА61F29 CN63 кабель ВННГнгLS-3*10мм после идет счетчик на 50 А, за ним АД-12 50А с 100 mA, после разводиться: на свет ВА-16А, на розетки АД-12 25А с 30mA, на розетки кухни и прихожей АД-12 25А с 30mA, розетки в ванной комнаты АД-12 25А с 30mA, электро плита ВА-32А). Хочу после АД-12 50А с 100 mA сделать вот так:
- розетки кухня (предположительная мощность 5,5 кВА) АД на 25А 30mA с кабелем ВВГнг 3*2,5;
- розетки комната АД на 25А 30mA с кабелем ВВГнг 3*2,5;
- розетки комната АД на 25А 30mA с кабелем ВВГнг 3*2,5;
- розетка ванная комната АД на 25А 30mA с кабелем ВВГнг 3*2,5;
- розетки комната + коридор АД на 25А 30mA с кабелем ВВГнг 3*2,5;
- варочная панель (7,5 кВа) АД на 40А 30mA с кабелем ВВГнг 3*4;
- духовой шкаф + посудомоечная машина (5,6 кВа) АД на 25А 30mA с кабелем ВВГнг 3*2,5;
- освещение кухня + зал ВА-16А;
- освещение коридор + комната ВА-16А;
- освещение ванна + сан узел ВА-16А;
- освещение комната ВА-16А;
- теплый пол 1 АД на 25А 30mA с кабелем ВВГнг 3*2,5;
- теплый пол 2 АД на 25А 30mA с кабелем ВВГнг 3*2,5;
- теплый пол 3 АД на 25А 30mA с кабелем ВВГнг 3*2,5;
- теплый пол 4 АД на 25А 30mA с кабелем ВВГнг 3*2,5;
- теплый пол 5 АД на 25А 30mA с кабелем ВВГнг 3*2,5.
Правильно ли так будет, как я перечислил? и правильно ли я выбрал наминал дифавтоматов и автоматов? и какой тип дифавтомата правильнее будет использовать?
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, почему мне в частном доме не разрешают ставить вводной автомат перед счетчиком выше 25А. Аесли мне нужно больше мощности? Что делать в таком случае?
Сергей, это требование не законно. Перед счетчиком может и должен быть установлен автомат. Вот статья, где я об этом очень подробно объяснял. Обращайтесь в сети, либо пусть дают разрешение на установку автомата, либо просите от них письменный отказ. С письменным отказом можно будет обратиться в другие инстанции, например, антимонопольную службу, если конечно для Вас это принципиально.
Как раз таки законно. Судя по цифрам у Сергея мощность выделена в рамках старых СНиПов (25*0,22=5,5 кВт).
2Сергей — пишите заявление на увеличение разрешенной мощности до 15 кВт, вам это будет стоить 550 руб. После окончания процедур техприсоединения поставите свой ВА на 63А.
Артем,
Заочно вам никто не скажет — правильно или нет, т.к. неизвестна нагрузка, длинна линий/сопротивление петли фаза-ноль и т.п.
Но что бросается в глаза — после автомата 50А вы планируете поставить автоматов на 379А суммарно, т.е. требование обеспечения селективности уже не соблюдается.
Алексей, я имел ввиду сам факт установленного автомата перед прибором учета. Естественно, что его номинал должен быть указан в ТУ, и если выделенная мощность 5 (кВт) при однофазном вводе, то номинал автомата и должен быть на 25 (А).
Дмитрий, так Сергей и пишет, что ВА ему разрешают ставить, но не более 25А
Алексей, уже понял, просто я изначально подумал, что ему даже перед счетчиком его запрещают ставить
Артёму 28.06.2015 в 23:18
Что за проект, кто его сделал, кто будет вести монтаж? Если эти обе работы входят в стоимость квартиры, Вам сильно сопротивляться нельзя — пускай монтируют, но потом все содержимое щитка придется выбросить и сделать по-другому.
Но я так понял, это весь список спроектировали Вы, тогда совсем другой большой разговор. Возможно, Вы читали мои комментарии и подходы к схеме питания квартиры, при желании могу повторить.
На первый раз немного скажу.
Судя по перечню аппаратуры, Вы человек небедный, и подзаборные автоматы ИЭК Вам не к лицу.
Перед счетчиком должен стоять автомат. Когда заключите договор на пользование электроэнергией, поставите другой. Ввод 1-фазный?
Никаких одиночных УЗО 50А 100мА после счетчика. На вводе достаточно три 1-фазных электромеханических УЗО типа А западного производства на всю квартиру. Иметь УЗО на каждой линии ни к чему, лучше бросьте сэкономленные деньги на реле напряжения, стабилизатор, ограничитель импульсных перенапряжений.
На кухни я бросаю не меньше 2 линий 5 кВт (ВВГ 3х2,5, автомат В20) и 1-2 линии 3кВт (ВВГ 3х1,5).
Кабель ВВГнг под штукатуркой ни к чему — достаточно и просто ВВГ. Или Вы рассчитываете на нераспространение горения ВВГнг, проложенных в пучках?
В каждую комнату я прокладываю 2 линии ВВГ 3х1,5 (3кВт) с автоматами В13.
Не доводите максимальную нагрузку ВВГ3х2,5 до 5,6кВт.
Поделите освещение всей квартиры на 3 части (группы) так, чтобы соседние помещения питались от разных групп.
Автоматы освещения 6-10А, не более.
Теплые полы (надеюсь, не в спальнях, и кабели 2-жильные?) обычно не более 1кВт, соответственно меньшие автоматы и кабели ВВГ3х1,5.
Возражаю Алексею 29.06.2015 в 09:34
Селективность защиты определяется на суммой токов отходящих автоматов, а соотношением токов отключения вводного автомата до счетчика (должен быть с защитной характеристикой D) и отходящего автомата групповой линии (должен быть с характеристикой В). Чем больше разница в этих токах, тем вероятность селективности выше. Если поставите вводной автомат в квартирном щитке, селективность защиты ухудшится.
Артем, для кабелей сечением 2,5 кв.мм номинал автомата или дифавтомата должен быть не более 16 (А) — почитайте статью про время-токовые характеристики расцепителей автоматов и дифавтоматов и Вам сразу все станет ясно.
Кабели для розеточных линий у Вас проложены сечением 2,5 кв.мм, поэтому все дифавтоматы должны быть на 16 (А), 30 (мА). Если для освещения проложены кабели сечением 1,5 кв.мм, то номинал автоматов должен быть не более 10 (А). Тоже самое и для линии варочной поверхности — ее нужно защищать номиналом 32 (А).
Для розеточных линий кухни я проложил бы две отдельные линии, не считая линию для варочной панели и духового шкафа.
Дифавтомат АД12 является электронным. Про преимущества и недостатки электронных устройств Вы можете прочитать в этой статье. Но насколько я знаю у IEK дифавтоматы все электронные. Если все таки решитесь установить электромеханические, то можно установить пары автомат ВА47-29 + УЗО ВД1-63, если позволяет место в щитке, либо приобрести электромеханические дифавтоматы у другого производителя.
Кстати, у серии АД12М помимо защиты от перегрузки, короткого замыкания и поражения электрическим током имеется защита от повышения напряжения в сети. Также в нем предусмотрена индикация срабатывания от дифференциального тока — это очень удобно при определении причины отключения, сразу видно, что отключение произошло, либо от короткого замыкания и перегруза, или же от появления утечки в цепи.
elalex:29.06.2015 в 10:10
(ВА61F29 CN63 кабель ВННГнгLS-3*10мм после идет счетчик на 50 А, за ним АД-12 50А с 100 mA, после разводиться: на свет ВА-16А, на розетки АД-12 25А с 30mA, на розетки кухни и прихожей АД-12 25А с 30mA, розетки в ванной комнаты АД-12 25А с 30mA, электро плита ВА-32А). Вот это уже смонтировано застройщиком. Ввод однофазный, кабель ВВГнг беру потому что все кабеля пойдут в одной магистрали (в куче), а после будут расходится по местам назначения. Теплые полы в комнатах планировал инфракрасную пленку, еще не выбирал конкретно. Я собираюсь делать ремонт самостоятельно под себя (квартира черновая), посоветуйте пожалуйста как мне правильно спроектировать схемы эл.проводок. Заранее спасибо.
а на кондиционер отдельно линия делается со своим автоматом?
Спасибо за статью прочитал, понял ошибку)
elalexу 29.06.2015 в 10:10
«Никаких одиночных УЗО 50А 100мА после счетчика. На вводе достаточно три 1-фазных электромеханических УЗО типа А западного производства на всю квартиру.»
А три однафазных УЗО или ДИФы ставить? и какого номинала? И как распределить между ними все?
Дай вам волю и деньги, вы все автоматами обеспечите…А розеточная линия ближайшая не обеспечит? Если вы размахнулись на 2,5 мм.кв. в розетки, там и кондиционер поместится. Ну не будет же все и сразу включено.
Артему
Если Вы знаете, холодильники и кондиционеры с маломощными компрессорами после остановки требуют до 5 мин времени на конденсацию фреона, и только после этого допускается их запуск. Если запустить раньше, да еще несколько раз подряд, не исключена поломка (перегорание) компрессора. Поэтому имеет смысл организовать по дому особую сеть питания таких аппаратов с выдержкой времени (через реле напряжения, например) 5 мин. Более простое, но и дорогое решение — включить такие аппараты в обыкновенную сеть, но каждый через простое персональное реле напряжения, включаемое в розетку. В лучшие времена такие реле стоили $5.
Будем обсуждать схему питания, пока у Вас хватит сил.
Крайне нежелательно делать теплые полы в местах длительного пребывания людей (особенно спальни) из-за их электромагнитного излучения. Если у Вас есть кто-то с такими полами, попробуйте уложить на них кота. Теплые полы имеют смысл в ванных, туалетах, кухнях, где на полу есть брызги воды, которые не хочется постоянно вытирать. Если Вам нужно электрическое отопление, повесьте по стенам конвекторы.
Конечно, кабели ВВГнг не распространяют горение при прокладке в пучках, но они дороже, жестче, с ними труднее работать, и насколько велика вероятность их воспламенения в пучке? Если автоматы выбраны правильно, они качественные, воспламенение практически невероятно. Ну уж в крайнем случае пожара в квартире от такого воспламенения быть не должно. Я никогда не слышал о пожарах в квартирах с грамотными автоматами, за распространненность кабелей ВВГнг не знаю.
Самостоятельно делать электроремонт — дело очень рискованное, нужно достаточно много знать и уметь, коротким знакомством через интернет это не достигается, есть десятки тонкостей, по которым электрики еще и спорят между собой. Но если желание достаточно большое, времени и денег тоже достаточно, есть здравый смысл и желание разобраться в аргументах сторон, задача вполне выполнимая. Практически после такого ремонта можно будет считать, что Вы получили профессию, которая не даст Вам умереть от голода даже в самые тяжелые времена, а электрические аварии и поломки бывают всегда. Это мой родственник — специалист по каминам — остался без работы, а я не пропаду никогда.
Я сильно сохраняю здоровье путем объяснения моим частным заказчикам всех электрических и многих неэлектрических проблем в их квартирах. Готов и с Вами работать таким же образом. Другие, даже и грамотные электрики, больше готовы зарабатывать деньги, чем что-то долго объяснять любителям. Ваши вопросы — типичные, на них уже когда-то где-то на сайте были даны мои подробные разъяснения, копии их есть у меня. Давайте будем действовать так. Попробуйте найти и почитать на сайте про мои принципы создания схемы питания квартиры. Если быстро у Вас не получится, я подниму свои копии и вновь отправлю.
А пока некоторые ответы.
Я слишком знаю ПУЭ, чтобы считать их электрической Библией, подлежащей безусловному и безоговорочному выполнению, а их разработчиков — безупречными богами. Есть до десятка моих категорических возражений против ПУЭ. Для меня ПУЭ — часто лишь информация для размышления. Мнения автора сайта и меня про ПУЭ, мягко выражаясь, иногда резко расходятся. Сравнивайте аргументы сторон, выбирайте, кому верить и следовать.
Есть разночтения в понимании того, что такое УЗО. Я лично применяю понятие, что есть УЗО без защиты от сверхтоков — дифреле, и с защитой от сверхтоков — дифавтоматы. ПУЭ рекомендует ставить
дифавтоматы, я категорически не рекомендую ставить — любая добавка в цепь тока любого автомата сверх вводного (до счетчика) и автомата групповой линии — либо ухудшит селективность защиты, либо ограничит максимально возможную потребляемую мощность. Объяснение, почему, долговато, но возможно.
Если вся квартира делится на три части, то должна быть какая-то разумная логика в делении квартиры на эти три части, она описана мной где-то на сайте. Если покороче, ставлю 3 одинаковых дифреле, способных пропустить всю максимальную потребляемую мощность.
Про эту максимальную потребляемую мощность. Если у Вас вводной ВВГ 3х10 монолитный, можно считать, что он может передать 12кВт, это ток около 63А. Но если жила многопроволочная, можно считать и 15кВт, это около 80А. Узнайте, какой у Вас, потом продолжим.
1- касательно холодильников- только так.
2- ТП- аналогично. Тем паче, что его не делают под ламинатом и проч, если по-хорошему, а только в СУ и там, где пол керамической плиткой покрыт.
Хотел бы поблагодарить Админа и Алексея за совет.Мы написали заявление на увеличение мощности до 15 кВт. Разрешение нам выдали,техусловие выдали, заставили тянуть 3 фазы, ставить соответствующий счетчик. Но перед счетчиком все равно заставляют ставить автомат на 25А.Не вывше.Почему?
А если я оставлю однофазный ввод в дом с 25 амперным автоматом перед счетчиком,поставлю во внутридомовом щитке после счетчика двухполюсной автомат на 50А? На какую мощность мне можно ращитывать? Где-то 11кВТ?
Сергей, в трехфазной сети, установленный трехполюсный автомат номиналом 25 (А) — это и есть 15 (кВт) мощности, и даже чуть больше.
спасибо
А у нас, почему-то, разрешают ставить, при 15 кВт и 3-х фазке, автомат на 32А. А вот при 1-о фазном на 5 кВт- не выше 25А.
Странно, что нет общих правил.
Сергей, поздравляю, только зря Вы с 3-х фазным вводом связались. Вам сейчас дополнительно надо монтировать контур заземления и периодически проводить замеры сопротивления. Ведь в случае, если с нулевым проводником что-то случится — это будет представлять опасность для здоровья для Вас.
Александр, многие думают (например — моя мама), что у них электроплита питается от трехфазной сети. Не факт, что все, про что тут пишется, является трехфазным вводом.
Алексей:
01.07.2015 в 09:11
Если это Вы мне ответили, то я Вас совсем не понял.
Сергею
3-фазный ввод — полезная штука.
1.Можно взять больше мощности от сети.
2.Если нагрузка небольшая, можно поставить избиратель фаз, вольтметр и уходить с плохой фазы.
Заземление должно быть при любом количестве фаз. Сделайте ТТ, защиту от импульсных перенапряжений (включая между нолем и землей) и не особо заморачивайтесь с периодическим измерением сопротивления заземления (М416 и т.д.). У потребителей в Японии, Бельгии и Португалии ТТ и сопротивление не больше 100 Ом, в Испании — не более 800 Ом. В Японии на ГРЩ здания сопротивление не более 500 Ом. Только придурки считают- чем больше зарытого металла, тем выше безопасность.
Поставьте по реле напряжения после разделения общего входного ноля на 3 фазы потребителей — для защиты от внутреннего обрыва ноля.
Впервые встречаю, чтобы из комментария каким-то образом выпадали хоть какие-то, а здесь очень важные слова — после «металла» было написано «при ТТ».
Мы решили оставить однофазный ввод в дом. Правда в техусловиях нам написали почемуто поставить перед счетчиком автомат на 20А, а не на25А о котором шла речь изначально. Теперь меня интересует вопрос, сколько можно мощности вообще брать с одной фазы? Где проходит граница между тремя фазами и одной?
elalex, у Вас видимо никого из знакомых не убивало, чтобы вы так радели за трехфазный ввод в жилом секторе.
Сергей, теоретически мощность, передаваемая по одной фазе, зависит от сечения и материала провода.
Умножьте 220 на 20 и получите 4,4 гипотетических киловатта.
Алексей, и 12 вольт убивает- все зависит от того, куда аккумулятор упадет, и 110, и 220 убивает, и 380, просто это никак не связано с количеством фаз, введенных в дом. В чем особенность такой схемы питания дома, в чем опасность именно такого решения?
Алексею 02.07.2015 в 22:17
Как Вы думаете, сколько в среднем нужно иметь знакомых,чтобы хотя бы одного из них убило током?
К сожалению, количество погибших от электротока, похоже, большая государственная тайна, но, судя по советской статистике, в России около 3-4 тыс.человек. Если население России 145 млн.человек, нужно иметь около 145 000 000/ 3 000= 50 000 знакомых. Навряд ли Вы столько имеете, как и я. Другими словами, иметь погибшего от электротока среди знакомых — событие практически невероятное. У меня такого не было.
Но это чисто абстрактные вычисления. Если ближе к жизни, то, конечно, статистика показывает увеличение количества жертв с ростом напряжения сети. Но я лично с трудом представляю себе, как можно попасть под 380В в быту, разве что схватиться за две фазы сразу. На производстве все гораздо проще — отключаешь троллеи мостового крана, лезешь на них ремонтировать, а кто-то включает троллеи. Вот и прыгаешь на троллеях, как рыба на сковородке.
Зато в быту зафиксировано по крайней мере два случая смертельного поражения низким напряжением: один — от защитной сети 12В (против голоногих сельских мальчишек — воришек) в саду при сырой земле, ток прошел через голову жены изготовителя сети (инженера-электрика), вход тока — около виска.
Второй — убило отца инженера-электрика, изготовителя открытой спирали нагрева воды на 12В. На теле отца было не более 5В, дело было в ванной квартиры.
В обоих случаях квалифицированная помощь была оказана немедленно, но результатов не дала.
Несмотря на это, под 380В еще может попасть электрик при монтаже сети квартиры, но чтобы попали жители квартиры при всех нормальных защитах — не поверю. Если Вы знаете какие-то случаи, расскажите, будем делать выводы.
ПАВ, про 12В это вы конечно пошутили. В свое время довелось вынимать людей из тонущей десятки, там аккумулятор на «глазах» сел — электропакеты до конца не смогли открыть. Но ничего, от удара током никто не умер и даже не почувствовали.
А вот про 3-х фазный ввод история следующая — один мой знакомый сделал такой, в целях экономии нанял иностранных друзей, которые в качестве заземляющего устройства использовали часть ворот, на которые двери вешаются.
В один прекрасный день ноль у него отвалился и от прикосновения к воротам он умер.
Поэтому я настаиваю, что если человек не электрик, то лучше не связываться с 3-х фазным вводом — с 1-но фазным вводом такого перекоса по напряжению быть не может.
Elalex, я выше привел пример жизненный (смертный) пример
Алексей, ну зачем здесь рассматривать те ситуации, что тянут на премию Дарвина? Если иностранцы так сделали, то кто доктор тому, кто это принимал? Если человек не электрик, ему надо давать лопату, лом, а не кусачки, провода и прочее, давайте оставим это в стороне. При правильном монтаже чем три фазы опаснее одной?
ПАВ, при правильном монтаже (и обслуживании) — это здесь ключевая фраза. При правильном конечно никакой опасности. Но так бывает только в каком-то идеальном мире. Кто будет правильность оценивать? Автор? Нет
А возможность накосячить при трехфазном питании больше, чем при однофазном, Вы с этим, надеюсь, спорить не будете?
PS Да и кому сейчас надо делать что-то правильно, ведь проще устроиться инспектором и получать откаты на приемке приборов учета, чем ту же ПТЭЭП хотя бы открыть разок. Прошу прощения за лирику.
Буду, накосячить можно и на 12 вольтах, не стоит обострять внимание на бестолковых, иначе сайт превратится в нечто.
Алексею 03.07.2015 в 09:55 и позже
1.Как я уже когда-то говорил, неплохо бы комментаторам иногда намекать на уровень своих знаний электротехники, чтобы другие понимали, с кем имеют дело, на каком уровне стоит вести разговор. Я, например, инженер-электрик, еще при Брежневе был главным энергетиком. Сейчас ремонтирую квартиры.
2.Случай с Вашим знакомым по обстоятельствам до конца не понятен и никаких окончательных выводов по нем сделать нельзя.
Было измерение сопротивление заземления части ворот, использовавшегося как заземлитель? Какая система заземления была на участке? Дифзащита была? Где отвалился ноль?
Если Вы всего этого не знаете, не стоит и делать какие-то глубокие выводы из этого единичного случая. Выводы делаются на основании статистики, т.е. десятков, сотен и тысяч случаев, и выводы по ним делаются в правилах.
3.В 1-фазных сетях нет понятия перекоса по напряжению. Такие Ваши выражения заставляют сомневаться в Ваших достаточных знаниях электротехники.
4.Если считать, что монтаж и обслуживание делают квалифицированные электрики, то эксплуатацией в частном секторе занимаются неэлектрики. В результате даже при правильном монтаже и обслуживании в быту возникает масса опасностей, в том числе смертельных. Потребители всегда находят способ, как на ровном месте создать проблему. Пример — по ПУЭ сечение проводов к розеткам 2,5кв.мм, соответственно автомат обычно 25А. В розетку втыкается тройник, в него два масляных радиатора по 2кВт. Розетка благополучно сгорает при полном выполнении правил монтажа и обслуживания, но не эксплуатации, за которой нет постоянного присмотра электрика. Лично я решаю эту проблему в комнатах применением только линий розеток 1,5кв.мм и автомата В13, правда, прокладываю две линии с двумя автоматами в каждую комнату, а ПУЭ и его разработчиков посылаю куда подальше.
5.Правильность монтажа должен оценивать заказчик. Для этого он должен пройти хотя бы минимальное обучение. Я обычно говорю заказчикам: чем сложнее и дороже дело, тем больше времени и денег потратьте на это обучение, хотя бы 1% стоимости дела. Лично я делаю это обучение сам, другие электрики — навряд ли. В результате все наши сумасшедшие заказчики доверяют свое имущество и жизнь негодяям с соответствующими последствиями.
6.Не нужно поднимать абсурдный спор, при скольких фазах больше возможность накосячить.
7.Конечно, большая редкость, но есть люди, которым важнее правильность, чем деньги. Я такой.
Elalex, я должен Вам сказать спасибо — после Вашей портянки автор окончательно убедится, что не надо связываться с 3-х фазным вводом без понимания что это и зачем.
Да, и прежде, чем упрекать кого-то в дилетантстве, убедитесь, что вы правильно прочитали и поняли его.
Алексею 05.07.2015 в 00:10
1.Я прожил жизнь практически в одиночку, в чтении умных книг и плохо понимаю сленг улиц, компаний и бригад мастеров. Если можно, по возможности выражайтесь литературным языком, чтобы не нужно было догадываться о тайном смысле слова «портянка».
2. Насколько я понял, в комментариях под словом «автор» понимают автора первоначальной статьи. У Вас, наверно, это другой автор?
3.В дилетанстве я не упрекаю, а подозреваю, это совсем другое. И уже писал, что дилетантом быть не стыдно, я тоже кое в чем дилетант, в том числе и в электротехнике. Думаю, что не стоит поднимать моральные аспекты дилетантизма, нужно просто сказать: у меня такое-то образование, такая-то работа и должность, такой-то стаж работы, и все станет ясно.
4.Трудно понять, что значит убедиться в правильном прочтении и понимании. Если кто видит, что неправильно прочтено и понято, прямо говорит об этом и объясняет другими словами, это обычное дело.
Я по биологичекому ритму «сова», пенсионер, работы немного и заканчиваю ее на пике физической и умственной работоспособности, времени много, письма пишу ночью, долго и, как видите, обстоятельно. Скажем, такой мой комментарий, как 04.07.2015 в 08:47, пишется около часа.
Конечно, все это не гарантирует правильного прочтения и понимания комментариев
Портянкой у радистов называлась радиограмма с текстом более 10 групп- приходилось напрягаться.
Для ПАВ 05.07.2015 в 19:41
В общем-то понятно, но съедает любопытство: что такое группа у радистов?
Алексею 05.07.2015 в 00:10
1.Спасибо ПАВу, стало немного понятней про портянку. Можно вспомнить еще про клинопись или иероглифы. Вот уж были портянки так портянки!
2.Кому тяжело читать и думать, может и не делать этого. Жизнь — это большая портянка.
Для ПАВ
В физике поверхностей и химии моющих средств есть сокращение — ПАВ.
Группа- 5 знаков, тех самых, что были на бумажке Мюллера.
И их надо было «настучать» телеграфным ключом.
elalexy от 30.06.2015.
Вводной кабель 3*10 проложен с монолитной жилой. По поводу теплого пола задымывалось пользовать им в меж сезонье, когда отключают или еще не включили отопление, постоянно им пользоваться не собирался. Если есть возможность скиньте еще раз ваши статьи, можно пря мне на ящик) «ugrymik@mail.ru» спасибо)))
Артёму 14.07.2015 в 22:07
1.Если теплый пол только для межсезонья, то все равно нужно подумать:
— Сколько оно длится, это межсезонье? Если пару месяцев в году, то стоит ли для него делать отопление? Может, просто оденьтесь потеплее? И вообще, чем ниже температура в комнате (в разумных пределах, конечно), тем длиннее жизнь. Моя мама прожила в деревне зимой при +10…15градусах до 86 лет. Дрова жгла, сколько ей нужно. Конечно, холод противен, но терпим.
— Все равно, лучше воздушные конвекторы.
У меня есть некоторый опыт борьбы с холодом при ночевке в новостройке на голом бетонном полу, а также при суточных дежурствах. Главная идея — переместить источник тепла под себя, т.е.под лежанку.
Самый простой и эстетичный вариант (сам не применял) — тот же конвектор. Может, какие работают и в горизонтальном положении? Может, сделать свой на низкую температуру поверхности (ребристые воздушные ТЭНы)?
Зато применял более опасный способ — 2 лампы 100Вт или одна 300Вт. Сверху прикрывался пленкой. Естественно, нужно, чтобы конструкция не загорелась, и была недорогая автономная пожарная сигнализация поближе к кровати.
Было, что рискованно ставил под пленку переделанный на малую мощность (до 250Вт) и обороты тепловентилятор с подводом воздуха сверху пленки. К зиме переделаю его на еще меньшую — 125Вт. Живу по-спартански, в семье это не получится.
Было, что ложил на бетон всякие жесткие поролоны от упаковок, сверху что-то большое плоское и кусок подаренного пленочного теплого пола (питание 220В), сверху — лист обшивки вентилируемого фасада, опять что-то мягкое, сверху я, еще сверху пленка. Мощность 15Вт оказалась избыточной. Лист железа подо мной, оказалось, пропускает электромагнитное поле, а обшивка фасада — нет. В чем дело — не знаю.
2.Сборку моих комментариев на этом сайте по теме «Схема питания квартиры» вышлю при первой возможности. Уже насобиралось более 500кБ всяких комментариев, перестал их сортировать. Рад, что кто-то заинтересовался, кому-то может быть полезно.
Здравствуйте!
В подъезде стоят два автомата на две группы квартиры EKF BA 47-63 C25. Планируется полная замена проводки. Есть вопросы, прошу ответить пожалуйста.
1. То есть это автоматы на 25а?
2. Достаточно ли этих автоматов при стандартной загруженности квартиры?
2. На данные автоматы какого максимального сечения можно проложить вводный (медный) кабель в квартиру?
3. Планирую ставить одно УЗО на всю квартиру ( и возможно отдельно на ванную комнату), какой устанавливать после вводных автоматов? На 32а/30мА?
Алексей, добрый день.
1. Да, это модульные автоматы с номинальным током 25 (А) с характеристикой «С» (вот поясняющая статья про время-токовые характеристики выключателей)
2. Не достаточно двух автоматов на всю квартиру. Конечно же и так все будет работать, но по современным требованиям необходимо, как минимум разделить освещение от розеточных линий, предусмотреть отдельную линию для ванной комнаты и электроплиты, если таковая имеется. В таком случае, водной кабель прокладывают от подъездного щита до щита в квартире, а там делают распределение по группам.
3. Рекомендую почитать статью про аварийный подъездный щит, я там давал рекомендации, как раз для Вашего случая.
4. См. п.3
elalex- если не секрет, о каком электромагнитном поле речь:… Лист железа подо мной, оказалось, пропускает электромагнитное поле, а обшивка фасада — нет. В чем дело — не знаю…(с) ?
Для ПАВ 16.07.2015 в 12:56
Конечно, не секрет, объясняю всем и все, что сказал и что непонятно, это моя профессия.
Разве для Вас новость, что вокруг любого проводника с переменным током есть переменное электромагнитное поле, которое имеет свои писаные нормы? Разве Вы не знаете, что электрик-высоковольтник считается вредной профессией со всеми выводами? Что у них там сейчас с нормами, лучше знает автор сайта.
Конечно, эл.магнитное поле нагревательного кабеля намного слабее, но домашние коты его чувствуют и не любят, особенно если кабель одножильный.
У меня ситуация с нагревательной пленкой аналогичная. Если Вы знаете, вдоль всего ее рулона идут параллельно входящая и выходящая вроде бы шины, на которые подается 220В, а между шинами множество параллельных нагревательных элементов, мощностью в доли ватта каждый. Из рулона отрезается длина, какая Вам нужна.
Так вот, ложу на эту пленку лист тонкого железа и меряю поле над ним высокочувствительным индикатором Stayer, индикатор пищит — поле есть, видно, от вихревых токов в железе. Ложу вместо железа плитку облицовки — не пищит, поля вроде нет. Пореночевал десяток раз, вроде ничего плохого не произошло, хотя kolka замечает помутнение сознания:)
Elalex
1. Не «ложу», а «кладу». Главному энергетику Брежнева стыдно так выражаться.
2. Ваше удивление явлению электромагнитной индукции тоже поражает
Алексею 17.07.2015 в 08:37
1.Уже лет 20 спорю с лингвистами лично при встречах и заочно, как сейчас, по поводу слова «ложить» и правил грамматики вообще, в том числе однажды и на этом сайте.
2.Как Вы думаете, какая практическая польза от существования правил грамматики и системы ее поддержания? Естественно, как любые бюрократы, государственные руководящие лингвисты считают себя важными и незаменимыми в деле взаимопонимания между людьми.
Я чего-то думаю, если этих бюрократов и их ведомства ликвидировать, народ сам разберется, как ему говорить и что писать, чтобы все поняли, а правила грамматики утверждали бы не правительственные, а частные организации, они умеют делать любые дела. Интересно бы знать, как организована система утверждения правил на Западе?
Сколько правил грамматики в эсперанто?
Знаете про олбанский язык? И, как ни странно, все (кроме обученных академическому русскому языку иностранцев) все понимают.
Представляете, если бы в правилах грамматики разрешалось говорить и писать не только «А», но и «Б», и «В», в разумных для понимания пределах?
Думаю, что не академики должны учить народ, как ему правильно говорить и писать, а академики должны учиться у народа. У народа есть слово «ложить», а у академиков — нет, так пошли к черту все эти академики с их грамматикой. И за себя мне не стыдно, мне стыдно за народ, который терпит на своей шее таких дармоедов.
Алексею 17.07.2015 в 08:37
Вроде как я никакого удивления индукции не выражал, где Вы нашли?
Elalex
1. Сейчас в Греции такой же «умный» народ учит правительство как надо жить. Так что у себя там выражайтесь хоть на «олбанском», хоть на прочих диалектах быдла. Но на публичном сайте, где используется официальный русский язык, будьте добры выражаться соответствующее. Или же отношение к Вам будет соответствующее.
2. Про удивление перечитайте последний комментарий ПАВ
Все вышесказанное это моя позиция, дискутировать на эту тему я здесь не буду.
Админ спасибо за ответ, очень помогли.
Еще появились ряд вопросов:
1. Вводный кабель измерил штангенциркулем — 3 мм, кабель медный получается на 6 мм2.
Какой ставить на него вводный автомат? На 32А?
2. После него планирую Узо — то на 40А ставить?
Спасибо.
1. По моим расчетам фактическое сечение получилось 7 кв.мм — смотрите формулу по расчету сечения по диаметру. Вы точно измерили диаметр жилы? Если кабель имеет сечение 6 кв.мм и не занижен, то вводной автомат можно установить на 32 (А), правда номинал желательно согласовать с сетями, иначе из Вас запросто могут сделать виновника, например, в случае аварии на магистрали и т.п. Я предупредил.
2. Да, УЗО на 40 (А), 100 (мА). Если в групповых линиях не будут устанавливаться УЗО, то тогда на 30 (мА).
Алексею 19.07.2015 в 17:56
1.6кв.мм — это 8кВт. У Вас новостройка, эл.плита на 10кВт, духовка, стир.машина, кондиционеры, водонагреватели, хватит?
2.Зачем Вам вводной автомат?
3.У Вас будет одно УЗО на квартиру?
Добрый день!
Спасибо за ваши полезные и доходчивые статьи. Собираемся менять электропроводку в 2-х комнатной квартире (в щитке и квартире), а также менять автоматы, возникло два различных мнения. Текущее состояние следующее: вводного автомата на квартиру нет, далее подключен счетчик, далее три автомата 10А свет, 16А розеточная группа и 25А плита (все размещено в этажном щитке) и далее через закладные трубы электропроводка идет в квартиру и далее разводка по квартире. Согласно вашим статьям (в этом вопросе расхождений нет) предполагается заменять всю алюминиевую проводку на медные провода соотв. сечений. А вот по схеме возникло два варианта:
1.Нет желания устанавливать в квартире отдельный квартирный щиток (аргументы: не нарушается эстетика (квартирный щиток некуда спрятать), нет необходимости в «лишней» заморочке с автоматами/УЗО). Предлагается заменить имеющиеся три автомата на новые С32А (плита), С16А (свет), С32А (розеточная группа) и добавить еще один автомат (к сожалению больше места в щитке просто нет) на С16А (стиральная машина).
2.Есть желание установить в квартире отдельный щиток с разделением на группы. Предлагается в этажном щитке установить вводной автомат С50А, далее счетчик, далее УЗО 63А 100 (мА), далее ввод в квартиру. Далее разводка в соответствии с группами потребителей: 1 группа (плита) — дифавтомат С32А (30mA), 2 группа (стиральная машина) — С16А + УЗО 25А (30mA), 3 группа (мощные потребители, кухня) — дифавтомат С25А (30mA), 4 группа (розетки гостиная+кондиционер) – дифавтомат С32А (30mA), 5 группа (розетки коридор + спальня) — дифавтомат С20А (30mA), 6 группа (свет) — С16А.
Прошу прокомментировать вариант 2 на корректность, а также указать какие веские причины / доводы можно привести в пользу второго варианта, кроме того, что это более «современный» вариант.
Доп. вопросы:
1. Для варианта 2 вводное УЗО с какой уставкой дифференциального тока лучше выбрать 100 или 300 (мА).
2. Для варианта 2 при выборе УЗО для стиральной машины лучше выбрать с уставкой 10mA или 30mA.
Привет всем. Прошу совета. Допустимо ли использовать вместо кабеля 25мм2 два по 10мм2 ? ( На 16мм2 — впритирку, а запас необходим! На 25мм2 весьма «неудобен»). Понимаю, что с точки зрения физики — без разницы, но допустимо ли такое подключение на вход квартиры по Правилам??? (Подробности опускаю, дабы избежать эффекта «растекания мысли по стеклу»
.
И еще. Прочитал на этом сайте множество тем, изучал и комментарии, нашел для себя много полезного ( спасибо автору, который находит в себе силы и желание!!! ). Извиняюсь за возможный повтор, но не встретил информации о том, как (куда) подключать розетку в щитке. Догадываюсь, что она нужна для работы в самОм щитке, но вот к чему ее подключать?.. Спасибо.
Да к какому угодно автомату, или до него, если уверены, что все приборы и провода у вас в норме. Это так- место включения фонарика служебного. Главные автоматы все-равно есть.
Я, например, действую по принципу-…много розеток в ж…, пардон- в доме не бывает…, нацеплял их и на щитке, и в трех метрах, и за углом, но не надо бегать и искать свободную/удобную.
ПАВ, учитывая извечную тягу женщин к периодическим перестановкам мебели, думаю, что повышенная концентрация стационарных розеток на квадратный метр является меньшим из зол по отношению к ситуации, когда по всей квартире протянуты удлинители с гирляндами тройников
.
А по розетке в щитке вопрос в том, что: если необходимо поработать с автоматом/УЗО, обеспечивающим освещение в районе щитка или использовать дрель, шуруповерт и т.д. при отключенных розетках возле щитка, то щитовая розетка НЕ должна быть в цепи освещения или розеток возле щитка, так? А если внимания требует вводной автомат или общеквартирное противопожарное УЗО? Так что, ставить отдельный автомат для цепи, в которой будет только одна розетка? Мне хотелось бы узнать, может быть существует проверенная временем или регламентированная Правилами схема подключения?
Но более важен для меня ответ на вопрос по «двойному» кабелю подключения квартирного щитка!
Спасибо.
Я такую розетку рассматриваю как технологическую- и для ограниченного применения и доступа. Посему- есть возможность питать ее от отжельного автомата- питаем, нет- берем от какого угодно.
Михаилу
Вам не отвечают, попробую я. Мои взгляды несколько расходятся с автором сайта.
Померяйте, какие провода идут к счетчику (их 4) и оцените, какую масимальную мощность через них можно пропустить. Скорее всего это 6 или 10кв.мм. Если 6кв.мм — это 6-8кВт, если 10кв.м — это 8-10кВт, может, немного больше. На эти киловатты в квартире сильно не разгонишься.
Померяйте провода, потом поговорим дальше, сколько выдержите. У Вас типичная ситуация, я даю типичные ответы. Мне удобнее отвечать на форуме автора сайта «Форум Электриков»
Зайдите на форум, зарегистрируйтесь. Я там создал тему «Схема питания квартиры», покажитесь в ней, чтобы я Вас узнал. Повторять все с сайта не нужно, я буду пользоваться Вашим сообщением на сайте.
Атосу
Тоже зайдите на форум, зарегистрируйтесь, появитесь хотя бы и в теме «Схема питания квартиры», поговорим.
Добрый день.Подскажите пожалуйста на какой высоте устанавливается водной щиток в квартире.
Александр, высота отдельно установленного электрического щита для квартиры не регламентируется. Другое дело детские сады, школы или мед. учреждения. Но если в Вашем щитке установлен электросчетчик, то высота установки щита будет нормироваться по ПУЭ (Глава 1.5.) от 0,8 (м) до 1,7 (м) от уровня пола. Таким образом, учитывая рост проживающих в квартире женщин и особенно «любопытных» детей, а также удобство монтажа, обслуживания и доступа к управлению коммутационными аппаратами (автоматы, выключатели нагрузки), снятие показаний счетчика, исключение затопления щитка и т.п., рекомендую устанавливать щиток на отметке 1,6-1,7 (м).
Александру
Высота, чтобы видеть состояние автоматов и оперировать ими всем членам семьи. И чтобы не бросалось в глаза. Для маскировки можно завесить зеркалом или картинкой.
Скажите пожалуйста: на входе в квартиру ,перед счетчиком стоит АВ63А,чтобі не ставить УЗО на 80А(противопожарное)можно ли поставить дополнительній двухполюсный АВ ,скажем на 50А,чтобы поставить УЗО на 63А?
игорю 02.10.2015 в 16:12
Ставить в схеме питания квартиры противопожарное УЗО 100мА и более не вижу никакого смысла, что бы там кто не говорил. Имеет смысл обсудить Ваш АВ63А, что за дополнительный двухполюсный АВ, и 2-3 УЗО 30мА для всей квартиры.
как подключить на лампочке датчик освешенност уличный.. красный,коричневый,синий- как их соединить,и куда
Макс, вот об этом статья.
Здравствуйте,скажите пожалуйста если существуют диф.автоматы с током утечки 100,300,500млА.,то почему их на ввод не ставят,вместо автомата и узо?
Дело цены?
Хотя лично мне так и нравится автомат занимается своим «делом» узо своим..Просто в моем городе дифы с такой утечкой только на заказ привезут.,
Я ничего против диф.автоматов не имею,но узо я доверяю больше как отдельному устройству со своей задачей.
Здравствуйте! Очень интересно читать Ваши советы, действительно много полезной информации.
Меня смущает только один момент — в основном в беседах фигурирует монтаж внутриквартирной проводки (то есть это потребители, живущие в основном в многоквртирных домах), мощность присоединенная и максимальная по договору ведь должны учитываться?! А как быть с цифрой в 5 кВт максимальной мощности для потребителя 220 В? Вводят ограничение потребителям, чтоб снизить нагрузку на линии, как я объясню сетевой организации наличие вводного автомата на 63А, когда в договоре на технологическое присоединение значится цифра в 5 кВт? Не примут вдруг? Или бумага все стерпит?)
И потребителей понять можно, что на 5 кВт не разгуляешься, но и сети в сельской местности в тяжелом состоянии.
Юрий, конечно же существуют дифавтоматы с такими параметрами. Полистайте каталоги тех же IEK. Вот например, АД12, АД12М, АД14, АВДТ32, АВДТ32М и АВДТ34. А о том, что же установить на вводе, либо один дифавтомат, либо пару автомат+УЗО решать только Вам. Свое мнение по этом вопросу я высказывал здесь.
Наталья, Вы не имеете право устанавливать самовольно вводной автомат без согласования его номинального тока. Если в ТУ прописано, что выделенная мощность для Вашей квартиры или дома составляет 5 (кВт), то значит вводной автомат в таком случае должен иметь номинальный ток не более 25 (А) при однофазном питании 220 (В). Если не соблюдать данное требование, то можно нарваться и на штраф.
Здравствуйте, собираюсь самостоятельно заменить всю проводку в своей 2 ком. квартире также планирую перенести щиток с щетчиком во внутрь. Подскажите нужны ли для этого мне какие-то разрешения ? Обязательно ли делать проект электроснабжения ? Возможно обойтись без него ?
Скажите, пожалуйста, на схеме у вас используется автомат и УЗО одинакового номинала. Хотя УЗО рекомендует выбирать на ступень выше поскольку автомат при повышенном токе нагрузке сможет продолжительное время работать без отключения при нагрузке до 1.46-1.5 номинала. Обоснуйте, пожалуйста.
Заранее благодарен за ответ!
Здравствуйте, скажите пожалуйста в какой программе нарисована Типовая схема электропроводки в квартире?
Иван, в самом стандартном графическом редакторе Paint или ему подобных.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. В своей квартире я хотел использовать похожую схему, но потребителей в пределах комнаты свести в один (комнатный щиток, в нём установить УЗО, а возможно, и автоматы отдельных линий(фактически, розеток), 10-16А хар. В , провод 3х2,5 ВВГ), затем от щитка идёт один провод (тот же 3х2,5 ВВГ) в сторону общего щитка, где будет стоять автомат этой линии (25А). Длина этих соединительных участков во всех случаях получается небольшой (не более 5 метров). Кухня с плитой и стиралкой подключена отдельно.
Можно ли так сделать? Щитки получатся компактными, проводов будет меньше…
PS
Освещение пришлось оставить на старой проводке 2х1,5, замурованной в бетон, в щитке будет подключена на автомат 6А. Весь свет на КЛЛ и LED)
Дмитрий, доброго времени суток!
Благодарствю за Ваши статьи, очень помогли при монтаже новой проводки в старом доме (тестю с тёщей в старой квартире делал). Всё работает как часики.
Но вот теперь самому нужна помощь. Въезжаем в новую квартиру. Поскольку вносить изменения в проводке пока не можем, пытаюсь придумать как переделать существующее под свои нужды и хотелки.
Задача 1: Как из розетки для плиты сделать несколько розеток под варочную панель (3,5кВт), духовой шкаф (3,5кВт) + вытяжка. Кабель от щитка меня заверили 4кв, медь. В щитке стоит дифавтомат на 25А, что я считаю и для печи маловато — думаю его заменить на 32А. Думал сделать «удлинитель» из набора розеток (самый главный вопрос — какие использовать?!), кабель ВВнГ 3х4 (или можно использовать другие КГхл 3х4/NYM 3×4…) и вилку для печной розетки. Проблема в том, что продающиеся блоки розеток рассчитаны на 3,6кВт суммарной мощности.
Задача 2: Стиральную машинку я также планирую установить на кухне. На сколько я помню на кухню стоит 16А дифавтомат, а по сечению кабеля похоже на 2,5. Если я поставлю вместо него 25А дифавтомат (снятый с печи), не слишком ли это будет неправильным (нагрузка: холодильник/постоянно, микроволновка/не часто, чайник/часто, стиралка/средне часто, плюс возможные дпугие устройства типа миксера и т.п.)?
Как посоветуете сделать правильнее, учитывая, что менять проводку я не смогу ещё лет 5.
Заранее благодарю за совет!
Ответить можете и в личку на почту
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. 1-проводом какого сечения соединять ДИФы с шиной N, если ввод в квартиру 3х10 (медь)? 2-если установить на свет АВ+УЗО (S) = 4группы, какие поставить АВ+УЗО и проводом какого сечения их подключить?
elalex на *форум электриков* не зарегаться (((, пишет, что пользователь уже есть, пробовал 2 почты — ОБЛОМ (((
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста.Проводка в квартире алюминий.Обязательно ли покупать алюминиевый кабель для подключения проходных выключателей на две лампы? Спасибо.
Юрию:
Вы его и не купите….
Используйте медный кабель ввг или Nym соединения выполняйте через клемники или зажимы Wago.Напрямую не соединяйте.
Привет всем, как делают вот эти красивие чертежи с автоматами ?
А почему здесь провод для стиралки 2,5мм2 защищен автоматом на 25А? Автомат может час не отключаться при превышении нагрузки на 45%, а это 36А! Провод перегреется, опасность пожара и все такое? То же самое для провода 4мм2 с автоматом на 32А.
Алюминиевые провода свободно есть в продаже, обычно в постройках 90х годов использовали 2,5 кв.
Александр: присоединяюсь к вопросу! 2,5 кв защищал у себя в квартире 16А, 4 кв 25 или 32 — тут уж от нагрузки, зависит от мощности комфорок на плите. Мне и 25 А хватает.
Александр, все верно заметили. Об этом я подробнее писал в статье про ВТХ автоматов. А здесь просто руки не доходят картинку исправить.
Ок, спасибо, тогда так у себя и сделаю.
У меня такой вопрос по соответствию тока, на который расчитано УЗО и номинала последовательного с ней автомата.
Почему не ставить УЗО на 40А в любом случае? Всяко оно надежнее, чем на 20 А или 25А. Даже если автомат на 10А, то разве УЗО на 16А будет лучше, чем на 40А?
У нас просто УЗО на 40 А почти вдвое дешевле, чем на 16А. Скорее всего потому, что оно пользуется спросом. (Я имею в виду УЗО АББ 30 ма)
УЗО должно быть на одну ступень выше, КАК МИНИМУМ. Есть желание/возможность, ставьте хоть на три ступени выше, лишь бы ток утечки оставался.
Благодарю!
А то я засомневался. Думал, может, ОЗУ на 40 А более медленное, чем на 16А. Просто аномалия в магазинах — ОЗУ на 16 А самое дорогое. Теперь все ясно. Маркетинг, видимо.
УЗО срабатывает только от разности тока в полюсах 30 мА или др. как по паспорту, а по номинальному току УЗО на 10, 16, 25, 40 А отличаются только сечением внутренних токоведущих частей и контактов.
Поэтому при равных размерах лучше брать УЗО на больший номинальный ток.
Основное для УЗО- ток срабатывания и время срабатывания, они строго нормированы и едины для всего ряда УЗО- если написано 0,03А, то это должно быть и в 16-ти амперном, и в 40-ке.
Номинальный ток УЗО в обязательном порядке указывается на передней, видимой, части УЗО и показывает какой ток УЗО может выдержать длительное время, сохраняя при этом свои защитные функции.
Еще раз спасибо!
Многие в магазинах не знают как объяснить чем отличается обычное узо от авдт
Часто в магазинах пишут УЗО а на самом деле АВДТ
на сколько ампер ставить розетки,если провод 2.5 мм.кв(закрытая медная проводка),автомат 25 Ампер?
по расчетам,евро розетка 10-16 А ,провод медный закрытой проводке 1 фазный 220 вольт длительный ток максимальный 21 А,автомат 25 А ,ток при котором отключится автомат через час 36 А,получается перегрузка для провода и тем более для розеток.Объясните как правильно рассчитать последовательность цепи,если розетка 16 А? и еще вопрос если в квартиру подключение трех фазное 220 вольт,на электро плиту подключение три фазы,остальные потребители однофазные от разных линий фаз,распределены равномерно между фазами,как рассчитывать нагрузку по одной линии фазы,для провода и автоматов,как для трех фазной или однофазной схемы,то есть выбрать кабель большего сечения как для однофазной или меньшего как при расчете для трех фаз? напишите пример.
А есть розетки на ток больше 16 ампер? Ставьте АВ на 16 сообразно виду нагрузки, что мешает?
Александр, здравствуйте.
Если медный кабель имеет сечение 2,5 кв.мм, то данную линию необходимо защищать автоматом 16 (А). В статье про ВТХ автоматов я об этом объяснял достаточно подробно. Кстати, трехфазный ввод с линейным напряжением 220 (В) в быту встречается достаточно редко. Вы уверены, что линейное напряжение у Вас 220 (В), а не 380 (В)?
Здравствуйте Админ,линейное напряжение (между фазами)380,между фазой и нуль 220.Посоветуйте,с каким временем отсечки поставить селективный вводный автомат,и промежуток времени следующих по цепочке автоматов(например вводный в щитке на лестничной площадке и вводный в квартирном щитке)?
и еще вопрос,какое реле напряжения поставить,трех фазное или три однофазных (от перенапряжения и смещения фаз)?
Вопрос про уравнивание потенциалов,в квартире,в ванной комнате,водопровод и отопление пластиковые трубы,нужно ли подключать радиаторы,смесители,полотенцесушитель,ванну,стиралку дополнительно за корпус (для стиралки РЕ провод подключен,в розетке есть,и насколько безопасно соединять ванну с корпусом стиралки,если например в стиралке пробьет конденсатор который соединен с корпусом?),и где лучше подключить к РЕ шине,в квартирном щитке или в щитке на лестничной площадке?
вопрос,в ванной комнате рядом с раковиной (меньше 60 см)есть выключатель для доп. освещения 220 вольт,если коммутировать через реле на 12 вольт(установлено под потолком), то есть в выключателе будет 12 вольт через понижающий трансформатор(установлен в коробе под потолком),это не нарушает правило установки выключателя?или УЗО 10 ма. достаточно?
Здравствуйте,спасибо за Ваши полезные статьи. У меня возник вопрос,можно ли вместо узо подключить дифавтоматы?
Ирина, не вместо УЗО, вместо пары «автомат+УЗО», т.к. дифавтомат обладает функциями, как автоматического выключателя, так и УЗО.
Здравствуйте. Пришел с вопросом, пока читал смог понять что и как. Но появился другой вопрос. Новостройка, на дифавтомат подключены розетки в су и кухни, из дифа выходят по два провода(2 фаза и 2 ноля), мысль была отделить розетку в су от остальных. А вопрос собственно дилетанта, чтобы понять какие провода за что отвечают, их надо отключать, а если отключить фазу и ноль разных групп и, соответственно, оставить подключенными так же фазу и ноль разных групп, какие последствия могут быть или ничего не произойдет?
Все УЗО будут отключаться. Это очень распространенная ошибка.
Фаза УЗО питает одну нагрузку, а нуль этого же УЗО питает другую. У них будут разные токи, а главное условие нормальной работы УЗО это равенство токов.
вик-тор
спасибо за ответ. Т.о. я понял, что можно будет определить пару нужных проводов без последствий?
Здравствуйте! Выбор автоматов к сечению жил кабеля в этой статье, противоречит выбору автоматов в статье про время токовые характеристики — http://zametkielectrika.ru/vremya-tokovye-xarakteristiki-avtomaticheskix-vyklyuchatelej/. Растолкуйте пожалуйста, а то запутался.
Сергей, все верно, картинка не соответствует. В свое время не нашел подходящей картинки и прикрепил эту с ошибками. Нужно исправить — все руки не доходят.
Главное в квартирной электропроводке -это изоляция .Без измерения сопротивления изоляции электропроводки и испытания ее повышенным напряжением,без измерения величины сопротивления петли фаза -ноль,без проверки металлической связи защитных проводников и речи быть не может о включении квартирной электропроводки под напряжение.
Анатолий, совершенно с Вами согласен. Еще дополню про проверку автоматов, УЗО и дифавтоматов, потому как показывает практика, не редки случаи бракованных и неисправных устройств, или работающих не по заявленным характеристикам.
хочу подать напряжение так:
фаза А СИП120 — 4провода в паралель
Фаза В Сип 120 4 провода в паралель
Фаза С СИп 75 7 проводников в паралель, О провод из одного из сипа75 из возможностью передачи 330кВт трифазной нагрузки
Соответствует ли єто правилам?
Добрый день! Дайте пжл совет.
Новостройка, подъезд:
- ввод автомат 63А
- счетчик
- вводное УЗО С50 100мА,
далее:
- УЗО С25 30мА (кабель 4,9мм2 по факту / эл.плита)
- УЗО С16 30мА (кабель 2мм2 по факту / розетки)
- автомат 16А (кабель 1,19мм2 по факту / свет)
Выделено 10кВт по акту.
Хочу оставить в подъезде автомат 63А ввод + счетчик + кабель 3х4,9мм2 (для розеток и света) и проложить дополнительный кабель 3х6мм2 (25м до щитка в квартире) для варочной панели и духового шкафа.
Подскажите, что поставить дополнительно — УЗО и/или автоматы (и какие) для того, что бы подключить эти два кабеля и защитить их от щитка в подъезде до щитка в квартире.
Кабели 2мм2 и 1,19мм2 оставляю не задействоваными.
Дмитрий, сразу бросается в глаза, что Вы пишите С50, 100 (мА), С25, 30 (мА) и т.д., а так обозначаются не УЗО, а дифавтоматы. Так что еще раз посмотрите, УЗО у Вас установлены или дифавтоматы, а лучше укажите их тип.
Что за кабель сечением 4,9 кв.мм?! Есть либо 4 кв.мм, либо 6 кв.мм. Что за кабели 2 кв.мм и 1,19 кв.мм?! Или Вы сейчас указали их фактическое сечение?
Добрый день!
Да, видимо вы правы, маркировка «C». Просто смутило название УЗО-ВАД2 «Энергомера»… (см.фото). Но суть в том, что я хочу это все выкинуть кроме вводного автомата 63А и счетчика (С50 уже не работает), а все распределение перенести в квартиру. Указанные сечения — это то что я сам намерил штангель-циркулем.
В связи с этим у меня стоит выбор:
1. либо поставить вводное УЗО A63 300мА (в подъезде) и протянуть кабель 3х10мм2 в квартиру; дина 25м, посмотрел — не дешево если брать нормальный кабель(а иной уже имеется).
2. или оставить кабель 3х4,9мм2 на все потребители и протянуть дополнительный 3х6мм2 на варочную панель и духовой шкаф (встроенная техника — еще не купил); в связи с этим вопрос — что поставить в подъездном щитке, что бы скоммутировать эти 2 кабеля со щитком который будет с стоять в квартире — то ли автоматы 2шт, то ли УЗО (противопожарные)2шт?
Могли бы что-то посоветовать как лучше поступить.
Заранее благодарю!
А это откуда:… или оставить кабель 3х4,9мм2…(с). что за стандарт?
Этот кабель который достался от строителей…видимо должен был быть 3х6мм2 (на эл.плиту), но после моих замеров (штангель-циркулем) сдулся до 3х4,9мм2
Бывает
Уважаемые знатоки, дайте пожалуйста дельный совет. Все-таки решил прокинуть кабель ВВГнг 3х10мм2 в гофре по потолку от подъездного щитка до квартирного (25м). В подъездном щитке — уже стоит вводный автомат 63А, далее счетчик на 50А. После счетчика, видимо, нужно поставить противопожарное УЗО на 300мА (согласно вашим рекомендациям).
Вопрос1. номинал противопожарного УЗО — 63А?
Вопрос2. если вводный автомат 63А, противопожарное УЗО 63А — как защитить счетчик на 50А? Может поставить на вход в квартирный щиток автомат 50А (как вводный), а далее по-порядку пойдут групповые УЗО и автоматы — так будет правильно? … или есть другие более правильные варианты.
Заранее спасибо!
При мощности в 10 кв автомата на 50 ампер будет достаточно,хотя и этот автомат рассчитан на перегрузку…затем счётчик..затем УЗО противопожарное 63 а 300 мл.,А переживаете за счётчик можно и ограничитель мощности поставить…У автора
Сайта на эту тему тоже есть замечательная статья!
Дмитрий, почему Вам на выделенную мощность 10 (кВт) установили автомат аж на 63 (А)? В лучшем случае это 50 (А). Хотя ладно, коль уж установили, то пусть будет. Первый предложенный вариант Вам не подойдет, т.к. при автомате 63 (А) сечение вводного кабеля в квартиру должно быть не меньше 25 кв.мм. Но это не дешевое удовольствие. Счетчик должен иметь номинальный ток не меньше 63 (А), а лучше 80 (А). Сразу вижу грубую ошибку — коммутация в щите после вводного автомата сделана гораздо меньшими сечениями. Также на линию освещения необходим автомат 10 (А), т.к. отходящий кабель имеет сечением 1,5 кв.мм, а по факту и еще меньше.
Если рассматривать более эконом-вариант, то я бы сделал следующим образом. В подъезде оставил все как есть, естественно, устранив перечисленные выше ошибки, только дополнительно установил отдельный дифавтомат 32 (А), 30 (мА), или же автомат + УЗО с такими же номиналами. А уже от него проложил отдельный кабель 6 кв.мм для варочной поверхности и духового шкафа. Если не устраивает такой вариант, то можно рассмотреть питание всей квартиры отдельным кабелем, но удовольствие это будет не из дешевых.
Админ, большое спасибо за ваш ответ!
…
Относительно вводного автомата 63А, коммутаций в щите, кабеля и пр. — эта вся каша досталась от строителей
Уточняющая информация — счетчик Меркурий 200 — рассчитан на максимальный ток 60А (уточнил у производителя).
Прошу прощения за свою настойчивость и еще раз попытаюсь выяснить:
1. Хочу выбросить все из подъездного щитка (кроме вводного 63А и счетчика) и уже готов проложить один кабель 3х10мм2 (3х25мм2 будет конечно перебор…).
2. После счетчика ставлю УЗО 63А, 300мА
3. На входе в квартирном щите ставлю автомат 50А, далее автоматы и УЗО по группам.
На сколько я понимаю, автомат (50А) в квартирном щите ограничит максимально потребляемый ток не только от суммарной нагрузки в квартире, но и на участке от вводного автомата 63А в подъезде до до самой квартиры, а соответственно ни кабель (3х10мм2), ни счетчик на 60А повреждены не будут. Да и сам автомат 50А в квартирном щитке будет выступать еще в качестве общего «рубильника». Или это все не так?
Дмитрий, тогда предлагаю следующее.
1. Смысла в двух автоматах с двух сторон на одной линии нет абсолютно никакого. Лучше все таки установить один автомат на вводе на 50 (А), а если уж хочется отключать весь квартирный щиток не выходя из квартиры, например, для каких либо работ, то для этого установить обычный модульный выключатель нагрузки (про что Вы и говорили, назвав «общим рубильником»).
2. Вводной кабель от этажного щита до квартирного щита — не менее 10 кв.мм по меди.
3. На вводе в квартиру (или же после выключателя нагрузки — см. п.1), установить УЗО с номинальным током 63 (А), 100 (мА).
4. Далее автоматы отходящих групп. Если будут дифавтоматы или УЗО, то по току утечки 30 (мА).
По вопросам 1, 2 и 4 ясно, Спасибо!
По вопросу 3:
Я запланировал 5 групп — 4 УЗО по 30мА и 1 УЗО — 10мА (розетки — ванная); номинал по току — на ступень выше сумм номиналов автоматов в группе (от 2-3шт в группе), но не выше одной ступени номинала вводного, получилось 4 УЗО по 40А, 1 УЗО на 63А (варочная панель + духовой шкаф).
Вопрос 1. исходя из задуманного мной выше, нужно ли ставить после выключателя нагрузки УЗО 63А 100мА? и каково его назначение в моей схеме?
Вопрос 2. есть ли все-таки смысл ставить противопожарное УЗО на 300мА (или селективное) в подъездный щиток (все-таки длина кабеля до квартирного — 25м)?
Автор! Почему у вас на схеме в статье на кабель c сечением 2.5 мм2 указаны автоматы на 25А??? Вы же сами везде рекомендуете 16А на такое сечение…..
Здравствуйте! Приобрёл квартиру в новостройке в черновой отделке. Начал делать перепланировку и увидел что проводка сделана халтурно и не по представленной схеме. Другого выхода как переделать не вижу. Прочитав ваши обзоры и не являясь специалистом в данной области, я вижу решение этой проблемы в следующем: сделать правильную схему, приобрести правильные расходники и найти правильных монтачжников. Вопрос: могли бы Вы на каких-то условиях сделать мне правильную электросхему квартиры по моим требованиям, а также сделать понятный список расходников?
Спасибо за статью. Напомню, что еще существуют дифавтоматы, про них забыли написать. И еще забыли про заземление, которое при современных потребителях очень нужно, но в реальности его нет почти у всех.
1- А что в этих ДА такого особенного? АВ и УЗО в одном корпусе и только. Не факт, что удобнее в некоторых моделях.
2- о каких конкретно потребителях речь- …огасить, пжлст, всь спсок…(с) как в кино!
2- Комп. стационрный- да, но может и без. Ноут- аналогично. ТВ- без, пылесос- без. Что еще?
Плита на кухне? Да, Духовка- да, микроволновка- да. Стиралка- да. И не факт, что в современных домах земли нет.
Добрый день. Скажите можно ли подключить нагреватель 5,5 кВт кабелем ВВГ 3 жила по 4 кв.мм. автомат на 25А? В прикрепленной таблице указана мощность для этого кабеля 5,28 кВт. Это правильно?
Koaler, если этот кабель 3×4 кв.мм использовать в однофазной сети как 2×4 кв.мм + 4 кв.мм заземление, то заземляющая жила не учитывается, т.к. по ней не идёт ток нагрузки.
Смотрите значение длительно допустимого тока для 2-жильного кабеля.
Обычно производители указывают для своих кабелей типа ВВГ 3×4 максимальный ток 36А для четвёрки и 46А для шестёрки. Соответственно, автоматы 25А и 32А.
И не забывайте про минимально допустимый радиус изгиба кабеля. Если нет данных производителя о минимальном радиусе изгиба, придерживайтесь правила: радиус не менее десяти наружных диаметров кабеля. Радиус всегда измеряется по внутренней стороне изгиба кабеля.
Спасибо. С радиусом сложно, кабель в стяжке.
В схеме электропроводки вы указываете номинал автоматического выключателя 20А. Осмелюсь высказать чисто субъективное мнение. 20-ти амперный автомат я бы поставил в том случае, когда номинальный ток электроустановочных изделий (розеток) будет 20А. А такое в наше время тотальной экономии встречается довольно редко. Я встречал раза 3-4 в жизни, розетки с керамическим или карболитовым (но не пластмассовым) основанием, медными, а не латунными губками, какого то Шведского производства (фирму не помню, извините), и с космической ценой. Сейчас, в основном все розетки это дешёвый Китай, с номиналами 16/10А, да и то под сомнением. На автоматическом выключателе, как я понимаю, 20А это всё таки рабочий ток, а не ток отсечки, который (при манипуляциях с установочным винтом на АВ) равен 1.14…..1,45 (примерно, не судите строго) от номинального, т.е. составляет 22,8…29А. И если АВ на 16А сработает в режиме перегрузки, а не КЗ в пределах тока 18,2…23А то это уже будет предел для розетки, а вот выше 22А это совсем уж печально.. В наше время почти все электроприборы имеют достаточно высокий класс изоляции, и КЗ довольно редкое явление. А вот перегрузка одной розетки, путём включения «тройников», «удлинителей» и т.д. — сплошь и рядом… Если что не так написал — не судите строго, выводы делаю из жизни и практики, а не из ПУЭ, ПТЭЭП и т.д. Хотя знаю и эти документы. Удачи Вам, и новых статей!!