Октябрь 9th, 2013 
Рубрика: 
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Тема сегодняшней статьи связана с ремонтом стиральной машины. Я лично этим никогда не занимался — для этого есть специализированные технические центры и фирмы. Но, как говорится, все когда то случается в первый раз. Надеюсь, что данная статья будет полезна, и Вы сможете самостоятельно выявить и устранить подобного рода неисправность.
Итак, по-порядку.
Буквально на днях, ко мне обратился знакомый с просьбой помочь выявить неисправность в стиральной машине марки LG WD10200ND. Кстати, срок эксплуатации этой машинки составлял 8 лет.
Все началось с того, что после 15-20 секунд ее работы в квартирном щитке выбило автомат. При повторном включении автомата, машинка включилась и завершила заданную программу стирки. Казалось, что на этом все и закончилось. Но ситуация повторилась уже на утро следующего дня.
По приезду я решил повторно ее включить и убедиться в рассказанном.
Все повторилось вновь. После 15-20 секунд в квартирном щитке сработал групповой автоматический выключатель ВА47-29 С16. Пришлось разбираться.
Первым делом я решил осмотреть розетку. При осмотре я обнаружил оплавленные контактные пластины. Это значит, что короткое замыкание (в крайнем случае перегруз) произошло внутри самой стиральной машины, поэтому причину нужно было искать именно в ней. Но для подтверждения своих выводов я решил все таки проверить линию электропроводки от автомата до розетки (кабель ВВГнг 3х2,5) с помощью мегаомметра.
Для этого нужно было снять розетку с подгоревшими пластинами (все равно ее нужно будет менять на новую) и развести жилы.
С другой стороны нужно отсоединить жилы кабеля от автомата ВА47-29 С16, шинки N и РЕ.
Измеряем сопротивление изоляции «чистого» кабеля.
Изоляция между жил кабеля (L-N, L-PE и N-PE) составила 400 (МОм) — это значит, что электропроводка от автомата до розетки исправна, а причину нужно искать в самой машине, как я и предполагал.
Причин может быть несколько:
- замыкание в питающем шнуре
- вышел из строя встроенный сетевой фильтр
- обрыв трубчатого электронагревателя (ТЭН)
- замыкание ТЭНа на корпус машины («землю»)
- замыкание в обмотках электродвигателя (часто по причине попадания воды)
- неисправность в плате управления
В первую очередь я снял верхнюю крышку, чтобы добраться до места подключения питающего шнура. Крышка держится всего на двух крепежных винтах. После их откручивания крышку необходимо подать вперед и только после этого ее можно снимать.
Питание приходит на сетевой фильтр, встроенный в машинку.
Я снял с него разъем и проверил аналогичным способом питающий шнур. Его изоляция была еще лучше, порядка 760 (МОм). Вставил разъем обратно.
Сетевой фильтр я проверять не стал, т.к. видимых повреждений (следов короткого замыкания) я там не увидел.
Затем я снял заднюю крышку, открутив 6 крепежных винтов, чтобы добраться до нагревательного элемента (ТЭН). Он расположен в нижней части бака.
Кстати, у некоторых машин ТЭН может находиться с передней стороны — для чего необходимо снимать переднюю крышку и панель управления. Этот вариант несколько сложнее.
В этой стиральной машине установлен ТЭН мощностью 1900 (Вт), 220 (В). Еще там есть следующие надписи, характеризующие его габаритные размеры, диаметр и длину трубки:
- FR1158М
- RW8TF
- ZIH4334032
Как проверить ТЭН стиральной машины
1. Проверяем на обрыв
Питающие провода (красный и желтый) должны быть отсоединены от трубчатого электронагревателя. Защитный проводник РЕ, подключенный на болт заземления, отсоединять не нужно.
С помощью цифрового мультиметра производим измерение омического сопротивления между двумя выводами ТЭН. Я их выделил красными прямоугольниками. Предел прибора ставим на «200».
Если в ТЭНе обрыва нет, то прибор покажет порядка 20-50 (Ом). Если прибор ничего не показывает, значит в ТЭНе обрыв — его нужно заменить. В моем случае мультиметр показал обрыв.
Для тех кто не знает или забыл, как пользоваться цифровым мультиметром — читайте эту статью.
2. Проверяем замыкание на корпус
Теперь произведем замер сопротивления между каждым выводом (поочередно) и болтом заземления.
Если мультиметр покажет хоть какое то значение, значит трубчатый электронагреватель замыкает на заземленный корпус стиральной машины, что вызывает срабатывание автомата в квартирном щитке.
Измеренное значение составило порядка 2000 (Ом). Это говорит о том, что необходимо заменить трубчатый электронагреватель (ТЭН).
3. Самый простой способ проверки ТЭНа
Есть, пожалуй, самый простой вариант проверки ТЭНа — это снять с него два питающих провода (красный и желтый провода для моего примера), за изолировать их и включить машинку в таком состоянии.
Если машинка запустится и будет стирать, а автомат в щитке больше не отключится, то значит причина действительно в нагревательном элементе. Смело меняйте его.
Вывод: ТЭН вышел из строя по причине накипи и прочих примесей на его поверхности, которые ухудшают теплопередачу, что приводит к его быстрому перегреву и дальнейшему выходу из строя. Накипь образуется из-за особенностей используемой воды («жесткая» вода — большая концентрация солей магния и кальция), поэтому чтобы продлить срок службы ТЭНа рекомендую применять специальные химические средства, например, Calgon или Alfagon (Турция), а лучше российский Антинакипин.
Лично я пользуюсь Альфагоном.
В нашем случае в ТЭНе произошел одновременно обрыв и замыкание на корпус. Если был бы просто обрыв, то стиральная машинка выдала ошибку на дисплей, что вода при стирке не нагревается, если конечно у нее есть такая функция.
Раз неисправность была найдена, то приступать к рассмотрению других причин для отключения автомата я не стал. Может когда нибудь придется столкнуться с этим лично, то обязательно напишу об этом статью.
Как заменить ТЭН в стиральной машине
Заменить ТЭН не сложно и вполне можно сделать это самостоятельно.
Откручиваем гайку (примерно 5-6 оборотов) на стягивающем болте для заземления и утапливаем его вовнутрь. С помощью отвертки поддеваем по периметру металлическую часть ТЭНа и очень плавно (аккуратно) извлекаем его.
Вот фото сгоревшего ТЭНа — он весь в накипи и грязи, и рассыпался на глазах при малейшем прикосновении к нему. Ужасное зрелище — и как он только еще не рассыпался в баке машинки.
Если в баке виднеются остатки накипи, грязи и прочих примесей, то их необходимо извлечь.
Новый ТЭН обошелся хозяину стиральной машины примерно в 1200 рублей.
Установка нагревательного элемента производится в обратном порядке. Плотно вставляем новый ТЭН в посадочное место по направляющей скобе и закручиваем гайку на стягивающем болте для заземления. Сильно не закручивайте, иначе можно выдавить ТЭН из бака. Затем подключаем питающие провода и «землю».
Для проверки герметичности установленного нагревателя запустите машинку на стирку. Если течи нет, то закрываем заднюю крышку и продолжаем пользоваться стиральной машиной.
Забыл сказать, что я настоятельно порекомендовал своему знакомому хотя бы установить УЗО 25 (А), 30 (мА) на розеточную линию для стиральной машины, тем более, что в его квартире выполнена система заземления TN-C-S.
Также рекомендую Вам почитать мою статью о том, как правильно подключить стиральную машину к электрической сети и посмотреть видео на тему, что делать, если выбивает автоматический выключатель:
P.S. На этом все. Надеюсь, что с помощью моей статьи Вы сможете самостоятельно найти и устранить причину, по которой отключался автомат в квартирном щитке при работе стиральной машины. Если Вы не уверены в своих силах, то Вы всегда можете обратиться за помощью к специалистам.
Как хорошо, что у нас вода мягкая. Никаких проблем с накипью — машинка работает уже лет 10, а ТЭН как новенький.
Дмитрий, под тэн герметик не ложили?
Нет, Александр, герметиком не проходил, хотя изначально идея такая была.
Похоже,задняя стена за стиралкой из гипсокартона,а розетка IP20. Если у него автомат не брендовый и нет УЗО, то он явно сумасшедший, как и большинство моих заказчиков. Мне приходится мягко им объяснять их ненормальность и меры по выходу из нее. Обычно более 95% понимают, соглашаются, и я им ставлю в гипсокартон коробки для бетона(тяжелый случай), розетки IP44(раздвижные лапки выбрасываются), автоматы и дифреле(типа А) Hager.
у меня тоже сгорел тэн.я его определил как описано в статье( путем прозвонки тестором ) и при работе машинке должно нагреватся стекло на двери .от нагрева воды. Нет нагрева стекла -смотрите тэн.
>> Обычно более 95% понимают
Научите и меня. Какие доводы вы приводите?
Kolke 13/10.2013
Обычно ситуация выглядит так.
Прихожу домой к заказчику (ремонтирую квартиры по рекламе). Вижу на вводе старые советские автоматы АЕ1031-1(только защита от перегрузки), алюминиевую проводку проводом АППВ, зануление только в 1-2 розетках на кухне. Спрашиваю о здоровье заказчика, достаточно ли оно для тяжелого разговора. Обычно врут, что хорошее, но большинство потом не может спать.
Максимально понятно, при необходимости несколько раз, в присутствии главного финансиста и мужчин, объясняю правила, нормы и принципы ремонта. Дарю буклет(с картинками) фирмы Schneider Electric про проблемы в квартире и способах их решения. Предлагаю при необходимости показать эти правила и нормы.
Типичное возражение — зачем это нам нужно, мы так прожили 30 лет и еще проживем. Объясняю, что они жили на пороховой бочке, и это нужно и не катастрофично дорого прекращать. Нужно не верить, а знать, что квартира не сгорит, и люди не погибнут.
Применять такую шоковую терапию рискованно, люди откровенно в шоке, никак не ожидали, что все так плохо и сложно. Многие не готовы делать все и сразу, некоторые нервнобольные выставляют меня за двери.
Вот так в общих чертах. Конечно, для такого разговора и самому нужно иметь большие знания, опыт, способность мягко, но настойчиво убеждать. Не все это хотят и могут, большинство просто хочет заработать деньги любой ценой.
может подскажите где такой буклетик в электронном виде скачать)
Для Evga 01.11.2013
Этот буклет был на сайте Schneider Electric Украина, у меня есть в электронном виде. Но: сейчас его с сайта наверно убрали (найти не удалось, даже при телефонной поддержке фирмы), да он и на украинском языке.
Здесь нет правил комментирования, но если такой буклет все равно пригодится, и админ не будет возражать, могу дать свой E-mail.
Elalex, пришлите буклет мне на почту, я его перешлю Evga, заодно и сам посмотрю.
Просьба Админу, если не трудно и мне переслать. Интересно знать, что там пишут.
Раз в полтора ,два года снимаю тен с машины и чищу больше от всяческих наростов чем от накипи.На фото как раз остатки разного хлама на нагревателе.
Спасибо за статью.
У меня интересная проблемка организовалась:
В цепи стиральной машины MATURA OKOMAT,которой уже лет 20 — начал выбивать УЗО.Отключив заземляющий проводник от розетки, с помощью индикатора обнаружил «фазу» на корпусе стиралки.Вытащил из розетки вилку и прозвонил индикатором «ПОИСК-2″(вы знаете,насколько он чувствительный-даже резиновые шланги звонит) рога вилки по отношению корпусу машинки.И ничего-цепи нет,так пикнул разок и затих. Вставляю в розетку-опять фаза на корпусе… Плюнул на это дело и предупредил своих,чтоб машинки не касались.
Прошло время и я купил НОВУЮ стиралку.После торжественной сдачи её в эксплуатацию,я объяснил жене,что теперь она может смело касаться-что и решил продемонстрировать тыльной стороной ладони…Получив небольшой укол током,я помчался за индикатором,и о-чудо!!!-опять фаза на корпусе.Вытаскиваю вилку,прозваниваю рога с корпусом,опять ничего-цепи нет…
Подключил заземляющий провод в розетке-фаза естественно пропала,но теперь жду выбивания УЗО.Пока не было,но чувствую-будет.
Теперь сам вопрос:два совпадения-уже правило,вряд ли новая машинка повторила неисправность старой.Может в машинках стоять элемент(конденсатор например),не реагирующий на прозвонку,но пропускающий «фазу» на корпус?
В стиралке стоит аж 2 конденсатора на входе: по одному на фазу и ноль, другие концы конденсаторов на корпус. Так что если корпус не заземлен,то на нем 110В.
Ого! Теперь машинка еще 8-10 лет проработает! спасибо за полезные статьи с подробными фото. Пойду почитаю у вас, как подключать стиральную машинку, а то часто она меня «бьет»
Отчего такое бывает, что на корпус пробивает?
elalex,то есть опасное напряжение на корпусе электроприбора-это нормальное явление для производителя??? Я всегда представлял себе заземление как «на всякий случай»,а представить его в качестве постоянно эксплуатирующейся токоведущей части…как-то дико (((
Александр 14.12.2013 в 00:58
Каждый производитель металлического электрооборудования (кроме двойной изоляции и сверхнизкого напряжения) рассчитывает, что оно будет заземлено. В этом случае опасного напряжения на корпусе электроприбора быть не может.
К сожалению, точка зрения, что заземление делается «на всякий случай», а не есть постоянно эксплуатирующаяся токоведущая часть в некоторых случаях, распространена. Нужно избавляться от нее.
В примере со стиралкой через заземление постоянно уходят высокочастотные помехи. Есть еще случай — ограничители импульсных перенапряжений, которые отводят короткие высоковольтные импульсы (с точки зрения теории — те же высокочастотные помехи) с фазного и нулевого проводов в землю (настоящую), через варисторы, причем это происходит ежеминутно.
elalex,спасибо-внятно разъяснили.У родителей стиралка без заземления установлена,однако индикатор на ней молчит.Но это могут быть конструктивные различия производителей.
Александру 14.12.2013 в 13:37
Индикаторы бывают разные. Те, которые действуют на протекании через человека малого безопасного тока, для индикации фазы требуют не слишком хорошей изоляции от земли. Например, человек стоит на хорошей изоляции (например, лестнице), индикатор не горит. Прислоняется другой рукой к стенке — горит.
По идее, нужно знать качества своего индикатора и не слишком ему доверять, только как 1-я степень проверки. 2-я ступень — лампой накаливания.
elalex
Индикатор у меня ПОИСК-2,он работает при идеальной изоляции от земли.В принципе все индикаторы обязаны так работать.
Но,если помните,я говорил о том,что обе машинки бьются током-а это уже опасный признак и лампа накаливания не нужна.Но этот вопрос мы уже обсудили.
Александру 16.12.2013 в 12:31
По индикаторам. Есть индикаторы на принципе протекания активного тока: штырь индикатора, неонка, резистор, контактная площадка индикатора, требуется прикасание человека для хорошей индикации. Есть индикаторы на принципе протекания емкостного тока: со штыря индикатора на сильный усилитель с батарейками, весь корпус пластмассовый, прикасания к контактной площадке для индикации фазы не требуется. Мой Stenley чувствует электромагнитное поле провода на расстоянии 20-30см.
Аналогичная машинка, перестала греть воду,но при этом все программы выполняются.Достал ТЭН, замерил сопротивление мультиметром,показывает обрыв,что при пределе 200,что при 2000, на корпус тоже обрыв. Но при подключении к сети 220 ТЭН начинает грееть! Мы его поместили в миску с водой.Не можем понять в чем дело,как он может греться,если мультиметр показывает обрыв сети? Брали аналогичный приборчик,там тоже самое,обрыв. Вопрос стоит покупать ли новый тэн,или же этот рабочий?
Спасибо большое за статью, проблема при включении стиралки выбивает пробки через несколько секунд как загораеться лампочка, раньше такой проблемы не было. Благодфря этой статье отключил провода на тене и стиралка заработала без него начала стирать. Скажите пожалуйста, я прозванить на сопротивления профода не умею, если я отсоеденил провода от нагревателя и все работает то замена его исправит все?? или это может быть проблема с проводами и замена не поможет??? по сроку слкжбы стиралки предпологаю что нагревательный аппарат уже должен был сломаться по идее. В любом случае большое спасибо за такую полезную статью если бы не она пришлось бы в сервис нести а так пока думаю подключу горячую воду из крана хотябы временно постирает до решения проблемы)))
Владислав:
21.04.2014 в 18:48
Однозначно тэн.
Спасибо большое Александр!
здравствуйте
имеется проблема с напряжением , живу в частном доме ,дом раскинут на 3 фазы при работе стиральной машины напряжение в соседней комнате (другая фаза) поднимается на 25в и держится стабильно пока не перестанет крутится барабан при этом нагрузка стиральной машины 1-3 А . при включении в розетку от стиральной машины пылесоса или утюга напряжение в соседней комнате не изменяется
может есть какие нибудь соображения по этому поводу
данная ситуация приносит неудобства с стабилизатором (пищит часто и волнение за эл. оборудования дома )
Павел,у вас просто плохой «ноль».При таких раскладах,когда у Вас отгорит «ноль»-сразу же перегорят все потребители,включённые в сеть.
Павлу 18.05.2014
Да, первая мысль, что плохой ноль. Но почему от другой нагрузки такого не наблюдается? Может быть, это связано с питанием стиралки, как потребителя постоянного тока, для регулировки скорости? Не знаю, что там в стиралке, но если там импульсный блок питания, то он нагружает ноль 3–ей гармоникой, в результате усиленное падение напряжения на ноле.
А где стоит стабилизатор и чего он пищит?
Вообще, если потребляемая мощность не слишком велика, я ставлю переключатель выбора фаз, вольтметр и 1–фазный стабилизатор на весь дом.
elalex, это потому что в момент включения другой нагрузки были совсем другие условия по соседним нагрузкам (в том числе и по нагрузкам в общей сельской линии).Тут поймать момент невозможно. Это однозначно -плохой «ноль».При идеальном «ноле» (допустим собственный контур во дворе) любые перепады приведут только к понижению напряжения в линии-что не так страшно. Кстати вариант с выбором фаз-самый идеальный,вы правы.Трёхфазная схема «страдает» плохим «нулём» и приводит к очень дорогостоящим последствиям. Однофазная схема принципиально не допускает подобных гадостей,и если нагрузка в доме не очень большая(в пределах 30А)-то однозначно надо применять однофазную схему-как в Вашем случае.
Александру 19.05.2014
Даже собственный контур во дворе не обеспечит идеальном ноль — это нужно свое заземление около 1 Ома (наверно, глубинное).
elalex-по стандарту 4 Ома допускается,но конечно 1 Ом лучше.Я лично пробовал к виноградной арке прикручивать. Бесподобно…Ноль гораздо лучший,чем со столба.Сеть вообще не реагировала на мощные нагрузки,хотя со «столбовым» нолём даже включая электрочайник (2квт)-уже была просадка напряжения.
А вот когда попробовал к воротам прикрутить-плохо было,наверное из-за бетона в фундаменте.
Думаю если изготовить правильный контур-из уголка по 1.5м в глубину,да ещё и залить в ямки рассол-цены такому нолю не будет )))
Павел-вы хотя бы читаете? Для вас стараемся.
Александр здравствуйте еще раз, я уже писал тут как то. Мой тен сломался с этим мы разобрались. Я его отключил , стиралка заработала и я стал стирать заливая туда уже теплую или горячюю воду с отключенным теном. Поработала так стиралка может раз 5-6 и теперь начинает стирать,заливает воду, крутиться мянут 5 потом вообще отключается и все лампочки гаснут. При чем заного ее включить не получаеться пока не выключишь из розетки и дашь постоять несколько минут, потом включаешь заного с залитой водой и вещами стиралку она начинает гудеть и не стерает вообще приходиться дальше сливать воду вручную. Как вы думаете влияет на это поломаный тен который отключен или стиралке уже пора на свалку?? можно ли там что то исправить или нужно просто до конца осуществить замену тена старого на новый???? Спасибо за консультации!
Владислав,если начинает гудеть-это заклинил откачивающий насос.Мусор в фильтре или выработка на втулках.Соответственно программа не завершается.Не надо на свалку-замените ТЭН и разберитесь с насосом.Некоторые стиралки без ТЭНа вообще не умеют работать-у них ТЭН включён последовательно с электроклапаном подачи воды.Только почему Вы ко мне обратились? Админа зовут Дмитрий )))
Александру 20.05.2014
Стандарт 4 Ома во-первых, если не изменилось, касается подстанций, для потребителей 30 Ом; во-вторых, для целей защиты, а здесь для прохождения рабочего тока.
Специалисты по заземлениям говорят, что сыпать соль очень опасно — сопротивление уменьшается, но резко сокращается срок службы заземления из-за электрохимической коррозии. Аналогично в системе TN-C-S заземления потребителей тоже усиленно разрушаются из-за стекающего в них тока с нулевого провода. Я как-то померял этот ток — оказалось 1А, из-за него, наверно, разлагалась вода в земле и сохли розы над заземлением. Перешли на ТТ.
Но вообще делать свой рабочий ноль несерьезно, нужно заставлять сети.
Владиславу 20.05.2014
Наверно, это уже вопрос не к электрикам по монтажу и эксплуатации, а к мастерам по ремонту стиральных машин.
Спасибо Александр, почемуто решил что к вам обращаться нужно) может кто нибудь подкинет статейку как почистить насос в стиралке???)
elalex,спасибо за информацию.Но сети заставить невожможно ))).
Владислав,статья не нужна-нужно посмотреть в правый нижний угол стиралки.Там есть большая пробка 8-10 см в диаметре (иногда она спрятана под декоративной панелью).Открутить,высыпать мусор и закрутить обратно.Вот и всё ))
Спасибо вам большое Александр, завтра уже попробую, очень благодарен вам!)
Антинакипин конечно хорошо,но по опыту лучше раз в два года достать тэн из стиралки и механическим путём удалить всю накипь и остатки ворса от белья.В основном тэн перегорает от перегрева греющей части,что как раз хорошо видно на фото.
Спасибо за советы !! был в отъезде.
Также щи таю правильным посадить всё на одну фазу (так требует наши энергонадзор )
Но хотелось всё же найти проблему в сети .
Заземление на вводе 9.5 Ом при норме 30 Ом
По поводу плохого нуля, много раз пробовал включать другую нагрузку в эту розетку но напряжение не прыгало ,пережал все нули , в этом году заменили линию
Хотелось всё же найти проблему в сети .
Добрый день.
По собственному опыту могу рассказать про еще одну возможную причину срабатывания УЗО на стиралке.
Сейчас много стиральных порошков с, так называемыми, биодобавками, которые стирают при температуре не выше 40 градусов. А полоскание, как известно, происходит в холодной воде. Так вот при нескольких подряд циклах стирки из-за воздействия холодной воды, на внешней поверхности стирального бака образуется конденсат (особенно, если в помещении довольно влажно или просто жарко). Из-за этого конденсата часто увлажняются и выводы ТЭНа. И периодически складываются условия для протекания тока утечки, достаточного для срабатывания УЗО (у меня, например, больше 30 мА). Не скажу, что это частое явление, но за много лет эксплуатации стиральной машинки я 2-3 раза такое явление наблюдал.Особенно, во время какой-то «грандиозной» стирки (когда машина подряд выполняет несколько циклов стирки, например, белья разных цветов).
Возможно, кому-то эта информация окажется полезной.
Сергей,спорить не могу,всего я не знаю,но,на мой взгляд- это фантастика. Я дежурный электромонтёр на украинской 6кВ подстанции. И даже у нас таких проблем с конденсатом не бывает,хотя вода именно течёт по шинам и кабелям. Пока провода не замкнули напрямую-никаких значимых утечек нет (хоть и 6кВ).Мне рассказывали,что при затоплении она когда-то жахнула,но там затопили химводой,а она проводник.Вряд-ли конденсат в 220В может сравниться с 6кВ в химводе.
Александру 24.11.2014 в 21:52
А на 6кВ какая система заземления? Если TN, то есть ли дифзащита, какая уставка?
Сети напряжением 6 (кВ) выполняются только с изолированной нейтралью. Роль дифзащиты там выполняет реле, которое подключается к дополнительной обмотке (схема разомкнутого треугольника) трансформатора напряжения, например, НТМИ-6 или НАМИ-6.
elalex и Дмитрий,про дифзащиту ничего не знаю.Слышал такое слово,но даже не представляю,о чём речь.Что-то связано со смещением нейтрали.У меня нейтраль изолированная (хотя я даже не знаю,что в двигателях-звезда или треугольник,документов немцы не дали). Подстанция немецкая,мои функции сводятся к умению обнулить SEPAMы,сориентироваться в течение 4-х минут по 6кВ или по 0.4кв,засекционироваться и запустить компрессоры любой ценой. Дальше наладчики разберутся,что это было. Ну и подсобные работы- оформить наряд-допуск,наложить заземления,открутить кабель,промерить изоляцию и т.п.
Александру 24.11.2014 в 23:24
Как Вам повезло с напряжением! А то низковольтники страшно мучатся с дифзащитой! Если у Вас есть свое жилье, и Вы хотите, чтобы оно не сгорело, и все остались живы, почитайте про дифзащиту на этом сайте и вступайте в этот волшебный мир дифов!
Админу 24.11.2014 в 22:59
А какая уставка у реле контроля изоляции на 6кВ?
elalex, уставка реле для контроля изоляции (КИЗ) составляет 30 (В), но это по вторичному напряжению ТН.
Админу 25.11.2014 в 00:25
Понимаю, что это непросто, но попробуйте перейти от 30В к приблизительному сопротивлению изоляции линии 6кВ, и соответственно предельному току утечки.
elalex, это как бы не ток утечки, а напряжение, возникающее в дополнительной вторичной обмотке ТН при замыкании какой-нибудь одной фазы 6 или 10 (кВ) на землю. По инструкции, замыкание в изолированной нейтрали допускается до нескольких часов. По нашей местной инструкции — на поиски повреждения дается не более двух часов. Кстати, я планировал написать об этом отдельную статью, т.к. там много нюансов про которые хотелось бы упомянуть.
Для защиты силовых трансформаторов от 4000 (кВА) и выше применяется дифференциальная защита, но она несколько отличается от обычного представления дифференциальной защиты в низковольтных сетях. Она выполняется на трансформаторах тока, установленных со стороны ВН и НН силового трансформатора или линии. Вторичные токи ТТ подключаются к дифференциальному реле, например, ДЗТ или РНТ. Если повреждений в трансформаторе нет, то токи компенсируют друг друга и реле не срабатывает. Во время внутреннего повреждения в силовом трансформаторе ток во вторичной обмотке трансформатора тока меняет свое направление и величину, дифференциальное реле реагирует на это, мгновенно срабатывает и отключает силовой трансформатор от сети. Вообщем, в очередной раз скажу, что это тема отдельной статьи.
Интересно поставлено дело на украинской 6 кВ подстанции. Оформление наряда-допуска отнесено к «вспомогательным работам», которые выполняются дежурным электромонтером. Который даже не представляет что такое «дифзащита» и как у электродвигателей соединены обмотки. Не хотел бы я работать по такому наряду…
Сергею
Ну так, его дело- принять меры для безопасного ведения работ,а не разбираться в дифзащитах. Если у него группа по электробезопасности соответствует и он в списке лиц, имеющих право выдавать наряд-допуск — то почему бы и нет? Чтоб обесточить и заземлить ячейку или секцию- не надо разбираться в дифзащитах и обмотках двигателей. Надо обесточить, заземлить и принять меры против самопроизвольного или ошибочного включения коммутационной аппаратуры, оградить и вывесить плакаты. Мой электрик цеха нихрена не шпрэхает в дифзащитах, но за 30 лет работы под его руководством под 6кВ попал только 1 человек, что является приемлемыми потерями.
Добрый день, Elalex.
Разрешите задать Вам вопрос в связи с вашими комментариями от 13.12.2013 в 01:15 и 14.12.2013 в 03:54. Почему в таком случае в нормальном режиме работы не срабатывает УЗО ? Потому что утечка на корпус (заземляющий проводник) происходит одновременно через оба конденсатора – фазный и нулевой, а следовательно в УЗО нет тока дисбаланса? Или потому что эти утечки – высокочастотные ? Или по какой-то другой причине (не срабатывает УЗО) ?
Сергею
28.02.2015 в 20:54
Или ток утечки слишком маленький. Ведь у УЗО есть порог срабатывания. У меня 30мА.
Сергею 28.02.2015 в 20:54
1.В нормальном режиме утечка с фазного и нулевого проводника на землю пропорциональна их потенциалу (напряжению) относительно земли. На нулевом проводнике обычно не более 4-5В, поэтому есть определенный дисбаланс утечек. Но величины конденсаторов, очевидно, подобраны так, чтобы утечка с фазного (главного) проводника не достигала тока срабатывания УЗО.
Мне не приходилось в деталях, как автору, разбираться во внутренностях автоматических стиральных машин. По-видимому, на фазном и нулевом проводах стоят не просто по конденсатору, а более сложные, например, Г- или П-образные фильтры с дросселями (видны на фото автора). Наверно, в Интернете есть какие-то схемы стиральных машин с параметрами конденсаторов, при желании можно посчитать утечки фильтра.
Кстати, при включении в сеть устройств в сетевыми фильтрами (конденсаторами) происходят переходные процессы, при которых токи побольше установившихся. Все видят искры при втыкании в розетки зарядок и вилок телевизоров. При неудачном сочетании факторов (наверно, большой мощности устройства и соответственно, фильтра, включении на пике синусоиды) по идее могут быть ложные срабатывания УЗО.
2.С высокочастотными утечками сложнее. Это область знаний скорее радиотехников, чем электриков. Про поведение УЗО в сетях с высокочастотными импульсами (и, соответственно, утечками на землю) много сказать не могу.
Во-первых, как специалист по электроприводу, скажу, что есть регулировка скорости мотора автоматической стиральной машины путем изменения напряжения на нем (а может, и частоты), при этом резко включаются и выключаются всякие тиристоры и симисторы, что и создает высокочастотные импульсы. Однажды удалось одним глазом заглянуть в такой мотор, он оказался коллекторным, следовательно, искрит при работе, как и коллекторная электробритва. По идее, сетевой фильтр не должен пропускать эти импульсы, как помехи, во внешнюю сеть.
Во-вторых, есть известный факт ложных отключений УЗО высокочастотными импульсами, пришедшими по питающим проводам то ли при коммутациях, то ли при грозах. Для этого и ставят грозоустойчивые УЗО (у Moellera были с индексом G — от Gewitter — гроза) и ограничители импульсных перенапряжений.
Александр, спасибо Вам за ответ.
Может быть, это так. Hо ведь, в любом случае, этот ток не должен быть меньше 10mA. Ведь УЗО с меньшей уставкой не бывает. А значит эта уставка (10 mA) должна (по идее) защищать даже от самой малой утечки, т.е. даже от той, при которой (в случае, если бы УЗО не было) ощущается даже малейшее «покалывание» при прикосновении к корпусу?
Т.е, если все вышесказанное верно, то получается, что:
1. Ставить УЗО на стиральную машину нужно больше или равно 30mA, поскольку УЗО с уставкой 10 mA будет сразу отключаться из-за этой фоновой утечки через конденсаторы.
2. Для системы TN-C это «покалывание» – «нормальное» явление. Нормальное – не в смысле, что так и должно быть, а в смысле, что (без перехода на TN-S или TN-C-S) его никак не избежать.
Хотя, странное дело, у меня в квартире TN-C, стиралка вроде не старая, т.е сетевые фильтры (конденсаторы) по идее быть должны, но покалывания (стучу по дереву ) никогда не ощущал.
А по поводу Вашей, Александр, ситуации. Может быть, УЗО у Вас срабатывало, потому что утечка была не в ней (стиральной машине), а в цепи до нее, например, в проводке. Стиралку-то Вы заменили на новую, но заземляющий провод-то в розетке откинули, и поэтому эта фаза (110 В.), вместо того, чтобы уйти через PE-проводник, снова появилась на корпусе новой машинки. Т.е УЗО в Вашем случае выбивает не из-за этой фоновой (нормальной) утечки через конденсаторы машины, которая должна уходить через заземляющий проводник, а из-за утечки в цепи до машины.
P.S. Чувствую, «намудрил» ))) Надеюсь, более опытные коллеги поправят.
Сергею 01.03.2015 в 22:30
1.Ожидает проверки автора мой обширный комментарий на Ваш вопрос 28.02.2015 в 20:54. Наверно, у автора запарка.
2.На Западе есть УЗО с уставкой 5мА, ставят внутрь розеток, по всей квартире море УЗО.
3.Проведите безопасный опыт по минимально ощутимому току. Почему-то тыльной стороной ладони ощущается лучше. Как бы не оказалось 0,1мА.
4.УЗО на 10мА от сетевого фильтра стиральной машины не отключится — это была бы явная глупость изготовителя машины.
5.А какой пол под Вашей стиралкой? Предполагаю, что не керамическая плитка.
6.Возможно, Вы знакомы с моим принципом — не ставить УЗО 10мА на отдельные линии, а ставить 2-3 УЗО 30мА на всю квартиру.
Сергею:
01.03.2015 в 22:30
«Стиралку-то Вы заменили на новую, но заземляющий провод-то в розетке откинули, и поэтому эта фаза (110 В.), вместо того, чтобы уйти через PE-проводник, снова появилась на корпусе новой машинки»
Не могу это увязать с включением машинки в сеть- если утечка до машинки была, а УЗО не срабатывало, но начинает страбатывать при включении машинки старой машинки и терпит новую машинку, то думаю дело всё же в машинке.
Фаза на корпусе старой машинки- вызывает отключение, а та же фаза на корпусе новой машинки- не вызывает.Кстати прошло уже много времени,а ни одного срабатывания так и не было.
Подозреваю,что на старой машинке от времени (20 лет всё-таки) просто как-то поменяли параметры конденсаторы и стали сливать в «ноль» больший ток, чем им положено.
elalexу:
02.03.2015 в 01:00
«Проведите безопасный опыт по минимально ощутимому току. Почему-то тыльной стороной ладони ощущается лучше. Как бы не оказалось 0,1мА.»
А как его провести? Амперметр в цепь себя не включишь, а посчитать, исходя из своего сопротивления- не выйдет. Оно меняется от степени нажима щупом прибора на руку. Причём знатно меняется.
Александру 02.03.2015 в 10:46
Почему это амперметр в цепь себя не включишь? У меня, например, мультиметр Mastech M890G, нижний предел измерения переменного ока 20мА, вроде меряет и сотые доли миллиампера.
Возьмите фазу через резистор 200кОм, мультиметр, намотайте провод на левую руку и оцените ощущения.
elalex:
02.03.2015 в 17:12
А нулевой проводник на левую ногу? желательно под зажим )) Чтоб подольше ощущал )) Нет,это без меня ))) Лучше я поверю оф.информации,где ощущения начинаются после 0.6 мА.
Александр: 02.03.2015 в 17:56
1.Самому стоять на изолирующей подставке, а ладонью прикасаться к заземленному оборудованию.
2.Вы панически боитесь электричества и собираетесь что-то делать сами? Вы не хотите узнать, какие это ощущения после 0,6мА? Вам не приходилось объяснять другим, какие ощущения от прикосновения к фазе, защищенной УЗО?
Elalex, спасибо Вам большое за такой развернутый ответ.
Пол под ст.машиной – керамическая плитка.
Александру от 02.03.2015 в 10:46
Да, Александр, Вы правы. Просто не до конца понял то, что Вы обрисовали раньше.
Сергею 01.03.2015 в 22:30
Я тут так сильно ратую за самоличное опробование ощущений от прохождения малых (ниже предела срабатывания УЗО) токов, чтобы всякому было понятно: стандартное УЗО 30мА имеет ток срабатывания не более 20мА, и это очень чувствительный ток, от простого прикосновения к фазе, даже на земле на улице, он не возникает. На сайте я описывал свой опыт срабатывания УЗО от прикосновения к фазе, удалось только с третьего раза, с очень хорошим контактом с землей, удар был очень сильным. Так что от «покалывания» срабатывания УЗО даже на 10мА не будет, и это нужно объяснять всем жильцам квартиры. Я так и говорю: если УЗО не сработало от прикосновения, это означает, что ток и его длительность не достигли опасных пределов, и это не свидетельствует о неисправности УЗО. Или другими словами — исправность УЗО не проверяется прикосновением.
elalexу:
02.03.2015 в 19:07
«Вы панически боитесь электричества и собираетесь что-то делать сами? Вы не хотите узнать, какие это ощущения после 0,6мА?»
Однозначно боюсь. Работаю электромонтёром. Вплоть до того,что если в момент ремонта оборудования под напряжением слышу резкий звук- аж подпрыгиваю и сердце в пятки, потом колотит долго )). Даже к простому включению элегазовика и последующему скрежету взводимой пружины в РУ-6кВ привыкнуть не могу.
Ощущения я знаю, только ток при этом мерить не доводилось )) Когда сын ползать начинал, пришлось УЗО поставить и испытать. Тоже ударило солидно, но УЗО сработало.
Автору большое спасибо! очень полезно! так держать!
спасибо огромное! у меня аналогичные проблемы, статья ОЧЕНЬ помогла. новый тэн снял с выброшенной на улицу машинки самсунг. правда он с датчиком
но я его не подключал, свой работает!
sanchesko:
06.09.2015 в 02:46
Он уже не новый, б/у. Новый в магазине.
Прошу помощи у знатоков. Стиральная машина Ariston-Hotpoint ARSL 105. После замены подшипников машина стала работать на повышенных оборотах — и на отжиме и в режиме стрики. Т. е. стартует сразу на полной скорости, идет в разнос. Смотрел плату управления — видимых повреждений нет.
Вопрос — где искать причину такого поведения в первую очередь?
«Вопрос — где искать причину такого поведения в первую очередь?»
Искать в датчике Холла- он в двигателе.
Предполагаю: при подключении двигателя- цепь датчика Холла разорвалась и уже не в состоянии дать сигнал о количестве оборотов. Машинка «жмёт» на полную, пытаясь выдавить обороты, ибо думает,что их мало.
Это версия.
Тахогенератор на моторе включить не забыли?
ПАВу- я про него и писал. В каком-то смысле датчик Холла- тахогенератор. Только у тахогенератора принцип другой- он вырабатывает ток, соответствующий оборотам. А датчик Холла- импульсы, которые процессор считает за единицу времени.
А разница для и потребителя, и контроллера какая? Контроллеру нужен сигнал, пропорциональный частоте вращения ротора/якоря мотора и все. Он в обеиз случаях есть, и не в виде тока, а частоты. Вы уверены, что там таки ДХ, а не индукционный датчик, сколько к нему проводов- 2 или 3 ?
в том,что ДХ- уверен. Он описан во многих источниках. К нему должно быть 3 провода- 2 питания и сигнал. Мне сейчас лень рыться, чтоб доказать. я чисто по памяти пишу.
Если память не изменяет, там от датчика (выглядит как колпачок на валу с несколькими металлическими полосками по внутренней поверхности, а на валу сердечник — не магнитный) идут 2 провода. Да они подключены.
Значит я не прав, ждём ещё советов.
Александр, ну давайте, берем схему Индезит, евонный ТГ на валу- сугубо индукционный, на Канди- индукционный и проч. и проч. Да и насколько это существенно вам, как потребителю? Мотор должен выдавать информацию о частоте вращения, он ее выдает, чем угодно.
ПАВу:
«Мотор должен выдавать информацию о частоте вращения, он ее выдает, чем угодно»
Дык я и не против, тем более, что Дмитрий увидел 2 провода. Это несущественно, мы с вами независимо сошлись на датчике оборотов. Дмитрий спросил,где искать проблему- область проблемы мы ему описали. Дальше я не могу ничем помочь- не мой уровень. У меня в машинке MATURA OKOMAT-датчик Холла, три провода, отсюда, а также из форумов я и пляшу. Никто не совершенен. Если я задел вас своими сомнениями- прошу простить.
Никак и ничем не задели, просто вывод напрашивается сам- если скорость не ограничивается ничем, есть как минимум двое крайних- ТГ и остальная электроника контроллера, работающая с ТГ и на мотор. Ну и провода/контакты.
Нашел в чём дело. Оказалось сгорел один резистор (обрыв цепи).
На просторах интернета пишут, что эта область платы как раз отвечает за таходатчик. Заменил его. И чУдным образом машина стала работать как положено.
А резистор сгорел видимо в момент вышибания пробок. Несколько раз так пробовал запустить стиралку. Оказалось пробки всего на 10 ампер (квартира старая, никто не занимался проводкой). Поставил на 16 А. Вышибание прекратилось. Но вот последствия на лицо — выгорание электроники. Хотя может просто совпадение.
Всем спасибо за помощь!
Не совпадение вроде бы. Импульс во время выключения- присутствует. Правда он НЕ МОЖЕТ сжечь резистор, поскольку резистор-дубовая штучка. Пробить п-н перехот в транзисторе- легко,но резистор спалить импульсом- не реально.
Дмитрий, все-таки, что там- ДХ или индукционный? А сгореть могло по многим причинам, питание и стабилизация электроники там не сильно навороченная, все могло случиться.
Я не сильно в них разбираюсь. Скорее индукционный. Два провода от него идут. Я писал где-то выше как он выглядит.
Тогда резистор там от другого чего-то, индукционному он не нужен.
Спасибо! Статья помогла самому отремонтировать стиралку LG!
У меня старый Индезит стабильно выбивает УЗО в момент окончания стирки. Подскажите, что это может быть?
В момент окончания, или при откачивании воды?
Именно в момент окончания, после всех откачек и отжимов.
В момент окончания, после всех откачек и отжимов остаётся только один режим- отключение замка блокировки люка.
Рекомендую попробовать исключить замок из схемы (скинуть с него провода закоротить сигнальные концы), после чего провести стирку и понаблюдать за УЗО.
Александр спасибо. Я попробую, конечно. Но мне кажется, что в цепи замка ничего не меняется от начала и до конца стирки. Если бы что-то было с замком, то выбивало бы в начале.
Какой у вас Индезит, марка? Иначе все- впустую, т.к. прежде всего желательно представить схему, а название бренда бесполезно.
Ну и снять крышку сзади, осмотреть ту часть, что доступна не повредит. СМ заземлена?
Антону
«Но мне кажется, что в цепи замка ничего не меняется от начала и до конца стирки. Если бы что-то было с замком, то выбивало бы в начале»
Да я тоже сомневаюсь. Но много лет назад на каких-то форумах я встречал, что в старых машинках замок включен последовательно с откачивающим насосом.
Дальше- мои размышления: насос- это индуктивность, в момент разрыва цепи которой может возникать импульс, который в несколько раз превышает рабочее напряжение. И если в цепи замка- помпы есть утечка (по солям или ржавчине), недостаточная для срабатывания УЗО, то импульса в момент отключения замка вполне может хватить для срабатывания УЗО. Ему-то надо всего 30 мА…
Примерная аналогия- искра на свече автомобиля, которая возникает не в момент замыкания прерывателя, а как раз в момент разрыва цепи. А прерыватель там включён последовательно с катушкой зажигания.
Как-то так.
Также у меня УЗО срабатывал из-за утечек в конденсаторе сетевого фильтра. Но я не стал разбираться тогда, а просто выбросил машинку. Слишком много болезней у неё накопилось.
Мотор барабана почему не выбивает, там ЭДС самоиндукции намного выше, чем у того вшивенького, что помпу крутит.
ПАВу
Наоборот-там ЭДС самоиндукции ниже. Ибо мощность выше, а значит количество витков меньше. ЭДС самоиндукции зависит от количества витков.
Да и с замком он не связан.
Больше ток в разрываемой цепи- больше ЭДСС. Или там обмотка, одна и 30 ватт от силы, или 500… ватт.
Про замок+мотор не факт, схема??? Просмотрел с десяток- нет такой связки. Дверь- блокировка и отпирание сама по себе, помпа сам по себе.
«Больше ток в разрываемой цепи- больше ЭДСС. Или там обмотка, одна и 30 ватт от силы, или 500… ватт.»
Нет, ни в коем случае. ЭДС самоиндукции зависит только от количества витков и скорости размыкания цепи. У манюсенького КИПовского моторчика она на порядок выше,чем у 30-икиловатного двигателя, при одинаковых номинальных напряжениях.
«Про замок+мотор не факт, схема???»
Не факт. Я точно какую-то последовательную схему видел, но в «замок-мотор» сомневаюсь. Может быть водяной клапан-замок. Она не чисто последовательная, а как бы со средней точкой. То есть между двумя агрегатами ещё третий провод входил. Я сейчас не могу её предоставить и что-либо точно сказать.
Воспринимайте просто как направление к изучению. Если я не прав- то так и быть. Я не сильно расстроюсь.
Ладно, теории пусть отдохнут. Пока. А вот обратить внимание на утечку в зоне замка на корпус стоит- там присутствует и фаза, и ноль сетевого, не считая управления через симистор, к моторам это не касаемо прямо никак, но утечку дать может запросто.
У меня Indesit 2296XW
Антон, если верить схеме, там аналогично- замок питается от сети импульсом, связи с насосом прямой нет. Ищите для начала там утечку.
ПАВу.
А я вообще схему не могу найти. По запросу выдаёт какую-то фигню с вентилятором сушки (там как раз замок аж с тремя двигателями связан). Подозреваю, что под схемой Indesit 2296XW мне впаривают посудо-моечную машину. Жаль,что ссылки тут не проходят, а то вместе бы посмотрели.
Вашей точно пока не нашел, но подобных много, и не думаю, что она эксклюзивная, а не типовая. Наберите в поиске «схема Indesit 2296XW», там много есть всего, но просмотрите Индезиты- например
ПАВу,
она не моя,а Антона ))
В том-то и дело,что если она действительно старая,как хозяин утверждает, то там электроники минимум, а все задачи решаются командо-аппаратом почти механически. В таких машинках подобные завязки вполне могут существовать.
Вот схем с КА- полно и нет такой прямой связи замок/насос, просмотрел десятка три схем, завязка только одна- вилка СМ и розетка. Вообще, намного проще было бы написать не «в конце» а конкретно- при работе пломпы/после нее, при полном останове и окончании И работе замка…иначе гадалка длительная будет.
Ну да,надо точнее. Типа «в момент остановки помпы» или «в момент разблокировки люка».
А вообще- надо заземление из розетки откинуть и не мучиться. Тогда УЗО не сработает. Я на старой машинке именно так делал. А хороший пробой потом сам наружу вылезет.
Правильно, и на красный свет можно идти, и за буйки заплывать, и под грузом стоять…Если устройство и помещение подпадают под категорию опасных, незачем обманывать себя- положено заземлить- заземлите, положено устранить- устраните. Там даже сетевой фильтр, а он есть везде и всегда, будет на корпусе прибора давать половину питающего, в некоторых случаях неопасного напряжения, но, уверен, это далеко не всем нравится.
Вот у меня сетевой фильтр и не давал работать. Даже щипался на корпусе.
Просил- заземлите меня!
Он был заземлён. Удобно,но УЗО стирать не даёт ))
Прошу прощения, что не точно симптом описал, не знаю как правильно будет. Скорее всего это называется при полном останове. То есть если не выбрана сушка, то машинка в этот момент останавливается, но замок еще не разблокирован.
А если выбрана сушка- то машинка сушит без проблем, а уж потом УЗО выбивает? или сушка невозможна из-за выбивания УЗО?
Кстати,что вы подразумеваете под сушкой-это отжим, или всё же длительный прогрев белья ТЭНом? Очень часто люди путают эти вещи.
То есть я пока вижу 2 ситуации:
1. машинка отрабатывает режимы, и в момент снятия с замка блокирующего напряжения- выбивает УЗО. Сам замок остаётся заблокированным ещё некоторое время из-за остывания биметаллической вставки.
2. машинка переходит в режим сушки и тогда выбивает УЗО.
Распишу режим сушки подробнее по аналогии с моей машинкой: в режиме сушки после полной откачки воды включается второй ТЭН (менее мощный, чем основной ТЭН), который греет воздух в барабане.
Одновременно с ним открывается специальный клапан подачи воды с малым проходным сечением.
Одновременно с ними включается откачивающий насос, который не даёт намокнуть белью в режиме сушки.
Вода, протекая под ТЭНом и тут же откачиваемая насосом не позволяет перегреться ТЭНу
Вывод: (если я правильно расписал)- возможен пробой сушильного ТЭНа, который никак не влияет на стирку, а выползает в момент старта режима сушки. Если вы не выбирали режим сушки, то всё равно не факт, что он не отрабатывается командо-аппаратом очень кратковременно.
Проверка-отбросить оба конца от сушильного ТЭНа.
С проверки и ТЭНов и мотора и проч на утечку надо начинать, остальное потом можно гадать.
…машинке Сименс 7 лет. Стало выбивать УЗО 30 мА при
«сырой » машинке, т.е. стирка сразу после стирки.
Только бак начинает заполняться и всё. Если просохнет сутки или двое то стирает нормально. В ванне сыро сейчас конечно — на лето отключили змеевик ))
Раньше такого не было.
Возможные причины ?
Спасибо.
ТЭН проверяли на утечку? Термодатчик? Снимите крышку и все внимательно осмотрите- потеки и проч.
…приходил мастер с авторизованного !!! сервиса Сименс и обнаружил, что ТЭН даёт утечку на корпус. При нём УЗО снова сработало. Что он делает — откинул заземление ТЭНа с корпуса и включил машинку — сказал, что до замены ТЭНа можно пользоваться )))
Машинка программу завершила — УЗО не выбило. Но я что-то не рискнул включать — это ж фаза по воде может гулять, так ?
Страшновато ))) Я прав ?
Правы, только не ясно- корпус СМ остался заземлен?
…нет корпус машинки не заземлён — у нас в доме нет шины РЕ,
а УЗО посчитал нужным всё равно поставить.
Считаю использование каких либо антинакипинов не рациональным. Поскольку например стоимость Calgon 0,5 кг составляет около 400 рублей. Одной упаковки хватает если стирать каждый день месяца на четыре. То есть 1200 рублей в год. А ТЭН выходит из строя приблизительно раз в пять лет. Это в разы дороже замены ТЭНА. Вообщем никогда не использую антинакипины и ни кому не рекомендую!!!
А они тут при чем?
…кстати причина была в ТЭНе. Он был местами чёрный и с намотанными кусочками ниток и ткани.
Вы его проверяли, или так- по цвету и ниткам опроделили?
…я не проверял, после его замены и возврата заземления ТЭНа
на корпус — УЗО не выбивает. Видимо в нём была причина.
Доброго времен суток!
В машинке zanussi vf 825 n порвался ремень и оборвал провода. Пришел мастер, поставил ремень, скрутил провода- включили-все крутит. Потом выяснилось, что вылетают пробки сразу после того как машинка набирает воду в режиме стирки с нагревом. Отключили провода от тена-все работает, пробки не вылетает. Вердикт-замена тена. Заказал новый тен-привезли-поставили — ситуация не изменилась! Вылетают пробки после набора воды. Мастер пришел опять, прозвонил все провода, (старый тен тоже оказался живой), два часа чесали репу и так и сяк, в результате разводит руками-за 9 лет работы говорит у меня такое впервый раз, не понимаю в чем тут проблемма. И еще момент — мастер не стал скручивать один желтый провод с зеленой полоской идущий от центра бака куда то вниз к двигателю, сказал типо это заземление и оно роли не играет.
Классный мастер! Он за ТЭН и лишнюю возню деньги вернул? Тот желто-зеленый должен быть везде присоединен. СМ должна быть заземлена.
Подскажите, пожалуйста, как правильно все подключить — с самого начала было ощущение что он чего то там не так накрутил. Сам тен ведь тоже должен быть заземлен? На данный момент к нему идет слева один синий провод, дальше два синих провода на датчик, далее там где болт под ним клема — на ней ничего, и справа серый провод (два серых провода скрученных в один).
Ну и торчит обрезаный конец желтозеленого из центра бака и такой же конец снизу возле двигателя. Их нужно соеденить?
Зачем вы нам про цвета пишете? Ищите схему вашей СМ и разбирайтесь. Поверьте, такое в телефонном режиме не делают.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста такая проблема, машинка lg f8068LD при включении выбивает автомат. Питающий кабель целый, ТЭН прозвонил на замыкание и на обрыв тоже в порядке, осмотрел проводку и блок управления- видимых следов кз не обнаружил все чисто. Также проверил фильтр помех путем отсоединения фишки, напряжение доходит до кнопки «пуск» плата управления вся чистая, залитая герметиком. Подскажите где искать причину. Розетка и проводка в норме.
Добрый вечер! В доме старая алюм..проводка. если включаю камин,то пробка автомат выбивает. Можно вывести напрямую кабель от счетчика на камин или поставить автомат 25а вместо пробки?
Валентин, если хотите устроить пожар, то увеличивайте номинал! Ну а если по делу, то нужно знать сечение линии от щита до камина и знать мощность самого камина. И еще, какой номинал пробки-автомата? Это вводные пробки? На весь дом?
Доброе утро! Это пробка круглая автомат,когда работает обогреватель в 3 положение,то она выбивает. номинал я не знаю какой. как узнать какой номинал пробки?
вводных пробок нет. есть пробка после счетчика на дом.
я так понимаю что надо подсоединить провод для камина между счетчиком и пробкой на дом? камин на 2киловата
Если черная такая с двумя пимпочками на торце, там от силы 10 ампер, вот и считайте- 220х10=2200 Вт=2,2квт. А у вас только камин 2 кВт.
Редко- 16, редчайшее безумие для старых домов- 25А, хотя и существуют. На своей можете найти про ток, напишите. Провода какие?
Провода алюминевые без заземление
Если проводка старая, вряд ли там сечение выше 2,5 мм.кв к розеткам, посему ждать от нее и пробки большой мощности не следует. Установите АВ на больший ток, никто не даст гарантии на проводку.
Чтобы подключить напрямую камин от счетчика надо отключать трансформатор с улицы,если нет вводный автомат?
Можно на столбе, вряд ли трансформатор вам позволят отключать. А что, нет доучетного ничего- ни пакетника, ни АВ?
Что такое доучетного и пакетник?АВ-автомат ?
Доучетное/ный- любой автомат(АВ), включатель(пакетник- черный и круглый такой с ручкой), что позволяет обесточить счетчик и спокойно работать с подключением разных потребителей, в т.ч. и вашего камина. При условии- ваш счетчик и провод ДО него потянут новую нагрузку.
Постарайтесь понять простое- не описывая в деталях, ну как у доктора на приеме, невозможно дать вам предельно точный ответ.
Я/он ответит- валяйте, включайте свой камин, окажется- провода ДО учета, т.е. ДО вашего счетчика со времен затертых, не на 2, а и на 1 лишний киловатт не задуманы, вы включите, на кого шишки полетят???
на меня. но зима,холод,отопление дорогое. вот и думаю как с камином проделать
Холод, и что? Пока не будет ясна картина с вашей сетью- состояние, сечение проводов до и после счетчика, только отчаянный даст вам советы. Какого сечения провод отходит от счетчика? Медь, алюминий?
Узнать сечение проводов,мне надо обесточить электр.до счетчика и после счетчика
Ну ПОСЛЕ как-бы и не надо, хватит ДО. Если вы можете иначе измерить диаметр/сечение, сделайте. В принципе достаточно измерить один- нулевой проводник. Извините, но не зная сечения подходящих проводов советовать вам что-то- авантюра. Сегодня кто-то напишет, вы включите, сгорит провод, кто виноват??? Это не водопровод, это опаснее.
Если вышибает пробки, то скорее всего, что-то «коротит». Очень редкий, но возможный случай – стиральная машина выбивает автомат из-за большого содержания конденсата на электрических элементах внутри машины. В этом случае достаточно оставить машинку на сутки-другие в покое в хорошо проветриваемом помещении.
Это какие там должны быть потоки конденсата, чтобы происходило КЗ, причем- только между питающими проводами и ни разу- на корпус?
Плиз Проблема такова при запуске стиралки секунд через 20 при нагреве хлопки в нутри машинки и с низу видны искры после чего выбивает пробки визуальным осмотром выя вил что 1 щетка двигателя изношена только не поиму почему при нагреве хлопки и выбивает когда просто работает стирает искр нет.
Потому, наверно, что при нагреве еще и ТЭН работает. Откройте СМ и смотрите-ищите место искрения. Если щетки слишком короткая, будет искрить коллектор и его можно угробить. Если искрения значительного- дугой по окружности нет, а только в зоне контакта щетка/ламели, ищите в другом месте.
Отичная статья, как впрочем и весь сайт. ..хочу подправить, на снимке стрелочка указывает не «барабан», а двигатель.
система «двигатель-барабан», без ременной передачи
На снимке вверху- частный случай прямого привода. Передач мотор/ремень/барабан наверняка больше.
подскажите пож.у стиралки была воткнута вилка в розетку но сама машинка была в выключеном состоянии. в барабане что то заискрило и пошёл дым. мы отключили её от сети, автомат в квартире не выбивало. вызвали мастера. мастер пришёл сказал что сгорел тэн. но когда он тестировал мульти метром, при включении вилки в сеть показало 220вольт на заземление. выключили сеть он долго думал тестировал на пробитие на корпус, но всё было в норме показывало только что тэн сгорел.повторили попытку ещё раз с включением вилки в сеть всё было в норме больше на землю 220 не показывало. он так и не установил причину первого показания. сказал надо вести в мастерскую. мы вот теперь думаем стоит ли нам менять тэн если его в любой момент может пробить по новой, тем более у нас маленький ребёнок. может стоит купить новую машинку, хотя и наша не старая ей 4года фирма haier. подскажите как быть.
С таким же успехом и в новой может быть пробой, от этого ни одна СМ и проч не застрахована. Но заземлить ее, и питать через УЗО- непременно.
У меня выбивает автомат когда машинка отнимает! Что делать?
Написать для начала ФИО машинки, иначе гадалка озвереет…И про автомат не забыть по той же причине.
Доброго времени суток,ремонтировал блок питания на плате электроники (заменил сгоревший трансформатор на 12в )и по неосторожности от тряски залил его герметиком на водной основе , до этого все работало,результат , при нажатии кнопки вкл питания все включается нормально но и включается двигатель стиральной машины на полные обороты и не выкл пока не выдерниш с розетки . Подскажите ,что могло вылететь ?
Прошу, подскажите что может быть, если минут через 20-25 после включения машины и нагревания вырубает пробки (вода успела нагреться). Если после этого сразу включить, опять вырубает. Если подождать несколько часов и включить режим полоскания, все прополаскивает, отжимает и заканчивает процесс без выбивания. Проблемы с теном?
Пробки какие, на какой ток, стиралка какой мощности? Если вода успела нагреться, ТЭН при чем?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Суть проблемы , машина Индезит , при нажатии кнопки пуск ничего не происходит , сигнальные лампы не горят ни одна . Если достать вилку из розетки и включить снова , то все сигнальные лампы кратковременно мигнут и потухают . Если тут же достать вилку из розетки и снова включить то лампы не мигают и не загораются , если подождать секунд 20…30 и включить в розетку то опять моргнут и всё.
Скорее- таки неисправность. И вряд ли ее заочно можно найти.
проблема….. при включении стиралки выбивает пробки через долю секунды , при отключении провода на тене и стиралка всё равно выбивает,при отключении провода на двигателе машинка включается и отключается через две секунды. Снял двигатель сгорел якорь (когда выбивало я несколько раз включал автомат и держал пока не запахло). Купил такой же двигатель, правда б/у, ставлю, подключаю……..выбивает опять пробки….при снятии контактной группы с двигателя включается на пару секунд и отключается, но пробки не выбиват) Подскажите пожалуйста в какую сторону идти????
Какая СМ- ФИО, какие пробки- ток ? При такой методике поиска неисправности лучше всего идти в сторону мастерской.
Спасибо за ваш мануал. Очень помог.
В качестве альтернативы траты на порошки для смягчения воды рекомендую поставить фильтр предварительный(смола внутри).
Также не мучатся с профилактиками от накипи — полпачки соды и грамм 200-300 грамм лимонной кислоты. Хотите усилить — добавляем кальцинированную соду и хлорку — в тех же пропорциях. Ставим машинку на кипячение. Полный цикл с пустым барабаном.
проблема такая, при втыкании вилки стиральной машины в розетку — сразу выбивает автомат, но при подключении к той же розетке через тройник или удлинитель — все работает… где может быть проблема? (тэн прозванивается нормально)
Арт, а у тройника или удлинителя есть РЕ-вывод?
Скорее- нет.
арт, ищите проблему в розетке, т.к. вилка наверняка заводская.
Насчёт калгоноподобных, за 8 лет дешевле поменять ТЭН за 1200 чем покупать эту хрень. Если нужно почистить, то тут писали способ с кислотой и пустым циклом и дешевле и эффект значительный.
Добрый день!
Я свой сгоревший ТЭН на ст. машинке LG вычислил так — включил программу со стиркой, которая предусматривает нагрев воды, после набора воды включается ее нагрев — автомат выбивает (стоит Moeller, 16А), потом включил также , но с программой без нагрева (холодная вода) — все работает, весь цикл отстирала. Может кому поможет…
Здравствуйте. Стиральная машина выбивает УЗО только при отжиме. И не каждый раз. Не могу найти причину. Как понимаю, тэн ни при чём. Насос тоже, т.к. откачивает между стиркой и полосканием нормально. Это плата управления виновата, или мотор? Не подскажете? Если можно, на мейл, пишу с телефона. Спасибо.