Апрель 8th, 2012 
Рубрика: 
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика».
Сегодня я хочу Вас познакомить с очень серьезной и занимательной статьей под названием требования к электропроводке.
Почему серьезной?
К данной статье я призываю каждого отнестись очень серьезно и ответственно. Вы просто задумайтесь над официальной статистикой по пожарам в России.
Самыми пожароопасными электроустановками в России являются электропроводки и кабельные линии. Они составляют 65% от общего числа пожаров в электроустановках .
Требования к cечению проводов и кабелей
Самое первое требование к электропроводке, которое я хочу упомянуть — это сечение проводов. Вы уже знаете, что сечение жил кабелей и проводов зависит от способа их прокладки и пропускаемой по ним нагрузки (мощности). Об этом подробно я писал в статье как определить сечение провода и расчет сечения кабеля.
Если Вам затруднительно самостоятельно рассчитать сечение проводника, то нормативно-технический документ ПУЭ предлагает нам готовую таблицу с минимальными сечениями проводников электропроводки.
Но я бы Вам настоятельно рекомендовал использовать все таки расчет для определения сечения.
Прокладка проводов и кабелей
Изолированные провода необходимо прокладывать только:
- в металлических трубах
- в пластиковых коробах или гофре
- на изоляторах
Запрещается прокладывать изолированные провода:
- скрыто под штукатуркой в стене
- строительных пустотах панельных домов
- открыто на поверхности стен, потолков, лотках и др.
Давайте разберемся, что такое изолированные провода?
Изолированные провода — это провода с одинарной изоляцией, не имеющих оболочку.
Например: во второй половине 20 века монтаж электропроводки выполняли медными проводами марки ППВ и алюминиевыми проводами марки АППВ, или на сленге электриков- лапша.
Провода ППВ и АППВ прокладывали смело под штукатуркой, в строительных пустотах и каналах, а также открыто на стене, прибивая их гвоздем.
По новым требованиям ПУЭ такая прокладка допускается только в том, случае, если изолированные провода имеют внешнюю защитную оболочку, или же применять для этих целей кабели.
Оболочка проводов и кабелей должна быть выполнена из трудносгораемого или несгораемого материала. Здесь сразу хочется добавить, что применение провода марки ПУНП или АПУНП запрещено.
Переходите по ссылке и читайте о том, как самостоятельно выбрать марку кабелей и проводов для электромонтажа.
Ниже я приведу Вам табличку по обозначениям марки кабеля в отношении горения.
Бывает ситуация, когда у Вас имеется кабель или провод, а Вы не знаете его сечение. В этом случае сечение кабеля находится по его диаметру.
Требования к соединению проводов
Внимание!!! Прочитайте мою статью как правильно соединять провода.
В данной статье я подробно описал все способы соединения проводов.
Требования к соединению проводов и жил кабелей:
- необходимо предусмотреть запас провода, в случае обрыва и повторного соединения
- открытый и свободный доступ к месту соединения проводов
- соединение проводов должно быть произведено в специальных распределительных коробках, выполненных из трудносгораемого и несгораемого материала
На этом статью я завершаю. Предлагаю Вам прочитать статью про схему электропроводки в магазине, выполненную по всем требованиям, перечисленным в данной статье.
P.S. Если у Вас в процессе изучения материала статьи возникли вопросы, то задавайте их в комментариях. Если Вы желаете первым узнать о выходе новых материалов на сайте, то подпишитесь на новые статьи.
Информация очень полезная. Распространять надо!
Спасибо за подробную статью.
Хорошая информация!
Для мужчин обязательное.
Сайт в закладки-однозначно!))
Спасибо
Спасибо, безопасность — самое главное!
Всё, что связано с электричеством, обязательно должно быть в полном порядке!
Требования надо соблюдать, безопасность превыше всего!
Главное ничего не спалить
Спасибо за полезную и подробную информацию о требованиях к электропроводке. Берем на заметку.
Классная и нужная информация. Кстати, поздравляю с подросшим тИЦ — так держать!
Спасибо!!!
Сижу на даче и просто зачитываюсь Вашими статьями. Спасибо автору!
Спасибо, Алексей. Очень приятно слышать.
Здравствуйте уважаемый админ хочу поблагодарить Вас за сайт за исчерпывающие ответы и советы полезные и нужные прекрасная школа для електрика любого уровня спасибо Вам прошу Вас подсказать какими проводами лучше пользоваться многожильними или одножильными при этом буду очень благодарен за информацию о преимуществах и недостатках речь идет о меди благодарю Вас
Александр. Большое спасибо. Очень приятно слышать когда твои труды приносят результат и пользу. Насчет проводов через 20 минут выйдет новая статья. Там как раз идет об этом речь.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я учусь сейчас на электромонтера по ремонту оборудования. Мне сказали, что группу допуска не присваивают по окончании. Как обычно ее получают. Могу ли я сдать тогда экзамен в тех. Надзор как частное лицо. А то получается что мне дадут 3 разряд а допуска у меня не будет. Так же хотел посоветоваться в каких по вашему мнению местах стоит искать практику. В дальшейшем я хотел бы работать штатным электриком. Прочел много интересного на вашем сайте вот решил поинтересоваться вашим мнением.
Группа присваивается по месту практики или работы. Также Вы можете, как гражданин, имеющий электротехническое образование, пройти обучение в учебном центре Ростехнадзора по месту Вашего жительства и проверку знаний на необходимую группу по электробезопасности.
Что касаемо практики. Здесь необходимо выбрать специфику работы. Раз Вы хотите стать штатным электриком, то нужна практика по жил. фонду и т.п. местам. А лучшая практика — это все прочувствовать своими ручками при проведении электромонтажных работ. Ищите в Вашем районе, кто занимается таким видом деятельности и проситесь к ним на работу.
Все таки из ПУЭ остается неясно (может быть плохо читал)) ):при прокладке кабеля за гипсокартоном(ГВЛ)нужно ли, что бы он был в гофре -пвх, даже если кабель НГ-LS. И что можете сказать по кабелю NYM (НЮМ), получается у него 2-я оболочка вместо гофры, тогда его можно кидать просто так, это сильно упростит и ускорит работу))).
Прокладка электропроводки под гипсокартоном является скрытой, поэтому запрещается применять провода с одинарной изоляцией (читайте эту статью, я об этом писал). Кабель ВВГнг и NYM имеют двойную ПВХ изоляцию (NYM вообще идет с мелонаполнителем), которая не распространяет горение, поэтому под гипсокартоном его можно прокладывать без ПВХ-гофры. Но для большей надежности большинство электриков применяют ПВХ-гофру.
Также не стоит забывать и про пункт ПУЭ, где говорится, что скрытая проводка должна выполняться сменяемой. Вообще этот вопрос про сменяемость остается открытым, и толком никто не может дать мне на него ответ (я имею ввиду инспекторов Ростехнадзора), поэтому считается что ПВХ-гофра и т.п. делают проводку сменяемой.
Шнуры для присоединения бытовых электроприёмников-0.35 сечение жилы кабеля к розетке 2.5 автомат защищающий кабель 20А.Вопрос: защитит ли автомат шнур?
Александр, обычно питающие шнуры электрических приборов имеют не большую длину. Поэтому при коротком замыкании даже в конце шнура (у прибора), ток короткого замыкания будет достаточный, чтобы отключился автомат. Все эти доводы можно проверить путем замера сопротивления петли фаза-ноль. Об этом я писал в разделе «Электрические измерения».
Тогда такой же вопрос я хочу сделать проводку в 3 комнатах таким образом: магистраль-2.5мм,а отпайки в комнаты на свет 1.5мм так можно?
Александр, вы должны обеспечить защиту проводов всех сечений, которые вы используете и при кз и при перегрузке.
Но тут получается, что автомат вы поставите 16А (в крайнем случае 20А, если провода по сечению соответствуют ГОСТу) то провода сечением 1,5мм остаются незащищенными от длительных перегрузок.
Тем более такой подход крайне бестолков. никакого удобства обслуживания.
в крайнем случае один автомат на весь свет, один автомат на розетки комнат и один на розетки кухни.
Тем более такой подход крайне бестолков. никакого удобства обслуживания.
в крайнем случае один автомат на весь свет, один автомат на розетки комнат и один на розетки кухни-а Вы предлагаете на каждую лампочку на каждую розетку свой автомат? То провода сечением 1,5мм остаются незащищенными от длительных перегрузок-про какие перегрузки(кабель на освещение) Вы говорите-лампочка как двигатель может перегрузиться что ли:) Александр, вы должны обеспечить защиту проводов всех сечений, которые вы используете и при кз и при перегрузке-я и не спорю, просто хотел узнать.Одна из причин-в выключатель трудно заводить 2.5мм по-этому я хочу сделать отпайку 1.5мм, так можно? Ведь длина небольшая отпайки и Дмитрий сказал-Александр, обычно питающие шнуры электрических приборов имеют не большую длину. Поэтому при коротком замыкании даже в конце шнура (у прибора), ток короткого замыкания будет достаточный, чтобы отключился автомат. Все эти доводы можно проверить путем замера сопротивления петли фаза-ноль. Об этом я писал в разделе «Электрические измерения».?
ПОДСКАЖИТЕ,РАЗРЕШЕНА ЛИ ПРАВИЛАМИ ЭЛ.ПРОВОДКА В КАБЕЛЬ КАНАЛАХ В КВАРТИРАХ.
Кабель-каналы разрешены. Это называется открытым способом прокладки.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, провод защитного заземления ПВ1 х 6 мм² по кирпичной стене под штукатурку, получается, необходимо в гофре прокладывать? Ситуация такая: отопительный котёл в частном доме, 15 кВТ, три фазы с нейтралью. Использовался на первоначальном этапе строительства, сейчас стоит как резервный, изредка включается. Нужно было срочно подключать этот котёл, прочитал инструкцию: 4 х 6 мм² (медь) или 4 х 10 мм² (алюминий). Купил кабель 4 х 10, и только потом понял что нужен еще PE-провод. Его-то отдельным проводом ПВ1 и протянул.
И еще один вопрос. Как понять фразу из руководства по эксплуатации: «Электроводонагреватель должен подключаться к трёхфазной сети с глухозаземленной нейтралью». Прочитал ваши статьи про системы заземления, спасибо огромное, всё сразу стало понятно. Но что-то не соображу в терминологии, сеть с глухозаземленной нейтралью — это TN-C-S?
Сергей, лучше в гофре — так он будет дополнительно защищен от механичсеких воздействий. Глухозаземленная нейтраль — это все системы TN: TN-C, TN-C-S, TN-S.
А вот еще вопрос по кабелю. Как насчёт алюминия в частном доме, не запрещено нормативами? Кабель АВВГ 4х10.
Я, когда покупал его и подключал, рассудил так: этот кабель пойдёт исключительно только на котёл, задача которого обогревать дом. Соответственно потери в алюминии пофигу, поскольку тоже в тепло пойдут. Длина кабеля около восьми-девяти метров. Потом узнал что алюминий вроде как запрещен в жилых помещениях. (Розетки, плита, освещение медью проведены)
И вот сейчас собираюсь этот АВВГ в штробу укладывать, плюс провод заземления котла ПВ1 х 6 мм² в гофре. Может необходимо сразу заменить их на один медный ВВГ 5 х 6 мм²? Бюджет, понятное дело, не резиновый.
Сергей, применять алюминий в жилых помещениях запрещено. Прокладывайте до котла только медный кабель, например, ВВГнг (5х6).
На каком расстоянии от водопроводной или паровой трубы минимально допустимо прокладывать проводник с током? Интересует два варианта: параллельно ей или при пересечении под прямым углом.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать для наружной проводки в деревянном доме ретро кабель (витой, сплетен косичкой в шелковой оплетке), например фирмы Bironi, который коробом закрываться не будет? В сертификате пожарной безопасности на данный кабель написан ГОСТ 53315-2009 (ПРГО 2), ГОСТ Р МЭК 60332-2-1-2007. Маркировки НГ и LS у данного кабеля нет.
Правильно ли я понимаю, что все эл.провода в деревянном доме с открытой проводкой обязательно должны быть тройные (с землей)? Или все-таки можно на свет и выключатели пустить двойные провода, а на розетки — тройные?
Заранее спасибо.
Добрый день!
Случайно зашел по ссылке на Ваш сайт и теперь он у меня в закладках на первом месте. Столько полезной и нужной информации. Изложено очень доступно. Очень приятно, что есть люди не только обладающие глубокими знаниями, но и готовые ими поделиться.
Огромное Вам спасибо и дальнейших успехов!
Большое спасибо, Владимир.
Добрый день.Планирую делать электропроводку в частном двухэтажном доме 10х10м. Первый этаж 6 помещений, 2 этаж 5 помещений. Есть желание отказаться от бойлера и установить в каждом помещении конвектор (1-2кВт). Для упрощения монтажа электропроводки есть идея пробросить от щитка напрямую в каждое помещение свой фидер 3х2,5кв.мм. Только в кухню завести 3 фазы (например 5х2,5). Нагрузку мощных потребителй (чайник, посуд.м.м., духовка) развести. Кроме конвектора в помещениях большой нагрузки не будет, ну или изредко (утюг,пылесос). Думаю поставить автоматы 20-25А. На санузлы, водонагреватель, кухню УЗО. Проводка скрытая, кабель естественно НГ. Подскажите, есть у моей идеи какие-нибудь отрицательные стороны или нарушения?
Вячеслав, хорошее решение по поводу распределительных щитков. В одном из коттедежей мы делали аналогичным образом. На первом этаже было ВРУ-0,4 (кВ). На 2 и 3 этажах были установлены свои распределительные щитки РЩ-0,4 (кВ), т.е. 3 фазы, откуда велась разводка непосредственно по этажу. Электрический котел, электропроводка подвала, освещение улицы и дворовой территории, электрические ворота подключали к ВРУ. Автоматы выбирайте в зависимости от нагрузки и сечения прокладываемых кабелей.
Добрый день! Подскажите. Есть мнение, что если ток к.з. превысит ток отсечки автомата на линии и автомата на вводе, то могут выбиться оба или один из двух, но любой. Даже если на линии 25А , а на вводе 63А. Предлагают, отказываться от вводного автомата, чтобы всё не гасить. Причем характеристика не поможет. Есть правда автоматы с возможностью выставлять время срабатывания, но они дорогие. А если ставить рубильник с предохранителями 63А. В крайнем случае пред сгорит. Но селективность будет.
А ещё интересно про УЗИПы узнать. Что это? Какие лучше? Как включать?
Вячеслав. В первую очередь режит взгляд сообщение об автоматах 20-25А.
Про автоматы речь идет о 20-ти амперных или 25-ти амперных. Дело в том, что в комнатах будут стоять конвекторы 1 или 2 кВт (жизнь покажет). В самом худшем случае еще в комнате будет включен пылесос или утюг 2,2 кВт. Больше включать нечего. Поэтому автомат 20 или 25 ампер не выбъет. 2,5 квадрата 20 ампер (тем более не длительно) пропустят без особого нагрева. Поэтому можно и 25А поставить. Все равно перегрузить не получится. Только как защита от к.з.
Вячеслав, для начала почитайте статьи про замер петли фаза-ноль в разделе «Электролаборатория». Итак, нужно знать конкретное место замыкания (точку), тогда можно провести грамотный анализ селективности срабатывания вводного и группового автоматов. Предположим, что в розетке, что питается от автомата 25 (А) произошло короткое замыкание. Предварительно мы знаем (замер петли ФО в этой точке), что он равен 250 (А). Открываем время-токовые характеристики вводного и группового автоматов и смотрим за какое время каждый из них сработает. Уверяю Вас, Вы наглядно увидите, что селективность будет соблюдена.
Админ, спасибо. Наконец из вашего комментария начал понимать, зачем нужен замер петли фаза — ноль, а то после прочтения статьи об этом не очень что то понял, что к чему, а тут получается что замеряем в точке, ближней к прибору потребления электроэнергии и смотрим графики для анализа селективности. Еще есть ли какие либо предназначения у измерения петли фаза — ноль или весь смысл в этом заключается?
Вячеслав, имел в виду, что на свет нужны автоматы своей мощности, на розетки другой, а на обогреватели-конверторы просятся отдельные автоматы (не уверен до конца, надо продумать дополнительно насчет того, что на обогреватели лучше отдельную защиту). Не совсем понял из вашего описания, провод будете кидать общий до комнат, а затем разделять его на свет, розетки, обогреватели-конверторы, или будете на свет свои 3 проводника, на розетки свои и т.д. по отдельности от вводного в доме ящика со счетчиком. Если будет общий провод, то 2,5 возможно будет маловато, так как вероятно, Вы не в каждой комнате щиток с автоматами будете ставить, а объедините по несколько помещений в группы.
Александр, Вы не совсем правильно поняли мой подход. Идея проста до безобразия. Безкоробочная технология. От электрощита (он всего один на первом этаже под лестницей) бросаются отдельные провода 3х2.5кв мм в каждое помещение (кроме кухни там 5х2,5). В комнатах провод приходит на первую розетку, потом от нее шлейф на вторую и при необходимости на третью. От розетки ближайшей к выключателю идет провод (может 2х1мм)к выключателю, от выключателя к люстре. Конвектор включается в рядом расположенную розетку. Учитывая размеры дома сопротивление самого длинного провода не превысит 0,4 Ома. Т.е. при к.з. автомат 25А выбьет по отсечке. А перегружать проводку нечем, потому что в доме еще максимум два переносных мощных потребителя утюг и пылесос. На кухне все мощные разводятся по фазам. Очень мала вероятность, что одновременно будет максимальное потребление от духовки, посуд.м.м.,микроволновки, чайника,плиты. Остается вопрос, если близкое короткое и ток достиг 1000А, то может выбить вводной автомат 63А. В местном АББ сказали,что есть у них автомат на дин-рейку, чуть дороже, но он имеет задержку по времени. Я все-таки хочу предохранители. Есть ряд плюсов. 100% надежность и селективность. В случае отказа автомата (25А) сгорит предохранитель (63А) и отключится только одна фаза. Предохранители оказывается производят на разное время сгорания и есть держатели на дин-реку с индикатором сгорания преда. А в качестве вводного выключателя думаю использовать четырехполюсный переключатель с видимым разрывом на дин-рейку (например HI403R). Ведь в случае отключения света надо на электростанцию переходить (конвекторы конечно предварительно отключать). Теперь надо с УЗИПами определяться.
Александру. Перечитал свой коментарий решил добавить. А то может снова будет неясность. В каждую комнату дома заходит только один провод, предназначенный для электроснабжения только этой комнаты. От него запитываются розетки и свет. Благодаря этому упрощается схема. Может есть некоторый проигрыш по стоимости, хотя если учесть стоимость магистрального кабеля 5х4мм, коробок,клемм, время на монтаж, то кажется что так проще. Радиальная схема (паук).
Я до сих пор думал, что световая линия защищается АВ 10 А, а розетки АВ на 16 А. Судя по вашей идее, Вы свет хотите защитить общим АВ (розетки+свет) на 16 А. При этом думается, что на свет в этом случае нужен провод не в 1,5 квадрата, а тоже в 2,5, как и на розетки. Может быть, что то не так думаю, подождем, что другие люди ответят.
У меня провод 2,5кв мм и в конце этого провода небольшой кусок 1 или 1.5 мм. Но даже если коротнет, то автомат все равно выбъет, хоть он и на 25А. Дом небольшой. Расстояние до щитка не большое. Ток к.з. большой. Перегрузить лампочкой провод в 1кв мм я не смогу. Вот и весь расклад. Линии освещения и розеток хороши для квартир. В доме с бойлером тоже может быть. Но если в каждой комнате 10А постоянной (зимней) нагрузки, тут по другому надо
Надо еще предусмотреть защиту от перегрузки в помещениях, отличных от туалета (где только одна лампочка), так как при выходе за температурный режим эксплуатации провода через несколько лет изоляция у него может испортиться, что может привести к утечке тока через стену, если переодическая смена в температурном диапазоне вызовет смещение обычного положения точки росы и отсыревание пространства между проводом и какой нибудь проводящей части или даже без этого, так как часть строительных материалов не считаются диэлектриками.
Автомат на 25А и есть защита от перегрузки если я на 2,5 кв.мм. 7кВт включу, то через некоторе время автомат выбъет по тепловой защите. Пока планирую все помещения оборудовать конвекторами, а потом жизнь покажет.Поэтому в каждое помещение, включая туалет, кладовку, и.т.п. будет заходить 2.5кв.мм. через автомат 25А. А вот по поводу проводки в сырых помещениях (например гараж), то надо провод в двойной изоляции, герметичные коробки, УЗО. У меня в кирпичном гараже провод лапша, так вот когда сыро,шьет. Надо менять.
Есть у меня большое желание, только нету возможностей прикрепить термопару к проводу 2,5 мм2 и пустить через него 7 киловатт и более. Никто не встречал случаем таблиц, где указана температура проводника определенного сечения при прохождении через него тока разной величины?
Я думаю что провод разогреется, но не сгорит. Срок службы изоляции уменьшится. Может через месяц или через год или два?
Изоляция высохнет рассыпится и будет короткое замыкание. Если есть УЗО, а в кабеле защитный проводник, то на определенном этапе старения изоляции может выбить УЗО. Утечка увеличится. Вообще вопрос интересный. Если есть желание можете проэкспериментировать. Но процесс долгий. Надо сделать стенд для прогрузки провода током от трансформатора с малым выходным напряжением в режиме короткого замыкания. Так экономичней, чем нагрузкой прогружать. Взять провод например 3х1кв.мм. и прогрузить два провода током 15-20А. И через определенные интервалы времени измерять сопротивление изоляции. Когда станет меньше 500МОм провод считается негодным. Но видимо такие эксперименты проводили для определения номинального тока для разных проводов.
Александер написал: «7 кВт и более». А при каком вольтаже? (Напряжение пробивает, а ток убивает)
P.S.:вообще есть ТКС (температурный коэффициент электросопротивления): R2=R1[1+d(t2-t1)] ,где d — ТКС для меди=+0,004; для алюминия=+0,004; t1=18 град. Цельсия
Здравствуйте. Подскажите, есть ли на вашем сайте статья как правильно пролаживаиь проводку в штробах ( особенно интересует можно ли делать штробу в несущей стене, потолках).
Здравствуйте.прошу вас помочь мне разрешить мой спор.обязан ли я одевать на бронированный кабель ВБбШвнг одевать металорукав и на какой пункт пуэ можно опереться.заранее спасибо
Аndrey, броня – это защитный покров, состоящий из металлических лент или проволок. Он необходим для защиты жил кабеля от различных внешних повреждений и электрических воздействий. Металлорукав имеет такое же назначение, т.е. защищает кабель от механических повреждений.
По этому поводу в ПУЭ, п.2.3.15 сказано следующее (привожу выдержку): Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего: конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок; кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле.
Данный пункт ПУЭ вызывает постоянные споры, т.к. в нем сказано, что бронированный кабель можно не защищать дополнительно от механических воздействий, и тут же чуть ниже говорится, что если бронированный кабель находится в местах постоянных передвижений автотранспорта, механизмов и грузов, то его, как и небронированные кабели, тоже нужно защищать от механических повреждений на 2 (м) от уровня пола, например, тем же металлоруквом, коробами и т.п. Поэтому многое зависит от адекватности и грамотности принимающей комиссии (инспектора).
ПУЭ 2.1.52 допускает открытую прокладку изолированных проводовс соблюдением высоты монтажа.
мне прислали претензию по эл.монтажу выполненную без применения металлических гильзах
в месте прохода через перегородку дело в том, что эл.проводка выполнена открыто в
кабель каналах а толщина перегородки 16мм материал ДСП в месте прохода применены трубки ПВХ
можно ли оставить так как есть или все таки претензия верна и не обойтись без гильз из
металла, перечитал ПУЭ но понять можно двояко помогите в этом споре если вас не затруднит
Евгений, придется переделывать — претензия верна. Вот если бы не было перегородок из ДСП, то можно было стены проходить в пластиковом коробе, ПВХ или ПНД трубках, или вовсе кабелем с «нг» оболочкой.
Вот что написано по этому поводу в СП 31-110-2003, п.14.24. Места прохода проводов в защитной оболочке и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 и 2.1 ПУЭ. Для обеспечения возможности смены электропроводки проход кабелей и проводов в защитной оболочке должен быть выполнен в трубах или коробах…Допускается прокладывать кабели и провода в защитной оболочке через строительные конструкции в специально выполненных отверстиях.
ПУЭ, п.2.1.58 В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
ПУЭ, п.7.1.38. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Александр 04.02.2013 в 20:01 писал:
«Тогда такой же вопрос я хочу сделать проводку в 3 комнатах таким образом: магистраль-2.5мм,а отпайки в комнаты на свет 1.5мм так можно?»
Хотел бы развить эту тему. Сейчас продаются глубокие подрозетники. Допустим, я набираю колбасу из 5 подрозетников. Один из них глубокий. Я привожу в него 2.5 квадрата и шлейфом из него же бросаю 2.5 квадрата на другие розетки. В глубоком подрозетнике прессую кабели. Могу ли я под опрессоку сделать хвостики на 1.5 квадрата что бы их уже подключить к розеткам? т.е. там получаются хвостики максимум по 15 сантиметров, а то и по 10. Короткие. А то соединять колбасу из 5 розеток кабелем по 2.5 квадрата не совсем просто(
Именно так и делаю, т.к. нет нужды в 2,5 квадратах в розетке обычной вообще, и в перемычках/хвостиках в частности. Стандартная розетка терпит 16 ампер, провод 1,5 мм.кв- и 20 без проблем, куда и зачем больше??? Только поматериться при монтаже, да? Ну разве что к распредкоробке дать 2,5 от счетчика, а там уже растянуть по 1,5 по розеткам.
Здравствуйте! Уточните пожалуйста по ПУЭ. Монтаж скрытой проводки в бетонной стене, блочной стене. Провод ВВГ прокладывать в гофре или без ее использования?
Здравствуйте! Приходилось ли Вам делать монтаж эл.проводки в современной больнице? Если да , напишите статью об этом, пожалуйста.
Дмитрий, таким заниматься не приходилось. В больнице проводили только приемо-сдаточные испытания, но ни одной схемы у меня не сохранилось.
Админ
Я не понял, а что с металлическими коробами? их что нельзя использовать?
И что в подвесном потолке можно только в меттрубах и кабельканале, а в гофре нельзя? А как тогда делать спуск до светильников? просто кабельканал одет? это как странно ))
Читая сообщения и рекомендации понимаю, что желающие заниматься электромонтажом самостоятельно, плохо изучали (или вообще не изучали) физику (электротехнику). Все советы, есть очень грамотные, предназначены для лиц знающих Законы физики(Ома, Кирхгофа, Ленца, Фарадея, Максвелла и других основоположников электротехники). Для начинающих — рекомендуется первоначально научиться понимать эти законы, параллельно не лениться (все равно читаете всякий «бред» на форумах), а обратиться к первоисточникам — ГОСТам, только в этих документах есть ответы на все вопросы, которые возникают при выполнении любых сложных работ и не только электромонтажных. ПУЭ, СНИП и другие руководящие документы — это переработанные и дополненные ГОСТы. Если вы самостоятельно способны осилить физику и ГОСТы, то вы осилите и практический электромонтаж. В ГОСТах иногда есть неточные формулировки, например (не рекомендуется пайка и сварка силовых проводов), попытка использовать такие соединения может привести к проблемам. А самое главное, приступая к любому делу необходимо иметь достаточные знания и желание. Мастерство приходит со временем.
Так уже все согласились!