Январь 7th, 2016 
Рубрика: 
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Сегодня я Вам поведаю историю о том, как я за одним горе-электриком переделывал его «творчество».
Дело было так.
Обратились ко мне знакомые со следующей банальной проблемой — разболтался выключатель, установленный для ванной комнаты. В ходе работы обнаружились очень интересные моменты, а точнее грубейшие ошибки электромонтажа, о которых я расскажу Вам прямо сейчас.
В рамках данной статьи я не буду возвращаться к схемам подключения выключателей, об этом на сайте имеются отдельные и очень информативные статьи, вот знакомьтесь:
- схема подключения двухклавишного выключателя
- схема подключения пятирожковой люстры через двухклавишный выключатель
- схема подключения двухклавишного выключателя в блоке с розеткой
- схема подключения одноклавишного выключателя
Вернемся к нашей истории.
Ошибки электромонтажа
Итак, на гипсокартонной стене был установлен обычный двухклавишный выключатель ВС10-002 от Schneider Electric серии Этюд. И он действительно болтался. Естественно, что в первую очередь я его снял и увидел следующую картину — выключатель был установлен без подрозетника.
1. Выключатель установлен без подрозетника
Как видите, в стене не было установлено никакого подрозетника, а распорные лапки выключателя упирались прямо в пенопласт.
Кстати, ремонт в квартире еще не закончен (еще даже не выполнена отделка стен), а выключатель уже «вывалился» из стены. По словам хозяев, электрик был далеко не «молодой» специалист, а вполне зрелый и приятный в общении мужчина. Но общение и мастерство — это несколько разные вещи, хотя одно другому не мешает.
Пользуясь случаем, напомню, что применение установочных коробок (подрозетников) обязательное требование ПУЭ при монтаже скрытых электроустановочных изделий, будь это розетка, выключатель, диммер (светорегулятор) и т.п. Вот выдержки из ПУЭ (п.6.6.22) и ГОСТа 8594-80:
Прошел посмотрел другие выключатели и розетки в квартире. Вдруг они тоже установлены без подрозетников?!
В остальных местах подрозетники были установлены. Неужели не хватило одного подрозетника и не стали докупать?! Остается только догадываться…
Ну а дальше рассмотрим ошибки электрика, которые я обнаружил уже в процессе устранения неисправности разболтавшегося выключателя.
2. Блок защиты галогенных ламп и ламп накаливания используется не по назначению
В нише отсутствующего подрозетника виднелся дополнительный блок, который был немного смещен в сторону за стенку гипсокартона. Это оказался блок для плавного пуска галогенных ламп и ламп накаливания мощностью 300 (Вт).
О принципе работы и схеме подключения подобного блока у меня имеется отдельная статья на примере блока защиты Uniel.
Возможно, что по этой причине электрик и не установил подрозетник, т.к. блок просто не поместился вглубь подрозетника. В крайнем случае, его можно было установить в распределительной коробке или вовсе у светильника.
Лично я предпочитаю устанавливать блоки защиты ламп именно на потолке около светильника по причине более удобного обслуживания и наиболее лучшего его охлаждения.
В светильниках ванной комнаты установлены компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), а значит никакого блока плавного пуска ламп здесь и не нужно, т.к. плавный пуск для таких ламп выполняется несколько иначе — более подробнее об этом читайте в моей статье про ремонт компактных люминесцентных ламп своими руками.
Соответственно, блок плавного пуска в нашем случае не нужен и его необходимо убрать.
3. Некачественное соединение жил
При демонтаже блока защиты ламп увидел, что соединение жил было выполнено с помощью соединительных изолирующих зажимов (СИЗ). Лично для меня такой способ вообще не приемлем, но тем не менее он разрешен ПУЭ, п.2.1.21. Запрещены лишь скрутки в чистом виде.
Соединение было выполнено между однопроволочным и многопроволочным проводниками с накручивающимся сверху СИЗом. Такое соединение является некачественным и ненадежным, которое в ближайшее время дало бы о себе знать.
Наилучшим вариантом было бы выполнить соединение жил с помощью клеммников Wago, например, той же 222 серии, либо использовать любой другой из разрешенных способов соединения жил проводов и кабелей.
4. Отсутствие распределительной коробки
Боюсь даже представить, что же там творится в распределительной коробке. Но как оказалось (со слов знакомых), распределительной коробки и вовсе нет, а соединения жил выполнено в воздухе на «таких же цветных колпачках». Добраться до места соединения мне не представилось возможным, т.к. в ванной комнате уже был натянут потолок.
Для тех, кто забыл, согласно ПУЭ, п.2.1.23, соединения жил проводов и кабелей должны быть всегда доступны для осмотра и обслуживания, хотя в последнее время этим пренебрегают многие электрики. Проблема достаточно актуальная для нашего времени — читайте об этом отдельную статью с моим видением ситуации.
Что же за электрик такой?! Прям настойчиво игнорирует и пренебрегает, как установочными, так и распределительными коробками?!
Видимо он забыл еще одно требование ПУЭ, п.2.1.26:
5. Применение шнура ШВВП, да еще и двухжильного
И опять я вижу так «излюбленный» горе-электриками шнур ШВВП (2х0,75), да еще и двухжильный.
Почему же Вы так любите использовать шнуры ШВВП и провода ПВС?!
Перед применением того или иного шнура, провода или кабеля необходимо читать про их назначение. Так вот шнуры, типа ШВВП, применяются исключительно для присоединения бытовых электроприборов, а также временных удлинителей и переносок. Но никак для прокладки стационарной электропроводки.
Одно дело, когда сам хозяин, не разобравшись в многообразии выбора кабельно-проводниковой продукции допускает такие ошибки, но когда электрик, то это уже не простительно.
Запомните, что для стационарной электропроводки, да и к тому же скрытой, лучше применять кабели, например ВВГнг. Согласно сертификата соответствия, срок службы у них составляет более 15 лет, в отличие от того же ПВС (6 лет) и ШВВП (10 лет).
Не нравится работать с «жестким» кабелем?! Без проблем, тогда используйте NYM.
Но и это еще не все. Групповые линии электропроводки должны быть трехпроводными (ПУЭ, п.7.1.36 и СП 31-110-2003, п.9.1):
Кстати, этот жилой дом уже несколько лет назад перевели со старой системы заземления TN-C на современную TN-C-S. При капитальном ремонте в каждую квартиру был заведен трехжильный вводной кабель (фаза, ноль N и земля РЕ).
В нашем же случае для питания светильников применены двухжильные шнуры ШВВП. Зачем Вы пренебрегаете защитным проводником РЕ? Думаете он Вам не нужен, если корпус светильника пластиковый?! Согласен, но завтра Вы установите светильник с металлическим основанием, которое обязательно требуется заземлять, что тогда делать будете?
6. Сечение жил не соответствует минимальному сечению жил, используемых для электропроводки
Токопроводящие жилы сечением 0,75 кв.мм не соответствуют минимальному сечению жил, которые допускается использовать для электропроводки.
Согласно ПУЭ, п.2.1.14, таблица 2.1.1, провода и кабели, прокладываемые в замкнутых каналах, в строительных конструкциях или под штукатуркой, должны иметь сечение не менее 1 кв.мм по меди.
Но это более обобщенное требование и более правильнее будет руководствоваться ПУЭ, Главой 7, таблицей 7.1.1, в которой указаны требования для электропроводок именно в жилых, общественных, бытовых и административных зданиях.
7. Нарушение соединения жил с патроном светильника
Выводы патрона являются гнездовыми, а значит необходимо соблюдать требование ГОСТа 10434-82, п.2.1.8 и таблицы 5.
Многопроволочные жилы перед подключением к выводам патрона необходимо, либо опрессовать наконечниками соответствующего размера (например, втулочными НШВИ или круглыми штыревыми НШКИ), либо облудить припоем.
Читайте статью о том, как пользоваться пресс-клещами для опрессовки изолированных наконечников.
8. Номинал автоматического выключателя выбран не правильно
Еще очень грубая ошибка заключается в том, что при автомате номиналом 10 (А) к этой линии подключены жилы сечением 0,75 кв.мм. Разъяснять сейчас не буду — читайте статью про время-токовые характеристики автоматов. Поэтому, если уж и уменьшаете сечение жилы на каком-то участке электропроводки, то и будьте любезны выбрать номинал автомата по самому наименьшему сечению.
В нашем случае необходимо изменить номинал автоматического выключателя с 10 (А) на 6 (А).
9. Прокладка электропроводки за натяжным потолком без гофры
Способ прокладки проводов и кабелей за подвесными и натяжными потолками — это отдельная и очень обширная тема для разговоров. На «Форуме Электриков» (ссылка в верхнем меню сайта) я уже частично освещал ее, но скорее всего напишу об этом отдельную статью с более развернутым объяснением, так что подписывайтесь на рассылку сайта, чтобы не пропустить выход новых статей.
В нашем случае, провода и кабели, проложенные за натяжным потолком, обязательно должны быть в гофре. Примерно вот так.
Это лишь малая часть ошибок электромонтажа, которые мне удалось обнаружить, пока я занимался разболтавшимся выключателем. Да, кстати, теперь вернемся и к нему.
Установка подрозетника для выключателя
Отключаем от выключателя провода и аккуратно укладываем их в отверстие.
Отверстие было сделано не совсем аккуратно и ровно (скорее всего ножом), поэтому я решил подровнять его своей коронкой.
Подробнее про установку подрозетников читайте в следующих моих статьях:
- установка блока подрозетников в гипсокартонную стену
- установка одного подрозетника в стену из гипсокартона
- установка одного подрозетника в бетонную стену
Берем пластиковый подрозетник Gusi Electric для установки в гипсокартон (с пластиковыми лапками), «выламываем» в нем отверстие для ввода кабеля, продергиваем через отверстие кабель и вставляем подрозетник в подготовленное отверстие.
Затягиваем у подрозетника винты крепежных лапок.
Подключаем выключатель и вставляем его в подрозетник.
Затягиваем у выключателя винты распорных лапок и готово. Теперь он держится крепко и очень надежно.
После этого проверяем работу выключателя путем включения освещения. Все работает исправно.
Естественно, что про все обнаруженные ошибки электрика я рассказал хозяевам. Скорее всего я еще вернусь в эту квартиру и буду исправлять, как минимум, выявленные недочеты монтажа, а может быть и полностью проведу замену всей электропроводки квартиры.
Дополнение к статье: в очередной раз мне попался выключатель, установленный без подрозетника в кирпичной стене. Подробности смотрите в видео:
P.S. Вот такая вот вышла история, а казалось бы, всего то разболтался выключатель. Соблюдайте правила электромонтажа. Спасибо за внимание.
Как всегда отличная статья.
Не согласен с сечением. Должно быть 1,5мм2 (Таблица 7.1.1)!
А если исполизовать ввгнг-LS, то тоже в гофре под натяжным потолком?
Игорь, спасибо. Про эту таблицу я в курсе. Но и п.2.1.14 никто не отменял. Как быть?!
Глава 2. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов…
Глава 7. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования.
Скорее всего точнее и правильнее будет все таки пользоваться Главой 7, коль речь идет о жилых зданиях. Сделаю изменения в статье.
Да, господа…. похоже Вам не знакомо понятие «бюджетный вариант»…
Как было сказано в каком-то фильме: » вы слишком много кушать…»
В сопредельном с вами государстве нормы свои: соединение медь+люминий на «пайке» (путём скрутки), установка клеммных колодок по подвесными потолками ( в недоступных местах), заземление розеток в ванной комнате от ноги самой ванной… УВЫ мне , увы! С менталитетом трудно бороться СНИПАМИ и т.д. Желание клиента — закон! Поэтому в 75% случаев приходится банально отказываться, ссылаясь на непреодолимые причины…
Статья хорошая. Дмитрий, можно ли Вас цитировать при разговорах с потенциальными жертвами?
Всех с Рождеством и Новым годом!
Дмитрий,а разве можно с гибким проводом использовать зажим wago?
Как-то помучившись ,соединил гибкий и жесткий провод с помощью обычной
колодки под винт.
на практике я сталкивался когда заказчик говорит(материал уже куплен поэтому делай как есть или найдем другого) наверно тут тоже самое было
спасиб
Отличная статья.Всё один в один.Тот же ШВВП,светильник с пластиковым корпусом сменил на светильник с металлическим корпусом.В итоге,при монтаже, (эл.не отключал)»ушатало»от корпуса.Ну очень полезная статья!
спасибо большое! Мне очень понравилась ваша статья,как и все остальные тоже.
У меня как у проектировщика электроснабжения есть минус в практике выполнения монтажных работ и ваши статьи для меня очень полезны. Особенно мне понравилось про то,что «Многопроволочные жилы перед подключением к выводам патрона необходимо, либо опрессовать наконечниками соответствующего размера (например, втулочными НШВИ или круглыми штыревыми НШКИ), либо облудить припоем.» Одно дело это читать в правилах,другое видеть как это выглядит на практике.
Еще раз большое спасибо!
Если допустить что потолок из негорючих материалов, то почему такое категоричное утверждение насчет гофры?
По поводу ШВВП 2*0,75 — часто таким сечение могут быть выполнены внутренние цепи в заводском светильнике, что тогда делать? Или речь только о кабеле который идет от распайки к светильнику?
это не ошибки,это стиль жизни
Как всегда отличная статья. По поводу гофры воспрос, где написано что обязательно её использование? Уж очень много споров по этому поводу.
Как будто не работа за деньги, а стенд прд названием так делать не надо.
Патрон лампы правильно подключён?
Выключатель фазу рвёт, не ноль? А то и этому не удивлюсь.
И кабель всё же «над непроходными подвесными потолками» «с индексом нг-LS» нужен
не критично по сути. ПЭУ в ж….пу мудаками писано
Доброго времени суток.
Ввод делал NYM-J 3×1,5, на самом светильники виден довольно толстый PE и хлипкие L и N. Клеммы трогал только со стороны присоединения NYM’а, затянутые штатные немного протянул. Нагрузка 20 Вт лампочка только.
И что со всей этой красотой делать? Брать ПуГВ полторашку, опрессовывать в соответствующие наконечники и соединять на каких-нибудь WAGO-222?
Кстати, разглядывал шнуры электрочайников и пылелсосов. Штатно там 0,75мм² шнурки. В случае с яайником, видимо, нагрузка кратковременная, поэтому хватает мелкого сечения, хотя провод по ощущениям за несколько минут работы слегка нагревается.
Ещё один товарищ говорил, что гибкие провода в 1,5 раза большую нагрузку примерно держат, правда не вникал в аргументацию.
Ещё бывает делаешь вот так по неопытности (сам себе дома): линия розеток, автомат 25А, от щитка до коробки и между коробками 2,5 мм2, от коробок до розеток 1,5 мм2.
«Ну типа я нагружать полностью не буду»;
а вот если завтра понадобится прогрузить именно эту розетку до полных 25А… ну понятно
Админ, спасибо за статью!
Константин:
07.01.2016 в 15:49
WAGO-222 и серия, что им на замену пришла (221 кажется) зажимают многожилтные провода. Плюс никто не мешает опрессовать все это в НШВИ, например.
Вот коробка от 222-х WAGO, на ней до 4мм² указано подключение
Скрытая реклама шуруповёрта Makita. Только им можно сделать правильное отверстие для подрозетника! Ну, заодно, и напросился на переделку чужой работы за деньги, напугав до смерти хозяев. Это обычный способ среди электриков (сантехников) возвысить себя и обгадить себе подобного.
На счет кабельных наконечников согласен, мягкие провода необходимо оконцовывать.
В Китае есть возможность заказать обжимник в комплекте со сменными губками и чехлом под обжимник и запасные губки.
У меня например губки универсальные под НШВИ/НКИ, губки под автомобильные фишки и под гильзы соединительные.
Вещь суперская, в паре со стриппером особенно.
На счет шнуров ПВС/ШВВП. Допустимо ли их использовать в наружных кабель-каналах?
Потому как ВВГ в его модификациях не всегда можно уложить в кабель-канал аккуратно.
На счет автоматов под освещение, там, как мне кажется, ток срабатывания нужно брать по-минимуму.
Лично я у себя поставил 2 А, потому как суммарная мощность будет не более 50 ватт.
Статья хорошая, спасибо.
Хотел про ваги добавить, 222 или же 221 удобно использовать в распредкоробках, к тому же они выдерживают до 32А при сечении кабеля в 4 мм. А при необходимости, соединения многожильного проводника с одножильным можно и 224 серию использовать.
Миша, Андрей и Денис, если кабель ВВГнг-LS, то можно без гофры, но только если потолок имеет степень горючести Г1 (см. пожарный сертификат производителя). Остальное расскажу в виде отдельной статьи с примерами. По поводу того, что внутри светильника применен заводом-производителем тот же ШВВП — ну и пусть, это же не стационарная электропроводка. В случае чего снял светильник, заменил участок цепи и обратно установил. С электропроводкой такой фокус не пройдет.
Константин, с помощью клемм Ваго 222 серии можно соединять, как однопроволочные, так и многопроволочные (гибкие) проводники. Вы имели ввиду винтовые колодки типа ЭВИ?
Евгений, выключатель рвет именно фазу — здесь все правильно сделано.
Гена, критично и очень. Вам примеры привести?! Уговаривать не буду. Не хотите — не делайте по правилам. Поверьте, ПУЭ написано не теми, кого Вы указали. Я не спорю, что в ПУЭ имеются спорные моменты, но это не касается тех моментов, которые описаны в данной статье.
Роман, дело совсем не в рекламе шуруповерта. Про свой шуруповерт я уже высказывал свое мнение в другой своей статье, причем к самому шуруповерту нареканий нет, но вот один из двух аккумуляторов не прожил и двух лет. На счет напугал! Не пугал, а указал на ошибки и недочеты. Дело совсем не в деньгах, а в чувстве ответственности.
Спасибо за статью. А назначение кабель ПВС получается такое как и шнура ШВВП? Или есть разниться?
Спасибо большое за статью. Интересно и познавательно
впервые слышу,чтоб номинал автоматического выключателя выбирался по проводу???——пункт 8.Обычно это делается в зависимости от нагрузки,ну конечно с учетом на будущее,с запасом,может с учетом характеристики.Но по проводу?Это что то новенькое.
Если уж и совершенна ошибка и заложили тонкий провод,то надо подумать как увеличить сечение,а не менять автомат.Ну в крайнем случае увеличить сечение хотя бы только в месте подключения.(намотать что либо на него,сложить этот же провод вдвойне,втройне и т.д.)
Поучительная статья. Хоть и не занимаюсь монтажом низковольтных сетей, но с самого основания вашего сайта читаю статьи с большим удовольствием и нахожу для себя в них много чего мудрого и поучительного, кроме теории и практики.
Фактор людской халатности иногда переходит все границы, уже не говоря о вредности заказчика.
Совсем не давно обслуживая ПС 35\10, мы выявили вот такую штуку.
В вводной ячейке КРПЗ10, на фазе банально не были прожаты болты (банально были просто наживлены), когда начали исправлять, обнаружили что на всех соединениях отсутствуют гроверы, посему болты довольно сильно попустились, что вызывало ненормальную температуру Всех соединений. Эта ПС уже как год была в работе. К чему это вело сами понимаете. Мораль проста, ко всему нужно относится максимально внимательно и ответственно, потому что не качественная наша работа и работа наших коллег мажет рано или поздно привести к серьёзным авариям и даже к человеческим жертвам.
Спасибо за Вашу работу, с удовольствием читаю ваши статьи.
Дмитрий,разобрался я с ваго.Просто купил зажимы на сечение 2,5-4мм2.,а зажать пытался провод меньшего сечения.А вообще рабртать с этими зажимами сплошное удовольствие)))
Статья для начинающих или для чайников.Грубое нарушения в электромонтаже.Видать этот Чел не работал по монтажу,да и наверно Таджик или Узбек был.А так статьи все интересные.Да и поучительные и вспоминательные.
09.01.2016 в 12:49
Поучительная статья. Хоть и не занимаюсь монтажом низковольтных сетей, но с самого основания вашего сайта читаю статьи с большим удовольствием и нахожу для себя в них много чего мудрого и поучительного, кроме теории и практики.
Фактор людской халатности иногда переходит все границы, уже не говоря о вредности заказчика.
Совсем не давно обслуживая ПС 35\10, мы выявили вот такую штуку.
В вводной ячейке КРПЗ10, на фазе банально не были прожаты болты (банально были просто наживлены), когда начали исправлять, обнаружили что на всех соединениях отсутствуют гроверы, посему болты довольно сильно попустились, что вызывало ненормальную температуру Всех соединений. Эта ПС уже как год была в работе. К чему это вело сами понимаете. Мораль проста, ко всему нужно относится максимально внимательно и ответственно, потому что не качественная наша работа и работа наших коллег мажет рано или поздно привести к серьёзным авариям и даже к человеческим жертвам.
Про эту статью можно сильно наказать этих монтажников.
Огромное спасибо Админу за статьи.
Марк:
09.01.2016 в 12:0
1. Марк, Вы не правы. Обязательно надо менять автомат, потому что он не сможет защитить провод сечением 0,75мм2 от токов перегрузки и КЗ.
2. Насчет увеличения сечения провода привожу выдержку из пункта 3.1.9. действующего раздела 3 ПУЭ 6 изд.
«Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является основанием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл.1.3
3 Для всех.
При монтаже освещения клеммные коробки за потолками не использую.
От квартирного щитка с распределительного узла освещения (РУО)прокладываю кабели к выключателям и поэтому же
кабелю возвращаю назад к щитку отходящие жилы. Далее от (РУО)отдельным кабелем развожу к осветительным приборам.
НЕДОСТАТКИ:1- Увеличение длины кабелей на30%
2.Увеличение размеров щитка
3. Необходимо проверить узо от пожара(если оно установленно) на ток утечки. Зато получаю много ценных преимуществ.
Читаю всегда с удовольствием. В большинстве случаев согласен с автором. Но вот разрешение применимости винтовых колпачков под маркой 2.1.21 представляется мне сомнительным. Все-таки винтовой сжим — это клеммная колодка или конструктивно похожее изделие. Но никак не эта порнография
За скрутки — расстрел, за колпачки — пожизненое с конфискацией. Пайка-сварка наше всё !!!
Разве разрешено использовать желто-зеленый проводник для коммутации фазы?
Полезная статья.
Вроде все понятно и используется в жизни мной.
Но некоторые уточнения почему и от чего — не будут лишними.
Спасибо за отличную статью. Но вот всем этим зажимам не очень-то доверяю. Стараюсь применять пайку. Более трудоемко, но на 100% надежно. Но это чисто субъективное мнение.
Неоднократно вскрывая старые коробки пайка рассыпалась в руках, мне кажется на световые линии wago подходит отлично. Опять же при изменениях схемы легко перекомутировать.
Wago ставим годами в том числе на линии 3- 3,5 квт -никогда не было никаких проблем. Ну не дураки же инженеры иностранных фирм , рекомендующие в технической документации к ним ставить бытовые на ток ,аж до 32 А. Загвоздка в том , что наши их неправильно монтируют в линию , хотя это надо суметь , но как говорится «один булыжник умудрились сломать , а другой потерять»
Отличная подробная статья! Отдельное спасибо за то что продолжаете писать контент не только на сложные узкоспециализированные темы, но и на более примитивные, понятные простому электрику. Заходит с удовольствием.
Виктор!
Может автомат и надо менять,но не потому что там тонкий провод,а потому что другая нагрузка.Автомат 10А и автомат 6А оба отключатся от тока допустим 12-15А,но с разным временем.Естесственно автомат 6А отключится быстрей и провод не сильно обуглится.Но также отключится и автомат 10А,но при этом провод сильней обуглится и вся разница.
Мы наверно учились в разных учебных заведениях.
Статья интересная. Но всё таки, в нашей стране задолбали клиенты буджетным вариантом, вот и приходится крутится бедному электрику. А ещё замучили просьбами типа:»подключи пожалуйста нам розетку мимо счетчика или бойлер или тен встроенный в батарею, а то с ценами на Электричество в трубу вылетишь»Надо наверно таким клиентам делать как они просят , а потом сдавать их энергонадзору эдок 20 декабря, что б насчитали им за год по полной. Правда по большей части писаниной ни кто не хочет заниматься.
Здравствуйте, Дмитрий. Скажу правду-ваша последняя статья выглядит как дешёвые понты лабораторного работника. Всё, конечно, сказано правильно. Но негоже специалисту, который занимается проблемами РЗАТ, выявлять ошибки дилетанта и ссылаться на ПУЭ, если он о них не знал и знать не хочет. А свою копейку,к сожалению, этот горе-электрик всё равно получит.
А если я не прав, в последнем предложении предыдущего послания,попробуйте возразить!
Этот горе-электрик пункты ПУЭ может и не знать,но надежность крепления того же выключателя перед окончанием работ можно же проверить.Сам с детства ненавижу эти вывыливающиеся из стен выключатели и розетки.
Не правы. Есть шанс, что другие прочитают.
Марк, после Ваших доходчивых объяснений от15.01.16г, о том где больше обуглится провод, я понял что проиграл в нашей споре. Сдаюсь!
Александр:
16.01.2016 в 00:52
Считаю, что надо обсуждать разные темы, потому что аудитория форума состоит из тех кто действительно пытается разобраться в разных вопросах монтажа, наладки и испытаний электрических систем. Хотя согласен с Вами, что есть такие, которым уже ничего не поможет.
Марк!
6А обуглится провод, 10А — обуглится дом. И сечение провода очень даже причём при выборе автомата!
Здравствуйте, Дмитрий. А как насчет того, что там внутри стены, где был установлен выключатель находится пенопласт? Он же горючий. Разве можно скрытую проводку так делать?
Игорь, однозначно сказать не могу, но пенопласт пенопласту рознь. У каждого конкретного типа пенопласта имеется своя степень горючести — это нужно смотреть данные от производителя.
Одно дело когда электрик допускает нарушение, но гораздо интереснее когда сами «авторы» электроизделий провоцируют на нарушения. Как вам круглый светильник для ванной комнаты произ-ва TDM с металлическим основанием, не имеющий ВОООБЩЕ никакого зажима РЕ и вдобавок снабженный 2-я керамическими патронами с хвостами проводов этак см по 10 и сечением где то 0,5, которые даже друг с другом соединить невозможно- не дотягиваются. А еще можно упомянуть светильник ЛПО 2*36 (тоже TDM делал), в который НЕВОЗМОЖНО засунуть кабель 3*1,5 даже ВВГ, не то что NYM. Жалко только фото этих поделок нельзя прикрепить!
Подскажите пожалуйста, как выбирать сечения кабеля? по сумме всех мощностей или с учетом коэффициента одновременности?
Здравствуйте.
А не подскажете — чем нужно изолировать соединение проводов (естественно, где присутствует скрутка в комбинации с пайкой, сваркой или опрессовкой). Можно ли использовать изоленту (тряпичную или ПВХ) или термоусадку (любую)?
Спасибо
Марк, в зависимости от нагрузки выбирают проводку, а в зависимости от проводки выбирают автоматические выключатели. Иными словами: чтоб подключить например стиральную машину, надо выбрать проводку которая спокойно выдержит эту нагрузку, а затем выбрать автомат который защитит эту проводку от возможной перегрузки если кому то взбредёт в голову параллельно запитать на этой же проводке водонагреватель или посудомоечную машину. А как всё это правильно расчитать, можно найти на этом же сайте. И кстати не надо забывать об узо и дифавтоматах, они тоже нужны и тоже должны быть правильно подобраны и установлены там где надо. И о каком обугливании проводки вообще можно говорить? Если она обугливается то надо вообще всё проверять и переделывать начиная со столба лэп и заканчивая заземлением.
Николай!
И автомат и проводка,т.е.все выбирается в зависимости от нагрузки,а не одно от другого.Это все взаимосвязанные вещи.
Марк, автоматический выключатель не защищает электроприборы, он защищает только электропроводку. А электропроводка выбирается в зависимости от нагрузки. Ну и конечно если не понимаешь в электричестве то лучше вообще не лезть в это дело пока не разберешься во всех этих вопросах. Ваши же слова: «впервые слышу,чтоб номинал автоматического выключателя выбирался по проводу???——пункт 8.Обычно это делается в зависимости от нагрузки,ну конечно с учетом на будущее,с запасом,может с учетом характеристики.Но по проводу?Это что то новенькое.» Как говориться нет слов. А продолжение не лучше:
«Если уж и совершенна ошибка и заложили тонкий провод,то надо подумать как увеличить сечение,а не менять автомат.Ну в крайнем случае увеличить сечение хотя бы только в месте подключения.(намотать что либо на него,сложить этот же провод вдвойне,втройне и т.д.)» Это что за бредятина особенно про наматывание и складывание провода? Если заложили тонкий провод, то и нагрузку надо на него давать соответствующую. Или менять проводку. В зависимости от нагрузки. А потом автомат. В зависимости от проводки.))) А с запасом автоматы вообще лучше не ставить. Надо устанавливать всё правильно. И тогда всё работать будет так как надо. Без наматываний, обугливаний, и т.д.
Николай!»Марк, автоматический выключатель не защищает электроприборы, он защищает только электропроводку.»—это чушь!
А что ж по-вашему защищает электроприборы?Внутренний предохранитель?А если кз на входе прибора?А если в чайнике вообще нет предохранителя?(да и во многих др.тоже)
Вобщем электричеству поучишь свою тещу,она тебе поверит.
Мы наверняка учились в разных учебных заведениях.
А вот если К/З на входе, то это уже аварийный случай и тут не до расчетов сечения под нагрузку. Сечение проводов выбирается исходя из длительной! эксплуатации линии, аварийный режим- кратковременный, если вы правильно выбрали АВ.
Вполне возможно, что и в разных местах учились, но вы таки ставите телегу впереди лошади, а это-…И автомат и проводка,т.е.все выбирается в зависимости от нагрузки,а не одно от другого.Это все взаимосвязанные вещи…совсем непонятно.
И последнее- не надо добираться до ТП, если происходит обугливание проводов в розетках, для этого в 99% случаев достаточно обеспечить нормальные контакты. Везде.
ПАВ:именно об этом я и толкую Николаю.Что во главе всего лежит нагрузка,исходя из которой выбирается все.А он мне что то лопочет странное.Почитайте более ранние комменты,вы поймете,именно это я и хотел сказать.А в тексте есть странная фраза о том,что автомат выбираем исходя из проводов?????.Вот с этого все и началось.
Речь вообще шла не об обугливании контактов(здесь их нужно просто лучше затянуть),а об обугливании—изменении цвета самого провода.Может слово обугливание не подходит,согласен,но смысл именно в изменении цвета провода.Вы видели новый медный провод,медный провод бывший долго в эксплуатации и этот же провод,который выдержал кз.Все три цвета будут разные.От светлого до очень темного.Вот что имелось ввиду.
Марк, в одном Вы правы — мы явно учились в разных учебных заведениях. Это да. Но ни этот факт, ни мои уроки с тёщей по электричеству к обсуждаемой теме никакого отношения не имеют. А автоматический выключатель защищает ТОЛЬКО ПРОВОДКУ!!! Он не защищает бытовые приборы!!! Он отключится ТОЛЬКО при прохождении через него такого тока, который выше того тока на который расчитан автомат. Речь идёт о предназначении именно автоматических выключателей. Не об узо и не об дифавтоматах.
Марк, после твоего лопотания о назначении и выборе автоматов, обугливании проводки, изменения цвета медной проводки, складывания проводки вдвое и втрое в местах соединения или наматывания чего либо на него для «увеличения сечения», могу посоветовать не обучать электричеству никого. Даже тёщу, потому что даже она тебе неповерит. А для увеличения сечения извилин читай книги и наматывай что либо на ус. Без обид, но изучи хотя бы азы электромонтажа. Этот сайт тебе в этом сильно поможет. И можешь посмотреть на ютубе видео Алексея Земского под названием «Кабели, автоматы и способы соединения проводов». Начни хотябы с этого.
Совет, выкладывайте мысли четко, и ясно, тогда кривочтеий не будет, Марк! Иначе создается странное впечатление, что вы говорите об одном, но с разной трибуны и с разными ПУЭ в руках.
Провод поменял цвет- новость? Он и и без перегруза темнеет, не замечали? Насчет странной фразы- да, именно так-исходя из сечения, которое тоже не с потолка берется.
С Марком мне все ясно, ему надо заканчивать другое учебное заведение, но и с Николаем не согласен в том, что автомат(АВ) однозначно защищает только электропроводку. Уверен все зависит от схемы электроснабжения. Николай представь себе схему. На щите Н/Н ТП установлен АВ, от него проложен кабель до автомата распреде- лительного пункта (РП). От распределительных шин РП через линейные автоматы запитана нагрузка. Допустим от одного АВ на расстоянии 30 м запитано рабочее место, где используется паяльник U-220В, Р-40W. Вариант1. Можно для защиты использовать автомат в РП, но при выборе сечения кабеля надо будет учесть большое R-петли Ф-О, из-за которого Iк.з в конце линии будет низким, поэтому сечение кабеля надо увеличить. Увеличив сечение кабеля, я могу увеличить уставку (АВ), но я этого не делаю, так как не будет защищен потребитель. Вывод: Защиту надо делать по прибору.
ВАРИАНТ2
Устанавливаем (АВ)на стенде прямо на рабочем месте. И здесь (АВ) будет защищать только нагрузку.
А вот (АВ) на ТП будет выбираться только для защиты кабеля между ТП и РП. Есть и другие факторы, которые надо учитывать при выборе автомата. Для информации посмотрите ПУЭ раздел 3. По нашему вопросу 3.1.4.
Николай!
Очень плохо будет,если твой автомат защитит только проводку,а кз,например витковое или другое будет у тебя в двигателе стиралки.На входе стиралки никакого защитного аппарата нет.Что будет отключаться?По твоим рассуждениям ничего,и получишь полностью сгоревший мотор или что другое,которое еще вполне можно было бы спасти,если бы отключился автомат.Тебе понятие «чувствительность » знакомо?Почитай что нибудь на эту тему.Я уже плохо сейчас помню цифры,но чувствительность должна быть не менее 1,5-2 в данном случае.Ты видишь проблему на поверхности,не желая заглянуть вовнутрь.(как и др.мои критики).
Теперь насчет складывания провода.Если у тебя тонкий(относительно)провод,а гнездо большое,так какая проблема зачистить не 1см провода(жесткий),а 2 и сложить его вдвойне в гнезде.именно это и имелось ввиду.Может я спешу и плохо изъясняюсь.
Николай и др.!
Где это вы видели,чтоб расчет эл.цепей велся по принципу-»само отгорит» или «ну будет пожар»?
Автомат в голове линии должен защищать и проводку(с большим коэф.чувствительности) и нагрузку(с меньшим коэффициентом,но большим 1).
Очень грубый пример:в голове стоит 10А.Ток кз 150А.При кз на линии(проводка)автомат мгновенно отключится(ток кз в 15 раз превышает номинал-по характеристике он отключается мгновенно).Теперь имеем кз в нагрузке.Допустим ток кз упал(из-за сопротивления нагрузки)до 50А.При этом автомат тоже отключится но уже с небольшой задержкой.Допустим 0,2-0,5сек.Точнее нужно смотреть по конкретной характеристике этого автомата.
Но он ОБЯЗАН отключать кз и в проводке и в нагрузке.
Марк, ты удивляешь меня всё больше и больше. Если ты спешишь и плохо изъясняешься то не спеши и изъясняйся хорошо. Теперь на счёт сгоревшего двигателя стиральной машинки. Да! Автомат не спасёт двигатель стиральной машинки от короткого замыкания в нём. Но спасёт проводку. А двигатель сгорит. Даже если поставить подходящий по чувствительности автомат (про разновидности чувствительности одинаковых по амперажу автоматов я кстати в курсе). Но для того чтоб отключить питание двигателя пока он ещё не замкнул и не сгорел но уже начинает пробивать на корпус, умные люди придумали такую волшебную коробочку которая называется автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ). Если двигатель начал пробивать на корпус то его использовать уже нельзя. Его надо или перемотать или заменить. А эта коробочка АВДТ просто отключит подачу электричества раньше чем её отключит обычный автомат. И кстати не даст шарахнуть тебя током. И АВДТ выбирается в зависимости и от проводки и от электроприбора и даже от того где эти электроприборы будут находиться — например ванная или детская комната, баня, и т.д. И выбираться она должна с умом. Чтоб выключалась когда надо а не по пустякам. Теперь про складывание вдвое конца провода для соединения с автоматом. Ты хочешь сказать что этим ты увеличиваешь сечение провода? Это делается лишь для того чтоб сделать более хороший контакт. А сечение провода от этого совершенно не изменится. И ясен пень что автоматический выключатель обязан отключиться при коротком замыкании хоть на проводке хоть на электроприборе. Потому что это одна цепь и большой ток от короткого замыкания проходит через этот автомат и автомат отключается. Прибор ломается а проводка остаётся в отличном состоянии так как её автомат защитит потому что он для этого и придуман тоже умными людьми. Ты всётаки почитай этот сайт. Тут любая статья расписана так, что даже пень поймёт. И тут очень много полезной информации. Удачи.
Виктор, я согласен с Вами что автомат надо выбирать не только по сечению стационарно проложенной проводки, но и по сечению проводки электроприбора и пусть даже по мощности этого электроприбора, но только в том случае если в эту цепь не будет включаться более мощный прибор. Потому что автомат расчитаный на слабую нагрузку отключится и не даст работать потребителю с более мощной нагрузкой. Но для чего тогда устанавливать проводку с сечением 2.5мм на автомат 16 ампер если в розетку этой цепи будет включаться только паяльник на 40 ватт? Понятно что автомат можно в этом случае поменять на более подходящий для этого паяльника, например на 2 ампера, но например чайник в эту цепь уже не включишь потому что хоть и подходящая проводка но автомат слабый. может я что то неправильно понял, потому что я даже не учился на электрика. Если я не так понял то разъясните где моя ошибка. Спасибо.
Кстати, Виктор, мне понравились Ваши теоретические примеры, но думаю что на практике в обычной квартире или частном доме именно это врятли понадобится. Хотя такие знания нисколько лишними не будут. Спасибо.
Николай!
Я хоть где-нибудь заикнулся о кз на корпус о пробивании на него?Ты знаешь бывают кз совсем не связанные с корпусом.Именно об этих защитах идет речь.Кз на корпус-использование совсем др.вещей.Короче я чувствую это бесполезный разговор,ты мне про Фому а я про Ерему.
А провод вдвойне действительно только для удобства его залегания в гнезде и ничего больше.
Здравствуй Николай! Поверь гораздо страшней, когда нагрузка на маленький Iн запитана от эл. сети большего сечения при защите автоматом на завышенный ток срабатывания. Я для такой нагрузки закладываю адресные электрические сети сечением 2,5мм2, с защитой по току потребителя.(это, когда в помещении несколько розеток запитаны от автомата на ток 16-20) Сечение провода закладываю на 2,5 мм2 для того, чтобы не перетаскивать кабель, если возникнет необходимость подключения более мощной нагрузки. Просто меняю в этом случае автомат. Я так стал делать после того, когда удлинитель для модема, запитанный от общей розетки и прибитый варварски Асушниками гвоздями к стене задымил, наделав много шума.
Тема это емкая. Будь внимательным при прокладке длинных с маленьким сечением эл. сетей. Надо просчитывать:
-ток короткого замыкания в конце линии, чем он больше тем больше отношение Iкз/Iн, тем быстрей сработает защита. Для этого надо увеличивать сечение кабеля.
- Ток утечки для выбора узо, который зависит от длины кабеля и тока нагрузки.
- Падение напряжения в конце линии.
Здравствуйте, Уважаемый.
Я так понимаю, с кабелем NYM вы знакомы понаслышке. Кабель данной марки не мягче, а, внимание, намного жёстче кабеля ВВГ. Объясню. У кабелей ВВГ два вида изоляции и жилы цельные не многопроволочные. У кабелей NYM три вида изоляции и жилы цельные не многопроволочные. Кроме того, для многих электриков не секрет, что кабель данной марки один из самых дорогих. Во всяком случае, дороже того же ВВГ минимум в полтора раза. Применяется, в основном, в помещениях с суровыми температурными условиями. Соответственно, не вижу смысла его использовать вместо ВВГ. А про ПВС или ШВВП вы правы. Мягкий провод действительно для стационарной проводки не применяется.
Здравствуйте, Николай!
Вы с кем беседуете? Откуда тема про кабели?
На всякий случай робко выскажу свое мнение.
Кабель NYM мягче, по двум причинам:
- Средний изоляционный слой изготавливается из вулканизированной резины, который мягче ПВХ изоляции.
- В жилах NYM больше меди, а латуни меньше, которая обладает пружинными свойствами.
А ВВГ нг бывает мягче, потому что сечение на заводе занижают, воруют черти или некоторые хорошие заводы медь обжигают.
Здравствуйте всем!хочу сказать пару слов по поводу лужения концов мягких проводов, неоднократно проверено, если многожильный провод зажимается болтом, будь то клемник , автомат или счетчик- лудить концы проводов категорически нельзя, обязательно начнет греться и подгорит, по поводу использования кабеля NYM для внутренней проводки-не обосновано дорого и к тому же этот кабель не укладывается в пучёк проводов, этот нюанс я узнал у менеджера серьёзной конторы, которая торгует электроизделиями
удачи всем!
«и к тому же этот кабель не укладывается в пучёк проводов»
Точнее — для данного кабеля не допускается групповая прокладка. Но если засунуть в гофру то можно
Про картиночку с НШВИ. Ну не засовывают в одну клемму два наконечника НШВИ. Если надо пару проводов гибких завести под одну клемму используется НШВИ2, в один наконечник два провода. Тогда все ОК будет. А так, картинка с контактором не правильный пример.
В одноклассниках была статья о том, что мигание должно происходить 32 раза, а не 16, затем отсчет э/э ,это правда или для наведения паники не понимающим?
Нина, это развод для не понимающих. Я об этом как раз готовлю разъясняющую статью.
Alexey:
11.01.2016 в 12:32
Разве разрешено использовать желто-зеленый проводник для коммутации фазы?
— Тоже обратил на это внимание.
Админ сайта, Вы ругаетесь на тех,
кто нарушает установленные правила.
Впринципе, понятно.
Но когда Вы сами себе позволяете нарушать, это за ненормальное отклонение не считаете.
Если кратко: Вам — ехать, или шашечки?
Антон, при подключении выключателя это всеобщее исключение. Спросите любого электрика, если на двухклавишный выключатель приходит трехжильный кабель — какие жилы они используют для подключения? Чаще всего белый — фаза, остальные два — это отходящие фазы до распределительной коробки, а дальше цветовая маркировка вновь будет соблюдена. Да, еще, на желто-зеленый и синий проводники в таком случае можно одеть поясняющие бирки, кембрики, изоленту или термоусадку — об этом, кстати, я упоминал в статье про правила маркировки. Другое дело, когда в щитке или при подключении розетки преднамеренно путают цвета — я об этом в основном речь идет.
На картинке обозначения проводов: фаза общая, фаза 1 группа, фаза 2 группа… это что, три фазы идут на выключатель, в квартире трехфазное питание? я что то не понимаю, а где нулевой провод?
Игорь, ответ на Ваш вопрос находится в статье про схему подключения двухклавишного выключателя. Там имеются различные схемы с подробным описанием.
И снова о ПВС. Прошу прощения за дебилизм. Но! Я перелопатил весь интернет и не нашел ответа для себя почему нельзя использовать ПВС в деревянном доме. Между нами я уже почти сделал открытую проводку ПВС и вот ищу для себя оправдание. Да, производитель не рекомендует этот тип кабеля для проводки в доме, но не указывает конкретно почему! Этот тип разрабатывался для других целей это понятно. Я согласен, что возможно не хорошо его использовать, но не критично ведь. И гораздо страшнее ошибиться в сечении или монтаже. Всем известно, что производители автомобилей не советуют использовать не оригинальные запчасти и не родной сервис однако при любой возможности мы избегаем их не дешевой заботы. И никто еще от этого не умер!
И верно, дебилизм. Проводом соеденительным стационарную проводку делать. Можно вместо чайника кастрюльку использовать. Вы одно поймите, к стационарной проводке иные требования, нежели к проводу от пылесоса. Чтобы обеспечить эти требования по пожарной, санитарной и пр. безопасности, разработаны ГОСТ и ТУ на кабель. Если вы купили нормальный кабель, можете не париться по поводу того, как он себя поведет в ваших стенах. А так-то да, можете от старого холодильника резануть, от чайника на даче и на розеточку заводите, чего такого-то, квартира ваша, городите что душе угодно. Кругленький, мягенький.
Как всегда общие фразы и ничего конкретного. Я хотел услышать убедительные доводы почему так делать не стоит. Убедительные!! А не фразу типа — Так не делают.
Можно посмотреть таблицу 2.1.3 в ПУЭ.
При прокладке электропроводки непосредственно по сгораемым основаниям должны быть использованы «защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов». Думаю к ПВС это не относится. Кроме этого, если не ошибаюсь, срок эксплуатации ПВС меньше чем у ВВГ.
Я понимаю, что не прав. Несгораемые материалы лучше, но при каких условиях понадобится эта несгораемость! Как часто Вы доводите свои сети до этой границы? Я имею в ввиду, что есть лучшие варианты чем ПВС это ясно! И завтра появятся материалы еще лучше. Почему категорически ПВС нельзя? При каких условиях это может проявиться? У большинства в квартирах алюминий. У меня например уже 23 года. Все сроки прошли. И что? Это плохо, но все так живут и никто не кричит на всю Вселенную -Караул!
Вопрос отпал. Я вижу это так! Идет эволюция во всем. Когда то ПВС был прекрасным кабелем и во всех ГОСТах и ПЭУ его и рекомендовали (возможно). А сейчас он устарел. Завтра появятся новые материалы и все «правильные» кабеля станут «неправильными». Как то так.
ПВС это провод и он не устарел, видел его с индексами нг и LS)). Просто у него применение другое. Вы ищете оправдание своему поступку?)))
Не забивайте голову, сам себе давно проложил несколько участков ПВСом, но при ремонте обязательно поменяю))
Я ищу ответ! Грамотный! Если я на порше поставлю покрышки с индексом не более 150 км/ч, что то случится?
Про ПВС на нашем «Форуме Электриков» открыта ветка. Там обсуждали все «За» и «Против». Единственное скажу, что срок службы у него 5-6 лет, и он не предназначен для стационарной электропроводки. В Вашем случае (открытый способ монтажа) он вполне подходит.
Спасибо! А в чем заключается износ? Изоляция потрескается?
Андрей, ставьте, только ехайте не быстрее 150 км/ч и ничего не случится!
Насчет ПВС имею свое мнение- одно дело считать срок службы данного кабеля в режиме переноски, кабеля питания чего-либо подвижного и подвергающегося различным нагрузкам и воздействиям, т.е. открытого применения, другое- стационарный монтаж хоть в короб, хоть под штукатурку- чем его изоляция разительно отличается от того же ВВП, что он может служить долго в том же месте, а ПВС- нет? Сделаем из ВВП переноску и она тоже не долго послужит, я тАк думаю. Не делают? Переноску из всего делают.
Я слышал версию о том, что при заделке в штукатурку ПВС сильно ужимается и многожильные проводники пробивают изоляции с непременным КЗ. Верить?
Какие ещё применяешь выключатели (кроме хлопкОвых)?Могательные.касательные и пр.
Не такой как ты, так почитайте соответствующие разделы на сайте. Там есть и про сенсорные выключатели, и дистанционные выключатели с пультом управления, и прочее.
А если проводка уже сделана ПВСом и ШВВП, распредкоробки предположительно есть, но где — неизвестно.
Причём и ПВС и ШВВП 2004-2005 года выпуска.
И что же делать?
Мегомметром выборочно линии проверил, всё ок.
Можно оставлять или однозначно замена?
Не согласен с использованием одножильных кабелей для светильников, ШВВП 3 жильный намного удобнее!
Согласен с мнением ПАВ. Тоже всегда так думал.
Купил квартиру с ремонтом…..
Вроде все хорошо……однако подрозетники посажены на пену..диф.автомат на ст.машинку в 20 ампер!Да и то при нажатии на тест не работает…..Питающие КАБЕЛЯ два кабели по 2.5 квадрата…кинуты с щита подъездного в мой щит в квартире….сегодня посмотрел их можно вытянуть!Им самое смешное эти КАБЕЛЯ после счетчика идут с черных автоатов(старых,ржавых)
то есть с счетчика идут провода на два этих автомата и потом двумя нумами по 2.5 идут на мой новый щиток!
Буду этот весь момент переделывать!
пвс , если нормального расчетного сечения везде годится. Ставил и на наружную. и на скрытую. , по воздуху на тросике и ничего уже лет 7-8 служит и все крутится….
Неужели опрессовывать ПВС при соединении с клеммой розеток, автоматов, выключателей вам намного удобней, чем использовать моножилу?
Проблема не в ПУЭ или ГОСТах, а в том что нету того, что полагается, я понял мне нужен четырех жильный кабель, но ВВГ такого в городе нет, а ведь люди в основном едут за материалами в Леруа и Костараму. Решил брать КВВГ, пришлось потрудиться найти. Неудивительно, что люди прокладывают все подряд. В этих нормативных документах тоже непонятно откуда берутся величины. ВВГ это кабель на 0,66 1 и 3 кВ, но у нас в сети то 220В, что в три раза меньше, а КВВГ до 0,66кВ, на бытовой взгляд это выглядит более подходящим. Вопросов бы не было кабы было известно как получились величины 1,5 и 2,5 кв. мм. или если бы были прямые указания по типу американских к микроволновке «Запрещается сушить домашних животных».
и чем вас не устраивает ВВГ с макс. рабочим напряжением 660 вольт? и при чем тут напряжения к сечению 1,5 и 2,5 мм. кв. ?
Извините . Где то была статья про ПВС и связано с материалом из чего делают изоляцию провода и она не соответствует нормативам …
Добрый день. А кто знает можно ли выполнять проход проводом в стене с помощью гофры? В ПУЭ сказано, что можно пластиковой трубкой, а вот гофра относится к ней или нет? И как можно это обосновать? Спасибо.
В этой статье забыли указать, что розетки нужно устанавливать по уровню. а то после таких горе электриков все розетки внаклон!
Екатерина, установка розеток по уровню — это само собой разумеющееся. Я даже отдельную статью опубликовал про специальный уровень Stabila Pocket Electric для установки механизмов розеток, выключателей и т.п., чтоб не таскать с собой габаритный строительный.
Статья по делу, с интересом читаю Ваши труды. Данный монтаж — конечно однозначный фол, однако предлагаю вопрос:
- Что делать если устанавливаются точечные светильники в натяжной потолок, с выводами сечением 0,35 мм2 длиной 10см от патрона GU5.3 и без клеммы заземления? Тянуть ВВГ 3х1,5 к светильнику — он просто вырвет патрон из за своей жёсткости при попытке достать светильник. А кроме того, тянуть вы предлагаете ещё и в гофре.
Моё решение:
?
1) до коробки на потолке — ВВГнг(А)-LS (всё стандартно)
2) от коробки к светильникам — ШВВП 2х0,75 с креплением к потолку. Если лучи слишком длинные, то соединяю шлейфом. К каждому светильнику оставляю хвост 30-40см. Соединяю под обжим многопроволочную жилу колпачками КИЗ, потом дополнительно изолирую изолентой. Соединения получаются на светильниках и на конце хвоста. Провод крепится к нейлоновым площадкам, пристреленным к перекрытию, места соединения не касаются ни перекрытия, ни конструкций потолка — данный монтаж я считаю тождественным монтажу провода на изоляторах, который допускает не использовать распаечные коробки (ПУЭ 2.1.26)
2-1) Хорошие производители ШВВП дают минимальный срок службы 15 лет. Кроме того, срок службы предполагается для подвижных подключений, на стационарных он будет выше. Нигде не встречал прямого запрета на применение ПВС или ШВВП при условии не закладывания в штробу, даже наоборот ГОСТ 50571.5.52 п521.9.1! (вспененный ПВХ у ПВС теоретически сильнее разрушается щёлочью, которая может быть в штукатурке.. но и это прямо нигде не указано). Если в документации пишут «для подключения паяльника», почему им нельзя подключить лампочку
3) Защищается линия автоматом тип «С» 6А (или 4А). Не вижу смысла зацикливаться на требовании ПУЭ — минимум 1,5мм2 для нагрузок в 8Вт. Можно ведь посмотреть на ГОСТ 50571.5.52 Таблица 55.2 «Соединение с гибкими проводами и кабелями» и получить 0,75мм2 или с большим натягом на ГОСТ 60204-1 п.12.2 (мне лично данная таблица по своей организации кажется наиболее логичной)и получить те же 0,75мм2
4) гофра по моему мнению не нужна вовсе ибо
1. если строго следовать ПУЭ — то только хардкор — только цельнометаллическая труба
2. если посмотреть более вменяемый ГОСТ 50571.5.52 Приложение «А» то можно увидеть и кабель внутри теплоизоляции, и вплотную по деревянной стене
«Соединение было выполнено между однопроволочным и многопроволочным проводниками с накручивающимся сверху СИЗом. Такое соединение является некачественным и ненадежным, которое в ближайшее время дало бы о себе знать.»
На всех нормальных предприятиях с импортным оборудованием эти СИЗы широко используются на всём оборудовании. И также при подключении Эл.двигателей вплото до 55кВт.
Так что не говорите ерунду. Не пугайте людей.
А вот как «чурки»(армяне), делают электромонтаж в госучреждение пансионата в нашей стране, ни гофры, ни распредкоробок, провод валяется на амстронгпотолке, все розеткивыключатели криво)..
Во-первых, давайте без национальностей и кликух! Во-вторых- славяне ничуть не лучше- куда смотрели при монтаже и приемке? Показать вам ввод линии СИПом прямо через лист шифера и открытым всем дождям огрызком гофра без всяких хитростей и извращений в виде гусака? Это уже не «чурки» делали.
Давайте!)только так считает большинство в нашей стране-они не узучают ни историю ни литературу ни ПУЭ…а то что наши так делают(единицы) видимо не электрики делали. А потолок уже амстронгомпанелями закрыли..Конечно на совести приемки-директора и пожарников..Только когда случается пожар обвиняют электрика-обслуживающего(опыт есть)…А кто виноват на самом деле?
Зачем допускаете неучей? Денег жаль на ученых электриков, каменщиков, сварщиков …? Как бы ОНИ там не делали, акт проверки и приемки подпишут тоже дилетанты?
Деньги..и русский авось..акты подпишут директора …несведующие..госучреждение
дилетанты…..попытаюсь наехать
И что там- скрутка, обжим?
Просто скрутка)
Да уж, прочитал много статей. Все правильно говорит автор, но он не учел то, что многие «электрики» во-первых самоучки, а во-вторых та ерунда, как оказалось на взгляд автора, которую сделал этот горе-мастер, будет служить еще дольше чем новые штучки автора.
Совсем не факт. Не исключено, что не дольше шагов от «заработанного» до домика, где наливают.
Здравствуйте! Интересует Ваше мнение. Можно ли вести кабель к розеткам горизонтально не под потолком, а на уровне розеток, где-то на высоте 25-35 см от пола? Почему о таком методе практически не говорят, если:
1) Кабель едет строго горизонтально и на известном нам уровне (та же ситуация, что и с прокладкой на стене под потолком)
2) Вероятность сверления или прибивания чего то так же мала 25 см от пола, как и 25 см от потолка (даже у потолка я могу представить себе какую-то картину, но прибивать что-либо 30 см над полом, это вряд ли…)
3) Расход кабеля значительно меньше.
Спасибо
Пора уже прекращать использовать кабели и кабель — провода ( провода в общей защитной оболочке) не по их прямому назначению для открытой прокладки на воздухе,а засовывать их в гофру,в штробы под штукатурку и т .п. Единственный случай,когда в квартирной проводке нужен кабель или кабель — провод ,это прокладка таким проводом проводки в строительных пустотах,каналах пустотных плит перекрытия и т п.,где прокладка провода в гофре проблематична .но при этом такую прокладку можно рассматривать по номинальному току кабеля как открытую,но при этом чуть снижать номинальный ток кабеля на чуть худшие условия охлаждения.В остальных случаях квартирная проводка должна выполняться одинарными одножильными проводами в одинарной изоляции в гофре.По стоимости такая проводка на 27 % дешевле проводки,выполненной кабель — проводом ,а по мощности на 30 % мощней и ее номинальный ток не зависит от теплотехнических свойств материалов по трассе электрической линии.
квартирная проводка должна выполняться одинарными одножильными проводами в одинарной изоляции в гофре.По стоимости такая проводка на 27 % дешевле
Анатолий, а что насчет пожарной безопасности у такой проводки? Может не стоит экономить?
Ссылку дайте про ДОЛЖНА, да?
С нашими проводами сделать проводку как в Европе — проводами в гофротрубке, не получиться.DIN стандарты не для нас (хотя сами немцы стандарты приняли и сами их же и нарушают).Нет у нас хорошего провода,совсем нет!Последний из оставшихся — это ПВ — 1.Сечение жилы занижено,причем реально занижено,по омическому сопротивлению,Толщина изоляции ,хорошо ,если 0.7 миллиметра при 0.8 необходимых будет ,да еще изоляция по проводу ездит ,как чулок,таким проводом хорошо только помидоры подвязывать.Гофра — сплошь вторичный пластик из использованных пластиковых пивных бутылок.Да и ВВГ уже давно не кабель,а кабель — провод ,некоторые заводы — изготовители его уже даже проводом официально называют,значит не только жилы с заниженным сечением ,но изоляция у него уже из переработанных отходов.Работать реально нечем.А что до пожарной безопасности — то в кабель проводе ВВГ жилы проложены вплотную и еще скручены,дополнительной изоляции уже давно не делают.Так что чистить этот кабель провод как банан, для добычи из него провода смысла нет .А в гофре ,если соблюдать коэффициент ее заполнения по ПУЭ 0.3 — 0.5 провод лежит свободно.Но у гофры есть один существенный недостаток — провод же поддерживается гофрой и на поворотах трассы может плотно прилегать к ней,да еще и с усилием от пружинящего эффекта в проводе.В этом месте провод гофру и пропалит в первую очередь,хотя кабель — провод не намного лучше.Да использовать гофру сложно.Например ,для трехжильного медного кабеля ВВГ сечением 2.5 миллиметра квадратного ,одна жила у которого защитный проводник ,нужна гофра наружным диаметром 25 миллиметров ,на коротких участках можно и 20 миллиметров.Но оболочка кабеля мешает охлаждению его жил и не нужна,при качественном проводе и гофре .Ну и потом гофру то с огнетушителем путают,то с броней кабеля против гвоздей,а про коэффициент заполнения гофры кабелем часто вообще никто не слышал,а бе его соблюдения от гофры только вред.Например ,проложат кабель сечением 2.5 миллиметра в гофре с наружным диаметром 16 миллиметров,потом для защиты линии еще автомат,в лучшем случае ,на 16 ампер поставят,у которого при комнатной температуре максимальный длительный рабочий ток уже 20 ампер,а сам автомат уже автомат на 18 ампер и порядок.А то ,что при такой прокладке у кабеля номинальный ток уже 12 ампер максимум и при 13 амперах кабель теряет тепловое равновесие и будет нагреваться током ,аж пока не загорится,это не важно.Вот вам и пожарная безопасность.Да ПВХ гофра способна частично локализовать возгорание,если ее концы заделать противопожарной монтажной пеной класса В1,но это не огнетушитель.Главное противопожарное свойство гофры — обеспечить назначенный номинальный ток кабеля не зависимо по каким строительным материалам он прокладывается с какой теплопроводностью и при перегрузке по току правильно выбранная гофра имеет определенный запас по тепловой мощности кабеля,то есть кабель может сильно перегреваться,но тепловую устойчивость он не потеряет до определенной величины тока и не загорится от того ,что сам себя разогрел из — за плохой теплопроводности на каком то участке трассы линии ,а строительных материалов великое множество и поди знай,какая у них там теплопроводность.Например кабель в штробе в газобетоне под гипсовой штукатуркой имеет номинальный ток в 10 — 12 ампер и автомат защиты надо ставить на 6 ампер,а в кирпиче — 22- 23 ампер,а в гофре всегда 21 ампер.В ПУЭ вообще нет такого способа прокладки кабеля как под штукатуркой или в трубе — только в земле или на открытом воздухе.Кроме того при правильно выбранной гофре температура на ее ребристой ,для лучшего охлаждения,поверхности всегда на 0.1 — 3 градуса отличается от комнатной,а самый лучший бездымный и не горючий кабель нагреется при аварии до 100 — 120 градусов Цельсия кратковременно ,кабелю ничего,а натяжной потолок испортится ,он же рядом с кабелями на потолке,а при + 80 градусах ПВХ полотно провиснет ,его же не зря грели для натяжения .А если кабель а гофре — ничего потолку не будет.И пожар здесь не причем.Кроме того,если кабель нагреется до максимальной рабочей температуры,то его изоляция набухает и чуток расширяется ,в гофре — пожалуйста,а в штукатурке изоляцию будет плющить и она изнашивается от этого ,в этом и состоит механическая защита гофры,а не в гвоздях,забиваемых в стену.Принцип работы гофры прост — жила кабеля нагрелась до максимальной рабочей температуры в + 70 градусов Цельсия,изоляция жилы — до + 65 градусов Цельсия ,оболочка кабеля до + 60 градусов Цельсия в среднем,воздух в гофре ,вот только его должно быть достаточно для поглощения тепловой мощности кабеля в 7.4 ватта на один метр,отсюда коэффициент заполнения гофры кабелем 0.3 ,до 43 градусов Цельсия,кабель греет воздух,воздух греет гофру за счет конвекции ,до 23 градусов Цельсия ,а с внешней стороны гофры уже комнатная температура.а за счет теплопроводности кабель уже не охлаждается ,ну там на пару градусов,у воздуха очень низкая теплопроводность.а при непосредственной прокладке в штробах под штукатуркой уже как повезет с номинальным током,это уже лотерея.А проложил кабель в гофре ,у него гарантированный номинальный ток 21 ампер и автомат на 13 ампер,хоть в стекловате кабель прокладывай.Кабель в гофре — токопровод ,без гофры — бикфордов шнурок для поджига квартиры,почему и пожары от неисправной проводки на втором месте после неосторожного обращения с огнем.
Делал одной бабе проводку в доме. Говорю купи ввгнг 3*2,5 и прочие необходимые расходные материалы. Посчитал в метрах все как положено.
Ну и что! Купила провод пвс 2*2,5. Денег блин жалко стало. Скупая дура. Разозлился на неё и поставил ей все что она купила. Она даже старый автомат нашла на 63 ампера. По входу сказала поставь. Это при кабеле 2,5!Даже контактные колодки брать не захотела. Я ей так и на скрутку поставил и изолентой изолировал.
Анатолий, насчёт «хорошо, если 0,7 милиметра», Вы ошиблись. На фото жила кабеля 6 кв.мм, толщина изоляции 1мм, это кабель на один киловольт.
Покупайте продукцию тех кабельных заводов, которые существовали в советское время. Не тех, которые занимались в советское время сортировкой, переплавкой цветного металла, а именно кабельных заводов.
Гофра предназначена для механической защиты, когда монтаж делают одиночными проводами или для закладки в бетонные панели при их изготовлении. Никто не запрещает засунуть в гофру защищённый провод или кабель, просто в этом случае должен быть соответствующий диаметр гофры. Чтобы замуровать в стену ВВГ в гофре, и при этом ещё и обеспечить сменяемость в случае необходимости, нужно иметь стену толщиной минимум 0,5 метра. Где такое есть в современном доме?
Сейчас полно всякой дряни из вторсырья. Только что пришёл с базара, ходил за белорусскими «европатронами» для ламп. При мне один человек купил 5 штук дешёвых пластмассовых распределительных коробок. Эти коробки из вторсырья не только горючие, они ещё и механической нагрузки не выдержат, их крышки можно рвать на части голыми руками и не особо при этом напрягаясь. Вот это точно из переплавленных бутылок. Я этому человеку ничего не стал говорить. В ста метрах от этого ларька есть точка продажи электромонтажных материалов Kopos (Чехия). Кого интересует безопасность, тот найдёт. Если я начну объяснять покупателям на базаре что они на самом деле покупают, продавцы меня побьют.
+100500!
ПАВ, та я вроде ничего такого особо умного не сказал
Прежде чем идти за кабелем надо же иметь хоть какое-то представление о производителях. Например, различать «Одескабель», «Одесса кабель», «Одесса ГОСТ».
На фото два кабеля ВВГ нгд 3 × 6 кв.мм производства Южкабель (Харьков) и ЗЗЦМ (Запорожский Завод Цветных Металлов). У обоих сечение соответствует заявленному. У одного из кабелей можно легко расковырять изоляцию жил ногтями. Думаю, понятно без подсказки кто из них кто.
Lounger:, дело в том, что в последнее время какчеством страдают и именитые производители. Время такое смутное настало.
Вот только на фото не кабели,а типичные кабель — провода ( да еще и низкого качества ) ,отличаются от защищенного провода только тем,что у них оболочка из шлангового пластиката при максимальной рабочей температуре в + 70 градусов Цельсия ,согласно НТД ,рассматривается как дополнительная изоляция.Возьмите NYM кабель — у него все внутреннее пространство под общей оболочкой заполнено мелованной резиной,это кабель.У настоящего кабеля ВВГ поверх всех жил должна быть намотана ПЭТ лента в два слоя или у ВВГнг ( А)LS поверх всех жил должна быть намотана стеклолента.И где они?У провода ПВС и то ,оболочка занимает часть пространства между жилами кабеля.Что интересно,DIN институт провел тестирование выпускаемых кабель — проводов из серии ВВГ ,те что по ГОСТ и с изоляцией жил из серийно выпускаемого винилового пластиката И 40 — 13 А с содержанием свинца в изоляции и изготовленной из первичного пластика ,как оказалось имеют реальный срок эксплуатации по результатам испытаний при 50 градусах Цельсия 15.9 лет ,вместо 30 лет по НТД ,ну а тот виниловый пластикат ,который изготовлен из по ТУ ,из вторичного пластика,вообще был оценен как брак и это при том ,что у жил кабеля завышенное омическое сопротивление ,а 90 % гофры выпускается из вторичного пластика.
Анатолий, тот NYM, который у нас продают — это дерьмо с горючей оболочкой и эта мелованая резина горит так же хорошо как и оболочка.
ПЭТ лента наматывается для подвижности жил. Может быть пересыпано тальком, а может быть лента, что-то одно из двух. Тот ВВГ нг Южкабель, у которого на фото серый/синий цвет, жирно пересыпан тальком внутри. А этот рваный ЗЗЦМ без талька и без ленты. С ПЭТ лентой Южкабель делает обычный ВВГ (не НГ, не НГД).
Гофру, установочные монтажные коробки, распределительные коробки, для себя я беру только Kopos Kolin — чешская фирма специализирующаяся на производстве электромонтажных материалов.
Насчёт проверок DIN институтом наших кабелей … не знаю, откуда в Вас такая информация, с чего бы вдруг немцам понадобилось тестировать наши кабели? Пусть они лучше займутся тестированием своей аппаратуры. По данным одного советского НИИ в 70-ых годах прошлого века, ни один из контакторов Siemens, которые они испытывали, не смог сделать заявленное производителем количества циклов Вкл/Выкл до полного износа.
Взял кусок 1м на базаре, там ещё такой же есть НГ-LS. Ни ленты, ни талька, но оболочка не прилипла к жилам.
«Кабель-провод» ВВП1, ВВП2 (Одескабель).
Использование гофры при открытой прокладке не обязательно! защита трубой или другим образом требуется только для кабеля проложенного В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ помещениях на высоте ниже 1.5 метров, выше можно не защищать.
ПУЭ7 «Открытые электропроводки внутри помещений»
2.1.52 п.2 … В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т. п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
В бытовых помещениях промышленных предприятий, в жилых и общественных зданиях указанные спуски допускается не защищать от механических воздействий.
Более того, труба — зло еще по одной причине — кабель заключенный в трубу автоматически имеет меньше нагрузочную способность, потому что хуже рассеивается тепло. Это тоже есть в ПУЭ7 1.3.10. и табл.1.3.4.
Поэтому вся эта гофра это лишь «для красоты», сомнительной красоты, чтоб было совершенно не стыдно за работу и сделать красиво, то лучше взять гладкую трубу. Проводка получится компактнее, действительно сменяема, и главное выглядеть будет куда более аккуратно, при вчетверо меньшем количестве бурения отверстий в потолках и стенах. Зачем делать решето из стен?
Анатолий: 10.04.2018 в 02:35
«У настоящего кабеля ВВГ поверх всех жил должна быть намотана ПЭТ лента в два слоя или у ВВГнг ( А)LS поверх всех жил должна быть намотана стеклолента.И где они?»
Маркировка кабеля ВВГ обозначает
Винил(пвх)-Винил(пвх)-Голый(проводник, а он может быть из меди/стали/аллюминия), что значит две оболочки из винипласта и под ними проводник. Ни каких промежуточных слоев, согласно данной манкировке нет и быть не должно. если появятся еще какие то слои из материалов, то и маркировка изменится! все что дальше нг-(негорючий, вернее не распространяющий горение) и индексы FR/HF/LS/ это конкретизация свойств использованного винила(пвх).
Есть еще один замечательный кабель NYM ,схож с ВВГнгЗ,но у NYM кабелей заполнение — мелованная резина,а у ВВГнгЗ — поливинилхлорид.По конструктивному исполнению все кабели делятся на две группы — для прокладки в земле и для прокладки открыто на воздухе ( в ПУЭ не предусмотрено других способов прокладки кабелей ),никто пока еще не решился прокладывать бронированные кабели для прокладки в земле в штробах под штукатуркой или в гофре,то что ,бронированные кабели прокладывают иногда в асбестоцементных трубах в кабельных каналах,выполнив их тепловой расчет ,вовсе не означает что и кабели,предназначенные для прокладки открыто на воздухе можно прокладывать в штробах под штукатуркой или в гофре.Бронированные кабели для прокладки в земле специально сконструированы именно с учетом особенностей их прокладки в земле и если прокладывать кабели в штробах под штукатуркой или в гофре, именно кабели,предназначенные для прокладки в земле подходят для этого наилучшим образом,вот только стальная броня таких кабелей немного будет мешать прокладке.Главной особенностью кабелей для прокладки открыто на воздухе является то ,что они имеют дополнительные слои под общей изоляцией.Например,производители NYM кабелей вообще не рассматривают заполнение внутреннего пространства кабеля мелованной резиной как дополнительную изоляцию кабеля,назначение этого заполнения — создать перепад температуры между жилой кабеля ,имеющей,согласно ПУЭ,температуру в + 65 градусов Цельсия при температуре окружающей среды в + 25 градусов Цельсия и наружной поверхностью оболочки кабеля при номинальном токе в кабеле ,а также снизить температуру наружной поверхности оболочки кабеля при аварийных токах в кабеле ,когда жила кабеля может очень кратковременно нагреться до температуры в + 160 градусов Цельсия, то есть заполнение кабеля под его общей оболочкой или намотка дополнительных слоев изоляции в определенной степени выполняют функции трубы или гофры,то есть препятствуют тепловому воздействию оболочки кабеля на среду его прокладки во избежания порчи среды прокладки или ее возгорания.Но при этом температура наружной поверхности оболочки кабеля может достигать всего + ( 40 — 45 ) градусов Цельсия,что приемлемо с точки зрения охлаждения кабеля при его прокладке на воздухе и совершенно не приемлемо при прокладке кабеля в штробе под штукатуркой или в гофре,ведь теплопроводность материалов с ростом температуры возрастает и для надежного охлаждения кабеля необходимо ,что бы температура поверхности изоляции кабеля была как можно выше и как можно ближе к температуре жилы кабеля .Наилучшие условия охлаждения в этом случае у одножильного провода в одинарной изоляции,если температура жилы провода составляет + 65 градусов Цельсия,то температура наружной поверхности изоляции провода примерно + 60 градусов Цельсия , в связи с возросшими нагрузками такая температура наружной поверхности провода стала обычной ,однако она неприемлема при прокладке провода в штробах под штукатуркой или поверх какого либо основания в слое штукатурки,особенно опасна температура ,возникающая при аварийных токах в проводе,температура воспламенения бумажных обоев 200 — 230 градусов Цельсия,а провод отделен от них слоем штукатурки ,согласно ПУЭ ,толщиной минимум 10 миллиметров.Поэтому провода при скрытой проводке приходится прокладывать только в трубах и гофре.Но есть еще и кабель — провода,у которых изолированные жилы находятся в общей оболочке и никаких дополнительных слоев изоляции под оболочкой нет,при этом оболочка имеет изоляционные свойства при максимальной рабочей температуре кабель — провода,в отличие от защищенных проводов,общая оболочка которых не рассматривается как изоляция ,при их максимальной рабочей температуре.Температура наружной поверхности оболочки кабель — провода составляет ,в среднем, + 55 градусов Цельсия при температуре жилы кабель — провода в + 65 градусов Цельсия,при этом общая оболочка чуть замедляет рост температуры своей наружной поверхности при аварийном токе в кабеле.Кабель — провод универсален,хотя он не очень хорош ни для прокладке в гофре — оболочка мешает охлаждению кабель — провода,ни для прокладки под штукатуркой — достаточно высока температура его наружной поверхности.Например,если в одной трубе проложить два одножильных провода в одинарной изоляции сечением 2.5 миллиметр квадратного,то их номинальный ток,согласно таблицы 1.3.4 ПУЭ, 27 ампер,у двухжильного провода уже 25 ампер за счет взаимного подогрева проводов,а вот у двухжильного кабель — провода уже только 21 ампер за счет наличия у него оболочки.Ток снижается на 6 — 4 ампера.Если же проложить в трубе или гофре кабель,имеющий дополнительные слои изоляции,то его ток составит уже не больше 15 ампер.Если учесть,что номинальный ток кабель — провода в газобетоне 12 — 15 ампер при сечении 2.5 миллиметра квадратного,то для кабеля этот ток составит уже не более 6 — 10 ампер в лучшем случае.То есть при открытой прокладке на воздухе у кабеля номинальный ток 27 ампер и автомат защиты 16 — 20 ампер,в гофре — максимум 15 ампер и автомат защиты максимум 10 ампер,а при прокладке кабеля в штробе в газобетоне под гипсовой штукатуркой 6 — 10 ампер и автомат защиты 4 — 6 ампер.Кабель — провод прекрасно подходит для прокладки без гофры в железобетоне под слоем песчано цементной штукатурки ,увеличивающей температуру его наружной поверхности всего на 5 градусов Цельсия при тепловом потоке кабель — провода в 10 ватт,что соответствует току в кабель — проводе примерно в 24 ампера,то есть температура жилы кабель — провода составит в этом случае примерно + 70 градусов Цельсия ,исходя из этого, автомат защиты нужно выбирать из условия — номинальный ток кабель — провода / 1.45 или 24 / 1.45 = 16.55 ампер или 16 ампер,ведь оптимальная температура работы кабель — провода + ( 49 — 55 ) градусов Цельсия исходя из возможности нагрева кабель — провода внезапно возникшими аварийными токами,у кабель — провода должен быть запас по его нагреву.А вот в газобетоне кабель — провод уже нагреется при тепловом потоке в 10 ватт уже до 100 градусов Цельсия,а температура его жилы составит ,с учетом температуры окружающей среды в + 25 градусов Цельсия и перепада температур в изоляции кабель — провода, уже + 135 градусов Цельсия при токе в кабель — проводе в 24 ампера.В гофре с коэффициентом заполнения ее кабель — проводом 0.3 — 0.5, или для трехжильного кабель — провода с сечением жил 2.5 миллиметра квадратного с наружным диаметром в 25 миллиметров и внутренним диаметром в 18 .3 миллиметра по условиям охлаждения кабель — провода,номинальный ток кабель — провода 21 ампер и автомат защиты 13 ампер.Так что заводы производители кабель — проводов поступают правильно ,продавая именно кабель — провода под видом кабелей,главное — что бы кабель — провода были качественными.
Познавательно!
Слишком много букав, читать сложно, но даже при чтении наискось видим что, либо не ясно мысль выражена, либо концентрация бреда основательно завышена против нормы…
1) все кабели делятся на две группы — для прокладки в земле и для прокладки открыто на воздухе.
А как насчет прокладок в помещении и вне помещений? Скрыто и открыто.
2) в ПУЭ не предусмотрено других способов прокладки кабелей
«А ты вот это, читал!?»(С)Жиглов
ПУЭ7 2.1.33. Выбор видов электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки следует осуществлять в соответствии с табл. 2.1.2.
А так же
ПУЭ7 2.3. Выбор способов прокладки
Предлогаю изучить и пересчитать.
3) «вовсе не означает что и кабели,предназначенные для прокладки открыто на воздухе можно прокладывать в штробах под штукатуркой или в гофре.» Обоснуйте пожалуйста свой «запрет»
4) «Главной особенностью кабелей для прокладки открыто на воздухе является то ,что они имеют дополнительные слои под общей изоляцией.»
Отнюдь их главной особенностью является стойкость оболочки к окружающей среде. Температура, влажность и главное солнечная радиация — ультрафиолетовое излучение.
5) «назначение этого заполнения — создать перепад температуры между жилой кабеля ,имеющей,согласно ПУЭ,температуру в + 65 градусов Цельсия при температуре окружающей среды в + 25 градусов Цельсия и наружной поверхностью оболочки кабеля при номинальном токе в кабеле »
С ног на голову. Не создать перепад температуры, а обеспечить теплоотдачу, чтобы перепад не превышал…
6) «снизить температуру наружной поверхности оболочки кабеля при аварийных токах в кабеле ,когда жила кабеля может очень кратковременно нагреться до температуры в + 160 градусов Цельсия,»
Защитить от возгорания, и выдержать кратковременный нагреве до 160. хотя при такой температуре ПВХ оболочка уже размягчается.
7) «то есть заполнение кабеля под его общей оболочкой или намотка дополнительных слоев изоляции в определенной степени выполняют функции трубы или гофры,то есть препятствуют тепловому воздействию оболочки кабеля на среду его прокладки во избежания порчи среды прокладки или ее возгорания.»
Функцию эффективного теплоотвода и распределения тепла по внешней поверхности, для отдачи тепла в средУ.
8)»что приемлемо с точки зрения охлаждения кабеля при его прокладке на воздухе и совершенно не приемлемо при прокладке кабеля в штробе под штукатуркой»
В слое штукатурки теплоотдача гораздо эффективнее, что и отмечено в ПУЭ увеличением разрешенного тока ПУЭ7 1.3.11 и таблицы.
9) «или в гофре,ведь теплопроводность материалов с ростом температуры возрастает и для надежного охлаждения кабеля необходимо ,что бы температура поверхности изоляции кабеля была как можно выше и как можно ближе к температуре жилы кабеля»
Прокладка в трубе или гофре приравнивается к прокладке в коробе.
Что в значительной степени ухудшает условия теплоотдачи, по сравнению с прокладкой без гофры под штукатуркой или в земле. При использовании труб/гофр/коробов(без оговорок о материале короба/трубы) применяются снижающие коэффициэнты ПУЭ7 — табл 1.3.12.
10) «Поэтому провода при скрытой проводке приходится прокладывать только в трубах и гофре.» ПУЭ не толлько не запрещает но и рекомендует. ПУЭ7 табл. 2.1.13 — «Скрытые электропроводки» везде — НЕПОСРЕДСТВЕННО
«они все путают, и имя и названья»(С)В.С.Высоцкий
При применени гофры или трубы придется делать 10 мм уже от поверхности этой гофры или трубы! прим 2 к табл 2.1.13 И чего трубой добились?
Толщина штукатурки 10мм обоснована требованием обеспечить сплошной слой, который будет иметь достаточную механическую прочность чтобы не отвалиться принято что 10мм штукатурки держится гарантированно крепко.
11) «при прокладке кабеля в штробе в газобетоне под гипсовой штукатуркой 6 — 10 ампер и автомат защиты 4 — 6 ампер.»
Совершенно не понятен источник данного измышлизма.
Помним про прокладку открыто и в трубе Но обратите внимание на табл.1.3.7. обнаруживаете разницу при прокладке одного и того же «В воздухе» и «в земле» при непосредственном отдаче в теплоемкую среду. Или обьясните такое увеличение допустимого тока чем то другим?
12) при тепловом потоке в 10 ватт на какую единицу? На погонный метр? на килограм, что вы имеете ввиду под тепловым потоком в 10 ватт? Для справки, у нихромового нагревателя предел отдаваемой мощности 2 вт на 1 мм2 поверхности, и здесь все понятно. Про какие 10 Вт при 24 Амперах идет речь? тепловыделение от падения напряжения на сопротивлении жилы при токе в 24А? двух жил, трех?
13) «заводы производители кабель — проводов поступают правильно ,продавая именно кабель — провода под видом кабелей,» РАзумеется правельно, ведь продать кабель коммерчески выгоднее чем просто провод.
ОС, а вы- скромняга и лаконичный- всего 10 слов, и все ясно.
Таки да, но у меня практически одни цитаты…
Весь смысел коих замотивировать почитателей к более внимательному ознакомлению с главным документом любого электрика — ПУЭ (23 слова)
Здравствуйте. Ситуация такая. Установили ЩРН на 36мод. завели кабель ввг 5*10, при сборке на перемычки использовали ПВ3 1*10(многожилку) теперь энергосбыт отказываются нам пломбировать счетчик(Меркурий 231) без концевиков. Про то что многожилку в разборных соединениях надо лудить или концевик ставить я понял. Какие концевики посоветуете исользовать под контакты счетчика?
И еще вопрос . может не сюда но все же. Кабель ВВГ 5*35 питающий, отходящих линий 6( 5 ВВГ5*4 + 1 ВВГ5*10) Вводной автомат ИЭК на 100А.
Какой выбрать сщит? Чем сделать ошиновку?
А у вас какой ток потреблять планируется? Судя по 100А автомату в защите ток может почти вдвое превышать максимум паспортного тока «меркурий 231″. Его рабочий ток 5-60А поэтому в вашей цепи, без трансформаторов тока, его подключать как бы низзя.
Или это речь про совсем разные щиты?
Про щит, я бы рекомендовал брать корпус с запасом, уж точно никак не менее 600х800. Про ошиновку в вашем случае проще выполнить либо «гребенкой», либо гибкими перемычками с обжимными коннекторами, выбор за вами.
Полезной вам будет статья — http://zametkielectrika.ru/soedinitelnaya-shina-grebenka-dlya-avtomatov/
Щиты разные.Да и автомат стоит вместо рубильника.Гибкий 35-й провод как обжать то шлейфом под наконечник?
Полезет 35 -я жила монолитная вместе с гребенкой под автоматы(380)?
Наконечники 35мм2 в любом приличном «электромагазине» например ТМЛ35.
«Гребенка» на 100А и наконечник штыревой типа ST1719IS или подобный, а чего бы им не полезть то если автомата например подключаемое сечение проводов до 50мм2?
Системы заземления TN-C и TN-C-S, в чём разница? Где почитать? Заранее благодарю.
Уже нашёл на вашем же сайте.
Vlad, воспользуйтесь поиском по сайту, в разделе «Заземление» статьи на эти темы имеются.
Про СИЗ — совершенно зря. ПУЭ они разрешены, и в отличие от WAGO вполне надежны. Площадь контакта проводов в них большая, конструкция пружины обеспечивает долговременный прижим. У меня они 8 лет в распредкоробках — никаких проблем нет. Wago намного хуже — там площадь контакта проводов меньше.
Надо же- у меня ВАГО уже более 10 лет во всем доме при всех мыслимых нагрузках- просто никто из домочадцев о них не знает, а они- падлюки, работают и работают, терпять и терпят. Они такие- могут и духовку 5 кВт и пылесос в одной линии включить, а ОНО работает и не воняет!!!
Может, что-то поменять- вместо палёных китайско-неизвестных «ваго» применить правильные ВАГО???
Уже многим задавал подобный вопрос-…Wago намного хуже…- это сколько в омах, процентах, киловаттах потерь на соединении??? СКОЛЬКО И ЧЕГО???
Что то я совсем запутался с различной информацией с веток этого сайта. Как правильно проложить проводку в доме по несгораемому основанию (плиты, газобетон) от щита. Ввод 380. Покупать ВВГ нг LS и пускать открытым шлейфом по потолкам, спуская к розеткам и выключателям в штробе или проводить в гофре/кабель канале по потолку плюс штроба в стене и тогда можно обычный ВВГ нг? Потолок планируется подвесной/натяжной
Можно и открытым, можно в гофре, можно в кабель канале. Все требования можно найти в ПУЭ п.7.1.32. Но если отсутствует лень то оптимальнее всего в штробе. я обычно в штробу вставляю и замазываю гладкую электротехническую трубу и желательно потолще, 20-25 чтоб провод со свистом пролетал, а потом вообще не парюсь с решением что туда запихнуть. ВВГнг годится и для замазывания без трубы (для жилых помещений ПУЭ разрешает делать проводку не сменяемой 7.1.37(предложение 3))
Штробить потолок из плит то ещё удовольствие, особенно когда на арматуру попадаешь,
Да и зачем если потолки 3 метра плюс, и потолок в любом случае будет разборный, туда можно много всего запрятать %). А учитывая что дом частный, 2 этажа, с автономным отоплением и водой то кабелюк будет не мало, там прийдется много труб тогда прятать. На будущее подумываю может и АВР подключить через генератор. Планов много, найти бы время и средства.
Штробить плиты перекрытия как потолок, так и пол категорически запрещено! Тем более нарушать арматуру.
Исключение только стяжка на полу, ее можно резать не заглубляясь в тело самого перекрытия.
То сами пишете штробить то тут же запрещаете
Ссылку дадите на НТД?
Штробить да, но только стены и не нарушая арматуры.
Если вы в Москве то есть совершенно конкретный документ:
Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП
«О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы»
«Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ (РАБОТЫ) ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
4. В жилых домах типовых серий не допускается:
4.1. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.
4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.
4.3. Устройство дополнительных проемов в стеновых панелях смежных по высоте помещений без согласования с проектной организацией — автором проекта жилого дома или его правопреемником, а при их отсутствии — без дополнительной экспертизы.»
В других регионах возможны отступления, либо могут быть собственные нормативы, но как правило регионы придерживаются тех же требований если имеют собственных.
ПУЭ
6.6.15. ……..Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимам ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 вне зданий.
6.6.18. Для зарядки стационарных светильников местного освещения должны применяться гибкие провода с медными жилами сечением не менее 1 мм2 для подвижных конструкций и не менее 0,5 мм2 для неподвижных.
Изоляция проводов должна соответствовать номинальному напряжению сети.
Да тут скорее всего не горе электрик, а скорее горе заказчик. Наверняка за три копейки и два дня хотел и рыбку съесть и на х..й сесть. Вот и результаты. Электрик конечно допустил риски. А ты то воспользовался случаем нацепить хлебную корону. Подрозетник вмазал и герей теперь.
Если бы ты рассказал про ошибки проектировщиков то да, интересно было бы, а так статья вызвала отвращение.
Статью полностью осилить не мог, читал отрывками. Не люблю крайностей, а тут противоположная крайность, при том, что автор сам не знает много. К примеру, NYM Бывает и с моножилой и мягкий многожильный. Ладно. Есть категория мастеров, которые любят других обо»рать. Я никогда не сужу предыдущего мастера не зная в каких условиях он работал. Я сам делал дикие вещи, разные были обстоятельства
Вот это заявление — «провода и кабели, проложенные за натяжным потолком, обязательно должны быть в гофре.» считаю очень спорным.
Из каких соображений сделано не понятно. Но нормативы не различают проводку кабеля в гофре или без нее, оба варианта являются разновидность открытой проводки.
А чем тебе СИЗ не угодил? Его контактность, при грамотном монтаже, ничем не хуже чем, к примеру, у WAGO. В данной статье ты критикуешь электрика за соединение СИЗом, утверждая что со временем возникнут проблемы. С чего они могут возникнуть, если нагрузка освещения практически минимальная, и во-вторых, тебе не кажется, что замыкающий контакт в самом выключателе намного «хлипче», чем соединение СИЗом? Если следовать твоей логике, тогда получается, что вместо выключателя надо ставить выключатель нагрузки?!