Апрель 9th, 2017 
Рубрика: 
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
В сегодняшней статье я расскажу Вам про установку и подключение светодиодных точечных светильников в натяжной потолок.
В статье про монтаж электропроводки в ванной комнате я Вам говорил, что для завершения всех работ мне лишь осталось установить на потолок точечные светильники. Но светильники не были своевременно приобретены, поэтому завершающий этап был отложен на не определенное время.
Напомню, что в ванной комнате планируется установить четыре встраиваемых светодиодных светильника на натяжном потолке и два наружных светильника на настенном зеркале. Речь в данной статье пойдет исключительно о потолочных светильниках.
На потолке была сделана разметка мест установки светильников, проложены соответствующие кабели и установлены закладные платформы диаметром 65 (мм).
Затем в ванной комнате было смонтировано полотно натяжного потолка. В местах размещения закладных наклеены термокольца и прорезаны отверстия, через которые выведены кабели для подключения светильников.
Термокольца необходимы не только для механической защиты от расхождения полотна, но и для защиты от воздействующего на него тепла от светильников. Хотя в нашем случае со светодиодными светильниками это полотну не грозит, т.к. температура нагрева светодиодных ламп и светильников обычно не превышает 50-60°С, что вполне безопасно для натяжного потолка.
Кстати, рекомендую посмотреть эксперимент, где я у различных ламп измерял температуру их нагрева с помощью тепловизора.
И вот настал тот день, когда встраиваемые светодиодные светильники были доставлены на объект.
Светодиодный светильник состоит из алюминиевого корпуса, покрытого белой краской, на котором имеются две крепежные пружины для установки его в закладную платформу в натяжном потолке. Корпус одновременно является и радиатором, что позволяет гораздо лучше охлаждать светодиоды, но об этом я еще расскажу чуть ниже.
С виду светильники выглядят вполне качественно и достойно, хотя и были куплены на всем известном сайте Алиэкспресс. Стоимость четырех светильников составила около 2500 рублей.
Устройство светодиодного точечного светильника
Пробежимся по конструкции.
В одной из своих статей я уже подробно останавливался на устройстве светодиодной лампы на 220 (В) от EKF. Можете перейти по ссылочке и ознакомиться.
Наш же светодиодный светильник состоит из аналогичных компонентов:
- защитное стекло
- рассеиватель
- плата со светодиодом
- алюминиевый радиатор (он же корпус) с крепежными лапками
- LED-драйвер (источник питания)
Разбирается светильник очень легко и просто, поэтому каждый компонент я покажу Вам более детально.
Чтобы разобрать светильник, необходимо открутить от радиатора верхнее основание с защитным стеклом.
Теперь нам открылся доступ к пластиковому рассеивателю.
Убрав рассеиватель, открывается доступ к плате со светодиодом.
На первый взгляд в этом светильнике установлен всего лишь один светодиод. Но на самом деле это не так — это новая технология под названием «СОВ» (Chip-on-Board, что в переводе означает «чип на плате»), которая появилась уже после распространенных светодиодов SMD (Surface Mounting Device, что в переводе означает «устройство с креплением на поверхности»).
Кристалл SMD светодиода устанавливается на теплоотводящую керамическую подложку (в виде прямоугольника) с помощью специального клея. Проводники от кристалла соединяются с внешними выводами, которые в дальнейшем припаиваются к монтажной плате. Каждый кристалл сверху покрывается слоем люминофора. Вся эта конструкция находится в одном корпусе и называется SMD светодиодом.
SMD светодиоды расположены друг от друга на некотором расстоянии, которое чуть больше размера самого корпуса светодиода.
Вот поэтому при работе у них заметны отдельные светящиеся точки.
Но равномерность распределения светового потока можно достичь путем применения, например, вот такого пластикового рассеивателя.
Суть технологии COB состоит в том, что на одной печатной плате (ее еще называют матрицей) размещается множество кристаллов без каких-либо теплоотводящих керамических подложек и корпусов. Кристаллы размещены прямо на печатной плате и расположены гораздо ближе друг к другу, нежели SMD светодиоды по отношению друг к другу. Все кристаллы соединяются между собой соответствующими проводниками, а затем вся эта плата сверху покрываются сплошным слоем люминофора.
Матрица с кристаллами (или COB-матрица) светит равномерно и в ней практически не заметны отдельные светящиеся точки. Таким образом, на выходе получается как бы один большой светодиод с равномерным световым потоком.
Как видите, между кристаллом и радиатором гораздо меньше слоев, нежели у SMD светодиода, а значит и гораздо лучше осуществляется отвод тепла.
В рассматриваемом светильнике COB-матрица установлена с помощью силиконовой пасты непосредственно на алюминиевый корпус, играющего роль радиатора, для наиболее эффективного отвода тепла от кристаллов.
О прочих достоинствах и недостатках SMD и COB светодиодов я сейчас рассказывать не буду — лучше оставим эту тему для отдельной статьи.
Сколько именно кристаллов разместил внутри матрицы производитель в рассматриваемом светильнике?! Здесь остается только догадываться. Если SMD светодиоды можно было хоть как-то отличить друг от друга, например, по размерам их сторон (3030, 3528, 5050, 5060, 5730 и т.п.), то с технологией COB такое не пройдет. У более крупных матриц еще указывают размер (mil), общую мощность и суммарный световой поток, а вот у мелких матриц (как в моем примере) таких параметров можно и не найти.
Если вдруг выйдет из строя COB-матрица рассматриваемого светильника, то мне лишь придется подобрать ей замену именно по параметрам его питающего LED драйвера (RoHS 6-10х1W), выходной ток которого составляет 300 (мА), а выходное напряжение 18-36 (В).
Радует то, что светильник является вполне ремонтопригодным и в случае выхода из строя СОВ-матрицы ее можно достаточно быстро заменить, естественно, подобрав для замены аналогичную по параметрам матрицу.
LED драйвер вынесен за пределы корпуса светильника и соединяется с ним с помощью разъема. Это очень удобно и значительно облегчает замену в случае выхода его из строя — ничего не нужно отпаивать и откручивать, необходимо лишь отщелкнуть разъем и заменить драйвер. Лично я считаю это преимуществом, т.к. в некоторых светильниках, чтобы добраться до драйвера, нужно вовсе распилить и разломать корпус.
Технические характеристики светодиодного светильника
Вот мы плавно и перешли к техническим характеристикам светодиодного светильника:
- напряжение питания 85-265 (В)
- мощность 9 (Вт)
- выходное напряжение 18-36 (В)
- выходной ток драйвера 300 (мА)
- световой поток находится в пределах 630-900 (Лм)
- индекс цветопередачи Ra>80
- возможность диммирования — нет (хотя у производителя имеются в продаже точно такие же светодиодные светильники, но с поддержкой диммирования)
- коэффициент пульсации 1%
- теплый свет — 3000-3500 (К)
- срок службы более 50 тыс. часов
- температура эксплуатации от -30°С до +50°С
- гарантия 3 года
Габаритные размеры светильника (выбраны с учетом установки его в закладные платформы со внутренним диаметром 65 мм):
В настоящее время у меня нет прибора для измерения светового потока и коэффициента пульсации, который я использовал в своем эксперименте по сравнению ламп накаливания, компактной люминесцентной и светодиодной ламп по световому потоку. Поэтому эти замеры в этот раз я делать не буду.
Также не лишним было бы зафиксировать и температуру нагрева с помощью тепловизора, но пока что он задерживается с поверки. Чуть позже я добавлю сюда изображения с температурой их нагрева.
Так что пока приходится довольствоваться малым и оценить, например, индекс цветопередачи светильника, и только лишь зрительным восприятием.
Потребляемая мощность светодиодного светильника меньше, чем заявлено производителем. По показаниям ваттметра, потребляемая мощность составляет всего 6,6-6,7 (Вт) вместо 9 (Вт) заявленных.
При этом коэффициент мощности (косинус) светильника составляет 0,51, а потребляемый ток 0,056 (А).
Зная напряжение в сети, можно проверить прибор и рассчитать активную потребляемую мощность светильника с помощью известной формулы:
Р = U·I·cosφ = 236·0,056·0,51 = 6,74 (Вт)
Как видите, разницы между показаниями ваттметра и расчетом практически нет.
Подключение светодиодных светильников
Схема подключения светодиодного светильника очень простая. Нужно всего лишь подать переменное напряжение питания 220 (В) на светодиодный драйвер. Для чего у него имеется два вывода с соответствующей стандартной цветовой маркировкой:
- коричневый провод (вход АС In) — фаза (L)
- синий провод (вход АС In) — ноль (N)
Даже, если вдруг Вы перепутаете фазу с нулем, то он от этого не сгорит, т.к. на входе схемы драйвера установлен выпрямительный мост.
Выходные провода обозначаются следующим образом:
- красный провод (выход DC Out) — «+» (плюс)
- черный провод (выход DC Out) — «-» (минус)
Обратите внимание, что на корпусе драйвера наклейку с информацией наклеили наоборот, поэтому если смотреть на маркировку корпуса, то можно перепутать выводы входного и выходного напряжения. Но на самом деле ошибиться здесь трудно, т.к. выходные провода подключены через разъем, о котором я упоминал чуть выше по тексту.
Все четыре потолочных светильника будут подключаться между собой шлейфом.
Подключение светильников я буду осуществлять с помощью клемм Wago серии 2273-243. Хотя предпочтительнее все же использовать клеммы 221 или 222 серии с открывающимися рычажками.
У драйвера питающие провода выполнены гибким проводом, а значит для подключения в клеммы Ваго их необходимо залудить или обжать втулочными наконечниками НШВИ соответствующего сечения.
Для обжима втулочных наконечников типа НШВИ я пользуюсь пресс-клещами ПКВк-6 от КВТ.
Вот получившийся результат.
Затем каждый провод подключим в соответствующие клеммы.
Аналогичным образом я подготовлю выводы драйвера и остальных светильников.
А теперь перейдем к подготовке кабелей для подключения точечных светильников.
Для снятия внешней оболочки с плоского кабеля ВВГнг (3х1,5) я воспользуюсь ножом с пяткой НМИ-01 от КВТ.
Если кабели имеют круглый диаметр, то обычно я пользуюсь кабельным ножом Weicon №S4-28. Если кому интересно, то переходите по указанным ссылочкам и знакомьтесь с ножами более подробнее.
Внешняя оболочка кабеля снята.
Для снятия изоляции с жил кабеля я воспользуюсь клещами Книпекс 12 40 200.
Помимо этих клещей у меня есть еще много подобных инструментов, например, стриппер Weicon Super №5, старенькие, но надежные отечественные клещи МБ-1М и другие.
Для подключения жил кабеля в клеммы Ваго 2273 их необходимо зачистить на длину порядка 11-12 (мм). Выставляю на клещах это значение и снимаю изоляцию.
А теперь подключаю на клеммы Ваго питающий кабель соответствующим образом.
Схема подключения светодиодного светильника.
Кстати, очень удобно то, что во время подключения драйвер можно отсоединить от светильника, который только бы утяжелял всю конструкцию.
Чтобы драйвер не висел на одних тонких проводах, я закрепил его корпус с жилами питающего кабеля с помощью стяжек-хомутов.
Единственный момент, который мне не нравится, так это то, что клеммы Ваго висят в воздухе, хотя в ПУЭ (п.2.1.26) есть требование о том, что все соединения необходимо выполнять только в распределительных коробках.
Таким образом, идеально бы у каждого светильника установить распределительную коробку, а уже в ней сделать все необходимые соединения. Поэтому задаю Вам встречный вопрос!
Как Вы выполняете подобного рода соединения?!
Только заранее прошу не предлагать способ установки распределительных коробок над каждым светильником на базовом потолке. В любом случае доступ к такой коробке будет ограничен и добраться до нее без снятия натяжного потолка будет не возможно. А все соединения должны быть доступны для осмотра и ремонта в любое время дня и ночи.
Приложу несколько фотографий подключения других точечных светильников. Как видите, все аналогично.
Установка светильника в натяжной потолок
После подключения светильника необходимо отогнуть крепежные пружинки и установить его в посадочное отверстие.
При этом его пружинки разгибаются и прочно удерживают светильник в закладной платформе.
Светильник можно беспроблематично снять, потянув его обратно. Т.е. у Вас всегда будет доступ непосредственно к самому светильнику, драйверу и к месту соединения проводов.
Ну а теперь осталось проверить подключенные светильники и оценить яркость их свечения.
Не смотря на то, что мощность светильников занижена, в ванной комнате стало достаточно светло и ярко. Осталось еще установить и подключить два светильника на настенном зеркале, но сейчас на этом я останавливаться не буду.
Помимо представленных точечных светодиодных светильников можно заказать аналогичные светильники других габаритных размеров и мощностей от 5 (Вт) до 15 (Вт), а также с различной цветовой температурой (теплый или белый свет) и возможностью диммирования.
Для наглядности прикладываю видео по материалам данной статьи, приятного просмотра:
P.S. На этом пожалуй и все, что я хотел Вам рассказать про подключение и установку светильников в натяжной потолок. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
Бывают маленькие импортные коробочки прямоугольной формы для открытой установки с несколькими уплотнёнными вводами. В такие отверстия, как на фото в этой теме, они проскочили бы легко. К сожалению, не помню название фирмы, давно покупал. Помню только, что пластик был горючий, по внешнему виду очень похоже было на полиэтилен, поэтому одну и спалил из любопытства.
На фото Kopos, универсальный подрозетник и относительно небольшая коробка для открытой установки.
Lounger, спасибо за информацию. Мне тоже однажды встречались подобные коробки, причем со встроенными, как винтовыми, так и самозажимными клеммами, которые подошли в отверстие 65 (мм). Но вот только город у меня небольшой и больше подобных коробок я пока не встречал.
То, что Wago болтаются в воздухе — это, IMHO, не велика беда. А вот то, что драйвер болтается в опасной близости от отнюдь не несгораемого полотна потолка — вот это меня напрягло бы. Всё же это устройство, которое имеет шансы перегреться в случае неисправности. Лучше бы его к потолку прикрутить — менять сложнее, но безопаснее.
У меня самого лампочки в потолках только на 230 В, так же болтаются на клеммниках. Переживал по этому поводу только когда в ванной монтировал — клеммники же ни разу не герметичные. Но эксплуатация показала, что благодаря хорошей тяге вентиляции в ванной влага даже на кафеле не задерживается — а за трёхметровым потолком и подавно всегда абсолютно сухо (частный дом, так что залив тоже не грозит).
Ссылку на лампы пожалуйста.
Вадик, ссылочка на лампы указана в описании под видеороликом на Ютубе. Если это не совсем удобно, то могу разместить ее непосредственно в конце статьи?!
Как всегда доходчиво и интересно. Уверен многие так и сделают, это самый распространенный вариант выполнения электропроводки для светодиодного освещения.
Только я хочу предупредить, что такая электропроводка будет сделана с нарушением с нарушением ПУЭ пункт 7.1.38. +*
ПУЭ 7.1.38
«7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализа-ционной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включал междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.»
То-есть в силу того, что материалы самых лучших натяжных потолков обладают горючестью Г2, то по правилам электропроводку для них надо делать в стальных трубах, а в не гофре.
Класс пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп на основании пожарного сертификата можно определить:
На основании Таблицы №1;
Приложения ФЗ №123 от 22 июля 2008 года «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Все хорошо, когда хорошо, а если пожар. Даже при возгорании по другой причине, все спишут на электропроводку, выполненную не по правилам.
Спасибо за статью
Вик-тор, я с Вами полностью согласен, но вопрос «что делать?!», когда натяжные потолки обрели такую популярность. Не делать же в квартире всю электропроводку в металлических трубах?! Порой не получается убедить заказчиков в полностью деревянном доме сделать электропроводку в металлических трубах — наотрез отказываются, а в квартирах то и подавно. Вопрос остается открытым! На мой взгляд производители должны подтянуть горючесть полотен до Г1, при этом поддерживая соответствующие показатели воспламеняемости, дымообразующей способности и токсичности продуктов горения.
Доброго!
Как Вы смотрите на вариант вынесения всех четырех «драйверов» из запотолочного пространства в одну точку (распределительная коробка, мини-щиток, etc..) и таким образом во-первых, убрать обслуживаемые части системы (драйверы) освещения из-за потолка и обеспечить к ним удобный доступ, и во-вторых, оставить под потолком только низковольтную проводку(18-36в).
Сами светодиоды я считаю необслуживаемыми — нормальные светодиоды в нормальных условиях имеют срок службы порядка срока службы потолка
Админ:
11.04.2017 в 08:33
Я написал сообщение только для информации, хорошо понимая трудновыполнимость этого условия. Это такая разница в сроках монтажа и его стоимости, что мало кого остановит.
Дмитрий, замечаний к монтажу нету. Что заказчик предоставил, то и смотировали. Но хотелось бы внести свои коментарии и оградить на будущее читателей от покупки установленных спотов. Итак…
1)Как-то дороговато 2500р за 4 спота с алиэкспресс. Причём какие-то совсем простецкие белые, да на белом же фоне потолка. Гораздо интереснее подобрать споты в обычном магазине и лампочки сетодиодные для спотов с цоколем GU5.3 рублей по 80-100 за штуку, и проблем с заменой лампочек не будет никогда. Выбор же точечных светильников сейчас в продаже просто огромен.
2)Никогда обычный пользователь не будет сам менять матрицу в светильнике. В крайнем случае вызовет специалиста, который снимет лампочку, разберёт светильник, снимет матрицу, поедет на радиорынок, если повезёт то купит её, заменит и вернёт на место. В итоге специалисту придётся 2 раза выезжать к клиенту, тратить деньги на поездку на радиорынок (в Каменске-Уральском как знаю нет такого). А возможно придётся матрицу заказывать в интернете и ждать поставку, а возможно она и совсем не найдётся. Клиенту это обойдётся гораздо дороже, чем самостоятельная покупка и замена стандартной лампочки. А то что продукция китайский друзей рано или поздно перегорит и её придётся менять или ремонтировать это 100%.
3)Для безопасности в ванной комнате конечно лучше применить лампы с питанием от постоянного тока с напряжение 12в от источника гальванически развязанного от опасного сетевого напряжений 220в, как выше предложил Станислав.
Проще и дешевле GX53 или GX70 поставить. Я их штук МНОГО установил. Не требуют драйверов, дешевле (повторюсь), света больше.
А так, как всегда у Дмитрия, отличная статья ПРОФЕССИОНАЛА!!!!
Однажды, дабы следовать ПУЭ у одного «деловитого» заказчика драйвера с соединениями от таких светильников прятали в маленькие распредкоробки, а коробки просто закладывали на потолок (никак не закрепляя). Правда потолок был гипсокартоновый.
У себя в кухне потолок гипсокартоновый, точечные светильники, лампы светодиодные с цоколем GU5.3 — делал соединения безо всяких коробок на «мягких» WAGO. И прям сегодня поправлял пару из них и заодно осмотрел подпотолочную жизнь — все хорошо.
Присоединяюсь к «Юрий: 12.04.2017 в 02:26″
Не живут долго светодиодные лампы (ни одна до 3х лет не дотянула у меня за последние 11 лет), а менять такой светильник весьма затратно. Хотя в в ванной думаю хватит на очень долго.
Спасибо за сайт! Набираюсь мудрости, буду проводку делать под глухой потолок.
Спасибо за интересный материал, прочитал на одном дыхании. Сам вот планирую поменять освещение по всей квартире, присмотрел светодиодные светильники. Хочу сделать еще небольшую ремарку по комментариям пользователей. Вы пишите то, что светильники не живут долго, но вы забываете что это техника, да и срок службы не может состоять около 10 лет. Всему нужно обновление, это не такие большие деньги чтобы на этом экономить
Да нет, мы просто говорим, что надо учитывать заменяемость элементов (в частности стандартных ламп, доступных обычным пользователя для покупки в розничной сети и самостоятельной замены). Кстати недавно сам делал проводку в санузле за натяжным потолком, ставил герметичные споты с стандартными лампами GU5.3 Хотел сюда выложить свои фото, но тут можно выкладывать одно фото на одно сообщение (а их оказалось много). Так что не стал. Думаю это можно сделать на форуме, но это морочно и долго. Если только кто-то попросит.
Подскажите пожалуйста причину отключения LED TV при включении LED светильника?
Леонид, а подробней можно? Что, куда, как и проч., или гадалки включать?
При правильной проводке такое исключено, а как на самом деле- знаете только вы.
Вот такое дело: включаю LED-светильник (ESTARES model DLR-5) на ЦТВ (LED) исчезает изображение (черный экран и нет звука),а на другом ТВ (LG CF-20F30) начинает «бежать волна» на весь экран.Такая же ситуация у знакомого товарища. Может все ТВ в охапку и Телеателье???
На донный момент такая картина появляется на панели LED ТВ.
Скорее всего все лампы в охапку и в ведро. Видимо некачественные драйверы в светильниках. Рабочая частота драйвера попадает в ТВ-ДИАПАЗОН и при плохой фильтрации на выходе помеха проходит по сети питания 220в, и забивает полезный сигнал с антенны телевизора. Телевизор видит что полезного сигнала нет, а есть только помеха, и отключает изображение и звук. Это кстати еще один «за» за применение заменяемых стандартных ламп от известных производителей, а не за неразборные ремонтонепригодные светильники. Вам возможно подойдет установка дополнительных фильтров у каждого светильника, например дросселей на ферритовых кольцах. Но не факт что поможет, бороться с такой помехой тяжело без должного понимания причин.
Рабочая частот драйвера- десятки килогерц- раз.
Второе- пусть у СДЛ плохой фильтр, а фильтр в БП ТВ куда смотрит? Третье- какие антенны подключены к ТВ, каким проводом, что они охотно так принимают помехи? Кому нужны такие антенны и кабели?
Не знаю как вашем городе со статистикой.а примеры возгорания электро проводки под такими потолками уже существуют! И самое страшное что полотно очень хорошо под держивает горение
Надо правильно выбирать и светильники, и провода, и их защиту, чаще всего, этого достаточно. Не все, что дешево и красиво, в т.ч. материал потолков, есть надежно и безопасно.
ПАВ где безопасность или краш тесты.Не смешите какой выбор.в наш век в парить и получить прибыль.а выбирай не выбирай знал бы прикуп жил бы в Сочи
Здравствуйте, скажите пожалуйста, а зачем вы вкладывали провода для этих светильников с заземлением если оно не задействовано?
Заранее спасибо за ответ.
А как его задействовать, если практически все балласты СДЛ не имеют третьего, заземляющего провода? Разве что корпус заземлить, если это предусмотрено заводом. А пластик заземлять это то же, что пластиковую ванну соединять с СУП.
Проводка сделана с перспективой, мало ли что завтра захочется установить.